На шкиве уаз две риски по какой ставить зажигание

Обновлено: 13.05.2025

А у моего 417-го вообще одна метка, по какой зажиг. ставить? :D
что в подвале забыли проточить риску :lol:

Все родное! :D Метка на шкиве ввиде дырдочки.
обычно они сделаны проточкой с верху но действительно видал и дырками но только на тракторном двигателе

Может у меня шкив тракторный?! :D " Кусок строительного дюбеля" из блока точит. По нему и тракторному шкиву и выставлять зажигание. :D :D :D Но понаписал. :D

Если шкив без резинового демфера то это от 451 мотора и там метки сверлёные, но у меня их две, одна метка на шкиве 21 мотора, смотрел а букваре на ГАЗ-21, для установки зажигания, метки ВМТ нет.

Так! Секундочку! Откуда дровишки? У меня как раз 451 мотор, и одна дырка на шкиве. Всю жисть считал что ВМТ. А тут такой конфуз!

У меня это ..тоже с дырочкой..вроде своя.
Волговский дрыгатель старый.
Железяка простая ничо мудрить ненадо.

А вот х. ю с резинкой , так называемый шкиф я не понимаю.
Нафига с двух половинок состоит и с резиной между ними делают?
Такая тяжёлая дура и цена млин тоже 600 рупий!.
Этот бутерброд проворачивается и всё.

А в книжке то написано..что при установке зажигания метка вторая по вращению.

А в книжке то написано..что при установке зажигания метка вторая по вращению.
Это когда их три. На таком шкиве первая - 12 до ВМТ, вторая - 7, третья собс-но ВМТ. Если метки две - первая - 5 до ВМТ, вторая - ВМТ, если одна - это ВМТ.

PS: На счет трех меток вполне мог напутать с цифрами - помню, что там как-то не по нашему сделано, вторая может быть и 5.

Шкив с резиновой вставкой нужен когда датчик хола снимает импульсы со шкива как на всех американках (GMC, PONTIAK,BIUIK)
Например на PONTIAK вообще нет трамблера.

У меня на 417 тоже нет трамблёра. Вместо него михайловское зажигание. Датчики холла мрут от нашей соли и тосола как мухи и для реального внедорожника вредны, так как ненадёжны да и недёшевы

Так я запутался
Одна дырочка это ВМТ или для установки зажигания?!
Никогда об этом не заморачивался думал для установки зажигания ,а тут. кароче жить спокойно неззя , скажите что правильно?!

ЗЫ Тут ещё один уазовод со стажем объявился и путает грит надо до дырочки ставить наугад.

ВМТ :wink:
А для установки зажигания метку можно и самому сделать: длину окружности шкива делиш на 360 и получаеш кол-во мм на градус. Потм керном или просто краской ставиш метку.

Доброго времени суток, всем уаздоводам) собираюсь установить зажигание. в инете и книжках пишут одинаково открываешь крышку распределителя и выставляешь метку ротора напротив стрелке статора, у меня стоит распределитель Р119Б-10, там нет не метки не стрелки, у меня встал вопрос как установить точно…заранее спасибо!

УАЗ 3303 1987, двигатель бензиновый 2.4 л., 87 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

Метки на шкиве коленвала, тот что внизу. Там две риски первая по ходу МЗ — момент зажигания. Вторая — ВМТ. верхняя мёртвая точка. Указатель — штырёк, типа гвоздя на крышке шестерён.
А, на контактном трамблёре, и не должно быть стрелок.
Ставишь коленвал в положение МЗ момент зажигания (первая по ходу риска шкива).
Выкручиваешь свечу первого. Затыкаешь отверстие пальцем. Кто то крутит, до тех пор, пока не станет выдавливать воздух из цилиндра — начало такта сжатия. Далее прокручиваешшь до первой риски.
Это момент зажигания. Дальше подключаешь лампочку к проводу идущему на катушку (не высоковольтник) он один. второй провод от лампы на массу. Ослабляешь болт крепления трамблёра (тот, что снизу у трамблёра) Лампочка загорается при размыкании контактов тармблёра. Можешь это проверить, размыкая и замыкая контакты отвёрткой. Далее, проворачивая трамблёр по часовой стрелки добиваешься момента загорания ламы. Закрепляешь траблёр. Зажигание установлено.
Да, купи, уже, книгу по ремонту, там всё это есть.

Итак, все-же нужно выставить УОЗ как положено, по мануалу.

Но проблема в том, что у меня метка на шкиве не соответствует бывшей метки на
крышке ГРМ… Раньше стоял обычный шкив, но он был кривой и был заменен
на новый шкив с демпфером, о чем есть запись в Б.Ж,

На новом шкиве, метки установлены в другом месте, следовательно для него
нужна новая крышка ГРМ, но менять ее сложновато, поэтому пока не стал менять.

Нужно как-то решить вопрос.

Даже спрашивал тут:

Решил найти ВМТ по следующему способу:

А именно:
"В общем берется свеча с длинной резьбой, вворачивается в первый цилиндр, поршень в этот момент должен чуть не доходить до вмт, крутим шкивом до упора поршня об свечу, отмечаем положение шкива, крутим обратно, против часовой стрелки, поршень опять упирается в свечу, опять отмечаем положение шкива. Далее смотрим отмеченные метки и находим середину, это и есть ВМТ. "

Вот, а потом от найденной метки ВМТ, отступить расстояние по час. стрелке, соответствующее 5 град., до ВМТ
(Просто взять расстояние которое между уже нанесенными метками на шкиве)

Берем свечу с длинной резьбой, снимаем с нее шайбу и отламываем боковой электрод:

Вкручиваем свечу в ГБЦ:

Но фокус не удался, ДВС проворачивается кривым стартером и не упирается
в свечу.

Выкрутил свечу, и увидел что свеча оставила на поршне выемку, т.е. поршень
совсем чуть-чуть задевал свечу и проходил дальше. Что-же надо более длинную
свечу или болт. Но увы, не нашел ни свечи ни болта с подходящей резьбой…

Что-же, будем выставлять по метке, которая типа должна быть на крышке ГРМ:

Заодно отметил маркером метку на шкиве, в том месте, где раньше была
метка на крышке ГРМ:

Купил новые качественные коричневые крышки трамблера и бегунки:

Крышка распределителя зажигания Р119-3706500 2 шт. — 1.020 тн. (6$)
Бегунок распределителя зажигания Р119Б-3706020 2 шт. — 300 тн. (2$)

Бегунки как положено без резистора. Крышки и сами бегунки коричневые,
сделанные из нужного материала, а не из пластмассы…

Один бегунок и крышка пойдут на запас…

Так-же купил новый привод трамблера:

Привод распределителя 451-1016010-03 — 2.800 тн. (16$)

А мой старый имел не большой износ и люфт.
А то трамблер и все остальное новое, а привод старый.
Решил лучше поменять…

а мне выставили зажигание по стробоскопу,в итоге машина стала перегреваться и когда глушу- стреляет.двигатель-421

Трамблер какой? Метка нужна вторая, кстати перед регулировкой метку лучше всего натереть мелом что-бы лучше видно было.

теперь вопрос знатокам. как выставить зажигание?:)
на ВАЗе-легко. УАЗкин движок-не слышу
Проблема не в уазе, а в слушающем ;)
На всех своих бизиновых аффто нашего производства зажигание ставил "по наилучшей тяге". Практически всегда такое положение сильно отличается от полученного с помощью стробоскопа. И работают не в пример лучше! Себе сделал вывод, что на наших моторах метки кривые. На иномарках- да, услышать сложно, следовательно- стробоскоп рулит!

Совпадение меток не всегда соответствует действительности, лучше ставить по езде, хрен его знает насколько эти метки правильны, это можно выяснить только поставив мотор в вмт, без головы по подъёму поршня, результаты могут удивить, несовпадение меток вещь нормальная для наших моторов
Думаю если снять коллектор, то можно на ощупь определить положение поршня. Ну или отдолжить у когонибуть прибор для осмотра язв желудка. :)

Ну что вы автора темы смущаете? Метки, наверняка, на месте. Просто стробоскоп показывает только начальный УОЗ, а по езде устанавливается УОЗ на рабочих оборотах с учетом нагрузки. Поэтому я обычно, делаю так. Стробоскопом ставлю начальный УОЗ от 15 до 20 градусов (кстати, между метками 10), а потом корректирую по езде. Результат можно проверить по стробоскопу, запомнить, а потом использовать после ремонтов. Если не меняется трамблер.
Кстати, на ходу УОЗ может достигать 70грд.

положение шкалы на трамблёре вообще-то регулируется, и не факт, что она стоит правильно

Во. Точно!! Там снизу винтик есть. Нулю шкалы должен соответствовать начальный УОЗ. Ну а по езде как уж получится.

Кстати, на ходу УОЗ может достигать 70грд.

М-дя. :roll:
Характеристика родного УАЗовского трамблера показывает макс. 20 град - после этого грузики упираются в ограничители, и на этом все заканчивается :wink: На практике угол опережения может доходить до 25 град, и в принципе это не помешает, если предполагается длительная работа на оборотах, близких к максимальным. Однако на колене получится макс. 50 град., и в реальных условиях крайне маловероятно достижение такого угла опережения, поскольку уже 40 должно соответствовать 4000 об/мин. Не, если трамблер неисправен - . :smile:
А метки на шкиве. Там шесть болтов, соот-но между ними 60 град - установить неправильно - как два байта переслать, тем более там, где собирают и 417-й, на котором сейчас точно такой же шкив, но контрольный штифт расположен именно сверху, а не сбоку. Сталкиваться приходилось уже. :cry:
Да, между метками на шкиве должно быть где-то 6 мм(на глаз, точно не помню) - проверить проще пареной репы, достаточно померить диаметр шкива и посчитать.

Расказываю как правильно выставлять с помощью стробоскопа.
1. Вначале нужно убедиться, что метка стоит правильно. Для этого выкручиваем первую (переднюю) свечу на ее место втыкает бумажный шарик и крутим ручкой. Когда шарик вылетит - значит ВМТ "где-то рядом". Запихиваем в свечное отверстие длинную отверту и прокручивая коленвал находим ВМТ. При правильной устанвке шкива, метка (левая если смотреть от радиатора) на шкиве должна совпадать со шырьком.
Если это не так - делаем как надо, вворачиваем свечу, запускаем движок, прогреваем и переходим к следующему пункту.
2. Двигатель работает на ХХ. Подключаем стробоскоп и смотрим на метку. Она должна колбаситься в окрестности штыря. Если ее не видно - крутим трамблер пока не появиться.
3. Метка в окрестности штыря. Отключаем от карбюратора трубку вакумного корректора зажигания (При этом положение метки меняться не должно! Если меняется - требуется правильная настройка режима ХХ на карбюраторе.) и поворотом трамблера выставляем так, чтобы большую часть времени метка (правая, если смотреть от радиатора) находилась напротив штыря. Фиксируем трамблер.
4. Увеличиваем обороты двигателя (трубка вакумника еще не подключена). Метки должны смещаться влево (если смотреть от радиатора), если этого не происходит - у вас не работает центробежный регулятор в трамблере.
5. При повышенных оборотах, подключаем трубку вакумного корректора. При этом метки должны резко сдвинуться влево и подсукочить обороты двигателя. Если этого не происходит - у вас не работает или регулятор или карбюратор.
6. Если после правильной регулировки зажигания ваш двигатель не держит холостые - настраивайте карбюратор.
7. Момент правильной настройки топливо-зажигаетльной системы четко ошушается на слух - появляется характерный (более громкий) звук из глушителя. Если этого нет - у вас либо система ХХ дает богатую смесь, либо слишком ранее зажигание.

дополнение к Al104

Все верно. Но есть некоторые тонкости.
Центробежный автомат угла опережения зажигания на двигателе 421 имеет характеристики, которые совсем для него не оптимальны. Распределитель без переделок перенесен еще с двигателя 417 с камерой "груша" (если кто помнит). Для этой "груши" его и отрабатывали.
На 421 с этим автоматом можно подстроится под два режима - или под мах. момент или вывести мах. мощность с потерей момента.
Понятно, что лучше настраиваться на момент. А это проще всего сделать на слух, по границе детонации. Метода всем известна - резко нажимаешь на педаль - слышимая кратковременная детонация на режиме разгона, этот угол и оставляем.
По стробоскопу это примерно соответствует 11 - 16 градусов по КВ при 750-800 об/мин (при отключенном вакуумном автомате опережения). Если выставить эти углы, то и ХХ очень просто регулируется, то есть карбюратор на винты отзывается адекватно и сразу.

Достигает. Я себе когда строил кривые на зажигание, тоже офигел. До 58 град доходит (по камасутре). Ну а дальше, как накрутите трамблером.У меня очень даже нормально едет со штатной характеристикой для трамблера и начальным уоз 4 гр.

EJ - Бобик
Ну, во-первых, до 40 градусов дает только центробежник. Еще 12 - вакуумник. Ну, и начальный.
А во-вторых, на заводе не совсем дураки сидят, и отверстия на шкиве немного несимметричны. По-крайней мере мне ничего перепутать не удалось.

Да уж, господа, шкив по-неправильному поставить не получится. Опять же шпонка -вещь заметная. А насчет меток - ни разу по ним не получалось.

У меня проще. Выставил по стробоскопу угол УОЗ 0. А дальше будет то, что зашито в мпсз, вернее, что выбрано из 16 доступных вариантов.

А шкив неправильно поставить. Не выйдет. А вот с шестернами на один зуб промахнуться запросто, особенно если один собираешь. У меня например, метки так по-дибильному расположены, что не поймешь напроти друг друга ини или нет. Вернее напротив они вообще не получаются.

Метки на шестерне вообще занятная вещь , я когда свой брал с 4178 дв. он не заводился у старого хозяина - методом мозгового штурма понял что сожрало текстолитовую шестерню ( причем машина стояла у друга за городом на улице в конце ноября , к тому же в Сибири ) , делать мог только по выходным . Короче разобрал ( точно она ) , стал собирать и о. нел , и на металической и на текстолитовой шестернях метки МЕЖДУ ЗУБЬЕВ - У ОБЕИХ . Хотел уж по книжке зубья считать , потом плюнул и купил новую металическую . В общем метки это вещь в себе.

Всю дорогу выставляю зажигание по железу. На шкиве левая (по ходу движения) на отливе. Трамблёр стрелкой на середине шкалы, и риски внутри (двигаются другим винтом) совмещены. Работает - тьфу 3раза. Всё проверял реально на 60км как в талмудах - ОК!. Завожусь не хуже инопомоек, тяга в норме, расход тоже. Купив строб с тахой понял что бабки выкинул - метки не попадают при совмещении полное дерьмо получается. Так что тахой только и пользуюсь.

Ребята, не путайте ШКИВ и СТУПИЦУ КВ :wink:

Метки на шкиве отличаются разнообразным расположением и зависят от того как получилось при изготовлении, так что слепо верить им нельзя, хотя они и на железе, железяки часто кривые, отечественое имеет такую особенность

Интересно если метки на шкифе левые, то и клапана нельзя отрегулировать правильно?
Обычно плюс минус лапоть при регулировке клапанов значения не имеют, достаточно выставить ВМТ глядя через свечное отверстие, точности хватит, а вот с зажиганием это не пойдёт. Мне больше нравиться метка на газоновских моторах, шарик в маховике, буду мотор разбирать тоже так сделаю, выставлю индикатором ВМТ и поставлю метки, маховик практически не снимается, так что вероятность ошибки почти ислючена

У меня на шкиве две метки и штырек на крышке - напомните, плз, какая из этих меток показывает ВМТ, какая начальный угол зажигания. а то туда никогда не лазил, а щас решил клапана отрегулировать и зажигание проверить.
Первая по ходу вращения для УОЗ = 5гр (по талмуду). Вторая ВМТ. Короче поджигаем недожатую смесь. Любопытно другое штырь с боку и глядя на него под разным углом можно выставлять зажигание +-3-4градуса. Пробовал таху припахать - нет доверия его показаниям.

ИМХО: стробом нужно пользоваться когда двигатель работает не на ХХ, а скажем 2000 об.сек. Потому что вакуум корректор может здорово вносить погрешность. И отключать его незя - тип карба, длинна шланга + его тип и сам трамблёр штука очень индивидуальная и при нашем качестве производства непредсказуемая.
Ну, и как ты установишь эти 2000? Открывая дроссель? И тем самым включая вакуум. А на ХХ, при закрытом дросселе вакуум НЕ РАБОТАЕТ. Проверено лично. Отключать его при установке начального УОЗ нет никакой необходимости.

Ну, и как ты установишь эти 2000? Открывая дроссель? И тем самым включая вакуум. А на ХХ, при закрытом дросселе вакуум НЕ РАБОТАЕТ. Проверено лично. Отключать его при установке начального УОЗ нет никакой необходимости.
Да незнаю, но факт: при выставлении момента по железу при включении (есесино прогретого двига) строб уже значительно уходит. При совмещении риски и штыря полное дерьмо. Мож технология другая?:roll:

Да, при установке начального УОЗ вакуумный автомат отключать смысла нет. Только что называть начальным УОЗ? Если выставлять по меткам на неработающем двигателе, то начальным будет угол около 5 градусов по КВ. Если проверять далее по стробоскопу (по тому же штырю), то при 700. 800 об/мин (ХХ) он уйдет до 11. 14 градусов. И это не потому, что метки неправильные, а просто автомат центробежный начал отрабатывать все зазоры и напрягать пружины.

. а просто автомат центробежный начал отрабатывать все зазоры и напрягать пружины.
Об чём речь. Я так понял до селе говорилось об карбюраторных двигах. А тут явный переход на инжектор.

Именно так. На ХХ пружинки, действительно, напряжены, но растягиваться еще на должны. Поэтому начальный УОЗ - это именно на ХХ.
Тем более, что при штатном бесконтактном трамблере УОЗ в статике измерить невозможно в принципе (датчик-то генераторный).
Кстати, у инжектора нет ни пружинок, ни зазоров.

Гы. :smile: Еще как "хожены"! http://www.uazbuka.ru/trambler.htm - к примеру :wink:
"Уазбука" - далеко не только форум :wink:

Установочный угол, будем считать, - угол установленный на неработающем двигателе. Начальный, тогда, - угол на ХХ по стробоскопу.
На ХХ центробежка, поверьте на слово, отрабатывает и зазоры и вытягивает пружинку, первую, которая послабее. И отрабатывает, если распределитель в норме, именно до 11-14 град. (проверено и не раз).

из описания процедуры:"…и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем метки (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем болт."
у меня риска и стрелка не совмещаются,угол большой. если крутить вал до совмещения,то такт сжатия пропадает.

Опять Белки и Стрелки.
Движок то какой,как риски и метки на передней крышке и шкиве расположены? На УМЗ и ЗМЗ они по разному.
По УМЗ -отлистай страниц восемь назад,там и фото и такие же проблемы.
Зажигание выставляется по метке МЗ(Эм Зэ) а не ВМТ.

На дв УМЗ две метки на шкиву и штифт на крышке блока.
Первой подходит метка Момент Зажигания-вот она и нужна для установки зажигания,только на фазе сжатия в 1ом цил.Вставляешь трамб с бегунком повернутым на 1й цил.Затягиваешь болтик сверху на шкале корректора стрелкой на ноль.Дальше совмещаешь метку и стрелку на датчике в трамбе и затягиваешь снизу болтик,справа.Всё!
Второй подходит метка ВМТ.

Так и делаю. по МЗ. Но тогда метка и стрелка на датчике не совмещаются,не хватает хода.
есть вариант поставить неверно привод трамблера с косой шестерней?

ВМТ и метка шкива - проверьте для начала ,на совместимость.
То всё пишут как по букварю ,а как по факту ? может и со смещением быть ,хотя проще сказать не должно так ,а оно быват ,т.е встречается.

метки мз и вмт рядом стоят на умз 4218 ? первой подходит мз по ходу. поршень первой камеры вверху,его даже видно. у меня так. но бегунок не согласен =)

риска и метка в трамблере не совпадают сильно. болты пластины ослаблены конечно. бегунок смотрит на 4 свечу,одевая крышку трамблера это второй или третий провод. я вечером посиавил туда первый провод и остальные перекинул. беспокоят риски ротора

Бегунок должен смотреть в район 1го ц,не надо уж совсем точно ловить.
Но всё же странно трамблер встал- Вакуум корректор закрыл сектор Октан корректора,на котором нужно выставить стрелку на 0,и затянуть винтиком Сверху Слева,Нижний Справа пока ослаблен.
Теперь совместить стрелку и Красную метку в трамбе (под бегунком на фото видно хорошо),Бегунок удерживать до упора по час.стрелке,и только теперь затянуть Нижний Справа винт.трамб при этом перестанет проворачиваться,закрепится.
К стати,если бегунок не возвращается назад до упора,после его поворота влево-Проблема с пружинкой(тонкой),или загустела смазка в подшипнике автомата опережения(мыть с полной разборкой).
Какая маркировка на трамбе?Если он исправен-зачем менять.
3312.3706-01 родной трамблер для УМЗ.

Мы не смотрим на поршень .
Мы щупаем ВМТ ,а потом смотрим на шкив -это и есть проверка на совместимость меток.
Как щупаем ?
Да ,просто вставляем в свечной колодец что-либо и поднимаем поршень ,медленно вращая КВ до положения ВМТ(вы его почувствуете как мёртвую точку без движения). это если нет приспособы с индикаторными часами (это слишком дорого,поэтому нет,это понятно).

Далее проверяете в приводе,это то ,что под трамблёром положение паза- по правильному он параллельно КВ. Если нет .то вынаете оного. проверяете шестерню на износ ,а он может доходить до ползуба.
Если так, то привож желательно заменить .
Можно конечно и не менять ,но для этого придётся смещать паз на один зуб ,а там дальше смотреть .куда встанет бегунок и как встанет корпус-диапазон регулировок по + и -. И не забывайте про второй болт ,ключ №10 ,что прижимает саму пластину ,его то ж можно открутить и дать корректировку взамен шкалы.

Шкалу можно зафиксировать по середине делений сразу,

Комбинации имеются, но лучше даёт система зажигания с датчиком Холла. Там хоть обкрутись ,главное переходник подготовить и не сломать .
Но для начала потренироваться на штатной системе зажигания .

Читайте также: