Мицубиси рвр плавают обороты

Обновлено: 14.05.2025

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Плавают обороты 4G93 '98 ТНВД 2

Для истории и с целью общего решения проблемы хочу отписать небольшой отчёт о проблемах и проделанной работе с галантом.
В общем проблема следующая: после запуска (не зависимо на холодную или полностью прогретом двигле) плавают обороты, беда эта длится порядка 4-5 минут, потом двигло делает перегазовку до 1200 оборотов на доли секунды и обороты выравниваются до положенных 750, после чего стоят более-менее ровно (плавание по сканеру 750-768).
По приезду в сервис было принято решение почистить дроссельный узел, чистка не помогла.
Фильтр в баке менял, да и по сканеру с датчик топлива выдаёт положенные 4,8 МПа.
Вчера сняли весь впускной коллектор и всё что к нему прилогалось, разобрали полностью, вплоть до всех клапанов которые стояли на нём, всё почистили, грязи было огромное количество, насобиралась солидная кучка на полу ))) Причиной всему EGR и вероятно не вовремя меняемые воздушные фильтра. Всё промыли. Попутно сняли, протестировали и на всякий случай почистили форсунки, состояние и так было нормальное, после чистки распыл стал вообще отличный, неравномерность работы практически нулевая. Ещё раз почистили дроссельный узел на всякий случай, почистили EGR. Заодно поменяли фильтрик ТНВД. Всё собрали обратно и о чудо, нихрена не изменилось! ))))

Потом начались длительные мучения и тестирования со сканером, были замечены следующие особенности: 1. когда обороты плавают активно открывается и закрывается EGR (его из числа причин исключить можно сразу, тк его заглушили), 2. Пока плавают обороты лямбда стоит на нуле вообще, как обороты перестают плавать начинает вырисовываться синусоида, не совсем ровная правда, но уже хорошо (чисто теоретически причиной проблемы может являться, теоретически можно предположить что обороты плавают пока не прогреется лямбда, но это мало вероятно, да и эту проблему должно решать её элементарное отключение, отключали не помогло, значит пока исключаем), 3. во время плавания оборотов когда они просаживаются особенно низко давление в ТНВД может проседать аж до 3,3МПа, что уже очень подозрительно, хотя это может являться следствием чрезвычайно низких оборотов и отсюда низкой производительности ТНВД.

Ещё один интересный факт: мы перекинули с донора ДМРВ на исследуемый авто, в следствии чего время плавания оборотов значительно сократилось, они стали плавать не больше минуты. Но это счастье продлилось тоже не долго, через несколько запусков проблема приняла привычные очертания ))
Выводы из сделанного: Грязи в коллекторе у джидаев копится приличное количество, лечение - чистка коллектора и глушение EGR. Форсунки у джидаев чистятся и тестируются на УРА! В подобной проблеме НЕ виновата система подачи воздуха!

План работ на завтра: будем подробно проверять систему топливоподачи, а именно давление насоса в баке, клапан сброса давления и все фильтра, ещё есть подозрение на сам ТНВД. Так же стоит порыть проблему в ДМРВ и в лямбде, в ней тоже нет 100 процентной уверенности ))) В общем вариантов ещё куча!
У кого какие ещё предположения есть, все идеи рассмотрим и постараемся проверить. По проделанной работе подробно отпишемся, поможет для общего блага, да и с джидаями в городе надо разбираться, а то людям приходится в другие города гонять на ремонты.

Mitsubishi RVR 1998 года двигатель 4G93 плавают обороты на прогретом двигателе!

Доброго времечка всем! Если кто может помочь стоищим советом, кроме того как обратиться в сервис,то всегда рад выслушать и принять к сведенью умное высказавание. Mitsubishi RVR 1998 года двигатель 4G93 плавают обороты на прогретом двигателе,если выключить печку,свет и поставить коробку в положение N или P то абароты практически не плавают.Ещё каптят свечи,но масло не кушает.Зарание благодарин!

Может быть по причине загрязнения дроссельной заслонки. Где-то мне попадались рекомендации чистить ее "шумой" с периодичностью замены масла.
Кроме того, если gdi, это может быть и штатная работа. Где-то раз в 10 минут подпрыгивают обороты и плавно опускаются на обычный уровень.

Уважаемый. Купив автомобиль с системой ГДИ, неплохо бывает ознакомиться хотя бы с азами его обслуживания и диагностирования. Вас ждут как минимум 2 операции, которые лучше совместить. 1.Снятие и мойка ДЗ. Шуммой не надо, достаточно обычного аэрозольного карбклинера и аккуратности. 2.Замена фильтрика в ТНВД, которую удобно проводить именно при снятой ДЗ. Если не поможет, тогда думать про ТНВД и другие нехорошие вещи. Но вообще-то должно помочь.

|Спасибочки за помощь!Доберусь до горожа буду всё испровлять!Вчера что то на затяжной подём не захотела ехать думал совсем остановится прибавил газку думала думала,а патом с рёвом начала преодалевать этот подъём,вобщем в нотяг ехать не захотела!Это наверное тоже из-за выше указанного?

Вполне возможно. И изучи методику проведения самодиагностики. Она помогает многие проблемы выявить без траты бабосов и катания по сервисам.

А чем Шумма не угодила? Специальный мицушный аэрозоль. И снимать ДЗ не надо. Побрызгал, погазовал. Если не сильно загажено и делать регулярно, то этого достаточно.
У меня, кстати, внатяг в горку тоже не ездит, хотя все системы отдиагностированны на профессиональном оборудовании и проблем не показали. Тапку в пол, секунда-другая тупежа и на 3-4 тысячах на 3 передаче с ревом залетает наверх.

Шумма угодила. Только во-первых, это очиститель нагара для камеры сгорания, а во-вторых, ДЗ без снятия ничем не помоешь. Снимать обязательно. Вся грязь с обратной стороны и в каналах. Отмывается лучше всего карбклинером. При необходимости немного помогается кисточкой, смывается остаток им же. Достоинство оного в быстрой испаряемости. В каналы хорошо втыкается соломинка прилагающаяся к баллончику.

Ну тут главное не переусердствовать кисточкой-то:) У меня она закрываться перестала после таких манипуляций, что называется вычистили до дыр.
Пришлось менять.

Как обороты начинают прыгать вниз, пшикаю шумой, как в мицушном сервисе учили, все проходит.

Это ж как надо кисточкой чистить? Или вместо кисточки использовали железную щётку. Сколько машин делал, всегда пользовался кисточкой и очистителем и всегда помогало.

А там хоть ломом пользуйся. Главное ДЗ по возможности пальцами не шевелить. А то можно много чего сломать. Обычно делал просто. поливал карбклинером, потом размазывал кисточкой без нажима и смывал карбклинером. Расход оного( а овёс нынче не дёшев) уменьшается раза в два. Зато в каналы через соломинку можно дуть без опаски. Кайф карбклинера в том, что он хорошо смывает и главное быстро испаряется.

1. Чисти фильтр ТНВД или меняй
если не помогло
2. Почисти Дроссельную заслонку (ДЗ)
если не помогло
3. Мерь давление ТНВД
4. Посмотри состояние топливного насоса

Алгорит работы двигателя системы GDI так устроен, что все время работать на одних и тех же оборотах он не будет (рассматриваем прогретый двигатель).
"Обычный" двигатель" ( двигатель НЕ системы GDI) все время работает на ХХ на одних и тех же оборотах.
Двигатель системы GDI, все время меняет свои обороты: сначала он работает в режиме STICH, потом самостоятельно переходит в режим Compression on Lean, потом снова в режим STICH.
Режим Compression on Lean - это режим работы двигателя на "сверх-обедненной смеси".

Разные марки автомобилей по-разному "входят" в режим работы на "сверх-обедненной смеси".

Однако довольно часто владелец автомобиля замечает, что его двигатель вдруг начинает работать немного "странновато": обороты двигателя при работе на ХХ начинают как бы "плавать".
Причины такой "болезни" вашего двигателя - на поверхности и в основном зависят от "здоровья" топливного насоса высокого давления.
Если он немного "приболел", то в момент перехода в режим работы на "сверхобедненной" смеси давление в ТНВД падает, бортовой копьютер это отслеживает и сразу же возвращает работу двигателя в режим работы на "нормальной" топливо-воздушной смеси, то есть, повышает обороты двигателя. Когда давление на повышенных оборотах нормализуется, то система снова пытается перевести двигатель в режим работы на "сверхобедненной" смеси, но давление опять падает и система внова "уводит" двигатель на повышенные обороты.
И так может продолжаться бесконечно.
Именно это можно назвать как "плавание оборотов"'

Все намного проще

На своем примере, Паджеро ИО 1998 4g93 также плавали обороты на горячую, перепроверил все, что только можно, уже настраивался на замену ТНВД (как советуют многие здесь заумники - "скиньте мне параметры со сканера" и т.д.) В итоге обнаружил случайно - надо поменять резиновую прокладку в крышке маслозаливной горловины движка и проблему как бабка отшептала, прилегала не герметично крышка просачивался воздух вот и все. Благодарности , если таковые будут, кидайте на майл, хоть буду знать, что кому-то помогло

кто что ещё подскажет ездил на диагностику нашли 5 ошибок сказали поездий потом приедеш посмотрим как плаволо так и плавоет чек иногда загорается

Какие ошибки. Блин сделай самодиагностику. Куска провода что ли нету? Считай ошибки и хотя бы их выложи. Сразу могу сказать, что 56 точно есть. Остальные в студию.

Здравствуйте. У меня проблема с оборотами, на горячею двигатель работает ровно но при этом обороты составляют 250-300. что это может быть ? машина Митсубиси спорт гиир 95 года 2,0л турбовая. заранее спасибо.

это может датчик холодного пуска он отвечает за передачу температуры двига в мозг он в термостате стоит там их 2 один на включение вителятора можно сделать диагностику но не самому а в сервисе и посмотреть какую тамп он в мозг передает

Владимир.
1.ДЗ помыть.
2.РХХ на ДЗ проверить(мин.проверка в азбуке описана).
3.В идеале проверить термостат-регулятор в ДЗ, точнее долезть до него, проверить подвижность, вычистить шлам и ржу.
4.Проверить ВВ провода и свечи.
5.Проверить зажигание.

Что конкретно из этого на расстоянии не скажешь.

Здравствуйте подскажите пожалуйста рвр 1993 мотор 4g63 плавают обороты хоть на х/х хоть на скорости (Акпп) не ровно работает в сервесах говорят надо спец канер по митсубиси чек не горит искали подсос воздуха (поливали на впускной коллектор вроде солярой не чего не нашли) официальный диллер не берет меня т.к. чек не горит (Екатеринбург) помогите сам не понимаю как сделать диагностику вручную!Помогите. Поменял провода и свечи не помогло может датчик какой или что?

Здравствуйте подскажите пожалуйста рвр 1993 мотор 4g63 плавают обороты хоть на х/х хоть на скорости (Акпп) не ровно работает в сервесах говорят надо спец канер по митсубиси чек не горит искали подсос воздуха (поливали на впускной коллектор вроде солярой не чего не нашли) официальный диллер не берет меня т.к. чек не горит (Екатеринбург) помогите сам не понимаю как сделать диагностику вручную!Помогите. Поменял провода и свечи не помогло может датчик какой или что?

Если выше читал и ДЗ помыл, но не помогло, то лезь в бак. Лючок в полу около "бара" Заднее сиденье лучше снять. Возможные варианты: окисление проводов на разъёме бензонасоса, подыхание бензонасоса, крайняя загаженность сетки оного.

плавают обороты

Здрасти, подскажите пожалуйста - двигатель 4g63, АККПП, на парковке при 2500 оборотов начинают скидываться до 1500 и опять подымаются до 2500 и в таком диапазоне плавают,

90quattro писал(а): Привет. Профиль заполни (откуда). и фрейм машины в подпись добавь. Так быстрей помощь придет)))

Toyota Sprinter Carib AE115 - рабочая лошадка
MMC Chariot N43W 0300687 - продан
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Honda CR-V 1998г - в дрова (( - Скоро поедет. - Поехала! - Продана.
N23WG 4G63 5119714 МКПП W5M332WMXL 3.909 - Был.

угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

может я чего-то не понимаю, у меня плавают обороты только на 2500 на парковке, и не важно на холодную или горячую.
А поисковиком нашел только про холостой ход

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

запросто скожу - обороты плавуют из за черезмерной подачи воздуха.
Могло сгореть - МХХ, мозги, подсос в дросселе, нижняя часть дросселя, байпас, ДМРВ, треснул коллектор, умер датчих охлаждайки ну и так далее. сдохло все по отдельности или все вместе.

наверно трещина в резиновой гофре до него имелась в виду (доводилось с таким сталкиваться, трещина была снизу,- сверху не было видно и слышно, но подсос был)

Возможно, но не совсем понятен механизм. Прошло пусть (это очень много) 50% неучтенного воздуха. Смесь обеднилась, но двигатель как ни странно работает. Почему обороты станут 2500? А ЭБУ что делает? Просто смотрит как двигатель набирает обороты и не пытается двинуть МХХ?

а куда он его двинет ?
та же ситуация шо и у меня. Байпас был завернут, МХХ до упора выдвинут, дыра перекрыта, подсос идет через дыру термофигни. Обороты плавуют. Спасало только полное завертывание байпаса.

смотреть надо в порядке таком -
отвинтить МХХ, включить зажигание. Если шток МХХ ездит - МХХ в порядке. Если нет - воспользоватся поиском и перемотать МХХ.
завернуть байпасный винт вверху заслонки. если полегчает - забить, если нет- одназначно пошел где то подсос и его придется искать.
Начать можно со съема дросселя, его полной чистке и проверке. Хорошо если получится отвернуть низ и проверить термофигню.

Да, "термофигня" - это большая фигня. Еще не придумали способов ее лечения, восстановления. Она даже не отворачивается)))

Термоклапан MD614373. Устройство механически открывающее канал воздуха по температуре антифриза. Стоит (согласно exist) 8669 р. Принцип работы как у обычного термостата в системе охлаждения. Нижняя часть корпуса дроссельной заслонки с двумя патрубками.

Немног вклинюсь. На хонде такой же клапан (термо) стоит, так вот часто сталкивался с тем, что если хоть небольшая пробка с сист охлаждения, то он цуко недозакрывается после прогрева и ессно обороты гулять начинают. И еще была фигня- не плотно сам клапан прилегал, и опять же плывун оборотов, но там его нормально разобрать можно и притереть, как обычный клапан.

BDS писал(а): Термоклапан MD614373. Устройство механически открывающее канал воздуха по температуре антифриза. Стоит (согласно exist) 8669 р. Принцип работы как у обычного термостата в системе охлаждения. Нижняя часть корпуса дроссельной заслонки с двумя патрубками.

Понятно теперь откуда там пружина, а то смотрю заглушка и пружина и больше ничего, и как она вообще долговечная, судя по способу сборки она необслуживаемая и похоже подлежит замене целиком. Кстати вроде последний ценник на эту хрень уже за 13 штук перевалил.

Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd

С уважением Роман

Судя по всему не обслуживаемый, разборке не подлежит. Только прокладку поменять можно (я у себя не смог)))
miko пытался разобрать, но тоже до конца не разобрал.

Добавлю ещё одну причину .На практике это так:на холодном обороты скачут вплоть до ноля,на горячую от 1000 до 1500(могут по разному).Причина -подсос воздуха через уплотнители форсунок.

Спасибо за советы.
Что такое МХХ и где его искать.
И почему обороты плавают только на 2500 об., не больше не меньше. А под нагрузкой такого не замечено.
Как сбросить ошибки?

Ошибки сбросить - клемму скинуть с АКБ.
МХХ - "моторчик холостого хода". Внимательно осмотрев узел дроссельной заслонки его не сложно заметить - 6 проводов к нему подходят, двухрядный разъем на 6 контактов. Ищи поиском тут уже много об этом писалось, как проверять, как настраивать.

BDS писал(а): Ошибки сбросить - клемму скинуть с АКБ.
МХХ - "моторчик холостого хода". Внимательно осмотрев узел дроссельной заслонки его не сложно заметить - 6 проводов к нему подходят, двухрядный разъем на 6 контактов. Ищи поиском тут уже много об этом писалось, как проверять, как настраивать.

Благодарю за помощь.
в выходные посмотрю.
вопрос всеравно не снялся почему только на определенных оборотах такая х.

Источник www.galant-info.ru
Цитата
Про европу и японию. На америке может чего-то не быть или быть, но с другими номерами.
Если у Вас нестабильный ХХ, то возможные причины и их решения
1. Питание двигателя (воздух, бензин).
Варианты решения
1.1. Поменять фильтра:
- Топливный так называемый "тонкой очистки" (находится под днищем в задней правой стороне машины) Номер MR212200 (На евро и япах скорее всего одинаковые. Цена оригинал 1100 р. Неоригинал - от 100 р. до 2000 р. На америкосах не помню есть ли он вообще)
- Воздушный (Находится под капотом в левой части в квадратном коробе) MR 266849. Цена оригинала 700 р. или 2100 р. Неоригинал от 150 р. до 1000 р.
- топливный (сеточка на насосе) MR 204495 Цена оригинала 500-700 р.
- у джедаеводов (GDI), еще фильтрик ТНВД. MD619962 Примерная стоимость 120 р. Подробный отчет по замене
1.2. Если не помогло, то чистка дроссельной заслонки (можно ее состояние посмотреть визуально руками приоткрыв ее за тросик). ДЗ чистится со снятием (как правило 4 болта и 2 трубки ОЖ). Чистится или жидкостью для ДЗ или очистителем карбюратора. По хорошему надо чистить байпасный винт иего посадочное место. После этого придется выставлять ХХ со сканером.

3. Электрика
3.1. Свечи. По свечам все туманно. Во-первых довольно-таки редко свечи являются причиной нестабильного ХХ. Во вторых свечи, рекомендованные производителем не всегда все в состоянии купить. На 6а13 например, свечи, рекомендованные производителем стоят по 600 р. штука в среднем. Платиновые. Но всегда есть обычные заменители. Более дешевые. На тот же 6А13 по 100 р.
3.2. Катушки и трамблеры. Высоковольтные провода. Тоже редко бывает причиной нестабильного ХХ. Но все-же бывает. Определить неисправность как правило можно только заменой на заведомо рабочую запчасть.
3.3. Разъемы. Бывает что в разъемы попадает влага или грязь. Или провода перетираются. В результате плохой контакт, мозги получают неверные данные с датчиков и тд. Спасает только визуальный осмотр.

4. Подсос воздуха.
- Например может быть подсос воздуха через прокладку ДЗ. Прислушаться к месту прокладки. Некоторые льют на место прокладки всякие жидкости чтобы увидеть есть ли там щели.
- Или если рвутся тонкие резиновые шланчики на ДЗ. Тут только смотреть глазами.

start - запуск холодного двигателя c неисправным ISC
warm engine - двигатель немного прогрелся с неисправным ISC
new isc - запуск теплого двигателя с исправным ISC
в том, что параметры одинаковы на start и warm как раз и проблема. дроссельной заслонкой управлять у ECU не получается и он пытается снизить обороты отключая форсунки. и обороты прыгают.
ISCS - Idle Speed Control motor Steps. Позиция шагового двигателя.
ERPM - Engine speed (Revolutions Per Minute). Обороты двигателя в минуту.
INJP - INJector Pulse duty cycle length (ms). Длительность открытия форсунок в мс.
THRL - Throttle position. Угол открытия дроссельной заслонки.
TIMA - Timing Advance. Угол опережения зажигания.

6. Причина в байпасном клапане (О прогреве двигателя вообще. О байпасном клапане см. постинги Ivan_Nikolaevich)
7. Отложения в корпусе дроссельной заслонки (большинство участников конфы советует "клизьму" см. здесь, но опыт подсказывает, что последняя помогает не надолго, и поэтому, лучше разборка и чистка (подробная инструкция), а также мнение конфы здесь и здесь . Внимание попадание растворителя на датчики недопустимо!)
8. Частично неисправны датчики по воздуху, стоящие сразу после воздушного фильтра (Так называемый MAF Sensor).
9. Воздушная пробка в системе охлаждения или низкий уровень ОЖ (может засосать воздух из пустого расширительного бачка и загнать пробку в самый верх системы - к термостату и датчику температуры).
10. Дыра в воздушной магистрали (обычно "лишний" воздух компьютер пытается компенсировать подачей бензина для сохранения пропорций смеси, что приводит к увеличенным оборотам ХХ)
11. Плохая масса
12. Возможно, засорен фильтр топливного насоса в баке. См. "Очистка сетки бензонасоса"
13. Высоковольтные провода с катушкой зажигания (а также неправильный угол опережения)
14. Грязь в форсунках инжекторной системы
15. Генератор - аккумулятор (при недостаточном напряжении в бортовой сети возможны сбои в работе системы впрыска)
16. еще что-то, что нам неизвестно.

Не буду долго и много писать по поводу, что и как я проверял из этих 13 пунктов. Выводы следующие: колебания (на моей машине) холостого хода наблюдаются при влажном воздухе. При этом я отбросил следующие причины - качество бензина, грязь в ДЗ, уровень бензина в топливном баке, свечи, провода, фильтр в баке, дыра в воздушной магистрали. Если на улице холодно (ниже v15-20) и сухо - на прогретом двигателе все нормально. Если лето и жарко - все тоже окей. Но если дождь и особенно когда двигатель окончательно не прогрет, то просто беда. Мне кажется, что причины могут быть следующие - плохая масса, где-то окислились контакты, кое- что, в доступных местах я почистил , но это не дало эффекта. Остальные места нужно смотреть снизу, и займусь этим я позже, когда будет тепло. Второе - надо снимать дроссельную заслонку все там смотреть, чистить и прозванивать обмотки. Почему я говорю о частично неисправных датчиках - в принципе он конечно исправен, но вот выдаваемые им сигналы могут отличаться от расчетных. На одном датчике что-то не совсем в норме, на другом, третьем, вот она причина и набирается в целом. Тем более, что мануалу допускаются колебания холостого хода на GDI (ручная коробка) 650 - 850 об\мин. Да и бог с ним, если бы только не ниже, до уровня - заглох. Пробовал снимать с температурного датчика фишку - колебания оборотов сразу пропадали и четко стояли примерно 600-700, при этом включался вентилятор обдува радиатора. На прогретом двигателе его сопротивление 250 ом, а по книге 260 - 320 ом, т.е. чуть меньше нижней границы. Может быть конечно это и ерунда? А может быть и нет? Продолжаю через несколько дней. Снял дроссельную заслонку, прозвонил обмотки двигателя ХХ, все в норме, сопротивление каждой обмотки по 30 ом. Открутил три винта, крепящие двигатель ХХ к корпусу. Внутри обнаружил такую конструкцию: винтообразный металлический стерженек, на торце которого пластмассовая (жесткая пластмасса) звездочка с тремя лучами. Которые, когда устанавливаешь корпус двигателя ХХ на место, входят в аналогичную конструкцию в глубине этого корпуса. Таким образом, передается вращение на этот винтообразный стерженек. При работе двигателя ХХ он как бы вкручивается-выкручивается и изменяет проходное отверстие в полости байпасного клапана. Байпасный клапан я снять не смог, он крепится на 4 винтах под крест, ну а на коленке, на кухонном столе - два винта я открутить не смог. Скорее всего, и шток двигателя ХХ и шток байпасного клапана управляют одной заслонкой для прохода воздуха как при прогреве, так и при увеличении нагрузки. В конференции я иногда читал, что шток двигателя ХХ упирается в рычажок от дроссельной заслонки. На Каризме 1998 г GDI - все несколько по-другому. Ладно, ставим все на место и чувствуем удовлетворение на 50%. Далее, обнаружено отверстие в корпусе ДЗ. На первый взгляд оно под углом и с обратной стороны (т.е. со стороны входного патрубка) тоже есть соответствующее отверстие, диаметром 3-4 мм, с какой-то заглушкой. На первый взгляд, мне оно показалось просто технологическим. Тем не менее, я стал его продувать "Карбмедиком" и стало ясно, что это сквозное отверстие. Почистил его, поставил ДЗ на место, завел двигатель, холостые обороты - 2500 , во как здорово! И стоят! Выключил двигатель, снова завел холостые 600-700 и стоят. После недели эксплуатации обороты снова стали плавать, но амплитуда стала существенно меньше, короче терпимо, а бывают дни, что все окей. Непонятки -J)

Читайте также: