Не поворачивается ключ в замке зажигания шевроле нива
Сегодня утром вышел с работы, завел машину с автозапуска, хотел уже ехать, но забыл повернуть ключ в замке зажигания, машина заглохла и руль заблокировался, когда попытался провернуть ключ, почувствовал усилие, такое бывает когда руль заблокирован, пошевелил рулем, провернул ключ, машина завелась и ключ провернулся дальше чем обычно, возвращаться в обратное положение, он не захотел, в голове сразу мысли про сломанный замок и про замену ключей, чипование и прочую неприятную гадость…
Поехал в гараж, посмотрел видосик в ютюбе, как разбирать замок, был удивлен, что болты для крепления замка одноразовые и их нужно откручивать кернером или зубилом, благо что затянуты они не со всей дури… Примерно час я потратил на откручивание болтов, не было найдено в гараже хорошего зубила или кернера, нашел туповатое зубило с обломанной одной стороной…
Снял замок, разобрал колодку проводов и вытащил контактную группу, выкрутил 3 винта крепления крышки замка и стал искать причину, визуально все было целое, был небольшой износ, но не похоже было что в этом дело, а оказалось, что шарик фиксатор попал почему то в полностью противоположное положение.
Вставил все обратно, собрал замок, поворачиваю а ключ опять провернулся на 180 градусов и заклинил. Опять разобрал, не мог понять как это может быть, проверил все и еще раз собрал, результат тот же. оставил как есть, прикрутил замок на 2 винта и поехал домой Гуглить Драйв, и мои опасения подтвердились, сломалась возвратная пружинка. Мысли о покупке нового замка подкатили опять :( стал читать дальше и нашел как все решается ценой 80р у DefBro оказалось, что точно такая же пружинка стоит в старом замке от ВАЗ 2101-06 достаточно купить контактную группу и разобрать ее. Снимаем пружинку, ставим в замок, собираем и ездим дальше без головняка.
Сразу же купил в магазине болты под шестигранник, вместо тех одноразовых, хотя они там были тоже, не дай бог вот так на рыбалке крякнет и хрен снимешь.
Заодно обработал детали замка с заусенцами натфелем, советовали в других статьях.
Всем драйва!
Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение(зажигание), а во второе(стартер) никак ключ не поворачивается, хоть убейте.
Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.
Значится, сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.
В общем, самая проблема и не только у меня — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.
А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!
То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно. И это истинная правда, поверьте. Кому-то понадобится 10 минут, а кому-то 2 часа и то снять не могут, а просто срубают болты зубилом.
Вот они на фото:
Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.
Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.
Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.
Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.
Кстати, снимали и видео на третьем болте, окрыленные успехом. Гляньте, думаю станет понятно, как их выкручивать. Сорри, руки у друга трясутся, но суть все равно понятна, она описана выше ))
Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.
В центре находится стопор блокировки рулевой колонки!
Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.
Для тех, кому интереснее будет самим отремонтировать замок, можете глянуть еще одно короткое видео, как достать личинку.
Ах да, в продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.
Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, по-моему вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.
Почему ключ может заедать в замке зажигания и как этого избежать
Причин отказа замка зажигания есть масса. Наиболее частые из них: пытались завести машину неоригинальным ключом или вообще каким-либо инструментом; в личинку попала вода при температуре ниже нуля; в замке застыла смазка; профиль ключа повредился (изгибы, выпуклости и так далее); личинка от времени износилась и сломалась; корпус замка повредился из-за аварии. Эту неисправность можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на, казалось бы, мелочи.
- ключ немножко клинит, когда он вставляется в замок зажигания;
- ключ немного заедает, когда водитель хочет повернуть его;
- машина работает не адекватно после включения зажигания и старта двигателя;
- слышны несвойственные нормальной работе треск, шум, скрежет во время поворота ключа.
Если вы заметили данные неполадки, то не дожидайтесь ухудшения ситуации, а тут же приступайте к решению проблемы, чтобы в будущем ключ не заклинило в замке. Для ремонта замка потребуется извлечь личинку. Ведь большинство проблем с не поворачиваемым ключом сводится к неисправности личинки. Конструкция личинки отличается в зависимости от марки машины. Тем не менее принцип извлечения личинки и её последующая замена схожи. Для извлечения личинки понадобится повернуть ключ в первое положение, а потом немного надавить на специальную защёлку.
В результате личинка будет извлечена. А вот если ключ, не может повернуться таким образом, то это очень плохо, так как достать личинку будет очень сложно. Возможно придётся применить механическое воздействие. Если в такой ситуации всё же получилось провернуть ключ и завести автомобиль, то ни в коем случае не вытаскивайте его после прекращения работы двигателя. Оставляйте ключ в первом положении до момента ремонтных работ.
Что делать, когда ключ заклинило, а ситуация экстренная
Необходимо предпринять определённые действия, в следующих экстренных ситуациях: ключ заклинило в автомобиле, находящемся очень далеко от стоянки или автосервиса (допустим, загородом или в путешествии). Это очень плохо тем, что без работоспособного замка зажигания автомобильные колёса блокируются и техническое средство нельзя буксировать. Остаётся лишь эвакуировать машину, а это выльется в трату денег и времени.
Ремонт замка зажигания не сложно сделать самому, при помощи подручных инструментов, которые есть в каждом гараже или на любой станции обслуживания. Итак, приступим к ремонту.
Порядок действий по ремонту замка зажигания
- Снятие защитного кожуха
- Откручивание крепежных болтов
- Замена замка
- Ремонт личинки замка
- Сборка замка
Необходимо подготовить следующий инструмент:
Снятие защитного кожуха
В первую очередь, необходимо снять защитный кожух с рулевой колонки. Для этого необходимо открутить 5 или 6 болтов, смотря сколько штук осталось в наличии, и снять круглую резинку вокруг замка.
После этого станет видно, что замок крепится на рулевую колонку при помощи скобы. Она держится за счет четырех отрывных болтов. Они и есть самая большая проблема в ремонте. Их снять крайне сложно, так как изначально они используются для того, чтобы автомобиль не угнали или чтобы сделать угон более проблематичным. При этом, если ваша цель заменить замок зажигания, не занимаясь его ремонтом, то сразу приобретите новые отрывные болты – четыре штуки.
Откручивание крепежных (отрывных) болтов
Что из себя представляют отрывные болты? Это болты с головкой под шестигранник, которые легко закручиваются, но при определенном усилии, при затяжке, головка ломается. Вместо нее будет простая круглая шляпка, которую выкрутить крайне сложно. И тогда, как упоминалось выше, необходимо открутить целых четыре болта. Можно это сделать за пять минут, а может быть понадобится более двух часов, как повезет. Если не получится открутить болты методом, описанным выше, то придётся их срубить зубилом или стачивать надфилем, а это не очень быстрый процесс.
Помните. Выкручивать нужно против направления часовой стрелки.
Зубило необходимо переставлять по 3-5 миллиметров и прокручивать болт до того момента, когда его можно будет выкрутить двумя пальцами, конечно, если повезет.
Этим способом откручиваются остальные болты. Стоит отметить, что самый сложный болт – правый верхний. Здесь понадобится длинная плоская отвертка. Нужно сделать насечку при помощи зубила, а после, упираясь в насечку при помощи отвертки, потихонечку стучать и болт должен сдвинуться. А потом нужно повторить эти действия.
Замена замка
Сняв замок с рулевой колонки, вы почти победили. Осталось дело за малым, заменить непосредственно замок зажигания. Это легко. Необходимо отсоединить четыре проводка разных цветов это розовый, затем черный, после красный и последний синий. Для этого сначала откручивают ответную часть крепления от замка. Это можно сделать плюсовой отверткой, там всего три болта.
После всех манипуляций, отсоединить замок, освободить личинку и начать её ремонт.
Ремонт личинки замка
На личинке будут видны торчащие штифты стопоров. Вставляем ключ в замок зажигания, все штифты стопоров уберутся и после можно аккуратно провернуть ключ. Но так будет с рабочей личинкой, в нашем же случае, один или несколько штифтов будут торчать. Здесь нужен будет надфиль. Подтачиваем торчащий штифт, который мешает личинке проворачиваться.
Так же, не забудьте обратить внимание на верхнюю боковую сторону личинки. Там могут быть бороздки, которые мог сделать верхний прижимной штифт. Это тоже может быть причиной блокировки ключа. Если машине больше десяти лет – бороздки, скорее всего, будут. Так как личинка делается из мягкого металла. Устраняется этот изъян так же – при помощи надфиля. Стачиваем образовавшуюся бороздку, при этом угол стачивания должен быть наиболее острым. На словах, конечно, это сложно, но по факту разобраться совсем не сложно.
Сборка замка
Собирать замок необходимо в обратной последовательности:
- Вставляем личинку в замок
- Проверяем работу личинки поворотом ключа
- Ставим обратную часть крепления замка
- Подсоединяем четыре проводка
- Ставим замок на рулевую колонку
- Прикручиваем обратно защитный кожух
Если не очень хочется возиться с ремонтом личинки, то можно просто купить замок в сборе, вместе с ней. Но тогда получится два ключа, первый от замка зажигания, а второй от багажника и дверей. Исходя из этого, ремонт – это не самый плохой вариант. Ведь не придется покупать замки и будет один общий ключ.
Вчера вечером выхожу с работы, завожу шниву и ключ зажигания повернулся на пол-оборота😯 но машина успела завестись. Попытки повернуть его обратно успехом не увенчались, но при этом можно было вынуть ключ и двигатель продолжал работать. Так же при сильном повороте по часовой стрелке загорался символ (!), значит при необходимости стартер можно было бы включить. Хорошо что ЭБУ блокирует включение стартера на работающем моторе.
Никаких предпосылок к этому не было, разве что в последнее время не всегда срабатывал блокиратор руля при вынимании ключа (обычно раздаётся щелчок при вытаскивании ключа, в последнее время щелчок был не всегда, но если слегка пошевелить личинку замка вынутым наполовину ключом, щелчок происходил).
Понимая, что без разбора замка зажигания не обойтись, поехал сначала до гаража за зубилом и молотком, чтобы открутить срывные болты замка. Заодно завёз в гараж лежащие в багажнике запчасти для калины, которая стоит там с разобраным мотором. Ехал с осторожностью, на случай внезапной сработки блокиратора замка, но обошлось.
Замки зажигания на шниве, калине, приоре, десятке и восьмёрке практически идентичны по конструкции. Отличаются они только длиной ключа и наличием или отсутствием некоторых элементов, как подсветка, катушка иммобилайзера и концевик магнитолы. В остальном их конструктив абсолютно одинаков. Где-то раньше читал на драйве, что причина проворота замка зажигания в сломанной пружине, которая возвращает ключ из положения "стартер" в положение "зажигание".
После гаража заехал сначала на заправку, а потом в "Ладью". В Ладье попросил пружину замка зажигания — продавец усмехнулся и предложил купить замок в сборе. Но, как говорил Смирнов, "Шурик, это же не наш метод" 😀. Конечно им выгоднее продавать замок за условные 1800, а не пружинку за 10 рублей 🙃
Поехал в сторону дома с мыслями что нужно попробовать согнуть усик с родной пружины. По пути втыкал на телефоне драйв2, чтобы понять, что делать дальше (жена узнает — будет ругаться👆👆👆, за рулём отвлекаться нельзя, особенно в дождь).
В итоге, благодаря записи драйвчанина DimaNN-RUS выяснилось, что искомая пружина есть в составе контактной группы замка зажигания классики (код детали 21010-3704100-00). В итоге заехал в другую Ладью и купил контактную группу за 80 рублей и 6 срывных болтов по 12 рублей за штуку (для замка зажигания нужно 4 штуки, 2 взял в запас для замены таких же болтов на рулевой колонке, когда менял радиатор печки поставил старые).
Возле дома, для глушении машины, быстренько снял крышку лючка бензонасоса и сдёрнул фишку с него. Можно было сцепление бросить, но жалко мне его 😊. Далее, пока зажигание ещё включено, разобрал кожух рулевого вала и отцепил колодку замка зажигания. После этого зажигание отключилось😏.
При помощи молотка и зубила открутил срывные болты и понёс замок домой на изучение конструкции.
В ремонте замка помогла запись драйвчанина Ferztt .
Для начала нужно разобрать сам замок, выкрутив 3 винта:
Снимаем крышку и видим, что шарик попал в то место, где ходит стопор рулевого вала и не даёт провернуть ключ обратно:
Тонкой отвёрткой отжимаем шарик и поворачиваем личинку замка обратно.
Так же видим и причину поломки — отломленный усик центральной пружины, который я нашёл в недрах личинки. Вынимаем сломаную пружину.
На всякий случай решил перебрать и осмотреть замок целиком. Для этого нужно вынуть сначала толкатель стопор а руля, нажав на подпружиненный пятачок:
После чего можно вытащить и личинку замка. Внутри замка стоят пружины, одна под толкателем стопора, вторая в отверстии под шарик, не теряем их.
При обратной сборке нужно нажать на стопорный язычок личинки, чтобы она прошла внутрь замка зажигания:
У личинки сбоку есть зубец, а внутри замка есть паз под него, поэтому вставляется личинка только в одном положении. Так же необходимо вставить шарик в отверстие с пружиной:
Чтобы вытащить искомую пружину из контактной группы классики, нужно разобрать её, сняв стопорное кольцо:
Ставим донорскую пружину на место сломанной.
На этом можно замок собирать, но я вспомнил, что у меня давно лежит без дела концевик магнитолы, который мне прислал foma13th . Правда в наличии не было толкателя, но Евгений снял с него размеры штангелем, по которым я без проблем смоделировал этот штырёк и распечатал его на 3D принтере за 10 минут:
На концах проводов от микрика были клеммы-папы на 6,3мм. Чтобы их подключить я купил в Ладье двухпиновую фишку мама-папа с такими же клеммами:
Вынул из фишек стоявшие там кусочки проводов, клеммы от микрика установил в одну часть разъёма, для ответной части взял кусок провода около 40 см, с одной стороны которого обжал клеммы-мамы 6,3 мм, другую сторону подключил параллельно выключателю магнитолы, который я внедрил ещё 7 лет назад. Из схемы был исключён провод с диодом от кнопки обогрева заднего стекла.
Этот микрик позволит выключать магнитолу если вынуть ключ из замка зажигания.
Внутри крышки замка обнаружил небольшие залежи смазки, по консистенции похожей на ЦИАТИМ 201, её и использовал чтобы смазать подвижные части замка. При сборке поставил новые срывные болты. Всё отлично работает 😎
Читайте также: