На каких оборотах переключать передачи на ваз 2114
Правильный ответ в инструкции. И звучит он, думаю, примерно так: переключайте передачи при сохранении достаточной тяги.
На практике это выглядит примерно так. "ползти" можно и на 1.5 тыс. оборотов. И это будет экономично. И даже допустимо в очень спокойной и предсказуемой обстановке. Но лучше держать 2-2.5 тысячи. Поясню.
1. 1.5 тыс. не позволяют развивать достаточно мощности для маневра, необходимость в котором может возникнуть в любой момент. Вы потеряете секунды (а, судя по вопросу, опыт вождения невелик и это может быть множество очень дорогих секунд) на выбор скорости, переключение, раскрутку двигателя.. . Вместо того, чтобы просто нажать на педаль и уйти из опасной зоны. И не смотрите на "автоматы" - там 1.5 тыс - это вынужденная мера компенсации аппетитов гидротрансформатора.
2. На 1.5 невозможно торможение двигателем, т. к. оно не эффективно и скорее всего приведет к тому, что двигатель заглохнет (резко перестанет работать усилитель тормозов - руля и сами посчитайте последствия) .
3. В разгоне незазорно крутануть до 3-4 тысяч, если это не лихое лихачество, а безопасный маневр, скажем при обгоне по встречной. Тут не экономят. При разгоне с "нуля" 2.5 - 3 тысячи - это "экономичная" норма.
4. По скользкой дороге в двойне важно точно выбрать крутящий момент. Нельзя "рвать", но и недостаток крутящего момента череват неприятностями. Опять же торможение двигателем крайне желательно.
Источник: Не экономьте на безопасности. Обеспечивате достаточный момент на колесах. А точные цифры вам подскажет ваш опыт.
1 ты тронулся 2 - 20 3 - 40 4-60 5-80. Переключение при 3.5 тысячах оборотах на любую скорость кроме с1 на 2 после 5 скорости тапку в пол. При переключении ниже 3000 двигатель в натяг да и коробке тяжело
Движок оборотистый, вот и нужно держать обороты в средине шкалы, от 2000 до 4000. Двигатель при работе в натяг получает масляное голодание, что приводит к усиленному износу. Это не волга с нижним расположением распредвала.
Ты, завязывай кататься на низких оборотах. Двигателю тяжело. То-есть, он работает в нагрузку, ещё и при недостатке смазки (маслянный насос на малых оборотах качает мало масла) .
Держи обороты повыше. Переключайся при 3тыс. оборотов - движок ревёт, зато ему легче, и в смазке купается.
То, что ты рано переключаешься - заметно, потому что после переключения машина тупо разгоняется. Попробуй переключаться сильнее разогнав - и увидишь как она побежала после переключения - ведь у движка теперь есть запас мощности, ему легче.
Когда освоишь эту методику сохранения жизни двигателю - тогда переходи к освоению экономичной езды (тогда и смотри расход по бортовику)
Угу?
Экономия - это да. Только езда совсем овощная получается. Я по городу и не шустрю особо, но обороты почти всегда больше 2000. Про всякое масляное голодание ерунду пишут: на исправном двигателе после 1500 давление уже абсолютно рабочее.
в чём суть вопроса-то, если ответ дан заранее?
шум движка рулит в этом деле, особенно если некогда смотреть на приборы.
для любой легковушки оптимальные обороты от 2 до 2.5 тыс. У меня 2112 16 клапанник и переключаюсь на 2 тыс. самый оптимальный вариант
Первая передача самая мощная, передаст самый большой крутящий момент и применяется для трогания с места, преодоления трудных участков дороги, при движении с большим грузом в гору. Скорость на этой передаче — до 40 км/ч.
Вторая, третья и четвертая передачи соответственно передают меньший крутящий момент. Частота вращения коленчатого вала уменьшается, а скорость вращения колес увеличивается.
Вторая передача используется для разгона автомобиля и движения его на скорости от 20 до 60 км/ч. Третья передача используется для разгона и движения автомобиля со скоростью от 30 до 90 км/ч. Четвертая передача (прямая) создает меньший крутящий момент и имеет наибольший диапазон скоростей, от 40 км/ч до максимальной.
Пятая передача имеет пониженное передаточное число — 0,7—0,8. Коленчатый вал вращается с меньшей скоростью, чем колеса. Эта экономичная передача используется для прямых участков дороги, без больших нагрузок, так как она очень слабая.
Назначение
Устройство
Конструкция трансмиссии ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:
- Шестерни коробки.
- Валы. Их несколько. Это первичный, вторичный и промежуточный.
- Синхронизаторы.
- Передача заднего хода. Она состоит из дополнительной шестерни и вала.
- Рычаг переключения скоростей.
- Картер трансмиссии.
- Сливное и заливное отверстие для масла.
- Щуп и сапун.
Схема переключения передач находится на рычаге.
Алгоритм работы шестерен
Благодаря этим деталям происходит восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше на колеса. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей оно снижается.
Задняя
Особенности передач
Самый высокий крутящий момент автомобиля – на первой скорости. Двигателю нетрудно вращать колеса, однако скорость машины не будет превышать 40 километров в час. При достижении такой скорости стрелка тахометра обычно находится в красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но быструю передачу. Затем на третью, четверную и так далее. Все переключения следует производить последовательно. Мощности двигателя не хватит, чтобы уверенно разогнать машину при 20 километрах на 3-й передаче. Разумеется, если это не 5-литровый V-8.
Эксплуатация, ремонт и обслуживание
Замена масла в механической коробке передач
Как продлить срок службы?
Заключение
По науке не знаю, но по опыту, на вторую передачу следует переключаться при разгоне до 20-25 км/час. На третью – при 30 -35 км/час. На четвертую при 45 -50 км/час. И пятую – при скорости выше ста км/час.
Ну и снижая скорость, если необходимо, то переключаться в обратном порядке, но на этих-же скоростях.
Недавно узнала один секрет, 4 передача очень сильно жрет бензин. Поэтому, по возможности, надо стараться как можно меньше на ней ездить. Как только стрелка доходит до 60 у меня ру ка уже тянется к ручке переклюяения передач и примерно на 65-70 включаю 5-ую. Могу смело утверждать, что расход топлива уменьшился
Первая скорость предназначена при трогании автомобиля и прохождения плохих участков дороги где нужна мощь авто! А так тронулся дал чуть газку и переключился!
Хм.. . Интересный вопрос.. . Это тебе в НАМИ запрос делать надо. Проблема до сих пор нормально не изучена.
Ты должен чувствовать машину и тот момент когда переключать передачи А так чё будешь смотреть на приборы и ДТП
на 1 трогаешься.. . немного разгон и вторая. если рано 2 втыкнешь - дергаться начнет. На обороты на этих передачах вообще никогда не смотрю. Надо просто чувствовать
это так важно .. чем ниже тем лучше для движка .. а если резко стартовать и быстро скорость набрать так жми до предела чтобы стрелка зашкаливала на тахометре. . только потом движок в ремонт
Первая передача самая мощная, передаст самый большой крутящий момент и применяется для трогания с места, преодоления трудных участков дороги, при движении с большим грузом в гору. Скорость на этой передаче — до 40 км/ч.
Вторая, третья и четвертая передачи соответственно передают меньший крутящий момент. Частота вращения коленчатого вала уменьшается, а скорость вращения колес увеличивается.
Вторая передача используется для разгона автомобиля и движения его на скорости от 20 до 60 км/ч. Третья передача используется для разгона и движения автомобиля со скоростью от 30 до 90 км/ч. Четвертая передача (прямая) создает меньший крутящий момент и имеет наибольший диапазон скоростей, от 40 км/ч до максимальной.
Пятая передача имеет пониженное передаточное число — 0,7—0,8. Коленчатый вал вращается с меньшей скоростью, чем колеса. Эта экономичная передача используется для прямых участков дороги, без больших нагрузок, так как она очень слабая.
Задняя передача тоже мощная и передает большой крутящий момент, имеет большое передаточное число. Она используется для движения задним ходом. Нейтральное положение рычага переключения передач выключает все передачи.
По ситуации, мне как-то и до 40 км/ч на первой пришлось разгоняться. На асфальте на ровном месте можно и на 2000 переключиться (а можно и тронуться на 2-й:))) . На подъеме, в рыхлом снегу или в грязи лучше до 3-3,5 тыс. погазовать, а если ты в дрэге участвуешь, то когда шкала тахометра кончится!
Правильный ответ в инструкции. И звучит он, думаю, примерно так: переключайте передачи при сохранении достаточной тяги.
На практике это выглядит примерно так. "ползти" можно и на 1.5 тыс. оборотов. И это будет экономично. И даже допустимо в очень спокойной и предсказуемой обстановке. Но лучше держать 2-2.5 тысячи. Поясню.
1. 1.5 тыс. не позволяют развивать достаточно мощности для маневра, необходимость в котором может возникнуть в любой момент. Вы потеряете секунды (а, судя по вопросу, опыт вождения невелик и это может быть множество очень дорогих секунд) на выбор скорости, переключение, раскрутку двигателя.. . Вместо того, чтобы просто нажать на педаль и уйти из опасной зоны. И не смотрите на "автоматы" - там 1.5 тыс - это вынужденная мера компенсации аппетитов гидротрансформатора.
2. На 1.5 невозможно торможение двигателем, т. к. оно не эффективно и скорее всего приведет к тому, что двигатель заглохнет (резко перестанет работать усилитель тормозов - руля и сами посчитайте последствия) .
3. В разгоне незазорно крутануть до 3-4 тысяч, если это не лихое лихачество, а безопасный маневр, скажем при обгоне по встречной. Тут не экономят. При разгоне с "нуля" 2.5 - 3 тысячи - это "экономичная" норма.
4. По скользкой дороге в двойне важно точно выбрать крутящий момент. Нельзя "рвать", но и недостаток крутящего момента череват неприятностями. Опять же торможение двигателем крайне желательно.
Источник: Не экономьте на безопасности. Обеспечивате достаточный момент на колесах. А точные цифры вам подскажет ваш опыт.
1 ты тронулся 2 - 20 3 - 40 4-60 5-80. Переключение при 3.5 тысячах оборотах на любую скорость кроме с1 на 2 после 5 скорости тапку в пол. При переключении ниже 3000 двигатель в натяг да и коробке тяжело
Движок оборотистый, вот и нужно держать обороты в средине шкалы, от 2000 до 4000. Двигатель при работе в натяг получает масляное голодание, что приводит к усиленному износу. Это не волга с нижним расположением распредвала.
Ты, завязывай кататься на низких оборотах. Двигателю тяжело. То-есть, он работает в нагрузку, ещё и при недостатке смазки (маслянный насос на малых оборотах качает мало масла) .
Держи обороты повыше. Переключайся при 3тыс. оборотов - движок ревёт, зато ему легче, и в смазке купается.
То, что ты рано переключаешься - заметно, потому что после переключения машина тупо разгоняется. Попробуй переключаться сильнее разогнав - и увидишь как она побежала после переключения - ведь у движка теперь есть запас мощности, ему легче.
Когда освоишь эту методику сохранения жизни двигателю - тогда переходи к освоению экономичной езды (тогда и смотри расход по бортовику)
Угу?
Экономия - это да. Только езда совсем овощная получается. Я по городу и не шустрю особо, но обороты почти всегда больше 2000. Про всякое масляное голодание ерунду пишут: на исправном двигателе после 1500 давление уже абсолютно рабочее.
в чём суть вопроса-то, если ответ дан заранее?
шум движка рулит в этом деле, особенно если некогда смотреть на приборы.
для любой легковушки оптимальные обороты от 2 до 2.5 тыс. У меня 2112 16 клапанник и переключаюсь на 2 тыс. самый оптимальный вариант
В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.
Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной "ручки", которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.
Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.
Работа со сцеплением и газом.
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.
Переключение на пониженную передачу.
Для "продвинутых" водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.
Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час. Вдруг к Вам слева "подлетает" навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на "вызов". Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?
Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.
Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.
Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.
Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе.
Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот. Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.
Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота.
1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.
*Под "началом ускорения" подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.
2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.
Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.
3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.
Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.
Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.
Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться.
Переключение на более высокую передачу.
Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.
Коробка передач ВАЗ 2114: схема включения передач и устройство
Основные агрегаты автомобиля 2114 отличаются довольно высокой надежность. По части надежности двигателя и трансмиссии претензий к модели немного. Ремонтопригодность и низкая цена на запчасти делает эту модель привлекательной для покупки. Касательно двигателей на Ладу вопросов нет, тогда как трансмиссия наделена просчетами инженеров, которые вызвали конструктивные недостатки. В данной статье будет приведена схема коробки передач ВАЗ 2114, а также рассмотрены основные ее характеристики.
Схема переключения коробки передач ВАЗ 2114
При манипуляции с КПП стоит быть внимательным, т.к. на изношенных коробках по ошибке можно включить первую передачу.
Механическая коробка на ВАЗ 2114 в хорошем состоянии переключается легко, но при изношенной кулисе управление серьезно усложняется.
Устройство коробки передач ВАЗ 2114
В кратком виде можно перечислить основные компоненты конструкции:
- Картер для масла;
- Крышка корпуса;
- Валы шестерни;
- Шестеренки;
- Дифференциал;
- Передаточные части (числа).
Недостатки КПП ВАЗ 2114
Несмотря на высокую надежность и простоту конструкции в устройстве узла все же есть конструктивные просчеты инженеров. Ниже представлены основные проблемы трансмиссии, возникающие в процессе эксплуатации.
Причина перечисленных проблем – конструктивные просчеты инженеров и несвоевременное обслуживание узла.
При каких оборотах двигателя переключать передачи ваз 2114
Устройство
Конструкция трансмиссии ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:
- Шестерни коробки.
- Валы. Их несколько. Это первичный, вторичный и промежуточный.
- Синхронизаторы.
- Передача заднего хода. Она состоит из дополнительной шестерни и вала.
- Рычаг переключения скоростей.
- Картер трансмиссии.
- Сливное и заливное отверстие для масла.
- Щуп и сапун.
Схема переключения передач находится на рычаге.
Кулиса
На современных автомобилях, в том числе и на новых Грантах, Калинах, Приорах устанавливаются КПП с тросовым приводом передач, благодаря чему переключение передач становится легкой и четкой. На Самарах же: 2114 -2113-2115 привод передач осуществляется не за счет тросика, а за счет кулисы.
Кулиса — разработка 80-х, поэтому передачи могут не включаться с первого раза, плохо заходить и т. д.
Суть короткоходной кулисы в том, что путь рычага КПП от нейтрали до передачи становится короче, чем был. Проще говоря: передачи включаются легче, ход рычага меньше, что дает существенное преимущество при переключении.
Алгоритм работы шестерен
Благодаря этим деталям происходит восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше на колеса. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей оно снижается.
Таким образом, чем ниже показатель передаточного числа, тем выше скорость вращения колес. При этом крутящий момент снижается. То есть наиболее тяговитыми можно назвать первую и заднюю передачи.
Задняя
Особенности передач
Самый высокий крутящий момент автомобиля – на первой скорости. Двигателю нетрудно вращать колеса, однако скорость машины не будет превышать 40 километров в час. При достижении такой скорости стрелка тахометра обычно находится в красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но быструю передачу. Затем на третью, четверную и так далее. Все переключения следует производить последовательно. Мощности двигателя не хватит, чтобы уверенно разогнать машину при 20 километрах на 3-й передаче. Разумеется, если это не 5-литровый V-8.
Эксплуатация, ремонт и обслуживание
Если замена масла производится по регламенту, это надежная защита КПП от ремонта. Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В таком случае меняются шестерни. Вследствие износа, зазор между зубьями увеличивается. Возникает люфт при вращении, который сопровождается гулом. Он может быть на одной или сразу нескольких передачах. После такого ремонта, шумы в коробке пропадают. Кстати, некоторые автомобилисты для исключения гулов используют более густую смазку. Но стоит помнить, что это лишь временное решение и оно лишь ненадолго отсрочит ремонт трансмиссии.
Недостатки, поломки и проблемы коробки Лада Самара 2
Данную кпп чаще всего ругают за низкую надежность, нечеткие переключения и вой
Сильный износ подшипников является самой распространенной причиной для гула
Из-за поломки замков на муфтах тут могут самопроизвольно выключаться передачи
Хруст при переключениях говорит о том, что в кпп уже износились синхронизаторы
Часто люфтует кулиса, иногда ей помогает регулировка, но чаще всего лишь замена
Очень распространены течи масла из сальников, а также из-под прокладки поддона
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Автомобиль двигается не только благодаря работе двигательной установке. Она создает нужный и достаточный крутящий момент, который посредством установленной на машине трансмиссии приводит в движение колеса автомобиля. То есть, именно трансмиссия преобразует силу вращения в поступательную силу движения.
Замена масла в механической коробке передач
Технические характеристики кпп ВАЗ 2114
| Тип | механика |
| Количество передач | 5 |
| Для привода | передний |
| Объем двигателя | до 1.6 литра |
| Крутящий момент | до 145 Нм |
| Какое масло лить | ТНК Транс КП 80W-85 |
| Объем смазки | 3.5 литра |
| Замена масла | раз в 70 000 км |
| Замена фильтра | каждые 70 000 км |
| Примерный ресурс | 160 000 км |
Как продлить срок службы?
Так вы сохраните синхронизаторы и снизите напряжение на шестернях. Вне зависимости от того, какая у вас схема переключения передач, не нужно подолгу держать руку на рычаге КПП. Некоторые используют ее как подлокотник. Это неправильно. Переключили скорость – отпустили руку. Так вы отсрочите ремонт коробки и исключите возникновение гула при движении.
Когда и как правильно переключать передачи на механике. Часть 1
Как уберечь машину от лишних дерганий, рывков, шума рева мотора. Давайте детально разберемся. Сразу обращаю ваше внимание, что приведенные ниже цифры могут незначительно колебаться в зависимости от марки автомобиля и типа двигателя.
Для образца возьмем автомобиль с пятью передачами вперед и одной назад.
Момент начала движения тема отдельная , поэтому пробежимся кратко. Выжимаем педаль сцепления, включаем первую передачу, немного добавляем газа, плавно отпуская сцепление и еще добавляя газа, начинаем движение.
Вторая передача — достигнув скорости 10-15 км/ч, выжимаем сцепление и включаем передачу. Педаль сцепления уже можно отпускать более быстро, так как автомобиль находится в движении.
Хочется сразу отметить общее правило для всех переключений на повышенную передачу. Всегда перед переключением надо разгонять машину с небольшим запасом скорости, который сам угаснет в момент переключения. А при движении на подъем, запас скорости нужно увеличить.
Читайте также: