Не работает печка уаз 469

Обновлено: 14.05.2025

Люди помогите. У меня уаз 31519 печка то работает то нет,уже помпу новую сменил и термостат,и без полезно,кто знает подскажите.

Что именно не работает. Радиатор печки то горячий, то холодный или что другое. Подробней объясни проблему, тогда можно дать правильный совет. На всякий случай ,(сам так обманулся) если люк воздухозаборника закрыт, то даже горячая печка и правильно стоящий, исправный вентилятор нифига не греют. Греть начинает хорошо только при открытом люке.

Привет Друзья! я рад что отликнулись. Двигатель у меня вроде сотовский,ну всю неделю мучился с этой печкой.Короче один мне посоветовал в помпе значит 2 входа с печки и с радиатора большой патрубок,вот уменьшил чуть этой дырки чем у печки.Короче у меня негоняла по этой печки тосол выдавливала с головки.Незнаю что получится завтра буду пробывать.Может и вы что посоветуете?

У меня тоже печка хандрила. Вылечилось заменой патрубков, питающих её (печки) радиатор. У старого хозяина шланги по которым идет тосол были из кусков, соединенных между собой металлическими патрубками такой толщины, что просвет уменьшался чуть не втрое. Вот и было сопротивление току жидкости. Как только я заменил шланги на новые убрав все эти препятствия печка стала греть, её радиатор горячий. Ну и еще конечно поставил мотор вентилятора от москвича 2141, как на форуме советуют, урчит теперь громко, но и воздух гонит бешенно. Приятно стало, тепло. Двигатель у меня 2,9 (421.

Я вот ищё хочу узнать,подача к печки доложна как? получается с головки только в какокой патрубок нижний или верхний (печки) а обратка значит и в помпу?

Инженер-теплотехник по одной из профессий.
Подача - всегда верх, обратка - всегда низ.
А чтобы совсем "Ташкент" был, то насосик циркулирующий поставь. (У меня от ГАЗели)
Я врезал через тройники вторую печку от Москвича 2141, с работы унес 4 вентилятора от компьютера 80х80мм 12V (в корпус системного блока), на саморезы по дереву длинные прикрутил их к СОТАМ (медным) радиатора, между пластин (их хорошо видно), главное не задеть, и поставил в ноги пассажира, т.к. некоторые постоянно перервозимые жалуются, что ноги мерзнут.
Вывел тумблер на зажигание и все.
-36 на улице было, я в свитере за рулем (это в тентованной машине с линолеумом на полу. )
Все шланги естественно перетяни.

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона УАЗ 452

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор отопителя УАЗ 469

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Любой автомобиль имеет в своем составе штатный отопитель, даже если он собран в знойной Бразилии и предназначен для эксплуатации в Экваториальной Гвинее. В нашей стране климат далеко не такой благоприятный, а на большей части территории России зимы суровы и не обходятся без длительного понижения температуры ниже отметки нуля градусов. В таких условиях бесперебойное функционирование печки становится одним из главенствующих факторов эксплуатации транспортного средства. Сегодня мы поговорим о работе одного из компонентов системы отопления отечественного внедорожника УАЗ – вентиляторе отопителя, который работает в связке с электромотором. К сожалению, это устройство вызывает много нареканий со стороны владельцев этого автомобиля.

Моторчик отопителя УАЗ

Конструкция вентилятора печки УАЗ

Так уж повелось, что на большинстве современных автотранспортных средств в качестве привода крыльчатки вентилятора используют электромотор, который изначально является совершенно автономным двигателем, который приспосабливают для работы в паре с крыльчаткой вентилятора. В УАЗ конструктивно эта пара выполнена в единой связке, цель которой – обеспечить подачу наружного воздуха в радиатор отопителя и далее по системе воздуховодов в салон. Управление мотором печки осуществляется с панели климатической установки регулятором, который позволяет включать/выключать вентилятор, а также изменять скорость вращения его лопастей, регулируя объём воздуха, поступающего в салон через дефлекторы.

Собственно крыльчатка представляет собой пластиковую форму в виде полого цилиндра, стенки которого имеют прорези с внутренними рёбрами изогнутой формы. Таким образом, это не привычная конструкция с трёх- четырёхлепестковыми лопастями – скорее, такой вентилятор напоминает турбину самолётного двигателя. Подобная форма считается более надёжной при работе на очень высоких скоростях вращения приводного вала. Строго говоря, ломаться здесь особо нечему, если обеспечить полную герметичность крыльчатки (за исключением подшипника), поэтому большинство неисправностей приходится на электромоторчик, являющийся приводом вентилятора.

Впрочем, об идеальной герметичности говорить не приходится, и потому со временем на лопастях крыльчатки накапливается грязь, что приводит к повышению нагрузки на двигатель со всеми вытекающими последствиями и повышением вероятности заклинивания устройства.

Значительная часть неисправностей вентилятора вызвана проблемами в электрической части, состоящей из следующих компонентов:

генератора/АКБ, являющихся источником питания моторчика. Аккумулятор в этой схеме задействован редко, после включения зажигания и до момента запуска силового агрегата. Поскольку электродвигатель вентилятора потребляет немало электроэнергии, не стоит злоупотреблять его работой в этом режиме – аккумулятор может сесть настолько, что у вас возникнут проблемы с пуском двигателя;
собственно замок зажигания;
плавкий предохранитель, предохраняющий двигатель от скачков тока;
переключатель скоростей вращения вала моторчика;
дополнительный резистор, посредством которого и достигается уменьшение оборотов вращения электродвигателя, который может вращаться только на одной, в данном случае максимальной скорости;
собственно мотор отопителя УАЗ.

Все внедорожники, сходящие с конвейера Ульяновского автозавода, комплектуются моторчиком собственного производства, среднестатистический ресурс которого, к сожалению, весьма посредственный: уже после тысячи часов наработки в его функционировании наблюдаются различные проблемы. Поэтому многие владельцы стремятся при первой же возможности заменить его на более надёжный, но не требующий большого количества переделок. Чаще всего в качестве аналогов использую электродвигатели Sanden или Delphi – это известные бренды, чья продукция широко представлена в розничной сети.

Разобранный отопитель

Основные неисправности вентилятора печки УАЗ

Несмотря на относительно примитивное строение этого устройства (всего два узла), причин его выхода из строя несоразмерно больше.

Как мы уже отмечали, значительная часть проблем приходится на электрическую часть. Есть неисправности, связанные с загрязнением крыльчатки, а также вызванные износом деталей моторчика.

Рассмотрим их более подробно:

перегорание предохранителя. Обычно происходит в результате возникновения короткого замыкания (10-амперный №21 на УАЗ 469, Хантер, 25-амперный F18 и 20-амперный F9 на УКАЗ Патриот, Пикап, Карго). Если после замены предохранителя он опять перегорает – следует искать место, где коротит, для чего придётся перебирать всю цепь питания электромотора;
отсутствие питания на моторчике – результат повреждения проводки, окисления или ослабления контактов. В этом случае также придётся немало потрудиться, чтобы отыскать проблемное место;
поломка самого электродвигателя может быть связана с такими неисправностями, как обрыв обмотки ротора, износ щёток, ламелей или коллектора;
часть проблем связана с работой переключателя, установленного на приборной панели;
может перегореть дополнительный резистор, отвечающий за переключение скоростей вращения моторчика.

Так что состав работ по ремонту неработоспособного вентилятора печки УАЗ зависит от того, насколько точно выполнена диагностика этого узла, и здесь без навыков обращения с измерительными приборами типа тестера или мультиметра не обойтись.

Двигатель печки УАЗ

Демонтаж вентилятора

Если причины неработоспособности моторчика печки УАЗ не лежат в плоскости электропитания, то без его разборки не обойтись. Как правило, выход из строя двигателя или крыльчатки начинается с появления посторонних звуков, которые и являются очевидным свидетельством того, что в скором времени этот узел может отказать. Здравомыслящие владельцы внедорожника не ждут этого момента, приступая к разборке вентилятора по мере появления этих акустических предупредительных сигналов. Во многих случаях узел нуждается в чистке, после которой он продолжает работать как новенький. В любом случае оценка состояния мотора печки требует его демонтажа. Мы расскажем, как это делается на примере УАЗ Патриот:

как обычно при ремонте оборудования, подключённого к бортовой электросети, снимаем минусовую клемму АКБ;
открываем оба перчаточных ящика, освобождаем их от содержимого
для демонтажа нижнего бардачка открываем верхний и откручиваем два нижних самореза;
четыре винта нужно открутить в нижнем ящике и вынуть его, отсоединив штекер подсветки;
откручиваем оставшиеся 4 самореза в верхнем бардачке, осторожно высовываем его, отсоединяем разъём и откладываем в сторону;
теперь можно приступать к снятию воздуховода, крепящегося посредством саморезов;
переходим в подкапотное пространство, где демонтируем бачок омывателя, поскольку он будет нам мешать в дальнейшем;
точно так же поступаем с дополнительной помпой – откручиваем его от кронштейна, убирая в сторону, но не отсоединяя разъём;
откручиваем болты, удерживающие корпус радиатора отопителя, без снятия патрубков, отводим короб теплообменника в сторону;
и только теперь получаем доступ к моторчику печки, что позволяет его демонтировать;
отсоединяем разъём электропитания;
с помощью отвёртки с плоским наконечником отсоединяем фиксаторы и извлекаем блок в сборе.

Теперь можно проверить его работоспособность, и если проблема действительно заключается в самом вентиляторе, уточнить диагноз, на основании которого и принимается решение о дальнейших действиях: очистке, ремонте или замене устройства на новое.

Впрочем, примерно в половине случаев свист, доносящийся из района установки печки, может свидетельствовать о загрязнении крыльчатки. Её состояние можно оценить сразу после изъятия вентилятора. Если грязи и мусора много, очистка лопастей и внутренности вентилятора может решить проблему. Для проверки этого можно подключить питание к моторчику непосредственно от аккумулятора. Если визги пропадут – можно надеяться, что втулки и подшипники целы. Шат приводного вала можно диагностировать вручную. Хотя такой метод не считается надёжным, при наличии более-менее значимого износа вы это наверняка ощутите.

Вентилятор отопителя

Загрязняться может не только крыльчатка – зачастую грязь попадает и в подшипники приводного вала электродвигателя.

В таком случае у вас есть два варианта решения проблемы:

чистка. Если при прокручивании вала вручную он двигается с заметным сопротивлением, неравномерно, без инерции и с быстрым затуханием крутящего момента, даже если характерные звуки при этом не раздаются, имеет смысл произвести очистку узла. Для начала — пылесосим сам моторчик, затем промываем оба подшипника WD-40, протираем от грязи сам вал, и после этого смазываем подшипники. Чаще всего такой профилактики достаточно для избавления от неприятных звуков, ресурс двигателя восстанавливается практически до исходной величины;
ремонт или замена подшипников выполняется в том случае, если вал вращается только при приложении значительных усилий, или его вообще заклинило. К такому ремонту следует прибегать, если у вас уже есть опыт проведения аналогичных восстановительных работ, поскольку придётся разбирать моторчик, используя нестандартные инструменты и приёмы.

Аргументы в пользу самостоятельного ремонта – высокая стоимость узла (от 5 тысяч рублей). Впрочем, можно найти предложения и по цене вдвое меньше, но стоит задуматься о качестве таких изделий.

Алгоритм разборки и ремонта мотора печки УАЗ:

Первым делом откручиваем цилиндр крыльчатки, которая крепится к валу двигатель гайкой. Отметим, что усердствовать при попытке вытащить вентилятор не следует – он пластиковый, причём пластмасса не самого высокого качества, довольно хрупкая. Если ничего не получается, можно попробовать окунуть крыльчатку (но не мотор!) в нагретую до 60-70 градусов воду: если при посадке вентилятора использовался силиконовый клей, он немного размягчится, что и позволит завершить операцию;
теперь можно приступать к разборке самого моторчика. Для этого нужно отсоединить его крышку, которая крепится на четырёх защёлках-фиксаторах, напоминающих крепление жигулёвского трамблёра;
вытаскиваем мотор и оцениваем состояние подшипников. Они могут быть просто загрязнены, а могут иметь повреждение – в последнем случае их нужно заменить. Могут возникнуть проблемы со снятием, особенно у неопытных автомобилистов – на помощь придёт проверенная ведешка. Наличие оборудованного гаража (в частности тисков) существенно облегчит вашу задачу;
что касается выбора подходящих новых подшипников, то здесь самое главное – соблюдение размеров, причем не только внутреннего. Важный нюанс: лучше покупать отечественные изделия, нежели продукцию неизвестного происхождения;
одеваем их на приводной вал и проверяем, насколько свободно они вращаются;
отдельно следует сказать об износившихся щётках – доступ к щёточному узлу без снятия моторчика сильно ограничен, практически невозможен, так что в любом случае оцените их износ и по возможности замените на новые;
сборка вентилятора производится в обратном порядке.

В большинстве случаев такой ремонт моторчика печки УАЗ позволяет избавиться от назойливого свиста и визга, и даже восстановить работоспособность узла после полного заклинивания двигателя. Вам придётся потратить на новые подшипники и силиконовую смазку. Это порядка 500 рублей – сравните со стоимостью нового вентилятора! Так что определённо имеет смысл попытаться разобраться с проблемой неработающего вентилятора отопителя вашего внедорожника самостоятельно.

Подскажите пожалуйста!
У меня УАЗ 469. Печка совсем не греет, то есть дует холодный воздух, хотя входная и выходная трубки горячие (Рука терпит секунды две три), а сам радиатор холодный. В чем причина и что нужно сделать, чтобы печка ожила?

по всей видимости сломалась перегородка в радиаторе в печки придется менять радиатор или возможно радиатор забился грязю тогда проста нужно его прочистить

скорее всего радиатор просто забит, а тосол протекает по ограниченному количеству каналов и, естественно не отдаёт тепло в полном объёме. Прормывай радиатор всеми доступными способами. Если не поможет - меняй (но это уже край).

шланги не перепутал?

А что если перепутать шланги прогреваться радиатор не будет? Если так подскажите, какой куда идти должен?

Печка новая, двигатель чистый.

тогда скорее всего под замену. А она вообще работала, или изначально такая была?

В более теплую погоду теплый воздух шел. В морозы не разу не эксплуатировал.
А может ее завоздушило или это невозможн?

это возможно, но тогда трубки были бы холодными. А если они обе горячие, значит ОЖ идёт, но теплоотдачи нет. Это скорее всего косяк радиатора.

А есть способ узнатьи что случилось с радитором?

Очень просто-снимаешь радиатор,кладешь его на горизонтальную поверхность на ребро,на верхний патрубок подаешь воду.Если со 2 сразу пошла вода-кранты перегородке.Жидкость всегда идет там-где проще.;) Да перед этим-вытряхни весь тосол с радиатора.

Все говорят про какую-то перегородку. А что это за перегородка?

перегородка между "входом" и "выходом" печки ,если есть возможность нада "прощупать" сам радиатор печки он весь холоднвй или теплый до половины ,я чистил радиатор толку небыло ,поменял все пришло в норму

значит радиатор либо забит, либо треснута перегородка ,и жидкость идет по пути наименьшего сопротивления как ниже уже писали (если оба шланга горячие ,скорее всего второе)

я поменял радиатор печки после долгих попыток его чистить ,причем с распайкой бачков
поставил доп. эл. помпу от газели на выход печки и поменял родной вентилятор печки на "турбинку" от бмв (не прнинципиально можно любую подходящую по диаметру)
у меня на холостых и на оборотах дует горячим воздухом

А есть способ узнатьи что случилось с радитором?

СНИМИ И ОПУСТИ В ТРУБКУ ЛАМПОЧКУ ОТ ПРИБОРКИ ЕСЛИ В ДРУГОЙ ТРУБКИ УВИДЕШ СВЕТ ТО АМИНЬ:-D

Сейчас проехался на машине, как только прогрелся двигатель, радиатор отопителя был весь горячий, только стоило открыть воздухозаборник и включить вентилятор, радиатор практически сразу остыл. Теплый он только около впускной и выпускной трубок.

СНИМИ И ОПУСТИ В ТРУБКУ ЛАМПОЧКУ ОТ ПРИБОРКИ ЕСЛИ В ДРУГОЙ ТРУБКИ УВИДЕШ СВЕТ ТО АМИНЬ:-D

Классный совет, у меня по ходу тоже перегородка отвалилась, осталось теперь снять сам радиатор.

Смотри пробку в кране. Была такая же фигня. Вроде кран открыт, а дует холодом. Патрубки горячие. В итоге оказалось, что отвалился клапан или как его назвать. Короче, кран открыт, а проходное отверстие перекрыто почти.
Заменил кран - все нормально стало.

С уважением, Александр.

Для этого надо кран снять или достаточно открутить гайку сверху?

Для этого надо кран снять или достаточно открутить гайку сверху?
Лучше снять, а эти гайки не трогать, а ещё лучше выкинуть этот кран и сколхозить из сантехнических либо шарик либо задвижку параллельную;)

Лучше снять, а эти гайки не трогать, а ещё лучше выкинуть этот кран и сколхозить из сантехнических либо шарик либо задвижку параллельную;)

что за шарик или задвижка?
можно ли избавиться от краника в принципе? сделать там напрямую. у меня кран перед печкой стоит, чтоб из салона можно было вкл/выкл.

Печка новая, двигатель чистый.

Всё таки лучше распаять и причина будет ясна. В 1993 году была партия ВАЗ 2106 с залитыми оловом сотами.Тока вскрой с начала крышку где трубочки, а там определишся

Для этого надо кран снять или достаточно открутить гайку сверху?

Я снимал патрубок с крана и при открытом кране и крышке радиатора дул в него [кран]. Соответственно по сопротивлению поймете что к чему.

Открой тему"Печка УАЗ".Я там попытался описать свой способ решения проблемы тепла в салоне.У меня получилось и здорово.Сравнивал.

СНИМИ И ОПУСТИ В ТРУБКУ ЛАМПОЧКУ ОТ ПРИБОРКИ ЕСЛИ В ДРУГОЙ ТРУБКИ УВИДЕШ СВЕТ ТО АМИНЬ:-D

Радиатор в руках. Света не увидел.:(
Несколько раз заливал Сонитой и минут через 10-15 сливал, грязи хватало. Перегородка видна (не отскочила, стоит горизонтально) с вх. патрубка. При подсоединении к вх. патрубку шланга от крана с горячей водой и при не сильном потоке горячей воды (струя в диаметре 7-8 мм) радиатор не прогревается, с вых. патрубка течет горячая вода, при сильном напоре (на всю из крана) радиатор прогревается. Бачок со стороны патрубков припаян заводской пайкой чуть кривовато, из-за этого чуть может перепускать перегородка, так думаю.
Вопрос к тем, кто видел ЭТУ САМУЮ ПЕРЕГОРОДКУ в живую при распайке, ответьте, она должна быть типа в виде прямоугольника с отверстием под трубку под вых. патрубок, т.е. она перекрывает по горизонтали половину всех сот?
Не знаю, что делать, покупать новый за 1700 р. или за 500 р. восстанавливать этот, но при условии восстановления герметичности этой перегородки?
Заранее благодарен. Буханка, 417 двиг.

Для начаа залей в радиатор *КРОТА*того что для канализации,и добавь воды чтобы заполнить всё. пусть постоит 4-6 часов,потом промой его и проверь.
Поставь его вертикально(как он стоит на ам)и в нижнюю трубку подай воду.
Если греется сразу у вх. и вых. отдай в ремонт.А если есть паяльник 150 и выше ВТ сделай сам .Там всё просто.

Добрался до своей печки, снял, распаял, - перегородка припаяна к крышке, внутри болтаются остатки герметика, которым она вроде-бы уплотнялась. Трубки забиты всякой дрянью довольно крепкого вида. В результате купил новый и поставил, вывод такой - через 7 лет эксплуатации авто и более 100 000 км. пробега, можно своего коня порадовать и новым радиатором отопителя.
Симптомы - нарастающая нехватка тепла, подающий и выпускной шланги раскалены. После снятия поставил вертикально патрубками вниз и из бутылки (чтобы не было подпора) заливал в один из патрубков воду. Где-то после 200 гр. потекло из другого, что и свидетельствует о негерметичности перегородки.
Новый проверял так-же.

..перегородка припаяна к крышке, внутри болтаются остатки герметика, которым она вроде-бы уплотнялась. .
Симптомы - нарастающая нехватка тепла, подающий и выпускной шланги раскалены. После снятия поставил вертикально патрубками вниз и из бутылки (чтобы не было подпора) заливал в один из патрубков воду. Где-то после 200 гр. потекло из другого, что и свидетельствует о негерметичности перегородки.
.

+100
Причина оказалась та же.
За ремонт радиатора печки отдал 700 р., подскажите, буду ставить, есть ли смысл последовательно печки подключить?

Неужели никто не знает?
Хочешь услыхать ответ на этот вопрос?
Радиатор в руках. Света не увидел.:(
Несколько раз заливал Сонитой и минут через 10-15 сливал, грязи хватало. Перегородка видна (не отскочила, стоит горизонтально) с вх. патрубка. При подсоединении к вх. патрубку шланга от крана с горячей водой и при не сильном потоке горячей воды (струя в диаметре 7-8 мм) радиатор не прогревается, с вых. патрубка течет горячая вода, при сильном напоре (на всю из крана) радиатор прогревается. Бачок со стороны патрубков припаян заводской пайкой чуть кривовато, из-за этого чуть может перепускать перегородка, так думаю.

Ну по этим описаниям перегородка пропускает
Вопрос к тем, кто видел ЭТУ САМУЮ ПЕРЕГОРОДКУ в живую при распайке, ответьте, она должна быть типа в виде прямоугольника с отверстием под трубку под вых. патрубок, т.е. она перекрывает по горизонтали половину всех сот?

Дак зачем вопрос задаёшь если в этом вопросе уже полный и развёрнутый ответ:D
Не знаю, что делать, покупать новый за 1700 р. или за 500 р. восстанавливать этот, но при условии восстановления герметичности этой перегородки?
Заранее благодарен. Буханка, 417 двиг.
А кто знает, что лучше в данном конкретном случае.
Вот лично я купил бы себе новый трёхбачковый и нестал бы совокуплятся с пайкой-распайкой. вот паять это стал бы делать только за денюжку и то не себе;)

Да Вы меня не поняли, радиатор починили, буду ставить, если ли смысл подключить радиаторы последовательно, а не паралельно, как с завода. Поток жижи будет сильный, в кабине будет точно жарко, но вот в салоне не уверен.

Ну что, сегодня поставил печку кабины (отремонтированную), поменял соединение с параллельного на последовательное. От тройника на печку кабины шел толстый шланг (не знаю откуда его поставили), но проходное сечение было меньше 16 мм (около 10-11), все шланги поменял. Теперь открытие и закрытие печки из салона через шаровый кран (очень удобно).
При температуре двигателя на ХХ 70 градусов (термостат БМВ, на ходу не опробован еще) печка кабины жарит только в путь, температура в кабине +25, в салоне печка стала менее эффективной, думаю процентов на 20-25 всего.
Было:
параллельное соединение (заводское), радиатор печки кабины пропускал через перегородку процентов 10, в кабине дубак, в салоне ташкент. При перекрытии печки салона (врезан шаровый кран) печка кабины оживала, но не очень сильно.
Стало:
радиатор печки отремонтирован, соединил последовательно печки, в кабине ташкент жирный +, в салоне ташкент предыдуший минус 20-25%.
Короче, очень доволен.
Всем спасибо, кто помог, мож и моя писанина кому-нибудь поможет.

Да-да.
На днях ставил новую печку и была такая же точно проблема: шланги горячие а радиатор тёплый около патрубков. Воздух холодный дует естественно.
Оказывется не полностью открыл кран на выходе жидкости из движка.
Открыл краник полностью и радиатор стал горячим.

Все равно у Вас радиатор пропускает, хоть и новый. При маленьком напоре не проходит через соты, а проходит через перегородку, при увеличении напора жижи, успевает и через соты.
Правильно я сделал, что не стал покупать новый, а отремонтировал старый. При пайке бачка радиатора положили резинку, теперь вообще через перегородку не идет.

радиатор шомполеный, пергородка через герметик, стоит доп. помпа на выходе из печки. вроде теоретически подача должна быть снизу. НО сверху горячее воздух.
бренчит, вибрирует, не знаю как сказать лючок который закрывает подачу воздуха в салон. я его (лючок) уже и двустороним скотчем обклеил, не помогает. кто как спасался?

На моей Волге практически такая же печка. и с практически теми же глюками - перегородкой, бренчанием, фокусами с непрогревом воздуха, холодом из лючка в салон итд итп. Так вот чтобы не бренчала и не пропускала мимо радиатора в салон не прогретый холодный воздух, при втюхивании радиатора в его гнездо, обложил его по периметру полосой теплоизоляции. Ею же обклеил все воздуховоды в моторном отсеке , улитку вентилятора и сам ящик где стоит радиатор. Эффект был заметен - стало и теплее и шум пропал. Ещё бренчит от задубевшего шланга что от крана на ГБЦ на печь идет. Он короткий, а перемещения крана на ГБЦ при вибрации мотора на ХХ относительно велики - тут или радиатор елозит в результате, или патрубок отломит. Шланг мне пришлось тогда освежить. Доп насоса у меня нет, но докопался до штуцера на входе в помпу, куда подключена печь. Он был безобразно просверлен. Вроде с обеих сторон внутр диаметр 12мм но в стыке и сигарета не пролезла бы. Рассверлил - печь ощутимо задышала. Ну и термостат. С прибором ВАЗ прогрев быстр ( 2 км проедешь - режим 80). С родным 70 и через 6 км. А на затяжном спуске мотор остывал. Разумеется и на печи это сказывалось не лучшим образом.
Ну ещё утепление и уплотнители салона немаловажны. Потери тепла в немалой степени влияют. Восстановил во всех дверях полиэтиленовые вкладки за обивкой. На пол теплоизоляцию под линолиумом. Уплотнители дверей и стекол освежил. В результате и тише в салоне и теплее.
И наконец - вытяжная вентиляция. Если всё уплотнить - закупорить - вентилятору печи туго приходится. Прикупив вентиляционные жабры с клапанами от какой то инопомарки врезал их в багажнике под задними крыльями. Можно теперь ездить не приоткрывая форточки в мороз, и не приходится сильно хлопать закрывая дверь когда подняты все стекла.
Зимы у нас не то что в России. Морозы смешные. НО. Когда печь хандрит и при +10 за бортом тоже не комфортно. А со всеми упомянутыми мерами ездил и при -17 ( есть у нас горнолыжный курорт на северной окраине). Так и при 90-100 по трассе вполне без куртки комфортно было.

А есть способ узнатьи что случилось с радитором?

Либо отвалилась перемычка в печке так как была плохо припаяна либо радиатор с новья забитый при пайке на заводе или криворукими шарлотанами или если с движка вымоло какую то грязь.

Мне нравится Ваш подход к решению проблемы;).
С толком, с расстановкой.
Когда читал - думал спросить - что будет если будет -20, но Вы сами ответили!

Всех с Наступающим!

Могу добавить как определял состояние перегородки не снимая радиатора печи - он горизонтальный с двумя патрубками в одним боковом бачке. ОЖ поступает в нижний, идет горизонтально, делает поворот вверх в противоположном бачке и пройдя горизонтально обратно покидает радиатор через верхний патрубок. Также кажись работает и радиатор кабины в буханке. Точнее должен так работать. А вот если перегородка между патрубками травит/накрылась, то ОЖ радиатор толком не омывает и воздух не греет хотя шланги оба горячие.

Так вот поддомкрачиваю машину с одного боку так чтобы глухой бачек радиатора оказался выше бачка с патрубками. Шланги отключены радиатор пуст. Подаю воду в верхний патрубок. Если перегородка цела, чтобы вода пошла из нижнего её надо вливать оотносительно много - около литра. Если же травит, то выливаться из нижнего начинает практически сразу.

Исправно работающий отопитель в салоне автомобиля — важный элемент, который создаёт не только комфортные условия нахождения в самом авто, но и опосредованно делает управление машиной более безопасным. Ведь все знают: крутить баранку замёрзшими руками довольно сложно, плюс запотевшие стёкла не добавляют уверенности во время поездки.

Разберёмся, как спустить воздух из печки УАЗ-469, “Хантер” и его модификаций, снять / поставить агрегат, а также осуществить замену радиатора штатного отопителя.

Как всё устроено

Начнём с краткой теоретической части. По факту автомобильные системы отопления устроены примерно одинаковым образом. В моделях Ульяновского автозавода отопитель представляет собой очень простую установку, включающую:

короб с заслонками, закрывающий радиатор;
электрический двигатель с крыльчаткой;
дополнительное сопротивление.

Поступающий воздух перераспределяется по незамысловатой системе, в которую входят:

воздухозаборник на механическом приводе;
2 сопла для обдува лобового стекла;
2 гофрошланга;
заслонка короба.

В 2010 году конструкторы УАЗ решили добавить между лючком воздухозаборника и радиатором печки “Хантера” пластиковый короб. Его единственная функция — собирать и отводить попавшую в открытую крышку воздухозаборного лючка дождевую воду. Опять же, конструктивно всё просто: вода, попадая в лючок, а затем и в пластиковый короб, выводится наружу через шланг, который внутри салона подходит к перегородке моторного отсека.

И тут, надо сказать, хотели как лучше, а получилось как всегда. Такое ноу-хау, то есть пластиковый короб, хоть и решил проблему со сбором и эвакуацией воды и конденсата, зато сильно ухудшил естественную вентиляцию в салоне авто. Очевидно, одного отопителя категорически не хватало для комфортного нагрева салона, поэтому в 2012 году на модели УАЗ “Хантер” была добавлена ещё одна печка, которая прогревала заднюю часть внутри машины.

Принцип работы системы отопления модификаций 469 уазика классический: охлаждающая жидкость, нагреваемая в моторе, отдаёт тепло в радиаторе отопителя. Такая рабочая схема эффективна и проверена временем.

Частые неисправности отопителя УАЗ: как их устранить

Поскольку схема подключения печки УАЗ-469 и его модификаций многокомпонентная, со временем ввиду ряда причин система отопления может работать заметно менее эффективно. Часто диагностировать проблему бывает довольно сложно, поэтому рассмотрим самые распространённые неисправности отопительной установки.

Засорился радиатор печки

Внутри радиатора отопителя циркулирует рабочая жидкость, средняя температура которой 70-80 ° C. Такие условия способствуют быстрому формированию накипи. Утолщаясь, эти отложения уменьшают диаметр сот, а следовательно, и пропускную способность радиатора. Со временем теплообменник покрывается пылью и грязью снаружи, снижается его теплопроводность, плюс теряется эффективность нагрева воздуха.

Установить факт засорения печного теплообменника можно после визуального осмотра входного / выходного патрубка. Если последний ощутимо прохладнее, значит, соты радиатора засорились, поэтому в салон поступает холодный воздух. Теперь в двух словах о том, как снять / установить печку на УАЗ “Хантер”, поскольку без этого этапа к теплообменнику не добраться:

Подготовьте ключ на 10 и плоскую отвёртку.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, снимите провода электродвигателя и оба шланга патрубков печки.
В подготовленную ёмкость (объёмом около 10 л) слейте антифриз.
Осторожно ослабив хомуты, которые крепят к радиатору шланги отвода и подвода антифриза, отсоедините шланги от патрубков.
Отсоедините шланг слива воды.
Выверните гайки шпилек левого и правого крепления печки.
Демонтируйте отопитель.
Установка печки производится в обратном снятию порядке.

Для очистки или замены радиатора печки УАЗ “Хантер” к предыдущим действиям добавляются ещё пара манипуляций:

демонтируйте приборную панель;
от моторчика отопителя отсоедините колодки электропроводки;
извлеките воздуховод;
достаньте пластиковую накладку, открутив 2 винта;
теперь открыт доступ к радиатору;
отсоедините шланги подводного и выходного патрубков теплообменника, ослабив их хомуты (действуйте осторожно, поскольку там могут содержаться остатки антифриза);
извлеките радиатор.

После тщательного осмотра агрегата будет понятно, целесообразно ли проводить ремонт или проще заменить агрегат на новый.

Завоздушивание системы

Возникновения воздушных пробок связано с частичной разгерметизацией системы циркуляции воздуха. Воздух собирается в более высоких участках магистрали, что приводит к ухудшению работы отопителя на уазовских автомобилях. Тут важно не допустить такой проблемы, сделать это просто — надо следить за уровнем антифриза в расширительном бачке. Но если не “поймали” момент, придётся спустить воздух из печки 469 УАЗа:

долейте рабочую жидкость до максимальной отметки, оставив бачок открытым, заведите авто (в идеале передняя часть уазика должна быть чуть приподнята);
резко нажимая на педаль газа, увеличьте обороты до 2,5-3 тыс.;
лишний воздух выйдет, уровень антифриза незначительно уменьшится, поэтому долейте рабочую жидкость до максимума и закройте бачок крышкой.

Когда тосол “убегает” в неизвестном направлении подозрительно часто, придётся искать место протечки и заменять неисправные детали на новые.

Читайте также: