Не включается 4 передача на акпп форд скорпио

Обновлено: 13.05.2025

В процессе езды акпп самопроизвольно переходит на нейтралку вместо включения 4-й передачи. При нажатой кнопке 0/D машина ездит на 3-х передачах отлично. Диагностика показывает ошибка соленоида, но на станции уверяют что соленоид исправен и виновата механика. Уровень масла на максимуме, масло чистое и не горелое, немного пениться (такое и раньше было). ТО коробки делали 10тыс назад, меняли масло и фильтр. Какие могут быть причины пропадания 4-й передачи ?

у меня была ерунда с коробкой только на оборот, ставишь рычаг на N, а она едет как на D, самопроизвольно с N включала D и загоралась ошибка, долго мучился, везде предлогали разное, кто коробку перебрать говорили что типа механизм барахлит, кто-то говорил поменять датчик , и так далее, но в оснавном говорили перебирать, масло тоже было светлое, потом один умелец сразу сказал что это, оказалось что трос выбора передачь сместился, сделал он мне это за час и все стало ОК, в вашем случае я думаю что это тоже ерунда какай-нить может датчик их там 2 если я не ошибаюсь которые отвечают за коробку может тот же трос, в противном случае износились диски в коробке комплект 3/4

В том то и дело что лампочка ошибки не загорается. Передача пропала резко, никаких посторонных шумов и стуков небыло и нет, просто вместо 4-й передачи - нейтралка. С тросом проблем нет, кулиса работает отлично. На станции меня уверяют что требуется капитальный ремонт коробки (они даже поддон коробки не снимали) за работу хотят в два раза больше чем стоит б\у коробка, мотивируя это тем что в б\у коробке не будет работать задняя передача из-за блока управления. На выходных планирую снять поддон и проверить на предмет обломков. Неделю катаюсь по городу с включенной кнопкой 0/D и машина ведет себя просто прекрасно. Я так понимаю если бы проблема была в механике, коробка отказала бы полностью. Может ли такая проблема быть вызвана отказом одного из соленойдов и как их проверить ?

Про солейнойды сказать ничего не могу, сдесь были темы про них, но могу сказать точно что если в коробке что-либо обламилось то масло было бы с мелкими частицами железа такого сероватого цвета, а про датчики думали?

Это не механическая часть

Какие именно датчики там стоят ? Логично предположить что один температурный, а другой скорости. В тестовом режиме ( ) датчик скорости работает. Температуры АКПП в тесте нет, только температура двигателя. Теоретически блок управления может не включать повышенную передачу при отказе температурного датчика в АКПП, но при этом машина должна ехать на 3-ей а не уходить на нейтралку. Даже в самые сильные морозы 4-я работала. Мне тоже слабо вериться что дело в механике. Поэтому и хочу сам посмотреть есть ли там обломки или частицы металла, заодно проверить электромагнитные клапана.

Проблема решена ! Все оказалось действительно очень просто, виноват соленойд SSA (электромагнитный клапан). Там всего стоит 6 соленойдов, проверить их можно не снимая коробку. Нужно открутить пластмассовый поддон под аккумулятором, и прозвонить 9-контактный разъем на АКПП в соответствии с руководством по ремонту для технических станций стр. 1856.
Рабочие соленойды SSC SSD SSE PCA имеют сопротивление 2,5ома, SSA и SSB имеют сопротивление 15,2ома. Процесс замены занимает 20 мин, большенство этого времени уходит на откручиване и закручивание поддона АКПП. Самое удивительное что на спец СТО по акпп мне сказали выкинуть коробку или заплатить за ремонт в 2-а раза больше ее стоимости ! Никаких "мозгов" внутри коробки нет, управление идет прямо из блока управления, следовательно коробку заменить на другую можно без проблем.

И снова про АКПП 4 передача

привет всем у меня такой вопрос только просьба сильно не плюваться вот вопрос на каких оборотах должна включаться 4-я скорость и вообше на каких оборотатах должно происходить переключение у меня до 4-ой скорости переключение просходит от3000до 4000 об а 4-я 4000-5.500 так должно быть или проблема с коробкой и ещё при переключении с 4 на 3 приходиться сбрасывать и скорость и обороты до 2000 и только потом происходит толчёк и включается скорость подскажите в чём причина может пора менять коробку да ещё стал врать спидометр показывает меньше сначала вообще неработает а где-то через 15-20км начинает дёргаться потом показывает что хочет но больше чем 60-65км не показывает ореентируюсь по тахометру 3000-90км и тд подскажите сто делать :( :car:

ёжик пишет: привет всем у меня такой вопрос только просьба сильно не плюваться вот вопрос на каких оборотах должна включаться 4-я скорость и вообше на каких оборотатах должно происходить переключение

Это зависит от того как тапку давить. Если в пол, то и до отсечки можно.

ёжик пишет: у меня до 4-ой скорости переключение просходит от3000до 4000 об а 4-я 4000-5.500 так должно быть или проблема с коробкой и ещё при переключении с 4 на 3 приходиться сбрасывать и скорость и обороты до 2000 и только потом происходит толчёк и включается скорость подскажите в чём причина может пора менять коробку да ещё стал врать спидометр показывает меньше сначала вообще неработает а где-то через 15-20км начинает дёргаться потом показывает что хочет но больше чем 60-65км не показывает ореентируюсь по тахометру 3000-90км и тд подскажите сто делать

спасибо я тоже так думал но найти у нас датчик скорости проблема вот коробку нашёл а датчик нет вот поэтому подумал что может это коробка спасёт но раз спецы говорят что надо поменять датчик то попробую искать датчик но у меня нет его данных если есть то сбрости спасибо

Подниму старую темку.
Вопрос вот какой. На каких диапазонах скоростей переключаются передачи в A4LD?
Просто я по городу больше 80 не езжу вообще, а на трассу выехать не досуг как-то. Так вот 80 км/ч машин едет еще на второй передаче. На 80-ти обороты примерно 2500 - но тахометру верить нельзя, на нем стрелка снималась. Показывает погоду теперь.
Когда третья включаться должна?

мы получаем уравнение с 2 неизвестными. Т.е. время переключения зависит от интенсивности педалирования - это первая неизвестная, которыю ты в своем вопросе не обозначил. Вторая неизвестная - твой тахометр.

Так что малыш, угадай в каком ухе у меня жужжит(с)

Могу лишь сказать что на 2й на 80 мотор уже ощутимо реветь должен.

В тапку не давлю. Движок, конечно ревет, но ясно, что еще не предел.
Тогда так: какие могут быть причины запаздывающего переключения/непереключения? Как диагностировать?

P.S. а лампы заднего хода и нечеткий котакт к спидометру я починил чисткой штекера. Жаль не сфотал, но жгут выходит как я и говорил - под магнитолой. Достаточно было снять накладку, вынуть магнитолу и карман бархатный из-под нее. В образовавшейся нише и обитал искомый разем.

80 км/ч на второй это около 4 000 об/мин, 5000 об/мин - 100.
В режиме D 4-я включается при 60 км/ч на прогретой коробке, при 80 - на непрогретой.

Тогда так: какие могут быть причины запаздывающего переключения/непереключения? Как диагностировать?
_____Вакуумный модулятор, центробежный регулятор. Часть этой темы я тебе еще в личке осветил, так что начинай с вакуумника. Когда с ним разберешься, перейдем к центробежнику=)
Правда могут быть конечно вариации похуже. Вобще это одна из тем которую тяжело угадывать по телефону, но надеюсь что всё же проблема окажется более-менее стандартной.

P.S. а лампы заднего хода и нечеткий котакт к спидометру я починил чисткой штекера. Жаль не сфотал, но жгут выходит как я и говорил - под магнитолой.
_____Я так думаю, что это либо колхоз, либо что-то относящееся к экспериментаторству первых выпусков. Так что тебе просто не повезло. Думаю второй такой машины ты не найдешь. Я во всяком случае не видел ни одного кузова с дырой в тунеле под бородой. А кузовов я видел достаточно.

Рем пишет: Тогда так: какие могут быть причины запаздывающего переключения/непереключения? Как диагностировать?
_____Вакуумный модулятор, центробежный регулятор. Часть этой темы я тебе еще в личке осветил, так что начинай с вакуумника. Когда с ним разберешься, перейдем к центробежнику=)
Правда могут быть конечно вариации похуже. Вобще это одна из тем которую тяжело угадывать по телефону, но надеюсь что всё же проблема окажется более-менее стандартной.

До вакуумника пока не дорался (ямы не было свободной), но помню о нем. Как смогу - доберусь сразу же. Просто хотел знать, что еще посмотреть.
Вообще, я когда-то делал шаблон, как в книжке нарисован, и регулировал тросик кик-дауна. Так теперь он срабатывает чуть дальше середины хода педали. Может, из-за этого зависать передача?

Ну вот-такое вот творчество со штекером. Зато удобно, два винта выкрутил, вынул коробочку и вот он - под рукой.

Итак, проблема решена - будете смеяться!
Залез под капот и снял трубки, идущие на вакуумник с дросселя, проверил на продуваемость. Подул-пососал (гусарам молчать!) - судя по всему, вакуумник живой. Исправность магистрали до него проверял еще при установке короба.
И тут мой взгляд упал на кик-даун. Жаль сфотать не на что было.
Короче, там пластиковый рычажок черный двигается при нажатии в пол вместе с оплеткой и вытягивает тросик кик-дауна. Видимо, от старости, тросик стал немного туго ходить и сам уже не всегда возвращался. В результате, при отпускании педали оплетка вернулась на место, а пластиковый рычажок нет. При следующем нажатии его перекосило на десяток градусов и он вышел еще дальше. В этом положении тросик и закусило окончательно. Т. е. я постоянно ездил с включенным кик-дауном.
Взял ВДшку, пролил и расшевелил тросик, вернул на место рычажок пластиковый, приспособил резинку, которая слегка поджимает его на место и вуаля! Уехал на совсем другой машине!
Более того - перестал глохнуть при движении задним ходом на холодную (Рем, не пояснишь, как кик-даун на заднюю передачу влияет?)
Я люблю свой корабль. Давно так комфортно не ездил!!

хы
я про кик ваще и думать забыл=) Тем более у тебя он хитрый, я таких вживую даже не видал
Но рад что всё разрешилось=)

Кто сейчас на конференции

АКПП A4LD на Scorpio 85-94

Эксплуатация и ремонт своими силами

Текущее время: 12.04.22 02:08

Рем пишет: Издание 2е. Дополненное и исправленое=)

В начале общие соображения:

Уровень масла проверяем так.

Проехали 5-15 км чтобы прогреть это самое масло. Остановились на ровном месте, поставили селектор в каждое положение на пару секунд, дальше ставим в нейтраль или паркинг, не глуша мотор, проверяем уровень. Если на минимуме – ехать можно, но лучше конечно долить, не откладывая на долго. Если выше максимума лучше конечно слить излишки, ибо это грозит перегревом коробки особенно при постоянном толкании в городских пробках. Смотрим цвет, нюхаем запах. Если не уверены – можно сравнить с новым чистым, если возите с собой запас. Поработавшее, но нормальное масло может быть чуть темнее или наоборот чуть прозрачнее нового. Это не страшно. Главное, чтоб не пахло гарью, было не черное и не коричневое, чтоб в масле не было эмульсии и посторонних мелких частиц(легко чувствуется, если растереть на пальцах).
То что уровень явно ниже МИНИМУМА особенно хорошо чувствуется на непрогретой коробке – могут не включаться передачи особенно Реверс к этому весьма чувствителен, либо коробка выходит на нейтраль на подъемах или спусках или резких поворотах.

Актуально в основном зимой. Пока греем мотор утром, ставим на передачу(все равно какую) и держим тормоз. Можно еще поставить селектор по очереди во все положения – это дело вкуса. Коробки уже у всех старые и ведут себя по-разному. Поэтому время прогрева лучше подобрать экспериментальным путем. Если ей хватает 3-4 минут стоянки на передаче, чтоб потом переключаться без рывков, то и слава богу. Если не хватает – начинаем ехать, поставив селектор в 2(коробка вообще никуда не переключается). Обычно хватает проехать так километра 2-4 в городском цикле.

Если коробка работает нормально и вообще своим поведением не напрягает – то и менять масло особого смысла нет. Хотя в любом случае раз в 1-2 года это будет не лишнем. Конечно замена масла НЕ ПОВРЕДИТ ни в коем случае. НО. Масло лучше использовать то же, что и залито, если смена масла будет не полная. При длительной работе коробки без смены масла, лучше менять масло полностью, иначе есть риск угробить коробку той грязью, которая останется внутри.
Просто ЗАМЕНА ФИЛЬТРА с ЧАСТИЧНОЙ заменой масла: Снимаем поддон, откручиваем фильтр. Смотрим внимательно на уплотнительные колечки. Если рваные или задубевшие – ставим новые. При установке фильтра внимательно смотрим, чтоб колечки встали ровно и чтоб их не выдавило наружу. Вычищаем поддон изнутри до блеска, прикручиваем обратно с НОВОЙ прокладкой (лучше пробковой) Заливаем масло порядка 6 литров(+/- 1 литр). Заливать лучше на нейтрали. Заводим, разгоняем масло по коробу, двигая на месте селектором по всем положением, катаемся, доводим уровень до нормы.
ЗАМЕНА МАСЛА ПОЛНОСТЬЮ: Покупаем 15-20 (можно и 30, если жаба не душит) литров АТФки. Проделываем все тоже, что описано выше. Снимаем верхнюю трубку с радиатора охлаждения масла, суем ее в ведро. Заводим. Один человек сидит, переставляя селектор в различные положения, второй через щуп льет новое масло, смотря как в ведро выливается старое. Когда польется уже чистое, глушим мотор, цепляем трубку обратно, доводим уровень до нормы. В процессе передачи могут и не включаться, потому что все-таки сколько не лей через щуп, вытекать оно все равно будет быстрее=)
2й и 3й Дексрон лучше меж собой не мешать. Если не знаем, что залито, лучше менять полностью с промывкой.

В движении лишний раз селектор лучше не переставлять. Если переставить необходимо, то лучше как говорится перебдеть, чем недобдеть – лучше убрать ногу с газа и давить снова после того как короб переключится(обычно есть небольшая задержка 0,5-1сек)
Естественно не ставить селектор в P и R во время движения.
Если в коробке не включается блокировка ГТ и/или 4я, то лучше не держать коробку долго на высоких скоростях. При отсутствии блокировки масло хуже охлаждается. А постоянный перегрев может сильно укоротить жизнь Елды.
Важно так же следить за состоянием муфты кардана, самого кардана, люфтами в редукторе и ШРУСах. Люфты трансмиссии, убитый подвесной, просевшая опора коробки – все это негативно сказывается, постепенно коробка просто разбивается.
В силу конструктивных особенностей данной коробки, по городу лучше селектор в Д не ставить. Т.е. когда мы едем с постоянными разгонами-торможениями, лучше держать селектор на 3. Это конечно отрицательно скажется на экономичности, но существенно продлит срок службы передней обгонке в коробке. Вот когда выехали на трассу, догнали до 70-80кмч и собираемся ехать так хотя бы несколько км, ставим селектор в Д, предварительно убрав ногу с газа.

1 – только первая передача. Очень заметно тормозит дрыгателем
2 – только вторая. Тоже очень хорошо томозит
3 - первая, вторая, третья. Есть торможение двигателем
Д – первая, вторая, третья – двигателем не тормозит, при отпускании тапки уходит на холостые. Когда включается 4я, возникает лёгкий эффект торможения при отпускании газа.

Теперь краткий обзор наиболее распространенных Елдовых болезней, которые можно устранить без съема коробки.

Подразумевается конечно, что уровень масла в норме, масло чистое, красное, фильтр не забит грязью.

На холостых не включаются передачи. Если газануть до 2-3 тыщ., передача худо-бедно втыкается, при сбрасывании до холостых - снова нейтраль.

Это бывает при зависании редукционного клапана в первичном регуляторе давления. Ставим на передачу пофиг какую и даем газа что есть дури, только очень кратковременно. Т.е. как бы рывками. Лучше это делать на холодную. Или же даем газу под 4 тыщи и пока обороты не опустились, резко втыкаем передачу(не забывая держать ногу на тормозе). Таким образом есть шанс раскачать застрявший клапан и поставить его на место. Если нам таки повезло и передачи снова включаются с холостых, то бегом несемся в магазин за новым фильтром и маслом а потом в сервис на замену всего этого. В особенно запущенных случаях может потребоваться съем мозгов коробки для замены оного клапана или его пружины, которая иногда от старости просто ломается и приводит к точно такому же эффекту. Еще такое может случиться от порванного фильтра, т.к. вся грязь из поддона первым делом прямиком попадает в этот самый клапан первичного регулятора.

Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.

Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88

Больше своими силами в гараже сделать трудно. Если не помогло – лучше сдаться в спец. сервис. Проблема может быть в мозгах коробки, в сгоревшей ленте реверса, в убитых упорах ленты, и самое неприятное – пониженном давлении масла.

Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.

Одна из самых распространенных причин – разрегулирована 2я лента. Если проблема только появилась – лучше не тянуть, а отрегулировать ленту, иначе можно попасть на более серьезный ремонт.
Регулировка лент. Отпускаем контрящую гайку (19) на 0,5-1 оборот. Закручиваем регулировочный болт(квадратный хвостовик со стороной на 8) до упора с моментом 10-12 Нм. Выкручиваем регулировочный болт на 2 оборота. Контрим. Но лучше заехать для этого в сервис, ибо делать это самому в гараже реально трудно – подлезать к этим болтам тяжело, момент затяжки приходится контролировать на глаз.

Не включается 2я. 2я включается только при сбросе газа. Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.

Кроме возможной проблемы с регулировкой 2й ленты, в данном случае велика вероятность, что виноват клапан привода данной ленты. Эти клапана сделаны из резины, но со временем дубеют и колятся как пластик. Если есть желание помучаться самому – велком=) Залезаем под машину справа. Находим на правом боку коробки 2 круглых крышки. 1я – это клапан ленты 4й передачи. 2я – клапан ленты 2й передачи. Смотрим что написано на крышке. АВ, ВВ. это размер клапана. На 2,9 клапан 2й ленты обычно ВВ. Счищаем грязь вокруг крышки – видим углубление между крышкой и корпусом коробки. В углублении стопорное кольцо. Берем стамеску поуже и покрепче. Этой стамеской вырубаем небольшой паз в корпусе коробке в бортике вокруг крышки. Ширина паза порядка 1 см. Глубина – ровно до стопорного кольца. Теперь это кольцо можно поддеть и выковырять. Такой паз там есть и так, но он расположен сверху и когда коробка на машине, голыми руками к нему не подлезешь. Выковыриваем крышку. Чтоб она легче поддалась, сначала ее лучше чуть осадить внутрь легкими ударами молотка. Дальше важно чтоб крышка шла ровно без перекосов. Вынимаем клапан. Возможно придется открутить коробку от опоры и отжать ее рычагом в сторону, иначе клапан просто упрется в кузов. Под клапаном пружина – не теряем ее =) Если клапан треснут, сломан, отсутствуют куски – значит не зря мучались =) Выгребаем из колодца обломки клапана, если таковые имеются. Ставим новый клапан ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА. Клапан идентифицируется по буквам на крышке, либо по наружному диаметру меньшей( внешней) юбки. Не забываем про пружину. Вдавливаем крышку до упора как можно глубже(крышка должна встать без перекоса). Ставим враспор между крышкой и кузовом торцевую головку подходящего размера, чтоб крышку не выдавливало. Берем съемник стопорных колес на сжатие, ставим на место кольцо. Осаживаем его по периметру, чтоб быть уверенным, что кольцо везде село в паз. Убираем торцевую головку, прикручиваем коробку к опоре, доливаем масло(порядка 1го литра)

Не включается 4я.

Самая распространенная причина – умер датчик скорости. Но это актуально для коробок после 88 года, на которых 4я включается соленоидом. Если у коробки 4я включается гидравликой, то как и в случае со второй передачей может быть виноват клапан. См. замена клапана 2й ленты. Все то же самое, только меняем клапан 1й ленты из-под 1й крышки.
Если 4я включается электрикой:
1. Проверяем(меняем) датчик скорости
2. Проверяем питание соленоида. На соленоид подается постоянный плюс при включенном зажигании(черно-синий провод) и управляющий минус с 15 ноги ЕЕС (коричнево-синий провод).
3. Проверяем сам соленоид. Находим разъем под капотом, разъединяем и подаем минус на коричнево-синий провод при включенном зажигании. Исправный соленоид издает отчетливый щелчок. Сопротивление живого соленоида 26-43 Ом.

Еще одна проблема, связанная с 4й передачей и ее лентой:

Во всех положениях селектора кроме D машина трогается с большим трудом, как будто стоит на ручнике. В D едет нормально.

Это заклиненная лента 4й передачи (1я лента)
Причины 3:
1. На соленоид(если 4я на электрике) постоянно подается напруга. Проверяем проводку.
2. Сам соленоид умер заклиненный в открытом положении. Придется снимать мозги коробки для замены его
3. Все тот же пластмассовый клапан. Этот клапан 2у-сторонний. Меньший радиус отвечает за сжатие ленты, больший, за отпускание ленты. Если трещина в большей юбке клапана, лента будет всегда сжата при заведенном моторе.

Клинит блокировка гидротрансформатора.

Симптомы:
При остановке обороты мотора падают почти до 300-400об, потом выраниваются. Блокировка включается уже на 30-40 км/ч, выключается только при скорости 5-10км/ч и разгон становится крайне вялым. При этом если резко давить газ на низких скоростях, обороты будут расти очень медленно(все равно что на МКПП включить 4ю или 5ю передачу на 20-30 км/ч) Ну уж извиняйте – объяснил как мог =))

Причины
1. Умер соленоид блокировки ГТ. Проверяется так же как и соленоид 4й передачи
2. На соленоид идет постоянная напруга. Питание соленида: Тот же черно синий постоянный плюс и коричнево-красный с 53 ноги ЕЕС управляющий минус.

Сам по себе соленоид этот ничего не включает в коробке. Он определяет время включения блокировки, работая как шлюз. А давление, необходимое для включения блокировки ГТ есть уже и на 30-40км/ч. Поэтому, если этот соленоид постоянно открыт, блокировка будет включаться не на 80 как положено, а гораздо раньше.

Соленоиды видны снятом поддоне коробки – 1й (левый передний край мозгов) это блокировка ГТ, 2й – включение 4й передачи. Для замены придется откручивать мозги от коробки.

Резкое включение 2й передачи:

Может быть связано с пониженным, либо с сильно высоким уровнем масла, с разрегулированной 2й лентой. Очень часто может быть связано с плохой тягой мотора.

Пробуксовка при переключении 2-3

Тут может быть два варианта, поэтому сначала надо попытаться провести легкую диагностику: Если на холодную пробуксовки нет, или она едва заметна, если при резком разгоне пробуксовка менее ощутима, чем при плавном, и при этом коробка уходит не начисто в нейтраль, а очень кратковременно на 1ю передачу и потом всё-таки включается 3я, то скорее всего нам повезло и проблема в раннем отпускании второй ленты. В этом случае см. выше пункт про регулировку ленты и замену ее привода. Так же это может быть связано в пониженным давлением.
Если же пробуксовка тем заметнее, чем сильнее давишь на газ, если вместо включения 3й коробка явно уходит в нейтраль то скорее всего это помирающие барабаны Форвард и 3/R. При этом обычно масло явно чернеет и пахнет гарью. К сожалению, это означает, что коробку надо либо выкинуть, либо сдавать в кап.ремонт. Возможно конечно проблема в мозгах коробки, но это крайне мало вероятно. Тем более если речь идет о старой коробке. Барабан Форварда – это больное место всех А4ЛД.

Частые переключения 3-4, 4-3 , резкое включение 2й. При несильном добавлении газа, коробка пытается переключиться на передачу вниз. Начинаем с диагностики мотора =). Как и любой гидромеханический автомат, Елда крайне чуствительна к снижению тяги мотора. Еще можно глянуть не перетянут ли тросик кик-дауна.

В положении Д передача не включается, во всех остальных положениях селектора всё работает нормально:

Это умершая обгонка ОД. К сожалению это означает съем коробки и замену оной обгонки.
Вот, наверно и все. пока.
_____________________________________________________________

Неделю назад поменял масло в акпп(с заменой фильтра), проехал 1200км и вчера начала пропадать задняя передача, сперва долго втыкалась, потом только с небольших оборотов, а сейчас и вовсе пропала, планирую снять промыть соленойды и гидроплиту, может после замены что то могло попасть.
До этого ни предпосылок не было, ни каких либо проблем.
Куда копать, может было у кого подобное?!
Буду признателен за любую информацию!

Edvard Kask

Участник

Привет какое масло залили ??

stability

Активный участник

Привет какое масло залили ??

Вложения

stability

Активный участник

Edvard Kask

Участник

нет просто теперь сливай всё масло,(у форда на турбине есть сливная пробка) заливай нужное и через пару дней ещё раз , замена масла по стандарту .
полная замена примерно 12-13 литров.
стандартная (без турбины ) 7-8.

stability

Активный участник

TransLAB

Ремонт агрегатов

Дело не в масле. На отсутствие задней, при нормальной работе в Форварде, оно повлиять не может. Замена масла в данном случае - пустая трата денег, ИМХО

stability

Активный участник

stability

Активный участник

Когда лента не работает ни пинков ни буксов не будет. Ничего не будет.Будет нейтраль.
Диагностируется визуально.
Снять поддон, фильтр,мозги Клапан (сервопривод) ленты и посмотреть что там. Или клапан, или лента. Клапан меняется на месте, а для ленты придется разбирать АКПП. У ленты может просто отломаться ушко куда давит клапан и клапан её не зажимает
Может быть конечно и мозги и фрикционы реверса но это мало вероятно.

Участник

Всем добра! Точно такая же коробка (4R75E) в режиме O/D при положении селектора D трогается с места и сразу пропадают передачи - мотор ревет но машин не едет! Если выключить режим O/D кнопкой (на приборке загорается O/D Off) передачи есть рамках этого режима. Присутствуют небольшие пинки при переключении но авто едет и даже разгоняется. Ошибок нет. Примерный путь куда лезть и что диагностировать/менять? Заранее благодарен.

Активный участник

А с раздаткой у тебя всё в порядке?? Не она ли уходит в нейтраль.
Просто у твоей АКПП что в D что в OD работают одни и те же муфты. Просто при нажатии кнопки не включается 4 передача. Попробуй трогаться с 1 или 2. и расскажи симптомы

Участник

Описываю процедуру: завел, рычаг в D, небольшой пинок, отпускаю тормоз и машина начинает двигаться, нажимаю на газ, она вроде как начинает разгоняться (иногда даже на 2-ю переключает) но практически сразу скорость выключается и двигатель ревет в пустую. Если продолжать катиться и надавливать на газ то через какое то время происходит пинок (удар) довольно сильный! НО, если в момент пропадания скорости нажать кнопку O/D off то появляются скорости в диапазоне от 1 до 3 (так и езжу. ). Раздатка работает во всех режимах 100%! Пробовал разогнаться на O/D off и включить опять режим O/D - результат отрицательный, мотор ревет скорости не втыкаются!

Читайте также: