Ниссан либерти акпп проблемы
Доброго времени суток всем присутствующим. Машина Nissan Liberty 1999г.в. (HiperCVT). Начитался умных сайтов сделал самодиагностику CVT. Результат ошибка (9 длинная вспышка - нет сигнала оборотов двигателя). Поехал к умным дядькам, сказали срочно меняй трамблер, а то пипец придет варику. Поехал купил контрактный, поменял тоже самое. Вобщем нашел Консалт 2 у нас в городе (Красноярск). Результаты теста таковы: ошибка эта появляется в момент выключения зажигания (когда глушишь двигатель), и исчезает при его запуске (она просто стираеться из компа). Если двигатель не запускать она присутствует (что и показывает самодиагностика), Поехали кататься, датастрим CVT показывает все внорме, обороты двигателя присутствуют, ни каких ошибок больше нет. Ну и все параметры вроде бы как внорме (как сказал диагност глазу зацепиться не за что). Катались с полчаса все ок. Останавливаемся глушу двигатель, опа опять эта ошибка. Даем ей записаться в комп и сканер, выключаю зажигание, включаю - ошибка есть, запуск двигателя и она блин стирается и все ошибок нет. ШАЙТАН ОДНАКО. Что может быть, я уже не один такой, общался еще с одним Либертоводом, у него тот же косяк или трабл или фича, я уже не знаю как это называть. Выручайте, скоро лето хочеться съездить отдохнуть, специально машину такую брал, а выезжать за город даже как то боязно, вдруг эти дядьки правы!
Доброго времени суток всем присутствующим. Машина Nissan Liberty 1999г.в. (HiperCVT). Начитался умных сайтов сделал самодиагностику CVT. Результат ошибка (9 длинная вспышка - нет сигнала оборотов двигателя). Поехал к умным дядькам, сказали срочно меняй трамблер, а то пипец придет варику. Поехал купил контрактный, поменял тоже самое. Вобщем нашел Консалт 2 у нас в городе (Красноярск). Результаты теста таковы: ошибка эта появляется в момент выключения зажигания (когда глушишь двигатель), и исчезает при его запуске (она просто стираеться из компа). Если двигатель не запускать она присутствует (что и показывает самодиагностика), Поехали кататься, датастрим CVT показывает все внорме, обороты двигателя присутствуют, ни каких ошибок больше нет. Ну и все параметры вроде бы как внорме (как сказал диагност глазу зацепиться не за что). Катались с полчаса все ок. Останавливаемся глушу двигатель, опа опять эта ошибка. Даем ей записаться в комп и сканер, выключаю зажигание, включаю - ошибка есть, запуск двигателя и она блин стирается и все ошибок нет. ШАЙТАН ОДНАКО. Что может быть, я уже не один такой, общался еще с одним Либертоводом, у него тот же косяк или трабл или фича, я уже не знаю как это называть. Выручайте, скоро лето хочеться съездить отдохнуть, специально машину такую брал, а выезжать за город даже как то боязно, вдруг эти дядьки правы!
Втом то и дело, что я не знаю есть они или нет. Просто есть ощущение при разгоне примерно на скорости от 25 до 35 км/ч как бы провал словно переключился с 1 на 3 сразу, т.е. при начале движения обороты 3000 после набора указанной выше скорости обороты падают до 1500 и потом плавно начинают подниматься вместе с увеличением скорости (на автомате такое бывает когда с 3 на 4 при спокойном разгоне). Как говорят буд-то за задницу ее держат. Если начинать разгон более интенсивно то этот эффект менее заметен. А вот сразу после стоянки обороты при разгоне не падают и машина как бы резвее разгоняется.
Max-m Если ты из Красноярска, то КОНСАЛТ 2 есть в Атлантик-Моторс на ТЕЛЕВИЗОРНОЙ 1, я там диагностику делал, все остальные сканеры ни чего не показали. Так, что только консалт тебе поможет.
Втом то и дело, что я не знаю есть они или нет. Просто есть ощущение при разгоне примерно на скорости от 25 до 35 км/ч как бы провал словно переключился с 1 на 3 сразу, т.е. при начале движения обороты 3000 после набора указанной выше скорости обороты падают до 1500 и потом плавно начинают подниматься вместе с увеличением скорости (на автомате такое бывает когда с 3 на 4 при спокойном разгоне). Как говорят буд-то за задницу ее держат. Если начинать разгон более интенсивно то этот эффект менее заметен. А вот сразу после стоянки обороты при разгоне не падают и машина как бы резвее разгоняется.
Max-m Если ты из Красноярска, то КОНСАЛТ 2 есть в Атлантик-Моторс на ТЕЛЕВИЗОРНОЙ 1, я там диагностику делал, все остальные сканеры ни чего не показали. Так, что только консалт тебе поможет.
А сам я из Екатеринбурга.
У меня такой же "провал", это как я читал, блокируется или разблокируется гидротрансформатор (при скорости более 20 км/ч). На холодную такого "провала" нет. А как проедешь пару километров появляется. Я уже эксплуатирую автомобиль третий год (Nissan Tino) наездил больше 50 тыс.км. (сейчас 97 тыс.км) все время этот "провал" ощущался. И сейчас есть.
Мне просто несчем сравнивать вот и парюсь, спасибо за инфу.
спецы, проконсультируйте пожалуйста.
коробка А245Е.
ГТ блокируется на всех скоростях или толька на 4ой
ВНИМАНИЕ ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ!
Я из Екатеринбурга и недавно стал владельцем Bluebird Sylphy 2001 г. (QG15, FG10), месяца не прошло, а у меня фигня какая-то случилась с АКПП.
В режиме "D", машина нормально разгоняется на 1, 2-й скорости до 45(60) км/ч, а потом после переключения - обороты высокие (ревет), а она не едет. И непонятно какую скорость АКП включила. Газуешь на 50 км/ч, а толку нет, не едет, только рычит будто на нейтрали. Притормозишь, она включает 2-ю и поехали, все ок. Как только разгонятся надо, опять та же беда. И еще на задней скорости не едет. Вся индикация горит нормально, ничего нового не появилось и не исчезло. Был на диагностике (там выяснили что 3-ю скор. она все таки включает, но при этом не ускоряется). На диагностике сказали ошибок никаких нет. Типа надо разбирать коробку. А это 5 тыс. за снятие и установку и 14 тыс. за переборку (и это без запчастей).
В чем может быть дело? Масло в коробке темное, но не воняет.
И еще - я ездил с выключенной индикацией O/D, это правильно? (кнопка в ручке КПП утоплена, индикация O/D на панели не горит). Уж не знаю на что подумать.
Вот сейчас езжу в режиме "2", не быстро, до 50 км/ч и все зашибись, т.е. разгоняется отлично и не тупит. Не верю что с коробкой что-то серъезное внутри. Что делать?
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЗА КОММЕНТАРИИ!
Вся беда произошла при обычной езде 9 мая.
И еще один вопрос, может конечно не совсем в тему, но. В выходные собрался менять жидкость в вариаторе, заодно степ-мотор хочу поменять, уже купил прокладку и сам моторчик, осталось наружный фильтр найти. Так вот, на сервисе говорят что поддон все равно на герметик посадим, типо прокладка съехать может ну и т.д. и т.п., так, что зря мол прокладку покупал. Я говорю нах мне ваш герметик! У меня на старой машине на герметике масляный поддон был, так там герметик от температуры поплыл и вся эта хрень в масле оказалась. Вообще можно на герметик сажать поддон АКПП (CVT) скажите плиз, или заставить их грамотно прокладку поставить (хотя наверное вряд ли получиться).
Вопрос: есть Ниссан Рнесса 2000г. Вариатор CVT, двигатель SR20DE. Запускаю самодиагностику вариатора, выдает ошибку 9 - нет сигнала с датчика оборотов двигателя. Что за датчик? Где найти и как поменять? Вроде данные у машины идут напрямую с компа. Что подскажете?
ВНИМАНИЕ ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ!
Я из Екатеринбурга и недавно стал владельцем Bluebird Sylphy 2001 г. (QG15, FG10), месяца не прошло, а у меня фигня какая-то случилась с АКПП.
В режиме "D", машина нормально разгоняется на 1, 2-й скорости до 45(60) км/ч, а потом после переключения - обороты высокие (ревет), а она не едет. И непонятно какую скорость АКП включила. Газуешь на 50 км/ч, а толку нет, не едет, только рычит будто на нейтрали. Притормозишь, она включает 2-ю и поехали, все ок. Как только разгонятся надо, опять та же беда. И еще на задней скорости не едет. Вся индикация горит нормально, ничего нового не появилось и не исчезло. Был на диагностике (там выяснили что 3-ю скор. она все таки включает, но при этом не ускоряется). На диагностике сказали ошибок никаких нет. Типа надо разбирать коробку. А это 5 тыс. за снятие и установку и 14 тыс. за переборку (и это без запчастей).
В чем может быть дело? Масло в коробке темное, но не воняет.
И еще - я ездил с выключенной индикацией O/D, это правильно? (кнопка в ручке КПП утоплена, индикация O/D на панели не горит). Уж не знаю на что подумать.
Вот сейчас езжу в режиме "2", не быстро, до 50 км/ч и все зашибись, т.е. разгоняется отлично и не тупит. Не верю что с коробкой что-то серъезное внутри. Что делать?
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЗА КОММЕНТАРИИ!
Вся беда произошла при обычной езде 9 мая.
такая же байда и в этот же день :(машина Nissan Mistral TD27D 1995 г.,фургон, коробка RE4R01Aс одним отличием - был сильный встречный ветер и появился запах в салоне "припаленного сцепления",после проверки на щупе масло слегка потемнело ..переключение на 2 происходит при скорости 20-25 км/ч обороты 1800-2000и скорость поднимается до 40 км|ч ,при увеличении оборотов до 3000-3500 ничего не происходит,R включается,1 передача тоже,при самодиагностике(комбинация переключения рычагом АКПП)ошибок нет
Здравствуйте! У меня такая проблема сегодня при движении начались рывки, дерганье при остановке двигатель работает ровно так проехал 3-5 км. остановился после чего не смог тронуться не в коком положении R. D. L при добовлении газа машина просто стоит нет ни каких попыток тронуться с места как в режиме P. или N. У меня QR-20. RM-12 с Вариатором пробег 104000т.км. 2002 г.в. Подскажите в чем причина
А как проверить конкректно просто ближайший сервис где можно продиагностировать за 100 км. Вот не знаю что делать стоит ли тащить туда и можно ли буксиром или эвакуатор вызывать.
Открути поддон и посмотри валяются ли составные части ремня. Лучше конечно эвакуатор. А стоимость разная в зависимости от сто считай сам только ремень стоит 20000 плюс работа по разбору и сбору попутно все равно будут еще работы, возможно по шлифовке валов, прокладки, сальники, масло в общем от 50000 а дальше зависит только от жадности сервисменов
Дешевле но гарантий то никаких, в ней тоже будет ремень имеющий свой срок службы и какой он никто не знает и не скажет и сколько проехали на нем, может он уже в аварийном состоянии а может и нет Если хочешь дальше ездить на авто то конечно ремонт а если нет то контракт и барахолка
Доброго всем времени суток! Завтра хочу самодиагностику Варика сделать но везде пишут что надо на прогретую на ходу машину а у меня стоит как мертвая Вопрос что нибудь покажет? И второй потом буду снимать поддон смотреть на предмет порвоного ремня, при открытии поддона его визуально видно ? И потом может быть при моих симптомах какая то электронная ошибка, отказ датчика ? Простите за глупые вопросы просто все время ездил на ВАЗах
У меня были глюки связанные с датчиками скорости доходило и до того что машина вставала колом и не в зад и не в перед не ехала но когда масло остывало машина опять начинала ехать. И вообще когда какая ошибка с электрикой по коробке должна мигать лампочка когда зажигание включено, в моей машине это лампа SPORT . Когда поддон снимешь, если ремень развалился составные части ремня как правило лежат в поддоне, самого ремня на шкивах не видно они закрыты гидроблоком . А на счет самодиагностики скорее понт все равно в системе оповещения контрольной лампы нет сигнала обрыв ремня. Откручивай поддон увидишь что то похожее значит ремень оборвало, только смысл? все равно сам не починишь на сто надо гнать
Миниатюры
Сегодня делал самодиагностику сначала при включении зажигания 16 раз маргнула лампочка sport
Произведя диагностику показала ошибку 1 (Вторичный датчик скорости). Где он стоит? И может ли из за него встать машина?
Мигает 16 раз указывает на наличие ошибки в работе электроники. У меня вставала машина из за него но когда остывала коробка датчик приходил в норму и машина ехала. У тебя остывшая машина едет? Может он у тебя и крякнул наглухо что после остывания не приходит в норму. А расположены вот где на фото видно можешь конечно пробовать заменить в принципе не очень дорого я за 1950 покупал как то
Слабые места Ниссан Либерти
- Вариатор;
- Двигатель;
- Электрооборудование;
- Подвеска;
- Рулевой механизм;
- Прочее…
Неисправности двигателя и их признаки можно считать классическими:
● Наличие в выхлопной трубе сажи и маслянистой массы говорит об износе поршневой системы.
● Снятой крышкой накрыть маслозаливную горловину. Если крышка подпрыгивает, выпуская избыточные газы, это тоже указывает на износ поршневой группы.
● Белый налёт (суспензия) на крышке маслозаливной горловины говорит о пробитой прокладке головки блока и поступлении охлаждающей жидкости в двигатель. Может привести к заклиниванию коленвала. На масляном щупе так же не должно быть следов суспензии.
● Бульканье в радиаторе, хорошо видное при снятой крышке, так же говорит о неисправной прокладке ГБ и прорыве газов в систему охлаждения. Может привести к разрывам бачков и трубок радиатора.
● Позвякивание. Если при работе двигателя слышно позвякивание, то необходимо обратить внимание на цепь ГРМ. Это свидетельствует о том, что цепь уже растянута и гидронатяжитель не полностью натягивает цепь. Как правило этот неприятный момент наступает после двухсот тысяч пробега. В данном случае страшного ничего нет, но повод есть для снижения цены авто при покупке. В случае, если же цепь уже гремит, то эксплуатировать автомобиль вообще не рекомендуется.
Неисправности электрооборудования
Проверка подвески и рулевого управления
● Автомобиль Nissan Liberty довольно тяжелая машина, поэтому при покупке надо обратить внимание на стойки и амортизаторы. Надо поочерёдно с силой толкнуть каждый угол машины. Не должно быть больше одного качка и посторонних стуков.
● Буксировка в мороз приводят к поломке рулевой рейки. Рулевое колесо туго вращается даже в движении, может закусывать в каком-то положении. Еще одна неисправность связана с самим ГУРом — при вращении рулевого колеса слышится свист. Основная причина — некачественный декстрон или его низкий уровень в бачке.
Кроме всего описанного выше при покупке Nissan Liberty необходимо тщательным образом осмотреть автомобиль на отсутствие повреждений лако-красочного покрытия. Проверить работоспособность всех стеклоподъемников, прикуривателей, магнитолы, работоспособность регулировок сидений и т.д. Т.е. помимо слабых мест необходимо обратить внимание на общее внешнее и внутреннее состояние автомобиля. И каждый найденный дефект будет служить поводом для снижения цены авто в целом.
Заключение.
В целом, основные неисправности наиболее ответственных узлов и агрегатов видны без проверок на диагностическом оборудовании СТО. Автомобиль японского производства со сроком эксплуатации 15 лет еще достаточно надёжен, если его предыдущие владельцы ответственно относились обслуживанию и своевременно меняли технические жидкости и расходные материалы.
Слабые места и основные недостатки Ниссан Либерти was last modified: 11 декабря, 2018 by Administrator
Старый вариатор — это судьба, обычно печальная. Вот и меня не миновала сия чаша.
Где-то в конце октября решил я подзарядить аккумулятор перед зимой. Ночь машина простояла без аккума, утром поставил, завел, прогрел. Всё нормально, поехал. Минут эдак через 5 случилось нечто странное: при трогании на светофоре машину как будто держат, еле-еле ползёт, а потом через пару-тройку секунд отпускают, да так резко, что колеса аж пробуксовывают. Далее едет нормально, до следующей остановки на светофоре. Причем это явление происходило не каждый день, системности проявления выявить не удалось. Самодиагностика также не дала никаких ошибок.
Решил поменять масло в коробке, хотя ни цвет, ни запах не вызвали подозрений. Залил опять Тотачи, ничего не изменилось: иногда еде нормально, иногда тупит.
Со временем ситуация ухудшалась: затупливания стали проявляться чаще, и продолжительность их увеличилась, т.е. не 2-3 секунды после старта, а уже 5-7, иногда до 10-12 секунд доходило. Я начинаю понимать, что само уже не пройдет, надо искать причину. Пробежался по всем возможным форумам и статьям, выяснил, что ничего в точности похожего никто не описывал, но если применить воображение, то можно подумать на датчик скорости или степ-мотор.
Купил новый верхний (вторичный) датчик, поставил — никаких изменений. Поменял местами верхний и нижний — тоже без эффекта. К этому времени ситуация уже дошла до того, что ездить стало практически невозможно: тронуться со светофора почти нереально, мотор ревет, а машина еле едет. Когда скорость кое-как перевалила за 20 км/ч, тогда всё едет нормально, но не дай бог остановиться — неизвестно, тронешься вообще или нет. И теперь стала вываливаться ошибка вторичного датчика скорости вариатора. При этом, если остановиться, заглушить и постоять минут 10, то машина снова едет, и ошибка пропадает. Но через несколько минут проблема возвращается.
Прозвонил обмотки степ-мотора — всё норм, по 40 Ом на каждой обмотке. Съездил обменял датчик скорости, чем черт не шутит, вдруг он тоже нерабочий. Итог — без изменений. Куда дальше копать — не знаю.
Как оказалось, в нашем древнем сибирском городе найти мастера, который нормально работает с вариаторами, весьма непросто. Казалось бы, вариатор — не такой уж технически сложный агрегат, но кого ни спрашивал по знакомым сервисам — все дружно предлагают менять на контракт, причем практически без гарантии. Отдавать кучу денег за кота в мешке не хотелось совсем.
Один из знакомых за кружкой пива припомнил, что кто-то из его знакомых когда-то делал вариатор где-то на Шишкова, вроде как там парни неплохо владеют предметом. По карте выяснил, кто такие, адрес и номер телефона. Позвонил и рассказал о своей беде. На том конце провода меня выслушали и посоветовали снять ЭБУ, вскрыть его и посмотреть, нет ли где внутри следов влаги, окислов или чего-нибудь другого подозрительного.
Как я добирался до мозгов — это вообще отдельная история. Скажу одно — это весьма неудобно. Вскрыл умную коробочку — всё нормально, никаких подозрительных следов.
Снова позвонил мастеру, сообщил результат. Он посоветовал тогда проверить резистор, еще раз степ, и вообще прозвонить провода от датчиков, резистора и степ-мотора до ЭБУ. Это оказалось проще, чем вытащить саму ЭБУ из посадочного места. Прозвонил все провода, заодно проверил еще раз степ, резистор, на всякий случай еще соленоид — благо что при наличии снятого разъема от ЭБУ и мультиметра это всё делается очень просто. В итоге — всё работает и прозванивается, никаких проблем нет! Но машина не едет.
Опять позвонил мастеру, тот сказал, что раз я всё прозвонил и всё работает, то тогда остается только вскрывать коробку и смотреть, что внутри. На том и порешили. Погнал машину к ним в сервис, благо был выходной, машин на дорогах немного, и старался подгадать скорость так, чтобы не встать на светофоре. Договорились, что они сегодня снимут коробку, а я утром подъеду и в моем присутствии будут вскрывать и дефектовать коробку. Утром приехал, начали вскрытие. На поддоне чисто, стружки нет, масло вроде не горелое. Хотя они поморщились, когда я сказал, что заливал Тотачи, назвав его говном. Когда сняли ремень со шкивами, там всё и вскрылось. Во-первых, ремень хоть и целый, но уже прилично изношен, боковые насечки местами отсутствуют совсем. Во-вторых, на шкивах нехилые задиры. В-третьих, что-то случилось с подшипником, на котором сидели ведомые шкивы, он как будто перегревался, вокруг него на крышке прям нагар, хотя сам подшипник не заклинил.
Как я понял, причина такого поведения коробки в том, что ремень на ведомых шкивах либо проскальзывал, либо зависал на борозде (по логике скорее первое), что приводило к неправильным показаниям вторичного датчика скорости относительно первичного датчика, ЭБУ при этом справедливо думал, что крякнул вторичный датчик и уводил коробку в аварийный режим. А почему только после нагрева коробки — видимо из-за меняющихся свойств масла в зависимости от температуры.
Короче — коробке кирдык. Вопрос — что делать дальше, ремонт или замена. Всё-таки я решил ремонтировать, т.е. менять ремень, шкивы, мыть гидроблок. На эту работу дают гарантию 10 тыс. км, а на контрактную замену максимум 2 недели.
Через 3 дня всё было готово. Пришлось заменить еще и крышку коробки, т.к. горевший подшипник расхерачил своё посадочное место. После ремонта езжу уже 10 дней — все нормально, все работает.
Вот такая вот история, друзья. Что конкретно привело к кончине коробки — то ли масло, то ли старость, то ли еще что — осталось загадкой. Теперь остается только надеяться на то, что коробка больше не доставит проблем.
Проблема(?) такая с Liberty. С прогревом коробки машина начинает слишком сильно тормозить двигателем.
Насколько сильно?
Сейчас попытаюсь объяснить.
На холодной коробке все нормально. В режиме SPORT машина (как и надо в этом режиме) сильно тормозит двигателем.
Так вот, с прогревом коробки машина даже в обычном режиме начинает тормозить двигателем, но чуть-чуть меньше чем в режиме SPORT. Причем, при отпускании педали газа обороты не падаю сразу же, а сначала немного упадут (до 1500), а потом начинают расти до 2000 и машина начинает останавливаться.
В процессе остановки обороты снова немного падают (до 1500), но так и стоят на этом уровне.
Разгоняется машинка нормально.
Пробег родной 69000(аукционная машина), масло и фильтр в вариаторе меняны, свечи - меняны, фильт топливный, масло в двиге. Короче, все расходники меняны.
При самодиагностике коробки выходит ошибка:
9 - Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
Сравнить не с чем. Так как есть еще машина, но на ней автомат 4-х ступ. На автомате на 4-ой передаче такого сильного торможения двигателем нет.
Пожалуйста, помогите советом.
Спросить хотел, а как скинуть ошибку?
И еще. Тестирование коробки происходит с неработающим двигом, может поэтому и выдается ошибка что нет сигнала оборотов?
Машина 2001 года, PM12.
Звонил Ариду (Skyline 77), он сказал, что на старых блоках управления это нормально, что такая ошибка выскакивает.
Так вот, у меня старый блок или нет.
Ошибку можно удалить сканером..или просто подряд 3 раза включить и выключить зажигание.
Ошибка выскакивает не по причине заглушенного мотора..а по причине отсутствия сигнала оборотов двигателя
Вобщем, скинул клемму с аккумулятора - ошибка исчезла.
Покатался. Снова протестировал. Ошибок нет.
Но дефект(?) остался.
По-моему раньше такого не было.
На машине с обычным 4-х ступ. автоматом, когда едешь на 4-ой скорости и бросаешь газ, то обороты патают до 1100 оборотов и машина нормально едет накатом, а тут обороты не падают так сильно, а всего лишь до отметки 1500(1600) оборотом и заметно, что машина начинает притормаживать движком, причем даже если ехать с горки.
То есть чтобы просто ехать с постоянной скоростью, то приходится немного(больше чем на обычном автомате) давить на газ и держать обороты около 2000.
У кого есть варик? Подскажите, у вас так же?
Участник форума
Яковлев Владимир Николаевич
Вообще то все свежие авто с электронным управлением так ведут себя - тормозят двигателем в накате на низшей(виртуальной или физической) передаче. , и не важно вариатор это или ступенчатая акпп.
Накат, без сильного торможения двигателем, есть на простой гидравлике и старых электронных акпп.
Модератор форума
Гаджиев Арид Омарович
P0725 это ошибка внесенная , никогда не встречал такую как ошибку постоянную. Скорее всего кто -то в движении заглушил мотор или мотор заглох.Если она не появилась вновь - то можно о ней забыть.
По поводу такой работы - лучший вариант , прокатиться на подобной машине, тк вариатор немного отличается по поведению от обычного ступенчатого акпп, к тому же даже на простом ступенчатом обороты не падают до 1100 при движении на 4 передаче, если Вы ,например , едете со скоростью 120 км и бросили газ . Тут все зависит от скорости, нагрузки , включенной передачи итд.
Модератор форума
Гаджиев Арид Омарович
либо смотреть его осциллографом на TCM , либо на сканере в разделе datastream TCM .
можно переустановить разъемы TCM - ECM при отключенной АКБ. Может сигнализация с цепями автозапуска подключена к сигналу rpm .
Ничего не прочитал про прописку ХХ, считаю что и для работы коробы она то же важна.(с мытьём заслонки)
В субботу еду на диагностику сканером CONSULT-II. SKYLINE 77, что должен выдать сканер, и подскажи как скинуть с него дамп на компьютер. Вчера ставил другой трамблер - не помогло. Сигнализации нет. Ставили конвертер FM может чегонибудь резанули. Других ошибок нет. Но есть ощущение провала при диапазоне скоростей между 20 и 35 км/ч после прогрева коробки. Т.е. при равномерном разгоне обороты 2800-3000 до скорости ~20 км/ч после этого, если не давить на педаль акселератора (заслонка в том же положении, что и при старте), происходит как бы провал обороты падают до 1500 и машину словно кто-то придерживает за зад, (медленно разгоняется) после 35 км/ч машина начинает ехать (реакция на открытие заслонки прямо пропорциональная правда с небольшой задержкой ~1сек). Такое чувство что не вариатор, а автомат. У меня на автомате так было когда с 3 на 4 переключение происходило. Может ли данная ошибка иметь связь с таким поведением коробки. Спрашивал у наших спецов говорят степ-мотор менять нужно.
В том-то и дело, что ошибок нет. Они вообще предлагают просто так степ-мотор заменить, якобы все равно сгорит. У меня он старого образца. Модель 10.1999 г.в., а может уже новый? Попробую обмотки через разъем прозвонить, как писал SKYLINE 77. А распиновки разъемов на ТСМ ни у кого нет случайно, лучше вместе с фото. Буду очень благотарен.
Кстати я вот писал
Модератор форума
Гаджиев Арид Омарович
ошибки по step motor Не будет даже в том случае, если сопротивление одной из фаз его обмоток будет вместо 15 ом - 50 ом , так как TCM видит либо обрыв , либо кз ( перегрузка по току )
в случае фазы 50 ом, ток настолько мал через обмотку, что мощности не хватает сдвинуть шток.
возможно ошибка и будет типа CVT FUNTIONAL ( STEP MOTOR - FUNCTIONAL ) , но это зависит от версии TCM ( года выпуска ). TCM разные по прошивке однозначно - и это видно по дате ( data stream )
Alexander24 - самое простое - проверить сопротивление его обмоток относительно кузова авто на разъеме в коробку . Возможно на вашей машине будет промежуточный разъем CVT ( два ) в районе разъема ДК
ВАЖНО . - относительно кузова и не погнуть ламели в разъеме CVT
SKYLINE 77, т.е. такое поведение машины может происходить из-за степ-мотора?
SKYLINE 77 написал:
Время выполнения скрипта: 0.3332. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.2040
Читайте также: