Митсубиси каризма заглохла и не заводится

Обновлено: 13.05.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Добрый день. Проблема с такой историей: по началу глохла на ходу но все таки заводилась, и так продолжалась около недели, и вот сейчас заглохла и не заводиться. Проверил бензонасос, он давал короткую, заменил, поставил новый, все так же не завелась, в итоге оказалось нет подачи тока на фишку бензонасоса! Привез электрика он покрутился минут 10 и ушел ни с чем, а вернее я остался ни с чем, пояснил что причин может быть много и ему надо точно знать где находятся все рыле и т.д, пояснил что надо в инете поискать, в итоге он ни его в инете не нашел. Завтра поганю на станцию. Может кто то что то подскажет в чем причина этой проблемы!! Буду признателен.

Подача питания на бензонасос идет только при повороте ключа на старт, при просто включении зажигания его не будет по моему

Виталий, пишите так, чтобы всем было понятно. Какую проверку, что при этом проверяли и что получили? Реле бензонасоса находится у левой ноги пассажира, внизу на центральной консоли. Попробуйте кинуть провод от +АКБ к плюсовой клемме насоса ("земля" там уже есть). Вернее, наоборот, сначала на насос, затем на АКБ! Можно еще проще, открутить подачу с рампы, опустить в бутыль и крутануть сек 3-4 стартером.

вот реле бензонасоса и реле двигателя.

Виталий, вот тут - Книги, руководства, программы и доп. информация.
пост №1 электросхемы. Скачай и покажи электрику. Может поможет.

Для Northex быстрый ответ:

И вообще, проверить бензонасос дегко и быстро можно из под капота. Там над выкуумным усилителем есть диагностический вывод питания бензонасоса (напрямую в обход всяких реле и предохранителей). Вот он, черный. Ткните туда амперметром от +АКБ, услышите как загудит. Ток порядка 7,5 А обычно.

нашел реле щелкаем там чтото, а вот диегностического ненашел. нет ничего на том месте. насос работает а питание него не идет. буду ждать тепла и вскрывать всю проводку от насоса до реле

Другой вопрос - где датчик давления топлива? я думаю может в него вода попала и он залип и показывает что типа там всегда давление есть вот и не включает насос.

датчика давления нет ! есть регулятор давления ,который работает от ваакуума.
находится на рампе , от него идет шланг к рессиверу.

В общем я зае. ( люблю машинку свою) но сейчас не о этом. Так как реле одинаковые менял местами фишки ( вдруг щелчки перестанут) - итог реле норм. У меня вырезан фильтр, стоит под капотом калиновский снял продул его ( грязи много). Еще залез под низ водителя ( пол салона разобрано) нашел блок салонный предохранителей все предохранители норм. Пошатал все проводки всю фигню. вывод следующий - куплю вольтметр и проверю напряжение на фишке бензонасоса. если нет тока ( хотя его и так нет) то проверю ток от реле, если он идет то буду искать проблему в этом участке.

P.S а пока такой вопрос, датчик коленвала может быть причиной? а точнее датчик посылает сигнал на реле бензонасоса?

" насос работает а питание него не идет" - это как понимать? Кинь внешний провод от (+) моторчика до АКБ и попробуй завести. ДПКВ может давать такое и ДПРВ тоже. Но не через управление бензонасосом, а через управление зажиганием.

Про насос это я всмысле что он рабочий. я вынимал его из бака и подключал - гудит а когда собран в баке то не идет питание на него

Я вот все равно не поняла ничерта. Из чего сделан вывод, что "не идет питание на него"? Электрик сказал? Или как? Откуда это вообще взялось? Потому что машина не заводится? Измерительных приборов нет. Как эта проверка проводилась не описано.

Я бы еще поняла, если бы на бензонасос в сборе подали бы напряжение, и он загудел. А фишку надели и нет реакции. И то это косвенный вывод только можно сделать, ибо проблема может быть в самом разъеме. А так. ниииипанятнаааа

В сборе подавал напряжение - гудит а надеваю фишку нет =)) из этого все выводы =))

насос . он рабочий. я вынимал его из бака и подключал - гудит а когда собран в баке то не идет питание на него

Точно, купи дешёвый китайский стрелочный мультиметр и прозвони цепь питания насоса, и напряжение на нём, в момент кручения движки стартёром. Обрати внимание на колодку промежуточную D13 под задним сидением (сторона водителя - левая). На старом форуме были случаи окисления там контакта. В итоге напруга там падала и на насос не хватало.

Да видел ее, но без вольметра не полезу в сеть. еще возьму 2 провода и на прямую постараюсь завести , прогреть машину а потом ковыряться в ней. А еще узнал что MR 318809 - провод питание насоса стоит ~2к.

Нашел причину - бензонасос. срабатывает через раз. купил провода протянул от АКБ до насоса думал напрямую заведу - реакции ноль, полез в бак. вытащил его и пробую напрямую ( не через фишки а на сам насос провода накинуть) реакции ноль, несколько раз поделал так и заметил что загудел, хм я снова собираю все это дело - пробую гудил. и завел машину чтоб прогрулась ( вчера стартером много крутил хотя мультиметр показал 12.4 v) прогрел подзарядил, заглушил снова завел потом заглушил и все - моторчик встал. сейчас пойду брять десяточный насос и менять его.

Плюсы и минусы поломки:
+ узнал где салонный блок предохранителей
+ купил мультитестер (хорошая вещь)
+ узнал где реле находятся и все провода
+ добавил знаний и опыта к эксплутации каризмы =)

- замерз как с.
- все руки болят и отморожены
- попал на новый бензонасос
- жуткий запах бензина в салоне

Доброго времени суток. Я нашел причину своей поломки (тема начата с нее в начале), так же не поступало питание на бензонасос, приобрел приоровский BOSCH, поставил, но в итоге причина была в реле сигнализации-блакиратор, подгорели контакты, поменяли на станции ТО. Проблема теперь в другом, на дворе -27, не завелась (машина стоит на улице на стоянке), грешил на аккумулятор, приобрел новый, таже ситуация. При -15, -18 заводилась без особых проблем!! Видимо особенность такая машины, не любит холода, до нее был ФОРД ФОКУС в любой мороз заводилась.

не..не так. У нас утром было -26..вжикнула, как летом. Может у тебя масло моторное подмерзло или датчик неправильную смесь готовит под холодный запуск.

[quote name='Натали' date='30 Янв. 2014, 12:35' post='27373']
не..не так. У нас утром было -26..вжикнула, как летом. Может у тебя масло моторное подмерзло или датчик неправильную смесь готовит под холодный запуск.
Ну то что масло загустело это скорей всего, а вот насчет датчика не знаю! И как его настроить этот датчик?

В мороз трудностей в запуске не было . Возьми строительный фен подогрей картер , во всас можешь брызнуть ацетон или купи для запуска в магазине . Направь теплый воздух во всасывающий воздуховод .
Northex : посмотри проводку для полного счастья в ногах пассажира за твоей спиной , пишут гниет часто !

Обрати внимание, это было три (!) года назад.

Я думаю, они уже смогли завестись.

Всем привет! Периодически пропадает питание на топливном насосе низкого давления. В этот момент машина дергается и глохнет.При повторных попытках запуска слышно: при включении зажигания щелчок реле у правой ноги воителя довольно громкий, при включении стартера слышен щелчок реле у левой ноги пассажира потише. после выключения стартера через одну-две секунды слышен щелчок реле со стороны пассажира, после выключения зажигания слышен щелчок у ноги водителя. При включении зажигания все лампы на панели зажигаются и гаснут в штатном режиме, при попытке пуска чек не загорается.
Грешу на реле бензонасоса, но вот распиновки его, чтобы заменить на жигулевское я не знаю.
Подскажите пожалуйста. Верны ли мои догадки и распиновку реле.

Вроде, гораздо чаще проблемы возникают в разъёме жгута бензонасоса (лежит под ковром в левом заднем углу пространства для ног левого пассажира) - я бы начал с него.

Я проводку прозванивал причем как просто мультиметром, так и с частотным генератором. Обрывов не обнаружил. Однако реле бензонасоса через-чур горячее. Причем рядом с ним такое же реле, оно чуть теплое. Видать реле бензонасоса имеет межвитковое замыкание в обмотке электромагнита. И сняв крышку с реле, обгораний контактов я тоже не обнаружил.

Привет всем. Сегодня после работы не завелась каризма (1.6 МТ 2002г). Сначала завелась , но сразу же заглохла. и больше не заводилась. стартер крутит , свечи в норме(искра есть),давление в цилиндрах так же в норме. Приехал знакомый с компьютер сделали диагностику тоже все в хорошо , нет ошибок. еще проверили бензонасос он так же оказался в рабочем состоянии. Не зняю что и делать.

а свечи мокрые? бензин в цилиндры поступает?

возможно датчик коленвала гавкнулся. при неработающем ДПКВ не будет крутить бензонасос.

а свечи мокрые? бензин в цилиндры поступает?

возможно датчик коленвала гавкнулся. при неработающем ДПКВ не будет крутить бензонасос.

да бензин поступает в цилиндры. а как узнать что датчик коленвала не работает. а датчик умирает сразу или постепенно?

Что за знакомый, что за компьютер, как делали, что проверяли, как проверяли и пр. и пр. и пр. Фантастики не бывает. Если не заводится, то как правило либо - нет искры (это одни поломки , и кстати комп это может не увидеть), либо проблемы с поступлением топлива ( тоже кстати комп тут может не помочь), либо ещё что-то.

А как определили? Что бенз поступает?

Искра есть выворачивали свечи и крутили стартер(все 4 свечи). компьютер у него специальный для диагностики машин( он уже не в первый раз мне диагностику делал и многим моим друзьям. если до этого и были какие нибудь ошибки то компьютер всегда их определял) . отсоединили топливный шланг от инжектора и присоединили к шлангу с манометром крутанули стартер и манометр показал давление в 4 кг соответственно бензин поступает.

может быть и это. завтра потащу машину в гараж будем дальше искать проблему. мне вообще предложили как вариант может ремень грм проскачил на один зуб. но разве может из-за этого машина не заводиться/

сегодня приехал за машиной и уже собирались на тросе тащить в гараж. но я еще решил раз поменять свечи( вчера менял также но она не завелась) и машина завелась правда она ужасно троила и из трубы появился глубок черного дыма. секунд через 5 дым уже был обычный белый но машина все равно еще работала неровно. глушить не стал погрелся и поехал . машина еще минут 30 работала не ровно на холостом ходе пока ездил. а потом все стабилизировалось. заглушил, завел еще раз также сделал все хорошо. сейчас машина заводиться идеально . теперь не знаю на что и думать. а еще я неделю назад отключал аккумулятор где то на пол дня. после чего заметил что c первго запуска двигателя машина стала работать не ровно и глохла но со второго раза заводилась и сразу же начинала работать хорошо. было это так у меня пару раз. вчера с утра завел сразу, а вот после работы так и не смог. я думаю может из-за отключения аккумулятора у машины что то случилось с мозгами?

У меня была ситуация один в один.. Случилось это как только на улице похолодало до -10.. При -5 проблем не было. Причиной оказался "летний" бензин. Когда я снял бензонасос с сеткой, то даже при -4 (днём потеплело), на сетке за 5 минут образовывался стойкий иней. Итого.. слил весь летний бенз, заправился нормальным зимним, поменял свечи. И все ок! Правда, на всякий случай была ещё заменена катушка и ДПРВ, просто были в багажнике запасные. Но, думаю, что дело было в бензине.

Ну так как-бы 12 лет за рулём, никогда ничего в бак кроме бенза не лил.
Просто бодяжить у нас стали, надо теперь думать где заправляться..

Просто зимой в баке ,особенно когда бензина в баке мало ,может собираться конденсат и спирт это дело всё исправляет .

Раньше всегда ставил японские оригинальные NGK BKR6E -11. Но, ввиду частого палева в последнее время, перешёл на DENSO K20PR- U11. Тема есть: Замена свечей

Пользователь №: 5132
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

miha 414

Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 67 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 67 раз

ВиталийКаризма

Пользователь №: 5132
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

вот реле бензонасоса и реле двигателя.

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

ВиталийКаризма

Пользователь №: 5132
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

valeo

Пользователь №: 53
Спасибо сказали: 765 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 765 раз

Elias

Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 410 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 410 раз

Для Northex быстрый ответ:

Northex

Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 24 раза

Northex

Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 24 раза

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

Northex

Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 24 раза

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

Northex

Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 24 раза

Alchik

Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 13 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 13 раз

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз .

3. . и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

Читайте также: