Не работает вентилятор печки митсубиси каризма

Обновлено: 14.05.2025

Бренд Mitsubishi достаточно распространён в России и странах СНГ. При этом спросом пользуются не только новые модели, но и сравнительно старые автомобили, выпуск некоторых уже был прекращён. К их числу относится модель Mitsubishi Carisma. Японцы выпускали эту машину с 1995 года, а завершилось производства в 2004 году. Отличительной особенностью Carisma является тот факт, что это был первый в мире серийный автомобиль, на котором стоял двигатель с системой непосредственного впрыска топлива. В Россию машина официально пришла в начале 1999 года. Carisma выступает как результат совместной разработки специалистов Mitsubishi и Volvo. При этом все автомобили собирались в Нидерландах. За почти 10 лет существования модели с конвейера сошло около 350 тысяч экземпляров. Несмотря на своё происхождение и связь со шведскими специалистами из Volvo, определённые неисправности в работе автомобиля встречаются. И некоторые из них связаны с отопительной системой. Следует разобрать основные неисправности, а также способы их решения. Ещё нужно добавить, что автомобиль комплектуется дизельными и бензиновыми двигателями. Это имеет значение при рассмотрении процесса демонтажа и замены некоторых компонентов.

Причины

Некоторым владельцам автомобиля Mitsubishi Carisma приходилось сталкиваться с ситуациями, когда начинал плохо греться салон из-за снижения эффективности работы печного оборудования. Потенциальных причин неисправностей достаточно много, начиная от банального дефицита жидкости охлаждения в системе, заканчивая выходом из строя радиатора печки. Если не учитывать некоторые мелкие неисправности и причины плохой работы печки на Carisma, в основном это связано с:

радиатором;
вентилятором печки;
дополнительным резистором;
термостатом; .

Прежде чем говорить о каких-то глобальных работах по замене и снятию компонентов системы отопления, начнём с нескольких простых шагов. Для начала откройте капот и посмотрите, на каком уровне находится жидкость охлаждения в расширительном бачке. Если уровень низкий, двигатель работать сможет, но вот печка начнёт функционировать намного хуже, вплоть до полного отсутствия тепла в салоне. Также посмотрите на температурный указатель, который располагается в салоне на приборной панели. Если стрелка находится в самом начале шкалы, вероятнее всего вышел из строя термостат. Его придётся снять и заменить на новый. Неисправный термостат не позволяет жидкости охлаждения прогреться до необходимой температуры и не пускает по малому кругу.

Следующим шагом будет проверка трубопроводов охлаждающей жидкости на печном радиаторе. При прогретом моторе обе трубки должны быть также горячими. Не так редко проблема с отоплением связана с загрязнением охлаждающей поверхности на печном радиаторе. Чаще всего подобное случается у тех, кто выезжает на пересечённую местность, часто передвигается по грунтовым дорогам с огромным количеством пыли. Можно попробовать продуть всё с помощью сжатого воздуха. Намного хуже, когда радиатор загрязняется изнутри. Далеко не всегда и не всем владельцам Carisma удаётся прочистить радиатор, используя автохимию или разные домашние средства в виде Крота или лимонной кислоты.

Вспомните, не использовали ли вы ранее порошковые герметики, чтобы устранить протечки в системе охлаждения на вашем Mitsubishi Carisma. Если да, наверняка герметик дал о себе знать, закупорил каналы и забил сам печной радиатор. Подобные герметики вообще использовать настоятельно не рекомендуется. При сильных загрязнениях и утечках единственным способом восстановить работоспособность системы отопления становится замена радиатора. Но не спешите проводить сложные демонтажные работы. Также на Mitsubishi Carisma может плохо греть печка по причине того, что заели заслонки, не работают переключатели. В результате не подаётся наружный воздух к радиатору, либо не открываются воздуховоды и дефлекторы, позволяющие подогретому воздуху оказываться внутри салона.

Если вы заметили в рамках диагностики, что радиатор нагревается и работает хорошо, но при этом потоки воздуха всё равно слабые, проверьте состояние вентилятора печки. С помощью тестера можно прозвонить электровентилятор и убедиться в его работоспособности, либо же подтвердить факт неисправности. В случае с неисправным вентилятором сначала проверьте предохранитель. На Carisma нужный вам предохранитель расположен в салонном предохранительном блоке и располагается там под 4 номером. Здесь используется предохранитель с номиналом 15 Ампер. Покупайте такой же и меняйте его при необходимости. Дополнительно стоит проверить питающее напряжение на ножках плавкого предохранителя.

Неисправность вентилятора печки на Carisma иногда оказывается связана с реле включения электромоторчика. Тут есть такая проблема как окисление контактов. Значительно реже выходит из строя само реле. Для проверки следует сначала зачистить контакты и установить иное реле из блока на место подогреваемого. Если с новым реле система заработала, тогда просто купите новый элемент и установите его на законное место. Если все проведённые манипуляции не дали результата, проверьте сам электромоторчик на предмет поступления на его клеммы питания. Также проверяется состояние обмоток и щёток. Бывают ситуации, когда вентилятор не работает на нескольких скоростях, но при максимальном режиме включается. Здесь всё дело в дополнительном резисторе. Дело всё в том, что на Mitsubishi Carisma при максимальной частоте вращения электродвигатель вентилятора печки работает через прямую подачу напряжения. В остальных режимах включение осуществляется через дополнительные резисторы. Если они сгорят, то и работать печка не будет.

Наиболее дорогостоящими и неприятными для автовладельца Mitsubishi Carisma считается необходимость снимать и менять электровентилятор, а также печной радиатор. Это сложные манипуляции, которые всё равно многие предпочитают проводить самостоятельно. Во многом такую позицию можно объяснить высокой стоимостью услуг в автосервисе, к которым добавляют стоимость самих новых запчастей.

Салонный фильтр

Бывают ситуации, когда радиатор работает исправно, с вентилятором отопителя также всё хорошо. Но в салоне всё равно недостаточно тепло. Параллельно быстро запотевают окна, наблюдается неприятный запах. В такой ситуации наверняка вина лежит на салонном фильтре. Единственным правильным решением будет его снятие и замена. Но, учитывая некоторые конструктивные особенности фильтра очистки воздуха, можно его снять, разобрать и частично заменить компоненты. В зависимости от конкретной ситуации, некоторые владельцы Mitsubishi Carisma меняют фильтр в сборе.

Для снятия следует отключить минусовую клемму от вашего аккумулятора. Только учтите, что после отключения питания в фильтре сохраняется высокое напряжение в течение 5-7 секунд. Потому обязательно выждите это время, после чего можете снимать фильтр;
Для начала снимается нижняя крышка в ногах переднего пассажира;
Далее демонтируется бардачок или вещевой ящик. Снимается довольно просто;
Также следует снять угловую крышку и рамку бардачка;
Снимается боковая панель, которая располагается со стороны переднего пассажира;
Открутив крепёжные винты, снимается силовой транзитор на Carisma;
Теперь можно открутить винты, которые удерживают корпус фильтра в сборе, и снять его.

Устройство состоит из сетчатого фильтрующего элемента, ионизатора и самого корпуса. Фильтрующий элемент можно попробовать промыть и просушить. Хотя на практике лучше приобрести новую запчасть, установив её в обратном порядке. Фактически, если не трогать ионизатор и прочие элементы, заменить сам фильтр предельно просто. Снимается бардачок, за ним находится фильтр. Далее вытаскивается заглушка, после чего выводится сначала верхняя, а затем и нижняя часть фильтра. Владельцы Mitsubishi Carisma на своём опыте знают, что в фильтре и около него часто собирается большое количество мусора. Его следует удалить подручными средствами, максимально качественно зачистить посадочное место перед установкой нового элемента фильтрации. Если этого не сделать, новый фильтр практически сразу забьётся, а потому смысла в проведённых работах не будет никакого. Вскоре придётся заново менять салонный фильтр.

Термостат

В случае с термостатом, из-за которого может плохо греть печка в салоне Mitsubishi Carisma, обязательно учитывайте тип установленного на вашем авто двигателя. Для бензиновых и дизельных версий существуют соответствующие инструкции. Начнём с бензинового мотора. Чтобы снять, проверить и установить термостат, необходимо:

Слить из системы охлаждения весь антифриз;
Ослабить крепёжные хомуты на нижнем шланге радиатора;
Перед отсоединением самого шланга на нижнем патрубке радиаторе не забудьте нанести установочную метку, чтобы точно так же поставить его на место при обратной сборке;
Теперь смело снимайте шлаг;
Открутите болты и демонтируйте впускной патрубок на термостате;
Снимите сам термостат;
Возьмите ёмкость с водой, поместите в неё термостат. Он не должен касаться стенок и дна. Постепенно нагревайте воду и следите за температурой. В норме термостат должен открываться (подниматься клапан) при 82 градусах Цельсия;
Сделайте замеры хода клапана при температуре полного открытия. Он должен составлять минимум 8 миллиметров;
Если клапан неисправен, его требуется заменить на аналогичный.

Сборка, как вы прекрасно понимаете, осуществляется в обратной последовательности. Обязательно следите за тем, чтобы воздушный клапан при установке оказался направлен вверх. Сопоставьте все метки, нанесённые при демонтаже, после чего правильно наденьте шланг на патрубок и затяните хомутом. Теперь можно залить жидкость охлаждения обратно в систему, убедиться в отсутствии воздушной пробки и проверить работоспособность отопления в Mitsubishi Carisma.

Теперь переходим к замене термостата применительно к дизельным версиям автомобиля Mitsubishi Carisma. Здесь процесс несколько сложнее, поскольку требует проведения большего числа демонтажных работ. Для успешного выполнения поставленной задачи нужно:

слить антифриз из системы охлаждения;
снять воздушный фильтр;
ослабить хомут и снять верхний шланг с радиатора;
нанести метки по установке хомута и шланга радиатора;
отсоединить радиаторный шланг;
открутите болты крепления входного патрубка охладительной системы и снять его;
снять проставку, прокладку;
ослабить хомут шланга системы охлаждения;
снять хомут и сам нижний шланг радиатора;
снять шланг с печки;
открутить болты крепления термостата;
удалить прокладку;
открутить болт, чтобы стравить воздух из системы охлаждения;
достать зажим и снять температурный датчик ОЖ вместе с прокладкой.

Процедура проверки ничем не отличается от проверки работоспособности термостата в случае с бензиновым двигателем, устанавливаемым на Mitsubishi Carisma. Обратная сборка осуществляется в соответствии с процедурой снятия. Не забудьте учитывать нанесённые метки. Только после полного завершения сборочных работ можно устанавливать фильтр и заливать в систему жидкость охлаждения. Отличный повод заодно сменить антифриз в своей Carisma от Mitsubishi.

Вентилятор и резистор

Если вся проблема связана с вентилятором или же резистором, их придётся снять, попробовать отремонтировать или полностью заменить. Запомните одну важную вещь. Если на вашем автомобиле Mitsubishi Carisma есть система SRS, то при процедуре снятия и установки напольной консоли, избегайте ударов этой консоли об блок управления или же о другие элементы. Вся процедура подразумевает выполнение нескольких последовательных процедур. А именно:

отключите минусовой провод от вашей аккумуляторной батареи;
демонтируйте нижнюю крышку;
открутите крепёжные винты, чтобы снять резистор;
открутите крепления, отключите электроразъём и демонтируйте электронный блок компрессором (для машин, где есть кондиционер);
снимите приборную панель;
демонтируйте зажимы, протолкнув штифт в центре зажима внутрь на 22 мм., а затем вытащим его наружу;
далее снимается соединительный воздуховод или же испаритель в зависимости от того, отсутствует у вас кондиционер или нет;
открутите винты, отключите электроразъём вентилятора и снимите сам электромоторчик печки.

После снятия вы можете проверить состояние резистора и электрического вентиляторы системы отопления. Если есть возможность и навыки, попробуйте отремонтировать электровентилятор путём его разборки и замены компонентов. Если же не хотите возиться, либо сомневаетесь в ремонтопригодности, просто купите новый моторчик с резистором, установив их на место старых деталей системы отопления Mitsubishi Carisma. Затем соберите узел в обратной последовательности.

Блок отопителя и радиатора

отключить минусовую клемму от аккумулятора;
слить жидкость охлаждения из системы;
снять приборную панель;
демонтировать испаритель;
снять центральный воздуховод;
открутите болты крепления, и снять центральный усилитель;
открутить крепёжные элементы и отключить электроразъёмы, после чего снять электронный блок управления АКПП;
открутить винты крепления и снять нижний воздуховод распределительного типа;
ослабить крепёжные хомуты и отсоединить шланги от отопителя;
открутить все гайки и снять отопитель;
открутить болты, чтобы затем снять пластину отопителя Carisma;
демонтировать крепления для снятия радиатора печки.

Этапов кажется не так много, но на каждый из них уходит довольно много времени. Именно сложность демонтажных работ заставляет многих владельцев Mitsubishi Carisma пожертвовать своим бюджетом, но доверить работу специалистам. Если вы решились на подобные работы самостоятельно, предварительно убедитесь, что проблема с плохой работой печки связана именно с радиатором. Выполняя сборку, выполните установку в обратной последовательности. Не забудьте залить свежую жидкость охлаждения, поставить на место приборную панель, а затем монтировать испаритель.

В плане самостоятельного обслуживания и проведения ремонтно-восстановительных работ, автомобиль Mitsubishi Carisma позиционируется как далеко не самый плохой вариант. Многие узлы, включая компоненты системы отопления, находятся в адекватной доступности. Для проведения ряда мероприятий нет необходимости разбирать половину салона или пробираться через сложные разветвления в подкапотном пространстве. Если у вас возникли сложности, либо вы не уверены в собственных силах, рекомендуется обратиться в хорошие, проверенные и сертифицированные автосервисы. Идеальным вариантом считается официальный сервис, который специализируется именно на автомобилях японской марки Mitsubishi. Работающие там мастера хорошо знакомы с устройством Carisma и со всеми её подводными камнями.

Пользователь №: 120
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Всем доброго дня. Подскажите кто сталкивался со следующей проблемой: вентилятор печки работает временами, на холодную запускается сразу, а вот на горячую лечится только ударом руки в район низа бордочка. Буду признателен за помощь!

Nezn@ika

Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999

Спасибо сказали: 26 раз

AlexVAN

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1478 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1478 раз

Подскажите кто сталкивался со следующей проблемой: вентилятор печки работает временами, на холодную запускается сразу, а вот на горячую лечится только ударом руки в район низа бордочка.

John_iK

Пользователь №: 120
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

John_iK

Пользователь №: 120
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Сегодня разобрал вентилятор печки. Внутри движок был забит металлической пылью (очень много) от щеток, а сами щетки стерлись до провода-проводника, котороый упирается и не дает им далее выходить. По сему уверен что дело в щетках (у меня такое было на генераторе, тоже работал временами из-за них). Осталось найти номер детали-щеток для вентилятора печки. Может кто их менял ,подскажите!Кстати номер двигателя печки у меня Bosch 3 137 220 249/

John_iK

Пользователь №: 120
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Толян

Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2004

Спасибо сказали: 75 раз

Дело было на Ниссане. Симптомы те же, а дело не в щётках. Точнеее щётки являлись причиной-остатками щёток забивается мотор и крутится только на холодную, пока грязь от температуры не расширится и не заклинит мотор. Только на Ниссане моторчик более чувствительный и тормозил уже на 50% износа щёток, а после очистки работал отлично.

mihaluch

Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 110 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 110 раз

Ну и чем все закончилось?Постигла та же беда И с каждым разом стукать приходится сильнее и сильнее А ведь скоро холода.

mihaluch

Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 110 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 110 раз

Короче,снял сегодня моторчик(дальний винтик-шурупчик отвинчивать опа полная),мусора особо не было.Зато из самого моторчика ,пыли высыпалась куча.Щетки еще миллиметров по восемь,почистил ,смазал и написал письмо в Бош рус,по поводу щеток ,жду ответа.Да якорь проворачивался тяжело,после смазки стал крутится гораздо легче.

mihaluch

Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 110 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 110 раз

Вот что сегодня удалось нарыть:MR270024 это наш мотор печки(цена примерно 4 941,17р.),по экзисту без аналогов.Нашёл вот такие номера моторчиков,визуально вроде похожи. Unipoint(универсальный) BM934 641 руб.;TYC(выглядиттак) 700039 2 226 руб.;TOYOTA 8710317040 5682,00;Behr-hella 8EW009143671 у этого вообще цена заоблачная.Unipoint (тайвань) выглядит такВот как то так.

Николай 72 RUS

Пользователь №: 1154
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Перестала работать печка и кондер! Предохранители все проверил - все в порядке. Все работало исправно, вечером приехал, заглушил - утром завел, а печка не работает. Может в переключателе проблема? Кто-нибудь разбирал?

Перестала дуть печка на 1,2,3 скоростях, дует только на 4 скорости. По лазил по инету , оказалось резистор печки . Резистор был отколот край и огалина пружинка она и перегорела . Можно как нибудь реанимировать резистор?

можно взять терморезистор любой который изпользуется в бытовых аппаратах, я взял из утюга старого, прикрутил паралельно сгоревшему и печка заработала, это было на рено меган 2. думаю что на каризме можно так же сколхозить. или найти на разборке оригинал.

у нас нет таких машин на разборах ,а новый ждать недели 3 ,может с десятки как нибудь приспособить можно?

У меня не работала в разных положениях переключателя из за изношенной дорожки самого переключателя. Вылечил заменой переключателя на Б/У

У меня дело в резисторе ,я соединял витки пружинки между собой и скорости переключались .Новый всё равно заказывать буду ,мне до привоза нового доездить бы нормально ,на 4 шумно сильно, да на 3 скорости по теплей будет.

зайди на любой радиорынок и купи терморезистор скажем для утюга он стоит 30 руб , временно пока не придет твой заказанный

С делал из десяточного резистора , подтачил контакты и сжал слегка . Езжу 3 дня всё работает , только 1 и 2 скорости перепутаны .

День добрый, ребята! Подскажите мне, неграмотному в этом деле, где находится этот терморезистор и сложно ли снять панельку смпереключателями печки или можно только сами переключатели снять? Не дует на 1 и 2 скоростях + подсветка на 0, 1 и 2 скорости не горит.

Разобрал центральную консоль, достал этот блок с переключателями печки, а его разобрать не сообразил как. Центральную крутилку снял, а 2 другие не получается, отломил на одной из них 1 защелку и дальше не рискнул пытаться. Как добраться до этих дорожек. Или проще купить рабочий блок на разборке.

Резистор находиться под бардачком рядом с салонным фильтром чуть правее держиться на двух саморезах и дело у тебя скорей всего в нем у меня такая же история переключатель разбирал там ломаться не чему сгорел резистор

А есть разница печка или климат, у меня климат и дует только на максимуме, остальные скорости молчат, тоже резистор искать или что другое? И если резистор то у меня он тоже под бардачком?

Вот разобрал все предполагаемые места нахождения резистра подскажите где он?)))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
или все равно не там ищу? по схеме он вообще непонять где. И еще вопрос что это за блок где должен быть фильтр с надписью осторожно!?

Нет у вас этого резистора, вместо него транзистор (возможно дело в нем), вентилятор печки управляется от ЭБУ. Блок с надписью осторожно - это ионизатор, как почистить его, смотрите в руководстве.

Спасибо за пояснение, но можно подробнее мне что и где искать по поводу устранения неисправности, на форуме ничего ненашел по этой теме, так транзистор этот надо искать или как-то проверять ЭБУ (где и как?) Что-то я вообще потерялся в терминах уже, а зима близко.

Короче я понял надо все самому делать и конспектировать тут))) снял под вентилятором 2 коробки с маркировкой: 1- (большая сзади еще ребра охлаждения) MR315051 - по коду пишут что это Резистор отопителя, 2- (поменьше на одном саморезе прямо в блок вентилятора) SSA 521A043 - реле управления конд-ом, так я понял надо менять первый большой, или оба и как их вообще проверить?

В этой штуке стоит обычный транзистор типа КТ819ГМ. Можно заменить практически на любой NPN транзистор в металлическом корпусе и с током коллектора не менее 8А. Например, более древний КТ805А, стоит от 25 руб на чип и дипе, например.

еще можно на разборке взять MR460293, пусть наличие трёх контактов вместо четырех не вводит в заблуждение, в фишке их все равно три. в общем все подойдет.
MR460293 и MR315051 в частности ставился на митсу диаманд, челенжер, монтеро спорт, паджеро спорт.
стоимость на разборках не должна превышать 800 руб

инфа была взята из загашников, адреса интернет ресурсов не вспомню(((

Спасибо, в выходные разберусь, а маленькое реле его вообще не трогать, за что оно отвечает? Где пишут что кондишен, а где что тоже реле винтелятора.

по идее- это реле включения мотора печки и ничего другого.
то есть реле включает, а транзистор регулирует скорость вращения.
если вент запускается-реле не трогаем!
релюхи относящиеся к включению кондея-под капотом правое крыло, вентиляторов радиаторов- под капотом левое крыло, а мотора печки- хрен пойми где, то есть там где ты нашёл.

Пы.Сы.
порой, после смены предохранителя в салоне, мне кажется, что инженеры в митсубиси- без костей.

Все понятно, значит или поищу полную замену на разборках или перепайка транзистора, новое дороговато 60/70 у.е. А ездить с одной скоростью вентилятора как-то тоже неприятно, как будто пылесос рядом))) Кстати заодно надо почистить фильтр что в салоне, там такая жуть и птичьи перья и листья и что угодно, вероятно реле и здохло от перегрева, радиатор на нем был забит полностью.

Все купил реле на разборке (30 у.е.) и все заработало, оказывается там не 4 скорости, а почти 10, идет плавное набирание оборотов))) Но самое интересное что посмотрев на "новое" реле я сразу нашел неисправность в своем и вооружившись паяльником сделал и старое (оказалось дело не в резисторе было, а отпаялась медная стяжка), теперь у меня есть 2 реле и -30 у.е.((( так что если кому надо то есть на замену со скидкой.

Я честно сказать так и не понял где искать это реле, у меня клима и тоже дует только на максимальной скорости.

Авто: каризма 1996 года, объем 1,8 MPI

Если не крутит мотор вентилятора салона на 1,2,3 скорости, 100% перегорели витки в терморезисторе. Там самая толстая спираль для 1 скорости, тоньше для 2.. и так далее. Для включения вентилятора и муфты кондея..если 1 и 2 перегорели, то муфта не включится. Можно разобрать резистор и заменить спирали. НО. Надо подогнать сопротивление спиралей. Потому что скорости будут немного другие, а самое ГЛАВНОЕ, спираль может накаляться до-красна. А это опасно. Возможно воспламенение. Не зря резистор стоит в приёмной трубе воздуха.. для обдува нагретого терморезистора. Если дружите с электрикой, то ставим спирали и заливаем в форму специальным токо непроводящей и теплоотводящей массой. Но правильнее купить новый.
Ещё бывает так, перегорает предохранитель регулятора скорости вентилятора.. ставим новый.. и он сгорает. Причина-короткое.. Попала вода или ОЖ на разъём в моторном отсеке со стороны ГРМ. Так бывает на мойке, и если моют двигатель. Сначала будет перегорать предохранитель, потом сгорит терморезистор. Надо просушить контакты долго, феном, или поставить машину в жаркое место на сутки.

Случилась такая бяка. Загудел моторчик. Сняли, осмотрели - стерлась контактная под щетки практически до пластмассы. Вердикт под замену. Усердие мастера, что затянул пропелятор "до визга" не замедлил сказаться отказом 1-2-3 скоростей обдува. Мотор не смог провернуться, но на 4 крутил люто. Покурив форум понял что попал на замену резистора. Разборки выдали ценник в 500 рублеф. Вобщем не дорога для комфорта. Снял резистор и увидел что случилось то же что и у AnyKeyBY, распай от перегрева. Погоняв карлсона на 4 скорости, чем придав ему легкость вращения. Фигле? Спаял стяжку и пропелятор крутит как и прежеде на нужных скоростях.

Вот и случилась вторая часть "марлезонского балета" с резистором. Но теперь в другом месте. На самом керамическом теле появились трещины. Думаю на керамику сделать стяжку чтоб не рассыпалось совсем. Хотел также на местах пайки сделать бандаж чтоб не отваливалось, но думаю пусть будет некая предохранительная функция от общего сгорания. Есть ли вообще наработки у клуба по замене сего девайса на альтернативные?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если моторчик дует только на 4-й скорости это реле. А этот терморезистор если там не всё страшно, я паял сам, пропаял долго усердно, но после этого хозяин на моей первой каре уже второй год ездит, пока не жаловался))

Ребята, неверно называть эту деталь терморезистором. Терморезистор - это резистор, у которого сопротивление изменяется от температуры.
Здесь же речь идёт об обычном резисторе, с отводами и + встроенном термопредохранителе. Кому-то первому пришло в голову, что это удобно: использовать нагрев резистора как датчик тока
и размыкать термопредохранитель, если уж резистор шибко перегрелся: возможно, от заклинившего вентилятора и, соответственно, аномально возросшего тока.
Смешны, конечно, советы "прикрутить" ему в параллель терморегулятор от старого утюга, но и здравая мысль в идее есть. Японским инженерам следовало, если уж им показалось недостаточно
штатного предохранителя в общей коробке, сделать этот термопредохранитель самовосстанавливающимся. Да, по типу биметаллической пластины в терморегуляторе утюга. А то ведь - просто
плоская пружина, припаянная к одному из выводов. Припой размягчился - контакт пропал. Причём, зачастую заменой резистора на исправный (или его ремонтом) дело и заканчивается -
вентилятор вполне себе работает дальше, как и прежде. Хотя, по хорошему - это звоночек. Надо бы хоть смазать его заново. Ибо, скорее всего, подтормаживает. Вентилятор, разумеется.
В итоге - проблема на ровном месте: ищи этот резистор, извлекай, меняй. Хотя, как правило, проще починить, если руки растут из нужного места. Особенно, учитывая цену. У нас за новый
просят больше 50 баксов, что совсем не по-божески, для старенькой-то машины.
Расположен он (у меня, по крайней мере) прямо по центру под бардачком (версия кондиционера без фильтра). И за расположение и крепление - японцам отдельное спасибо. Головка верхнего
из винтов направлена как раз напротив металлической рейки, на которую установлен бардачок. Снимать его всё равно придётся, но и отвернуть винт без помощи бениной матери не получится.
Но не всё так страшно. Вот он, виновник:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Способ починки - элементарный. Нужно лишь припаять пружинку на место, пользуясь ортофосфорной кислотой в качестве флюса (необязательно, но удобно) и бессвинцовым припоем.
Не ради экологии, а потому что он более тугоплавкий. Я ещё и завёл пружинку с обратной сторны соответствующего вывода резистора, чтобы она прижималась к нему. Советовать это делать
не стану, если хотите сохранить предохранительную функцию. На моей же старушке я этим сознательно пренебрёг. В конце-концов, есть ещё предохранители.
Для тех, у кого дела совсем плохи и резистор надо менять (сгорел, разрушился), привожу внутреннюю схему соединений с номиналами сопротивлений. Можно попробовать подобрать аналог
от другой машины или даже сделать самому из кусочков нихромовой проволоки. Но надо иметь навык.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Итак, ремонт занял у меня пару часов с перекурами. Удачи!

Резистор прикручен в горизонтальной плоскости в 15 см от вентилятора, нужно засунуть голову под сам бордочек и смотреть снизу в вверх, т.е. затылок головы на коврике для ног. )))

Здравствуйте. Номерок бюджетных щеток на моторчик отопителя кто-нибудь может подсказать? Зарядили в магазине 600 р за пару щеток, которые потребуется еще точить. Еще вопросик. На коллекторе щетки протерли паз ~1мм. Стоит ли заморачиваться с переборкой? Присоединение обмотки якоря к коллектору немного смущает.

Нашел сам такие - Krauf KSB0011 - 350 р/пара, Motorherz - 270 р/пара, Tesla Technics TT53269 (11 дней) - 90 р. Уже лучше.
Mожет от ВАЗа кто ставил?

буквально на днях перепаял щётки на моторчике.. щётки купил в ближайшем магазине РадиоМастер, там много было на прилавке - взял по размерам 5*8*20 мм
две пары, склеил между собой попарно/подточил, убедился что входят в свои "тоннельчики".
на коллекторе проточка достаточно большая - старые щётки стёрлись до проводков, ими и коллектор подточило..
раньше приходилось слегка стучать снизу под бардачком, чтобы моторчик запустился.. зато сейчас - красота)))

да, машинка 03'2003 выпуска, также на днях одометр переступил 300Ккм.. седан рестайл 1.6 MPi

Я бы, откусил аккуратно лишние кончики зажимов обмотки на якоре, сдвинул максимально возможно положения коллектора и щеток, чтобы щетки скользили по невыработанной части коллектора и все.

Так получится, что часть щетки будет скользить по скошеной поверхности. Притрется, некритично?
И не оч понял как это сделать. Якорь "поднять" или щетки опустить?
Читаю еще раз внимательно и вижу ответ.
Спасибо.

хотя бы фотку скинул. как выглядит это реле. то же печка встала вообще. запускается когда захочет. а тут совсем отказала.

Начни с предохранителя. Потом переключатель, далее сам мотор и там же термо-реле. Если всё в порядке, как работают створки. Не включена ли кнопка внутреннего цикла.. Если и это в порядке, воздух в радиаторе или забит. Воздух в радиаторе может быть при нормальном уровне антифриза в расширительном.. Не исправна крышка радиатора. Не работает клапан на всос жидкости при остывании двигателя.. происходит подсос воздуха или он уже в системе и не выдавливается..из-за той же крышки. А радиатор печки это самая верхняя точка после горловины радиатора. А так же воздух попадает из-за протекающего радиатора печки. В салоне нет подтёков антифриза, потому что стекает через дренаж кондиционера. Обычно, в этом случае в салоне появляется запах антифриза при прогретом двигателе.

ехал, печка была включена на 1чку, пошел дымок и перестала работать, кондей тоже не включается, на прямую моторчик работает

напрямую это как? Снял мотор и подключил 12 в? Если не включается вентилятор и кондей, скорее всего сгорела спираль в термо-резисторе. Если не работают все скорости, то сгорела самая тонкая спираль, если работает вентилятор на 4-ке, то спираль толстая работает. Но кондей включается вместе с вентилятором через резистор, не будет работать при сгоревшей спирали резистора, муфта не включится на компрессоре.. Первая скорость-самая большая нагрузка на резистор, кондей нельзя включать на этой скорости, лучше кондей включать на 3 и 4 скорости, там спираль толще на резисторе.

дочитай выше, я там дописал.. Резистор находится за бардачком, внизу, сейчас фото кину.

перед тем как перестала работать печка с воздуховодов центральных пошел дымок

надо звонить цепи. Как, я таблицу скинул. Дело в том, что некоторые цепи связаны между собой. За одно реле кондишена глянь и предохранители цепи, скорее всего ещё где-то после восстановления резистора сгорело. Кондишен не включай при проверке, возможно обмотка муфты коротит. MR 460365 Резистор отопителя 2500р.

Пол: муж
lancer IV C62A Hatchback

c62a, 1991 год, кондея нет.

Поначалу выглядело так: то работает, то не работает, какой-либо системы или зависимости заметить не удалось.
На текущий момент при повороте рычажка управления скоростью вентилятора печки ничего не происходит, не щелкает и т.п.

В блоки предохранителей заглядывал - и ничего не нашел

Что это может быть? Точнее, логично предположить что проблема с контактом, но вот где.

Возможно скис резистор. Стоит под бардачком между вентилятором и радиатором отопителя. в кожухе.. я с ним баловался.. отключил и вентилятор перестал крутиться вообще.

Пол: муж
Mitsubishi lancer 6

Такая же проблема была. ТО работал то нет, когда стукнешь по нему или на кочке прыгнешь. Проблема в щетках была. Помогла замена моторчика)) Дорогой собака

Пол: муж
Mitsubishi Lancer VI 4G13

на днях тоже случилась такая же беда, смотри это:
1. предохранитель, их два 10А и 25А
2. смотри релюхи, они там же где и предохранители.
3. отсоедини провода от моторчика и подсоедини его напрямую к аккумулятору, крутит - значит рабочий
4. резистор проверяется тестером.
5. ну и напоследок сам переключатель ( вот тут то геморой его снимать) у меня в колодке контакта не было.

Если резистор сгорел - то будет работать только на 4-ой скорости (когда он не используется и ток идет напрямую). Если не работает на всех скоростях - значит чинить или менять мотор, износился коллектор и щетки.

Пол: муж
Mitsubishi L MX Extra

Ни кому не доводилось ремонтировать регулятор положение обдува печки, крутится но не переключает, а при положнии обдув лобового стекла отчелкивает как будто что то заедает?куда лезть не понятно.

Пол: муж
lancer IV C62A Hatchback

пытался снять панель, что под бардачком и не смог ;(
там 1 винт, с пластиковой головкой, крутится, а откручиваться - фиг

Надо ли снимать бардачок?

Чтобы снять электромотор печки - не надо снимать бардачек.
Хотя у тебя 4-ый, там х.з. В 6-ом не надо, мотор снизу, под ногами у пассажира.

Пол: муж
Mitsubishi L MX Extra

Надо ли снимать бардачок?

Всем добрый день.
У меня с62а 92 г.в. что бы снять мотор печки не надо снимать бардачок, снизу справа в углу стоить сам мотор снимаешь разъем, отворачиваешь 3 винта и вуаля вынимаешь его вниз.
п.с. скорее всего у тебя как у меня случилось: сначала начался шелест какой то. потом перестала включаться( помогал хорошенький удар рукой снизу при включенном переключателя и он работал), потом решил разобрать и обнаружил стертые щетки до 0 и на половину сточенный коллектор ротора, заменил щетки щас катаюсь так, со "шкребыханием". в ближайшее время буду искать похожий ротор от других машин ибо ценник на новый оригинал уж очень кусается.

Угу, где тапки пассажирские.

ближайшее время буду искать похожий ротор от других машин ибо ценник на новый оригинал уж очень кусается.

Вариантов немного, только колхозить. Либо от Ланса Х (иногда можно купить за 2,5-3 тыр) но он тоьше в диаметре и все жалуются на его ненадежность.
Либо от Вазов, но там сложнее заколхозить охлаждение ротора и щеток. А без него - никуда.

у меня прост че случилось, первый раз такое вижу с коллекторами- прогорело ровно половина коллектора с одной стороны и при включении печки слышен звук как щетки стучат. И вот теперь думаю либо попробовать сточить коллектор и выровнять его чтоб он был идеальный в диаметре и щетки не прыгали, либо напаивать коллектор, что бы временно решить эту проблему( в эти выхи мб попробую разобраться если что фотоотчет выложу потом), ну в идеале конечно хочется заменить.

Возможно подойдет от хюндая 8EW 009 143-471
по виду похож 1200 в экзисте стоит

У меня была стерта ламель на роторе, когда на ней останавливалось, больше не включалось. решилось запайкой.

Читайте также: