Ниссан либерти плохо заводится на горячую
интересующийся
Мои симптомы:
- Заводится без проблем, с полтыка
- Глохнет на прогретом двигателе, хоть на холостом ходу, хоть на ходу.
- Глохнет сразу, не троит, не дергается
- Сразу после того как заглохнет, заводиться не хочет.
- Заводится после небольшого отдыха, опять же без проблем, а потом всё сначала.
- ДМРВ исключили, ставили с другого ниссана.
- Т.к. нижний патрубок нагреться при этом не успевает (слегка тёплый), грешил на термостат, заменил, не помогло.
- Чек загорается после того как заглохнет, но и должен гореть, когда зажигание включено, а двигатель заглушен. После старта гаснет.
- Свечи в хорошем состоянии, после инцидента выкручивал - светло розовые.
До начала этих симптомов поменял масло на СТО, и залил 95 бензин на проверенной заправке, до этого лил только 92. Масло тоже залил другое было Mobil синтетика 5W40, залил Mobil полусинт. 5W30. Но думаю проблема не в этом, бензин хорошо разбавил 92-м, лучше не стало.
Бензонасос тоже исключаю, потомучто когда заводится, едет очень хорошо и легко разгоняется на больших оборотах.
Жду вашей помощи.
Может быть срабатывает какая либо защита от перегрева, только рано? Есть такая на наших авто?
___________________________
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Sylphy Bot
Группа поддержки
рекламщик
Роман
Редакторы сайта
профессор
Мои симптомы:
- Заводится без проблем, с полтыка
- Глохнет на прогретом двигателе, хоть на холостом ходу, хоть на ходу.
- Глохнет сразу, не троит, не дергается
- Сразу после того как заглохнет, заводиться не хочет.
- Заводится после небольшого отдыха, опять же без проблем, а потом всё сначала.
Все признаки кончины датчика положения коленвала\распредвала. ..обычно только из-за него машина просто глохнет и некоторое время не заводится! ..может вообще перестать заводиться! Найди в поиске про этот трабл, с датчиком положения распред/колен.! Там люди описывали как у них глохла и как лечили! Удачи
интересующийся
За неделю до этого попробовал залить безин 92-ЭКТО, после него 95, хотелось получить прирост динамики, ну и вообще поэксперементировать. Вот и доэксперементировался походу, уже на следующий день, машинка первый раз заглохла, на трассе у Челябинска (километров 100 от дома). Сразу не завелась. постоял, почесал репу. минуты через 2 завел с полпинка, и до самого вечера проблема не повторялась, проехал много - помотался по Челябинску. Вечером повторилось, вела себя так же, ну думаю бензин. Долил 92-го - где-то 3 к 1 получилось, перед этим пока стоял в очереди опять заглох.
Может фильтр бензиновый засорился? . но что-то верится с трудом. Добрался до сестры и переночевал у нее.
До дома (живу в Миассе, от Че чуть более 100 км.) на следующий день добрался кое-как, каждый километр глохла, и не заводилась пока чуть не остынет. Километров через 30-40 аккумулятор стал крутить хуже, и я понял - не доеду. Грешил на температуру. В полевых условиях снял термостат, обрезал его - оставил только юбку, т.е. пустил жидкость по обоим кругам. Стрелка t поднималась лишь на треть, двигатель глохнуть перестал. почти, глох лишь три-четыре раза за оставшийся путь, когда температура поднималась.
Вот и головоломка для меня.
А термостат рабочий был, скорее всего, т.к. сегодня поменял на новый и проблема вернулась. Глохнет, когда еще нижний патрубок начинает нагреваться. Записался на диагностику во вторник, но охота решить проблему самостоятельно.
___________________________
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Cказали Спасибо: 1
Может не в тему мое предположение, но чисто "теоретически" гдето пропадает контакт электрический при нагреве. Не могу объяснить. но мне так кажется. Пробегись по силовым проводам, генератору, то что в районе двигателя и греется, подергай, посмотри. Вдруг я угадал
___________________________
Омск, Sylphy 1.8Vi, 2WD, 2001, Webasto, шумоизоляция. - благополучно продан.
Honda Insight 1.3, 2009 с электромотором приобретен - прикольный аппарат.
интересующийся
Остается взять мультиметр и когда заглохнет померить сопротивление датчика, есло 0 - значит помер.
Причем на холодную - он полностью работоспособный на все 100% и никак себя не выдает.
интересующийся
Проблема решена, всем спасибо!
Это я показал как делать нельзя))
Диагностика показала - датчик коленвала.
Датчик был в наличие сервисе, но номер другой, и б.у. Позже выложу фотки и номера.
Спасибо за помощь. Завтра буду проверять в пути.
___________________________
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
интересующийся
Cказали Спасибо: 3
Проехал примерно полтысячи км., полёт нормальный
Маркировка датчиков следующая:
неисправный: PBT-GF30 SG18000 3X16B6 A29-630 BJ1
неисправный: PBT-GF30 SG18000 3Y03A5 A29-630 BJ0
Датчики коленвала и распредвала взаимозаменяемые.
Первый находится под стартером, доступ неудобный, вынимается туго, т.к. сидит плотно, но снимается тем не менее за минуту (а если у вас 4WD, то всё намного хуже).
Дабы не писать то, что написано уже не раз, добавляю ссылку на форум вингроадоводов
В итоге:
Мои убытки: термостат 400 рублей, охлажд.жидкость 200 руб., диагностика - 500 руб., датчик ПКВ б\у - 500 руб, убитый стартер, хз сколько будет стоить ремонт, потраченные нервы.
Мои советы, что можно предпринять, если случилась подобная ситуация (глохнет при нагреве), вы сломались далеко от дома, сервисов рядом нет, и датчики на обочине не валяются:
1. Не убивайте стартер, не нужно ехать 40 км. с инетвалами в 500 метров, как сделал ваш покорный слуга.
2. Если не жалко денег на эвакуатор - вперёд (в моем случае это стоило бы 5-6 т.р. - естественно я зажал)
3. Понижаем температуру: встаем на обочину, если можно накренить машину на правую сторону - отлично. Ждем когда остынет охл.жидкость. Откручиваем 3 болта на крышке термостата, подставляем ёмкость (обрезанную пластиковую бутылку), снимаем крышку, выльется примерно 2 -2,5 литра. Достаем термостат, каким-нибудь способом открываем его по большому кругу, или как я отрезаем юбку и пускаем жидкость по 2 кругам. Ставим "термостат" обратно, закручиваем болты, заливаем ОЖ в радиатор, откручиваем болт выше крышки термостата, выгоняем воздушные пробки.
з.ы. не уверен что это поможет при температуре воздуха выше 15 градусов, может и перегреться.
чудо-ёмкость для ОЖ (1 литр - мало, хорошо что хоть столько было, воду пришлось жадно выпить и что не влезло вылить)
а это донор (спасибо тебе брат!), с которого снимали разные датчики, пытаясь самостоятельно выяснить причину.
___________________________
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
посетитель
Ребят, такая проблема:
Хотел поменять цепь ГРМ (обороты плавали), снял верхнюю крышку, помпу, малую боковую, а большую не смог сдернуть, засела крепко, решил отложить на след. выходные и собрал снова. Пока собирал, решил почистить датчик EGR. Завел, всё здорово, поехал. Немного проехав, остановился на светофоре и машина заглохла. Я ее завел и дальше поехал. При езде выдает пинков и захлебывается, так скажем. На светофорах глохнет. Остановился у обочины, слал спотреть из-за чего может быть. Все патрубки на месте, датчик EGR затянут нормально, ничего не бежит. Единственное, хренова натянул ремень гидрачя. Завелся, на Р обороты скачат на 500-600 и если не подгазовать то глохнет, а переключиться на D или N невозможно, тоже глохнет. Подождав минут 20, завелась, обороты 600-700, коробка переключает и не глохнет. (Остыла по-ходу) Начал ехать, опять начала давать пинков и захлебываться, на светофорах опять встает. Вообщем еле добрался до дома. Щас вот думаю из-за чего это может быть. Кто-нибудь может подсказать?
Дроссельную заслонку и КХХ чистил пару недель назад, с ними должно быть всё ровно.
подмастерье
посетитель
подмастерье
посетитель
Cказали Спасибо: 1
Val,
Нет, не бил, но протер. хочу посмотреть фишку и если не поможет, прийдеся снимать клапанную крышку и смотреть его уже. :(
Есть вариант что плохо закрутил его. Не помню если често.
Тоже грешу на него. :(
А другие варианты схожие могут быть?
подмастерье
Metis,
а ты его с крышки снимал или просто фишку сдёргивал. хотя нет. Машина то заводится. Думаю что он. проверь контакты.
подмастерье
И тут я опять со своей проблемой :)
А могут ли проблемы с этим датчиком влиять на работу ХХ?
Обороты низкие могут быть из-за него?
посетитель
Val,
Я снял фишку (снимал с усилием) а из крышки выкручивать не стал. Механические повреждения мало вероятны. А от того что я его протер ничего же не могло с ним стать? надо посмотреть проводку.
Давно не писал, просто подзабил че то, еси честно)) В общем долго я бился над проблемой плохого запуска после некоторого времени простоя на горячую. Ну, думаю многим это знакомо.
Симптомы: после остановки двигателя (когда вы проехали нормально так километров, то есть нагрели двигатель до рабочей температуры), если запустить двигатель сразу или в течение 5 минут, то он запускается легко.
После простоя от часа и более, но когда двигатель еще не совсем остыл, запускается он не с первого оборота стартера, как на холодную. Приходится долго маслать стартером.
Проявляется это в любое время года. У меня началось после замены бензонасоса. Причем насос я менял зимой а заметил этот баг чуть позже, весной или летом даже. Стоял родной еще японский, поставил БОШ.
Так проездил я год или два и начал все таки искать причину. Делал все в разное время, чтобы точно вычислить виновника. Сначала я поменял фильтр тонкой очистки под капотом (вдруг засрался и давления не хватает). Проблема не ушла.
Чистил форсунки карбклинером — не помогло.
Потом обзавелся манометром каким то б/у нахаляву. Купил к нему штуцер, проверил компрессором показания — совпадают, значит работает). Соорудил тройник и поставил все это хозяйство после того самого фильтра под капотом. вывел к лобовухе и стал запускать. Первый раз включил зажигание — стрелка почти не поднялась совсем и упала после того как насос отключился. Ключ на старт, а стрелка еле поднимается. Как только дошла до 2, двигатель начал схватывать, потом завелся. Погудел маленько, заглушил, и стрелка сразу на ноль. Включаю зажигание, и все как в первый раз. Еле поднимается. Ну думаю какая то хрень, наверно не держит регулятор на рейке. Но давление то показывает нормальное: 2,6 без нагрузки, подскакивает до 3 при резком нажатии на газ. При снятии вакуумной трубочки тоже до 3 поднимается и стоит. Все как по мануалу. Значит обратный клапан в самом насосе, и решил насос поменять снова, только уже не на БОШ. В этот раз купил ZOREN какой то. Продавцу говорю — только не бош. А она мне: Слава богу у нас их нет)
При замене теория подтвердилась — насос продувался в обе стороны спокойно ртом. На новом такого не наблюдалось. Обрадовался я что нашел причину, поменял заодно и сеточку и начал смотреть на манометр. Все встало на свои места, а именно, при включении зажигания стрелка моментально прыгает до 3, и после отключения насоса падает до 2,6 примерно (рабочее давление без нагрузки). Запустилась уже не помню как)
Поездив немного, снова заметил оставшуюся проблему. Уже не знал куда лезти. Снова свечи поменял и заслонку с клапаном холостого хода почистил, и все равно одно да по тому. Уже думал цепь растянулась или какой датчик гонит. Уже весь интернет перерыл и наткнулся на мысль о пропускании форсунок в закрытом состоянии. Но как, я же их не один раз чистил? Надо проверять!
Прогрел двигатель, открутил рампу и вытащил вместе с форсунками на сколько можно. На первой капля не заставила себя долго ждать, на остальных капель не дождался, но при проведении пальцем — бензиновая сопля)
Поехал в магазин, думал щас куплю за 5 рублей пучок) Ага) размечтался. 1000 р штука контракт. Ого себе, подумал я) и купил одну) Так как одно колечко потерял а подобрать не из чего. Поставил вместо самой сопливой, но как и следовало ожидать, ничего не поменялось)
Немного позже купил рампу с форсунками контракт от QG15. Форсунки переставил себе, а рампа так и валяется в багажнике со вставленными старыми форсунками. И вот оно счастье!)) Все заводится четко и с первого раза в любом температурном режиме) Сразу слышно, что схватывают все цилиндры, а не как раньше через один. Даже прогрев перестал ставить на ночь) Но там и было -26 максимум — без проблем) только ГУР о себе сильно напоминает, надо делать.
Приветствую всех! Я из форума Ниссан-Либерти, у нас тоже стоят QR20 и у некоторых машин тоже есть проблема с холодным запуском. У меня 2 зимы было все нормально, в эту зиму свечи закидало при -20С.
И вот что я нарыл в инете:
"Начались морозы и многие Ниссаны с электронной заслонкой перестают заводится, заливая напрочь свечи.Которые отогревают в тепле---приезжают ко мне ,других притаскивают на сворке.
Подключаю сканер и смотрю дату.Температуру двигателя--чтоб двигатель был прогрет,до рабочей температуты,Температуру входящего воздуха-----чтоб была равной окружающей среды, ХХ обороты согласно шильдику на капоте и опережение зажигания,так же время впрыска и работу кислородника и прчие показания. И так QR20 Н.Примьера мотор прогрет до рабочей,темп. воздуха соотвествует.Обороты ХХ 850,а должны 650 на данном двигателе.Угол зажигания 4-6град---должно 16град,время впрыска 3.1мс, один кислородник--богатая смесь,при 2000 об. еле шевелится,второй вообще мертв.Диагноз ясен --грязная эл.заслонка--подключаю Импакт730--после минуты промывки,движок начинает прыгать оборотами,Ага очищается и компьютер начинает тупить,что расход воздуха не соотвествует положению дросселя. Домыв ,снимаю заслонку целиком и спреями до очищаю до заводского состояния.Ставлю на место, обучаю и потом завожу двигатель , при работе обороты скачут от 1000до 2300 ,ткак как движок не много подостыл ,прогреваю до рабочей температуры и достигнув нажимаю Интер на сканере в режими адаптации ХХ, пошел сброс и установились нормальные ХХ, захожу в адаптацию угла опережения зажигания и устанавливаю 0 % на сканере и Нажимаю интер--все движок работает ровно 650 об зажигание 15-16 град.как положено
Но кислородники еще мертвы и время впрыска упало не значительно 2.9мс. отсоеденяю толивную системы и мою Экоклином через одноконтурную установку --форсунки, после промывки кислоридники ожили и стали переключатся как надо и время впрыска упало до 2.3-2.4 мс. Дижок щепчет !
Причина данной ситуации как всегда грязь.
Особенность данных заслонок в том,что приполностью закрытой заслонки там есть щель--как раз для ХХ,и забиваясь постепенно говнищем,комп особо не ругается чеком ,а лишь путается подстроится по такие условия,но так как грязь мешает заслонки закрываться,постепенно растут ХХ обороты и комп видя что не может регулировать заслонкой, начинает делать зажигание позднее,чтобы достичь заданных оборотов ХХ,загоняя их практически в ноль.
А теперь какой мотор будет заводится по холоду с поздним зажигание?Вот такая парни ботва!"
Я сам пока только помыл заслонку и обучил ее без сканера. Надо попробовать зажигание.
Российские холода создают все новые проблемы автовладельцам. Теперь они коснулись хозяев новых иномарок, которым не удается завести машину в мороз. Специалисты считают, что причина может крыться в низком качестве отечественного бензина и высокой экологичности двигателей новых иномарок.
Тем не менее, в компании Nissan не считают, что причина в заводском браке этих моделей.
Вообще, по словам эксперта, при сертификации иномарок в России от их производителей не требуют гарантий, что машина будет заводиться в мороз или в жару.
Не заводится С24 SR20, много мучений и проверок ⇐ Serena. Бензиновый двигатель
Собственно, машина РС24 с SR20, перестала заводиться, хотя до этого утром ездил без проблем.
Наверняка, очень важная оговорка - машина на холодную ранее не заводилась без подгазовки после прокрутки стартера. Покрутил => погазовал => вышла на холостые. На теплую заводилась без подгазовки.
Други - форум читаю уже который день. Все темы уже пересмотрел, не отсылайте больше в поиск.
Когда машина отказалась заводиться, из-под капота начал идти странный звук, как будто спускается давление после 2-3 сек. работы бензонасоса. При этом звук пс-с-с-с-с после работы бензонасоса до сих пор никуда не делся. Шел звук из-под капота, справа, как раз там, где все топливные патрубки. В сервисе парни сказали "да это АБС, не парься". НО РАНЬШЕ ТАК НЕ БЫЛО.
- Достал бензонасос, снял патрубки, ключ в зажигание - бензин льется.
- Нашел перепускной на топливной магистрали, почистил, не помогло - звук пс-с-с-с не пропал.
- Снял патрубки с топливной рейки, при включении зажигания - бензин льется, давление большое - пробку-винт выбивает.
- Достал свечу, покрутили - нет искры. Свечи менял 5 тысяч назад. При маслании свечи намокают, т.е. бенз в камерах есть.
- Комп.Диагностика показала отсутствие сигналов у трамблера, позже выдает ошибку датчиков распредвала. Долго искал где датчики колена и распреда могут быть. Оказалось что в трамблере все на свете - датчик Хола, катушка, все датчики.
- Съездил на разборку, купил трамблер - не помогло. На другой разборке взял еще один трамблер (уже сняли крышку и разобрали полностью и проверили маркировки на всех частях, чтобы совпадали). Опять никакого результата.
- Визуальный осмотр МАФа (это же датчик в трубе от воздушного фильтра, да. ) не привел к его отбраковке.
- Визуально распредвалы крутятся, видно и в масляную горловину и в гнездо для трамблера.
Начитавшись форума, полез искать мозги. Открыл железную коробочку, а там фу горелым воняет. Сгорел транзистор. Таких уже не делают, нашел через интернет современную копию. Купил его в ЧиПиДипе за 410 рублей, перепаяли. Заодно одну сгоревшую дорожку восстановили.
Даже вчера аккумулятор зарядил, а то он подсел уже после стольких попыток. Ну чего, на заряженной батарейке крутит как сумасшедший, но вообще не цепляет. Что делать? Что смотреть?
Читайте также: