На холодную не поднимаются обороты лансер 9

Обновлено: 13.05.2025

Всем привет. Долго не пополнял БЖ, не до того было. Но штудировал Драйв с завидной регулярностью. И не потому, , чио скучно было. С конца февраля, после капиталки было сделано не мало: поменял подшипники генератора, установлены ремкомплекты ограничителей дверей, отремонтирован датчик уровня бензина, перешёл на 16й радиус, отхимчистил салон, приобрёл EVA коврики, махнул задние фонари, залил катушки поксиполом, заправил кондёр и… И ПОБЕДИЛ проклятие с оборотами холостого хода!
Война эта длилась больше полугода, с момента приобретения авто.
Скажу сразу, эта запись будет полезна тем, кто только столкнулся с этой бедой и ничего об этом не знает. Надеюсь сберегу этим людям время, деньги и нервы.
И так, проблемы с холостым ходом у ланса возникают, как правило, по двум причинам — дроссель и РХХ (регулятор холостого хода). Не исключён и подсос воздуха. Поэтому сначала проверяем герметичность вакуумной системы (шлангчики, трубочки, соединения и т.д.).
Если там всё в норме, то берёмся за инструмент и снимаем дроссель. Описывать процедуру не буду, всё банально. Далее советую сразу закольцевать систему подогрева дросселя (высокая температура летом в жару не лучший друг РХХ). После этого осматриваем дроссель на наличие гравировок (на корпусе или пятаке). Наличие их укажет на то, что дроссель уже ремонтный и скорее всего дело не в нём. Если гровировок нет, то смотрим на свет через заслонку. Между корпусом дросселя и пятаком не должен проникать свет. Если вы видете свечение (светящийся ореол) на не мытом дросселе, то после его мойки 100% Вы увидите афигенный зазор, через который собственно и подсасывает излишний воздух и как следствие задирает обороты. Проблема эта появляется из-за конструктивной недоработки дросселя. Ось, на которой закреплён пятак, не зафиксирована и имеет осевой люфт. Из-за этого идёт износ и пятака и корпуса дросселя. Разумных решений здесь может быть два:
1) Найти какого нить дядю Васю токаря и попросить выточить вам пятак под Ваш потёртый корпус. Решение бюджетное, но не долговечное ибо не решает проблему, а лишь убирает её симптомы.
2) Восстановить и ДОРАБОТАТЬ дроссель. Есть на драйве люди, которые за разумные деньги возьмутся реанимировать Ваш дроссель и сделать так, что бы о нём больше не вспоминать долгое время. Лично я так и сделал. Буквально через месяц, как пересел на Ланса, я приобрёл восстановленный дроссель, взамен своего уставшего, у Виктора из Симфирополя, он же TITUS. Всё чётко и максимально быстро. А главное, что нет теперь ни какой головной боли с дросселем. Обошлось мне это счастье чуть больше 5 тыс руб с учётом затрат на услуги траспортной компании. Цена, по мне так, более чем адекватна.
При установке доработанного дросселя советую сразу проверить его на заедание пятака. Если оно есть, то сразу его подрегулировать упорным винтом. На установленном дросселе это сделать проблемнее.
Идём далее, РХХ!
САМАЯ ПАСКУДНАЯ ДЕТАЛЬ В ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ! ИМХО
Сколько он мне выпил крови — это просто что то с чем то!
РХХ бывают двух видов дорест и рест. Дорест разборный и обслуживаемый. С рестом всё гораздо сложнее, как я понял. Но лично у меня дорест и речь пойдёт о нём.
При неисправности РХХ обороты могут зависнуть на 2-3 тыс и не спадать, а может быть и наоборот, не подниматься выше 500 и глохнуть. Бывает, что утром машина на холодную не заведётся, пока ты не поддашь газу. При неисправном РХХ машина становится какая то дёрганая и неприятная в управлении.
Причин таких проблем может быть две:
1) Китайский РХХ.
ОНИ РАБОТАЮТ, НО НЕ ДОЛГО! Беда этих РХХ в электронной части (это чёрный корпус рхх, в котором стоит обмотка). Чаще всего на кЫтайцком РХХ вы не найдёте объёмный значёк Митсубиши и белый принт с номером. Но как я понял, кЫтайцы додумались уже и до этого. У меня стоял неоригинал из поднебесной без каких либо опазновательных знаков. Когда он начал гнать, я проверил его обмотку по методу TITUS'а на сопротивление (описывать тоже не стану, гугл в помощь). По сопротивлениям всё было в норме, но вот работать он ни в какую не хотел. Одной особенностью его было то, что при повороте руля на месте или увеличении нагрузки на генератор, обороты холостого хода просаживались и не поднимались, как должны. Короче, если у Вас стоит РХХ неоригинал — меняйте его на оригу.
2) Изношеная рабочая пластиковая пара коричневой втулки и чёрного носика. Когда вы убедились, что РХХ у вас в оригинале и сняли его, настало время проверить его на предмет наличия люфтов чёрного носика. Для этого его не сильно нужно покрутить вправо влево. Небольшой люфт будет в любом случае. Не знаю как словами передать допустимые значения этого люфта и в чём его измерить, но можно просто, разобрав РХХ (а это нужно будет сделать в любом случае, что бы почистить его), посмотреть на износ пластиковых деталей. С внутренней части втулки и с внешней части носика есть выступы, которыми они цепляются друг за друга. Износ этих выступов и есть главная проблема. Появляется излишний люфт и возможны заклинивания деталей.
Из всего этого можно подвести небольшой итог, что берёшь и покупаешь новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ РХХ и не делаешь себе мозг. Но это только в том случае, если ты мажор ибо этот ГРЁБАНЫЙ РХХ новый в оригинале стоит как чугунный мост!
Я поступил иначе. Купил на разборке оригинальный РХХ за 1000 рубасов. Поставил, покатался на нём. Через 500 км он тоже начал выносить мне мозг.
Снял, разобрал, почистил карбклинером, просушил, взбрызнул силиконовой смазкой и поставил. Всё заработало. Да только не на долго. Процедуры этой хватило опять на 400-500 км. Опять снял, разобрал… Понял, что подшипник, который сидит на оси приходит конец и он может при нагреве тупо клинить. Перекинул подшипник с кЫтайцкого РХХ. Опять почистил, смазал, всё собрал, поставил. Всё заработало. Но, естественно не на долго! 😠 В скором времени я уже мог снимать, перебирать и устанавливать РХХ с закрытыми глазами на время (как норматив с калашом ))). В это время я активно штудировал Дрвйв2. Собирал информацию по крупицам. В итоге пришёл к тому, что перекинул с кЫтайцкого РХХ всё, кроме корпуса. И всё стало отлично работать! И при том достаточно долго. Износ пластиковых деталей был минимален. Если у вас нет кЫтайцкого РХХ, закажите на АлиЭкспрессе. Он стоит вроде в районе 700-900 руб. Но они бывают разборные и не разборные. Разборные вроде называются РоерПартс, как то так. Думаю народ меня поправит в комментах, если что.
Но и тут счастье было не безграничным. С приходом весны и тёплых деньков РХХ начал капризничать. И опять начались чистки и смазки. В жару стало всё совсем плохо. Машина бывало не глушилась целый день, стояла молотила с включеным кондёром. После 2-3 часов работы с кондёром обороты зависали и машина начинала чудить. Я временами уже начал задумываться о продаже машины. Но мысль о том, что какая то мелочь может заставить меня продать машину, меня дико бесила. И я начал думать! И таки нашёл решение!
Всё дело в смазке. Тупо из-за смазки (а точнее её отсутствия) и происходит износ пластика и клин. Силиконовая смазка жидкая и выстро стекала с места соприкосновения пары втулка/носик. А без смазки это всё быстро клинило. В итоге, я взял белую смазку для супортов (у меня VMPAvto). В очередной раз промыл РХХ. Положил чуть чуть смазки на дно корпуса (в углубление), намазал на резьбу штока, намазал на внутреннюю поверхность коричневой втулки и внешнюю часть чёрного носика. Всё это собрал и поставил. 1500 км пробег — полёт отличный! Ни на мёка на проблемы с оборотами ХХ. Бывало приходилось не глушить мотор в +34 целый день (вкл кондей). Через 500-700 км хочу снять и посмотреть, как он себя чувствует. Опасаюсь только за то, что на смазку может прилипнуть не мало сажи со впуска и тогда она начнёт работать как образив. Но, поживём увидим. В дальнейшем в любом случае в планах прошивка под ЕВРО-2 с отключением и глушением ЕГР. А пока, машина только радует. Стала нормальная динамика, стало меньше трясти на холостых… Короче, это ПОБЕДА!
МНОГО БУКАВ. Кто осилил молодец. Надеюсь кому нить эта запись будет полезна и поможет избежать всех тех мучений, что испытал я.

P.S. Совсем забыл, не поскупитесь и замените уплотнительное резиновое колечко между дросселем и РХХ! Оно стоит не дорого, но проблема может быть и в нём (или в его отсутствии). Колечки бывают двух видов рест и дорест, как и РХХ. Для каждого своё. Отличаются по диаметру.

Mic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

При остановке машины падают обороты где-то до 500-600, при этом появляется ощущение низкочастотной вибрации автомобиля. Спустя 2-3 секунды обороты поднимаются где-то до 700-800 и вибрация исчезает. Это нормально? Раньше вроде бы не замечал. Появилось где-то осенью, думал может бензин плохой, выездил бак, заправился в другом месте, проблема осталась.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

warer-0

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

vill72

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

AlexGreat

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 50

Скорее всего привод мотора ХХ "мхом порос". Если до весны хуже не будет, то можно не трогать. А потом разбирать, мыть, чистить, смазывать и на место собирать. Заодно и дроссель помыть можно будет.

Lancer CD4W, 4WD, 4G92, 99г.

"Каждый синий "писюн" добавляет одну лошадиную силу!" Производство тяжелых фотонных ускорителей на синих светодиодах.

u330

Репутация: 0

Вероятно смазка штока РХХ загустела да и грязи набрала.
Весной помыть смазать и все будет ОК

graf

Репутация: 2

Такая же проблема что и у автора данной темы, на холодном двигаеле обороты низко не падают, но когда прогреется начинается такая ерунда, обороты около 650-700 вибрация неприятная, на диагностике смотрели мало шагов регулятор холостого дает байпас закрываешь шагов поболее, но все равно маловато говорят. и периодически уже на прогретом двигателе иногда запускает не с первого раза.
Знакомый посоветовал все датчики какие можно почистить может в этом проблема, кто может подсказать в данной ситуации?

__________________________________________
Mitsubishi Lancer IX Sedan 1.6 MT
Black ©464©©102
__________________________________________

Lukich

Репутация: 2

Покурите лансер-клуб. там чего только не делали - всем помогают разные рецепты - от вылизывания дросселя и обучения до замены форсунок и вытачивания новой дроссельной заслонки.

graf

Репутация: 2

Дроссель чистил, регулятор холостого тоже чистил, диангост как таковых нарушений не видит кроме малого числа шагов у регулятора
Кто может сказать какие операции вероятно помогут?

__________________________________________
Mitsubishi Lancer IX Sedan 1.6 MT
Black ©464©©102
__________________________________________

AlexGreat

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 50

Lancer CD4W, 4WD, 4G92, 99г.

Dimon_gl

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Машина 05года, пробег 71000.

AlexGreat

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 50

Лучше наверное осциллографом на форсунке посмотреть. Светодиодным пробником можно и не увидеть, потому что длительность импульсов весьма короткая.

Lancer CD4W, 4WD, 4G92, 99г.

Dimon_gl

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Святослав

Репутация: 22

Такая же проблема была.Иска долго. оказался датчик распредвала на прогретом иногда подглюкивал.А потом постоянно стал подглюкивать. Бросаешь газ а он роняет обороты.Диагностика не показала никаких неисправностей.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Во. У меня из-за него же была проблема с заводкой холодного двигателя. Долго искали, методом исключения вышли на него. Ни ошибок, ничего. На прогретый двигатель заводится идеально - стоит остыть - все - крутить долго. Заменили - забыли о сей проблеме

dayh

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 8

Подскажите пожалуйста, во влажную погоду у машины пропадает тяга обороты падают переодически до 300 - 400 и машину потряхивает. От чего отталкиватся?
В сухую погоду все нормально!

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Высоковольтные провода глянь и катушки
Глянуть чего - во влажную погоду заехать в полную темноту - вот в абсолютную, и, на заведённой машине глянуть под капот - не будут ли гулять искры по проводам-наконечникам-катушкам.

dayh

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 8

wogner

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

При этом обороты падали так, что при заводе приходилось нажимать на педаль газа, чтобы автомобиль не глох. Т.е. Лансер глох сразу же после завода. Пришлось прочитать много-много информации в интернете, и делюсь теперь с вами.

Причины того, что обороты пониженные, и авто иногда даже начинает глохнуть, по информации в интернете, может быть две.

В интернете я нашел три способа обучения холостому ходу Лансер 9. Скажу сразу, мне помог третий способ, два других успехом не увенчались, и обороты были все равно пониженные.

Способ 1. Данный способ взят из мануала по Лансеру. Как я уже говорил, мне он не помог, но вы попробуйте его обязательно (картинка кликабельна):

Способ 2. Нашел его в интернете:

Прогреваем автомобиль до рабочей температуры
Сбрасываем клемму примерно на минуту.
Одеваем клемму обратно.
Выключаем все потребители (выключаем кондиционер, печку, фары, магнитолу) и заводим машину на 10 минут (без нагрузки)
Выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по максимуму (обогревы, кондиционер, дальний свет и т.д.) на 10 минут.
Глушим машину — обучение закончено.

Способ 3. Я уже было отчаялся, привести обороты холостого хода в порядок, благо наткнулся на данный способ, он мне и помог:

Снимаем клемму с аккумулятора на 10-15 минут (плюсовую клемму или минусовую — не имеет значение).
Одеваем клемму обратно (через 10-15 минут).
Заводим машину, даём поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, ОБЯЗАТЕЛЬНО все нагрузки выключены (т.е. выключены свет, печка, кондиционер, магнитола и т.п). У меня в данном режиме обороты были около 2000.
Глушим машину, пауза 10 секунд, заводим опять.
Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 – то отлично. После этого я поехал по делам и обороты у меня уже не падали.
В последующие 100-150 километров пробега всё должно нормализоваться.

Причина 2 (уже посложнее, а иногда и подороже). В данной причине снятие акб лишь совпало с основной причиной падения холостых оборотов. Виноват регулятор холостого хода (РХХ), при этом он банально может накрыться (и его нужно менять), либо, необходимо его просто почистить. Более подробно, о том, что я нарыл о РХХ на наш Лансер 9, и о способах его обслуживания, я постараюсь рассказать в следующей статье.

В большинстве автомобилей обороты вращения коленвала после запуска холодного мотора в 2-3 раза выше, чем на холостом ходу после прогрева. Это обеспечивает устойчивую работу ДВС в этом режиме и сокращает время его выхода на рабочую температуру. Слишком низкие обороты при прогреве двигателя обычно являются признаком нарушения состава топливовоздушной смеси.

В этой статье расскажем, какие обороты должны быть при запуске на холодную и по каким причинам они падают ниже нормы чаще всего.

Какие обороты двигателя при запуске на холодную должны быть

В первые секунды после запуска остывшего бензинового мотора частота вращения коленчатого вала обычно устанавливается на уровне 1200-1500 об/мин с помощью механического или электронного регулятора холостого хода, либо самостоятельно. Дизельный двигатель прогревается при частоте вращения около 1100 об/мин.

В случае автоматического регулирования, по мере прогрева число оборотов плавно или скачкообразно снижается до тех пор, пока не достигнет 600-800 об/мин. Однако возможны и исключения, когда это значение изменяется по более сложной схеме. Точное количество оборотов двигателя при холодном пуске, также называемых прогревочными, и на холостом ходу зависят от конструкции системы питания, настроек электронного блока управления (ЭБУ), и температуры охлаждающей жидкости.

Какими должны быть прогревочные обороты: видео

В моделях, соответствующих экологическому классу ЕВРО-5 и ЕВРО-6, электронный блок управления зачастую не поднимает обороты на холодную выше 1100 об/мин. Это объясняется необходимостью ограничения количества вредных выбросов. В некоторых автомобилях частота вращения коленвала сразу после запуска двигателя составляет 800-1000 об/мин и лишь потом возрастает. Такой режим обусловлен желанием автопроизводителей снизить нагрузку на мотор при низкой температуре, когда он наиболее уязвим.

Количество оборотов двигателя при холодном пуске и время их снижения до холостых, меняются и в зависимости от температуры. В морозы на прогрев охлаждающей жидкости уходит больше времени, поэтому частота вращения коленвала может не падать до положенной для холостого хода более 5 минут. Летом же она стабилизируется за 2-3 минуты.

Таким образом, обороты двигателя менее 1200 об/мин или их незначительное колебание сразу после запуска не всегда являются признаком неполадок. Беспокоиться стоит только когда частота вращения коленвала на холодную не поднимается выше 600 об/мин, падает ниже 400 или не стабилизируется по мере прогрева, а двигатель троит или глохнет при запуске!

Для чего нужны прогревочные обороты и как они регулируются

Прогревочные обороты обеспечивают устойчивую работу холодного мотора на холостом ходу, эффективную подачу более вязкого масла, прогрев двигателя и охлаждающей жидкости до рабочих температур. Благодаря этому режиму сокращается время работы в темпе, при котором детали двигателя наиболее подвержены повышенному износу. В моделях с каталитическими нейтрализаторами дополнительно обеспечивается быстрый прогрев их поверхности.

Чрезмерно низкие прогревочные обороты и вызвавшие их неполадки могут повлечь за собой более серьезные неисправности. А при более низкой температуре мотор может просто не запуститься.

Как регулируются прогревочные обороты на Ауди 80: видео

В современных автомобилях с ЭБУ обороты коленвала при прогреве устанавливаются автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. В инжекторных моделях за регулировку состава топливовоздушной смеси отвечает регулятор холостого хода. В случае с дизелем всё обычно сводится к изменению режима работы ТНВД.

Почему низкие обороты на холодную

В большинстве случаев чрезмерно низкие обороты двигателя на холодную являются признаком бедной топливовоздушной смеси. Такое может быть от избытка в ней воздуха или перебоев с подачей топлива. Перечень приводящих к этой проблеме неисправностей напрямую зависит от конструктивных особенностей системы питания. Наиболее распространенные причины малых оборотов на холодном двигателе с карбюратором, инжектором и ТНВД рассмотрены в размещенной ниже таблице.

Система подачи топлива	Принцип регулирования	Неисправность	Причина падения оборотов
Инжектор	Регулятор холостого хода изменяет прогревочные обороты по сигналу от ЭБУ, основанному на показаниях датчика температуры ОЖ.	Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.	ЭБУ не получает достоверных данных о температуре ОЖ, в результате подает неверный сигнал на РХХ или переходит в аварийный режим.
		Заклинил РХХ.	Обеднение смеси из-за чрезмерного открытия РХХ.
		Не закрыта дроссельная заслонка.	Поступление лишнего воздуха из-за загрязнения, заклинивания или неверной адаптации дроссельной заслонки приводит к обеднению смеси.
Карбюратор	Обороты при прогреве регулируются путем изменения положения заслонки, ограничивающей подачу воздуха.	Нарушена регулировка холостого хода.	Обеднение смеси из-за неверного положения винтов количества/качества.
		Низкий уровень топлива в поплавковой камере.	Недостаток топлива из-за неправильной установки поплавка.
		Подсос лишнего воздуха через карбюратор.	Негерметичность уплотнений или корпуса приводит к обеднению смеси.
		Неисправность системы ЭПХХ.	Заклинивание электромагнитного клапана приводит к нарушению состава ТВС.
		Забит жиклер холостого хода.	Перебои с подачей топлива из-за уменьшения проходного сечения клапана.
Дизель	Частота вращения коленвала на холодную устанавливаются путем изменения режима работы ТНВД с помощью компенсатора оборотов.	Неисправен термоклапан/ компенсатор оборотов.	Не происходит корректировки режима работы ТНВД в зависимости от температуры.
		Вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF-сенсор).	ЭБУ получает неверные данные о количестве поступающего в камеру сгорания воздуха, что приводит к неверному управлению работой ТНВД в переходном режиме.
		Заклинил клапан EGR.	Нарушен состав топливовоздушной смеси из-за сбоя в подаче в камеру сгорания отработанных газов.
		Неисправность ТНВД.	ТНВД работает некорректно, что приводит к нарушению смесеобразования.

Ряд неисправностей может стать причиной малых оборотов на холодную, а в некоторых случаях и после прогрева, вне зависимости от вида топлива и способа образования топливовоздушной смеси. Наиболее вероятны следующие проблемы:

Низкие обороты на холодном двигателе, возможные причины: видео

Подсос неучтенного воздуха из впускного коллектора из-за механических повреждений или нарушения герметичности соединений.
Проблемы с подачей топлива из-за неисправности топливного насоса, изношенных или забитых форсунок либо засорившегося топливного фильтра.
Падение компрессии в камере сгорания из-за изношенных деталей ЦПГ, повреждения или неполного закрытия клапанов.
Сбой в системе зажигания из-за неверной регулировки, выхода из строя свечей, катушек, высоковольтных проводов и датчиков.

Выяснить, почему на холодную не развивает обороты, можно только путем исключения, проверяя последовательно все возможные причины.

Читайте также: