Нет сигнала оборотов двигателя ниссан либерти

Обновлено: 14.05.2025

С утра завожу двигатель и пока не прогрею тронкться невозможно. Глохнет. Даже когда нагреется на ходу немного дёргается. В чём может быть проблема? С уважением.

adolfovi4
Проблема не подскажу в чем так как вот тоько в пятницу забираю свою либерти. Посмотри у сиренщиков говорят у них такие же вариаторы стоят. Посмотри по их ветке.

Была Estima Lucida 3C-TE G-салон 1993 (4 везде) 2,2 TD-ПРОДАНА, мотоцикл на продаже,
Счастливый обладатель Nissan Liberty 2002г. RM-12 2,0 QR20DE

а может варик тут не при чем?посмотри сперва движок,свечи фильтра бензонасос форсунки.может быть забитый катализатор.

Народ доброго времени суток!
Подскажите проблема с вариком или нет?
При езде на любой температуре двигателя, когда идешь накатом подаешь газу присутствует небольшой рывок, это нормально? Или когда входишь в поворот и при выходе из поворота подаешь газу!

Fusion
Тоесть это ненормально? Рывок небольшой, даже не рывок а как будто скорость как на автомате включаться, а дальше все в порядке. На всех оборотах и температурах работает как новая!

Krestspb
Рывок - это у кого как! У меня, как такового, рывка нет! Некоторые пишут, что он есть и работает машина нормально! Здесь точно не знаю! Но когда у меня была одна свеча залита, то при троганьях она поддёргивалась и в поворотах при нажатии на газ тоже! Свечи поменял, стало незначительно лучше - оказалось пробивает подсвечник! Надо менять!
P.S.
При провалах работы в дрыгателе - очень хреново работает варик, особенно задняя! Были на Братском море - еле-еле развернулись! Она как будто подбуксовывает и не едет! Так что проверяйте свечи и т.д.
P.P.S.
Ну а что по поводу твоего вопроса о "ненормальности" - не знаю по идеи такого быть не должно, по крайней мере такого сильного рывка!

ЗВезды сложились в неприличную фигуру.
Сначала был заменен ступичный подшипник. Во время его замены оторвали датчик АБС. (кому надо — вот номера задний левый 47901-WF100 задний правый 47900-WF100 передний левый 47911-WA000 передний правый 47910-WA000) Ездил неделю с горящей лампой АБС. Уже после, вычитал, что вариатор тесно с ней обменивается данными
Затем был заменен радиатор на китайца. 21460-AE000, у меня NS0005-12 SAT
Через 2 дня на МКАДЕ ловлю перегрев коробки. Обмыл датчики тряпочкой, на либерти-форуме взял два датчика скорости от либы с QR мотором. У меня не поехало, хотя на доноре датчики работали. Поехал и поменял на верхний от ср (нижнего не было).
По пути два раза ловил аварийный режим.
После замены верхнего датчика падение в аварийный режим не наблюдалось, но динамика машины пропала. ощущение, что я разгоняюсь груженый и с прицепом. Не совсем адекватное "переключение скоростей".
Начитавшись форумов, я сел на доширак и начал подыскивать контрактный вариатор.
Решил купить масло на замену, заехал на разборку в Беседы (Деталикс), у них в наличии был мой датчик скорости( 31935-8E002 ему же замены 8E004 и 8E006). Обошелся в 2700:(

Порядок проведения
1. Вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено (OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC)
Так сделать два раза (OFF — ON, OFF — ON — OFF) оставить выключенным (сделать быстро).
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON, подождать когда загориться лампа CVT (SPORT) на две секунды, сразу выключить зажигание (OFF)

3. Нажать педаль тормоза и используя специальный красный шпенек на рулевой колонке перевести селектор передач в положение D
4. Включить зажигание ON
5. Отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. Одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D.
7. Отпустить обе педали.

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания – если все исправно), потом лампа замигает 10 раз, при этом надо смотреть на вспышки. Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки.
Пример ошибки 3 и 8 (условно I короткие вспышки, O — длинные)
I I O I I I I O I I I I I I I I Считайте код ошибки.

Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие (10) – ошибок нет
1 Импульс длиннее остальных (P0720) датчик скорости авто (вторичный датчик скорости).
2 Импульс длиннее остальных (P0715) – первичный датчик скорости (ведущий вал)
3 TPS (P1705)
4 STEP MOTOR (P1777) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT (P1791)
6 HPS соленоид линейного давления (P0745)
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ (P0740)
8 Датчик температуры масла в CVT (P0710)
9 Нет сигнала оборотов двигателя (P0725)
10 При появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими, сначала устранить младшие по разрядности коды.
После считывания кодов выключить ключ в положение OFF, машина выйдет из режима диагностики примерно через 2-3 минуты.

у при первой самодиагностике показало оба датчика скорости, потом вылезла ошибка степмотора, скорости двигателя и ошибка мозгов (10 код)
Сейчас выдает только 9 ошибку, но интернет обещает, что это не страшно, так как машина заглушена при самодиагностике.

Если что, в наличии имеются 2 или 3 верхних датчика (QR\SRвнешне не различаются) и 1 нижний от QR мотора, 2 из них перепаянные. 2 своих тоже перепаяю. Но они пока не рабочие. Обращайтесь, если надо)

Пока менял датчик, обнаружил течь рулевой рейки. Придется искать новую. эта пробежала 40 к у меня.

Короче добрая весть что с переборкой мотора закончили, мотор шепчет, всё отлично. За работы по мотору + замена вариатора заплатил 19 тысяч. +1500 шлифовка гбц.
Но настолько омрачилось это тем что замена вариатора ни к чему не привела, что ни о чём больше и рассказывать не хочется. Нужно что-то делать.
Итак. Что мы имеем.

Следующие симптомы:
1. Автомобиль реагирует на педаль газа (едет) по прямой горизонтальной поверхности примерно как малолитражка. т.е. медленно, но разгоняется. Прежней "Динамики" (а мне удавалось иногда и шлифовать колёсами со светофора раньше) нет и в помине.
2. Под нагрузкой в горку автомобиль не развивает скорость более 25-30 км в час, при этом наблюдается волнообразное, едва заметное изменение тяги.
3. Поднятие оборотов слабо коррелирует с увеличением тяги или скорости автомобиля.
4. При сбросе газа, и последующем движении накатом по прямой поверхности — через пол секунды чувствуется как буд-то кто-то за жопу хватает машину, или натыкаешься на лёгкое невидимое препятствие.
5. Само-диагностика вариатора ошибок не показывает.
6. Двигатель также ошибок не показывает.

Что мы делали:
1. Заменили вариатор весь на контрактный с заявленным пробегом в 60 тыс. км (выглядит визуально он намного бодрее моего.
Тут стоит отметить, что контрактный вариатор пришёл с разбитым первичным датчиком скорости (тот что с боку вариатора) и поэтому в него был переставлен мой старый датчик скорости.
2. Так как в целом поведение машины не изменилось (есть ощущение что контрактный вариатор работает как-то плавнее при переключении и т.д. но это всё на уровне фантазий и можно пренебречь) я сразу начал искать другие проблемы. Вспомнил о том что у многих проблема с датчиком скорости. поэтому:
3. Посоветовавшись в либерти-чате получил совет переставить верхний датчик вариатора от моего старого на место бокового в новом и проверить что получится.

3.1 Получилось ничего. Т.е. поведение автомобиля не изменилось практически никак.
3.2 Переставил обратно боковой, а поменял верхний новый, на верхний старый. — поведение автомобиля не изменилось никак.

4. Эксперимента ради отключил боковой датчик совсем — машина ехала, но симптомы усилились сделав передвижение совсем уж сложным.
5. Подключил боковой датчик, но отключил верхний — симптомы усилились ещё сильнее, обороты поднимались вверх ещё выше при этом тяги давало ещё меньше.
6.Результат такой, даёт нам только то что проводка в порядке.

Варианты которые я накидал:
1. Прислали такой же "убитый" вариатор как у меня был.
2. "Частично" не работает боковой датчик скорости, т. е. он не совсем поломан, так как есть разница между отключением фишки и его подключением, но функционирует неверно.
3. Неизвестная поломка в проводке, блоке управления, вариаторе.

Из того что заметил ещё хочу отметить, что вариатор в моей машине был уже "контрактный" и датчики в него переставляли с родного вариатора (так как родной вариатор валяющийся в гараже ни одного из датчиков не имеет) Есть вероятность "деградации" датчиков при этом не дающий полных их отказ?

Короче куплю боковой датчик 100% рабочий, или подлежащий ремонту. Верхний я ещё могу разобрать один из двух и попытаться пропаять, а вот с единственным нижним экспериментировать не хочется.

Ну и ваши измышления по данной ситуации выслушаю с удовольствием.
По поводу того что нужно впаивать 104й синий керамический конденсатор в датчик я в курсе)

p.s. почитав интернеты, увидел что у большинства ломается именно верхний датчик. может стоило попробовать вместо верхнего воткнуть нижний, а вместо нижнего верхний.) Завтра попробую.

Самая распространенная проблема с нашими машинами — плохая динамика и большой расход.
Дам несколько советов, как быстро (и не очень) восстановить динамику и мощу.

Для начала, залить нормальный бензин, поменять фильтра, свечи, попинать колеса .
Будем считать, что насос и регулятор давления работают нормально и выдают 3 атм.
Будем считать, что ДМРВ исправен и на заглушенной 0.25в, а на ХХ — примерно 1в.

0) Прочитать ошибки.
Вопреки здравому смыслу, не все ошибки вызывают загорание чека.
Сбросить ошибки можно отключив аккумулятор на пару часов.
Правда, если что-то не работает, то при заводе машины, она тут же появится снова.
Кстати, обучение ДПДЗ не получится, если в памяти будут текущие ошибки.

1) Отключение лямбда-зонда.

Стоит прямо на коллекторе за радиатором.
Дает сигнал с размахом в 1в, на основании которого готовится стехиометрическая смесь и расчитываются обе коррекции.
Если лямбда дохлая — полудохлая, то расчеты неверные.
Также замечено, что при установке новой лямбды, динамика зачастую, несильно меняется.
Кстати, подходит абсолютно любая циркониевая лямбда, и с подогревом, и без него. Пробовал штук пять разных.
При ее отключении, смесь готовится по аварийной таблице, чек не горит. Провода хомутом приделать к кожуху радиатора, чтобы его не сожгло/оторвало.
Почти всегда, машина едет лучше, ест меньше.

2) Заглушить абсорбер.
Стоит в правом верхнем углу.
При неисправности сосет прямо из бензобака во впускной коллектор.
Тонкая трубочка тупо пережимается пластиковым хомутом. Ни на что этот абсорбер, кроме экологии, не влияет.

3) Заглушить клапан PCV.

Стоит рядом к крышкой масла.
Зачастую, работает неадекватно. Часто является причиной повышенного ХХ.
Часто, замена не спасает.
Зю-образная трубка снимается, ставятся два кусочка трубки, в них болты на герметик. Всё.
Трубка вентиляции картера, которая справа, которая втыкается перед заслонкой, ее глушить нельзя. Выдавит все сальники.
Вариант — трубку справа поменять на метровый шланг и сунуть его ближе к полу, в лучших традициях 2109.
У самой заслонки отверстие заглушить.
Очень кстати получается хороший эффект — зверская динамика. И аппетит).

3) Выставить правильное УОЗ.

Тот, УОЗ, что видно на сканере, не подходит. Нужен стробоскоп. Для облегчения данной процедуры, нужно почистить шкив с метками, и белой краской пометить насечки. Тогда их хорошо видно.

Процедура выставления первоначального УОЗ такова —
Прогреть, заглушить машину, сдернуть верхний разъем с ДПДЗ, завести. Если машина глохнет, выкручивать болт на клапане ХХ.
Ослабить два болта трамблера, и светя стробоскопом, выставить угол 15-20 гр, крутя трамблер, прям по долям милиметра. При изношенной цепи ГРМ, ставим +побольше.
При этом обороты должны быть 680 примерно. Их выставляем черным болтом на клапане ХХ.
После выставления угла, нужно зафиксировать трамблер, воткнуть фишку с ДПДЗ назад, подождать с минуту, пока двигатель успокоится, заглушить.
Если после этого завести машину, и обороты будут выше-ниже 750, повторить процедуру.
Зачастую, этому мешает клапан ХХ, который ставит открытие выше 30-40.

4) Выставить ДПДЗ.

Это основная регулировка. Влияет напрямую на адекватность коробки и отсутстви пинков, плавность хода и динамику.
Регулировать надо на горячую, ибо под ДЗ стоит прогревная кулиса, которая приоткрывает заслонку на холодную, это автоподсос.
Греем двигатель, пока вентилятор не закрутит, это примерно 95 градусов.
Глушим. Снимаем обе фишки с ДПДЗ.
Ослабляем два болта потенциометра сзади ДПДЗ. Можно подлезть короткой отверткой. Либо в процессе мойки заслонки снять их и поменять на болты с шестигранником (М4*30мм).
Подключаем два провода мультиметра в нижний разъем ДПДЗ, средний и верхний контакты.
Вставляем щуп 0.1мм между упором заслонки и винтом. Родной винт с внутренним шестигранником и контрится гайкой.
Винт крутить не надо, но, если он уже накручен кулибиными, то, предварительно отрегулировать его, не допуская заклинивания заслонки.
Если же, он будет перекручен, то заслонка даст щель, и обороты ХХ будут всегда большие из-за подсоса воздуха.
Крутя потенциометр, добиваемся размыкания контакта на мультиметре при щупе 0.25мм.
Фиксируем потенциометр назад болтами, снова проверяем поворотом заслонки. Если сбили, опять регулируем.
Втыкаем все фишки назад.

Обучение ECU:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. выключить двигатель.
3. включить зажигание в положение ON на 5 секунд. ориентироваться можно по гаснущей лампе airbag
4. выключить двигатель на 9 секунд. ориентироваться можно по пищалке.
5. повторить пункты 3 и 4 20 раз.
завести двигатель, дать ему поработать пару минут.

Еще нужно обучить ДЗ оборотам ХХ:

1. включить зажигание в положение ON на 1 секунду.
2. выключить зажигание в положение OFF на 10 секунд.
3.включить зажигание в положение ON на 1 секунду.
4. выключить зажигание в положение OFF на 10 секунд.
5. включить зажигание в положение ON на 26 секунд.
6. на включенном зажигании снять коричневый штекер ДПДЗ, начнется жужжание.
7. дождаться когда машина нажужжиться, поставить штекер на место.
8. запустить двигатель, выключить все электропотребители, дать ему поработать пару минут, не трогая газ. по показаниям тахометра можно увидеть процесс переобучения.
9. заглушить машину и снова завести.
10. проверить обороты холостого хода и под нагрузкой. если стабильные и машина не глохнет — все сделано правильно.

Важный момент. Сигнал IDLE, сигнализирующий о том, что вы полностью отпустили газ, формируется внутри мозгов коробки, и передается в мозги машины.
А они уже понимают, что вы едете накатом, и тормозят двигателем. Если вы не видите срабатывания IDLE на сканере, то скорее всего, у вас ДПДЗ не размыкает цепь, при этом часто наблюдаются пинки и повышенный ХХ, ведь комп думает, что вы жмете на газ.
Инфа про размеры щупов не очень точная, (есть инфа с размерами 0.1 и 0.15, 0,05 и 0,15) если у кого есть иные размеры, поделитесь.

5) Заглушить ДД.
Датчик детонации расположен под впускным коллектором.
Самый простой и самый забавный, с точки зрения работы двигателя датчик.
Тупо пьезомикрофон, который слушает звуки двигателя (а заодно и всего, к чему он прикручен), а комп считает, что всплески его напряжения есть детонация, и весело крутит зажигание в минус. Если вы плавно жмете газ, обороты растут, а УОЗ наоборот, падает, то виноват госдеп ДД (или его программно-аппаратная обработка). Кто-то подкладывает резиновые шайбы под него, кто-то шунтирует конденсатором, дабы сгладить пики напряжения. А кто-то меняет на новый.

До ДД крайне сложно добраться снизу, на 4WD это еще сложнее, там раздатка мешает. Сверху — только снятием впускного коллектора.
При его неправильной работе, равно как и при обрыве, чек не горит. Ошибка появляется только при его обрыве/кз. Именно для этого в нем и встроен резистор. Тем не менее, УОЗ выставляется крайне неправильно, и динамики нет совсем.
Можно поставить от новую от субары, они одинаковые с родным, я думаю, что и любой другой широкополосный подойдет. Можно поставить от тазика, доработав его резистором. И конденсатором для снижения чувствительности. Масса берется не с его корпуса, а со второго пина. Я ставил, фото мое.

А можно тупо отключить, как я, несколько лет назад. Но чтобы комп думал, что ДД на месте, нужно воткнуть резистор 560к, имитирующий оный внутри ДД, между входом ДД и землей блока управления.
На SR это 27 и 48 пины.

Провод к самому ДД надо перекусить около блока. Про вопрос, насколько быстро лишняя детонация убьет двигатель — я проехал с отключенным ДД больше сотни тыщ, пока все норм.
Если ваша машина на газу, то детонации вообще нет.

P.S.
Все эти способы потом можно легко обратить назад, если не помогло.

Краткий словарь.
ДД — Датчик Детонации.
ДПДЗ — Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
ДМРВ — Датчик Массового Расхода Воздуха.
ХХ — Холостой ход.
УОЗ — Угол Опережения Зажигания.

Сканер — Любой программно-аппаратный комплекс, позволяющий получать данный с мозгов машины.
С ним вы видите в цифрах, а не по ощущениям. Точные обороты, УОЗ и остальное можно увидеть только через него.
Для работы по протоколу Consult-1 14pin нужен либо Лаунчер или нечто похожее, либо оригинальный, либо любой другой, например, мой.

Читайте также: