Мерседес w210 заводится и глохнет причина
Mercedes-Benz W210 E240 M112. Пробег 119000 км
Началось все примерно в июне 2013. Машина, будучи в прогретом состоянии, глушилась примерно на 5 минут (отойти куда, либо ворота и гараж сходить открыть). После попытки завести ее, она заводилась и глохла через секунду. Последующие попытки завести ее ничего не давали - стартер крутился, пока сам не перестанет. Случайно выявил, что если зажигание выключить полностью, то после пятисекундной паузы машина заводится нормально и дальше никаких проблем не возникает. Проблема носила нерегулярный характер, выявить ее причину не получилось - на сервисе сказали, что ошибок не найти (искали причину вибраций на хх и старуха не выдавала никаких лишних ошибок), надо притащить ее не заводя после такого случая на эвакуаторе. Сделать это проблематично как минимум по трем причинам:
1. глохнет обычно в ночное, либо в позднее вечернее время (когда сервис закрыт)
2. я тороплюсь
3. в сервис по записи, поэтому привозить ее на неделю не хочется
Помимо этого сегодня произошел казус, от которого чуть кирпичи в штаны не посыпались.
Еду я домой спокойно (60 км/ч), немного ускорился (максимум 2500 оборотов), и чувствую, что машина как будто уперлась в ограничитель (ну или как будто за *опу ее кто-то держит). Я, ничего не понимая, смотрю на приборку, прекрасно зная, что никаких ограничителей активно быть не может, и пытаюсь нажать газ (паниковать немного начал). Разумеется, машина не реагирует и продолжает замедляться, переключая коробку все ниже и ниже. В итоге я стал посреди моста. Загорелась ошибка ABS, ESP, BAS, и чек двигателя (ну или что это в европеских машинах там, короче желтый инжектор на приборке справа). Мои действия:
1. Выключил все электропотребление, кроме аварийки, потом решил еще габариты оставить
2. Выключил зажигание, поставил коробку в паркинг
3. Подождал секунд 5
4. Завелся и потихоньку поехал, попутно выяснив, что с машиной как будто и не было ничего минуту назад
Вот сижу теперь и думаю: "что это было?". Люди добрые, помогите советом, пожалуйста, может быть сталкивался кто с таким? Боюсь больших капиталовложений, только три дня назад х5 на замену движка отправил. Делать, конечно, буду. Но пока не записался в ремонт, хочу поднабраться информации и советов. Лично мне, почему-то, кажется, что проблема где-то в электронике, либо бензонасос, либо дкв, а там кто знает…
Просьба писать только по существу. Спасибо
Знатоки! Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, могут ли мозги глушить двигатель, если не работает одна или две свечи? Завожу двигатель, первые две секунды работает нормально, потом захлёбывается. W210 (1999 года) двигатель - 112 (2,4). Катушки проверял, рабочие. Диагност сказал перебои зажигания в 5 и 6 цилиндрах. Спасибо!
casatka741
Активный пользователь
Вряд-ли.В каждом цилиндре по две свечи,и цилиндр будет работать,со сбоями ,но будет. Я на двух нерабочих цилиндрах(в обоих катушки накрылись),доехал до гаража 270км. Заводился только немного хуже и расход вырос на 7л.
viktor29
Активный пользователь
Вот и я также думаю, двигатель должен троить , но не глохнуть. У меня если газовать то плохо, но, работает. Газ отпускаешь - глохнет. Спасибо!
MasterW220
Легенда форума
Вот и я также думаю, двигатель должен троить , но не глохнуть. У меня если газовать то плохо, но, работает. Газ отпускаешь - глохнет. Спасибо!
Диагност - не тот что тупо стирает ошибки.
Диагност - тот кто умеет с ними работать.
Для СПАСИБО есть кнопка - Мне нравится!
viktor29
Активный пользователь
ixp1200
Пользователь
MasterW220
Легенда форума
Диагност - не тот что тупо стирает ошибки.
Диагност - тот кто умеет с ними работать.
Для СПАСИБО есть кнопка - Мне нравится!
viktor29
Активный пользователь
Добрый вечер! Может кто сталкивался? Двигатель заводится, если педаль газа не трогать, то через три секунды глохнет. Если "подгазовывать", ловить момент, чтоб не заглох, то двигатель, не ровно, но работает. Не успел посильнее нажать на газ, может заглохнуть. При этом, иногда происходит хлопок, в районе воздушного фильтра. Вчера мерили давление в топливной рейке, подключались к нипелю - 3,9 бар и пока двигатель не заглох держится на 3,9. Как заглох - 3,8 и тоже держится, не майнается. Катушки проверяли, подключались к выносным свечам на кронштейне, рабочие! Возле машины РАЗИТ бензином, после заводки двигателя. У КОГО БЫЛО ТАКОЕ? КАК СПРАВИЛИСЬ.
Бывает у них, что чего-нибудь рассыхается и происходит подсос воздуха? Авто стояло четыре месяца после аварии-осень, зима.
Итак) Встретился я с проблемами по заводке мотора после мойки авто) Да и как назло машина осталась на даче, до которой только от электрички пешком идти минут 50, плюс ко всему гаража на участке еще нет, а Питер просто изобилует осадками в нынешнее лето, по-этому ремонт приходилось осуществлять прерывисто, в промежутки когда дождь кончался) Изначально, как я уже писал, у меня сгорел блок предохранителей в коробе с мозгами) Купил на разборке новый всего за 1000р. Затем разобрал пол движка, чтобы добраться до стартера, так как снизу подлезть не представлялось возможным) Два болта на впускном коллекторе пришлось резать болгаркой, на удивление шляпки болтов прикипели к коллектору каким то образов, потому что само тело потом откручивалось можно сказать от руки) Спросите зачем столько сложностей? Коллектор все равно собирался чистить от сажевого налета, вот и снял) Затем снял стартер, посмотрел, а в районе крепления провода от зажигания ко втягивающему была трещинка, видать смыл грязь и она появилась) Достал свой старый стартер, который к сожалению немного другой, поставил оттуда втягивающее, проверил — все работает) Просто теперь косячок вылазит, что когда авто заводится есть небольшой треск, так что надо купить новое именно от этого стартера) Так вот) Все поставил на место, коллектор прополоскал, тоже поставил, начал закручивать термостат и ключик соскочил прям на тройник топливной трубки низкого давления, короче сломал тройник) фиг с ним) сделал новую трубку из того, что нашел) Это оказалась маслостойкая трубка диаметром 6 мм. Натянул на штуцера, вставил, прокачал систему и попытался завести) Но единственное, что получил это заводку на 5 секунд, затем авто глохло и выдавало EPC на экран. Погуглив я увидел, что причин может быть великое множество, от не дожатого контакта до сгоревших мозгов(чего я боялся). Для себя решил, что моя проводка скорее замыкает в районе форсунок, так как вся оплетка уже в печальном состоянии) Купил термоусадочных трубок, хомутиков и изленты(чтобы защитить от перетирания об клапанную крышку). Жаль, что черных не было, но главное не вид, а толк. Приехав на дачу, я снял трубки высокого давелния для доступа к форсуночной проводке и снимать фишки с форсунок для того, чтобы продеть трубки) все сделал, все закрепил хомутиками, дополнительно, в местах где проводкаможет контактировать с клапанной крышкой, обмотал изолентой, в других местах тоже все заизолировал. Вроде момент истины но нет) EPC не выдает, но заводки нет) Тогда я увидел пузыри в контуре низкого давления) Несмотря на то, что трубки туго налезали на штуцера, они пропускали воздух) После я смазал клеем штуцера и протянул дополнительно хомутиками и проблема на этом себя исчерпала) машина даже заводится теперь лучше) Не могу сказать лучше ли она стала ехать, но, определенно, намного лучше метро и электричек с маршрутками))) без машины плохо) но, зато я сделал запланированное, а именно вынул салон дабы просушить пол, который поразил меня своей девственностью) реально порадовал после прошлой машины особенно) Брр, много слов на самом деле) Благодарю, если смогли все это прочитать) Может для кого будет полезным)
Изменение от 14.07.15
-Заглохла машина и потом, по пути на работу. Дело оказалось банально в самм простом — плохо зафиксил контакт в фишке форсунки, когда ее вставил контакт вылез из разъема, получается контакт то был то не был. Хорошенько зафиксировал и все решилось;)
Тема переименована, чтобы людям было проще найти решение проблемы)
сделал трубку без тройника для прокачки вакуумным насосом для прокачки, ибо нафиг он не нужен, когда есть груша;))) на фото еще без хомутиков
Не комильфо конечно) Но у меня был один выходной и в автомагазе были только зеленые трубочки) Впрочем их функция от этого не меняется;)
Приветствую всех ! Началась такая ситуация, после того как двигатель завёлся, а заводиться прекрасно, не смотря на то что нить накала загораеться после того как тухнет при заводке. Двигатель глохнет, дальше приходиться маслать и с раза 2-3 заводится и уже не глохнет, поддаю газку.
Может кто сталкивался, что подскажет. Буду благодарен за ваши подсказки!
Метки: w210 2.7 cdi заводиться и сразу глохнет
Комментарии 57
Такой момент был раз после как завёл, но потом сразу завелась . И раз было на трассе когда валил на круизе 140 и начал резко скидывать для заезда на заправку, машина при въезде заглохла . Больше не повторялось.
Стар показал свечу накала не рабочую
Буду по весне, менять . Так же в планах форсунки 4,5 реставрировать, но выкрутить все нужно, поменять шайбы болты, смазать . Пока на зимовке
Не хочется все читать---если после запуска загорается накал--это сгорела свеча накала и нужно все проверить а то и поменять зима скоро
Как я ждал такого умного ответа! Больше блеснуть походу нечем?
что делаеТ? — заводиТСя!
Написали уже с первым холодом на низком контуре уплотнительные кольца не держат и вся проблема ценой в 300 рублей
Может просто давление топлива в системе не держит? На остатках завелся, ТНВД погнало воздух и он глохнет. После маслает что бы давление создать. Но это только теория, опыт только с дизелем 2.0 HDI DW10TD. Там уровень масла может заглушить авто и хрен ты ее потом заведеш( было и такое, на пригорке оставил)
А можно подробнее. У меня просто такой же движок. DW10
Что именно подробней надо? У тебя 2.0 90 сил или 107? И какое обарудование стоит?
Про уровень масла, который может глушить двигатель. У меня 136л.с. Соmmon reil
Во время движения уровень не заглушит авто. Если оставить на спуске мордой вниз и заглушить, то через время не заведеш. Пока не выравняешь авто.На Фордах не знаю, а вот на Пежо это было зашито в мозг.
Aristarh406
Во время движения уровень не заглушит авто. Если оставить на спуске мордой вниз и заглушить, то через время не заведеш. Пока не выравняешь авто.На Фордах не знаю, а вот на Пежо это было зашито в мозг.
Еще один вопрос можно задать? Свечи накаливания на этих двигателях срабатывают при определенной температуре или есть какой-то алгоритм?
Они срабатывают от реле. И только при холодном пуске. Не важно зима или лето. После они не участвуют в процессе.
Сейчас по утрам у нас уже +6, а свечи накаливания не включаются при запуске… Вот и спрашиваю. Кто-то говорит, что они только при -10 начинают работать при запуске, а кто говорит, что и жару должны.
Они срабатывают даже в +50 😀. Первое самая простая проверка — берем лампочку 12в с двумя проводами, на холодную подключаем к свече накала( корпус свечи -, гаечка сверху +) и запускаем двс. Если лампочка зажглась и потухла значит реле которое их включает работает. Значит нужно выкручивать все свечки и проверять их подав на них просто напругу, коньчик должен сильно расколится ( учти, перед тем как их выкрутить хорошо резьбу пролей ВДшкой или Валерой, ибо они могут плохо выкручиватся. Если открутить не сможешь, то брось эту затею нафиг, ибо свернеш их потом будеш высверливать) да и еще при запуске на приборке должен загоратся значек 'спираль' и через пару секунд тухнуть.
На моем движке до свечей просто так не добраться. Я проверял на реле. Там плюс постоянный, а минус должен приходить с ЭБУ. Так вот этот минус не приходит.
Ну тогда проводку копать.
Спасибо, буду разбираться
Aristarh406
Они срабатывают даже в +50 😀. Первое самая простая проверка — берем лампочку 12в с двумя проводами, на холодную подключаем к свече накала( корпус свечи -, гаечка сверху +) и запускаем двс. Если лампочка зажглась и потухла значит реле которое их включает работает. Значит нужно выкручивать все свечки и проверять их подав на них просто напругу, коньчик должен сильно расколится ( учти, перед тем как их выкрутить хорошо резьбу пролей ВДшкой или Валерой, ибо они могут плохо выкручиватся. Если открутить не сможешь, то брось эту затею нафиг, ибо свернеш их потом будеш высверливать) да и еще при запуске на приборке должен загоратся значек 'спираль' и через пару секунд тухнуть.
Приборка у меня стоит от бензинового фокуса. В тестовом режиме спираль горит, но при запуске она загорается один раз из ста на долю секунды.
Если менялся топливный фильтр то возможно что-то с ним. Попробуй поменять колечко на трубке, на топливном фильтре, они обычные и продаются в автоваз магазинах.
Свечки проверять и кольца на быстроразъемах поменять.
В данной ситуации, точнее на этом моторе, можно вообще реле свечей отключить и будет заводиться нормально. По крайней мере проверено при -15 неоднократно.
И в данном случае это не причина.
Тут смотреть надо по топливной и только по топливной.
То что без свечей и без реле заведется-это понятно. Сделать все равно надо . А про кольца уже сказал. Дальше дело автора. Пусть в ДМРВ лезет…
Я тоже склоняюсь к колечкам, а их по линии топливный фильтр достаточно…
Смотреть:
— Датчик подачи воздуха
— Непосредственно подача топлива
Приветствую всех ! Началась такая ситуация, после того как двигатель завёлся, а заводиться прекрасно, не смотря на то что нить накала загораеться после того как тухнет при заводке. Двигатель глохнет, дальше приходиться маслать и с раза 2-3 заводится и уже не глохнет, поддаю газку.
Может кто сталкивался, что подскажет. Буду благодарен за ваши подсказки!
Метки: w210 2.7 cdi заводиться и сразу глохнет
Комментарии 57
Такой момент был раз после как завёл, но потом сразу завелась . И раз было на трассе когда валил на круизе 140 и начал резко скидывать для заезда на заправку, машина при въезде заглохла . Больше не повторялось.
Стар показал свечу накала не рабочую
Буду по весне, менять . Так же в планах форсунки 4,5 реставрировать, но выкрутить все нужно, поменять шайбы болты, смазать . Пока на зимовке
Не хочется все читать---если после запуска загорается накал--это сгорела свеча накала и нужно все проверить а то и поменять зима скоро
Как я ждал такого умного ответа! Больше блеснуть походу нечем?
что делаеТ? — заводиТСя!
Написали уже с первым холодом на низком контуре уплотнительные кольца не держат и вся проблема ценой в 300 рублей
Может просто давление топлива в системе не держит? На остатках завелся, ТНВД погнало воздух и он глохнет. После маслает что бы давление создать. Но это только теория, опыт только с дизелем 2.0 HDI DW10TD. Там уровень масла может заглушить авто и хрен ты ее потом заведеш( было и такое, на пригорке оставил)
А можно подробнее. У меня просто такой же движок. DW10
Что именно подробней надо? У тебя 2.0 90 сил или 107? И какое обарудование стоит?
Про уровень масла, который может глушить двигатель. У меня 136л.с. Соmmon reil
Во время движения уровень не заглушит авто. Если оставить на спуске мордой вниз и заглушить, то через время не заведеш. Пока не выравняешь авто.На Фордах не знаю, а вот на Пежо это было зашито в мозг.
Aristarh406
Во время движения уровень не заглушит авто. Если оставить на спуске мордой вниз и заглушить, то через время не заведеш. Пока не выравняешь авто.На Фордах не знаю, а вот на Пежо это было зашито в мозг.
Еще один вопрос можно задать? Свечи накаливания на этих двигателях срабатывают при определенной температуре или есть какой-то алгоритм?
Они срабатывают от реле. И только при холодном пуске. Не важно зима или лето. После они не участвуют в процессе.
Сейчас по утрам у нас уже +6, а свечи накаливания не включаются при запуске… Вот и спрашиваю. Кто-то говорит, что они только при -10 начинают работать при запуске, а кто говорит, что и жару должны.
Они срабатывают даже в +50 😀. Первое самая простая проверка — берем лампочку 12в с двумя проводами, на холодную подключаем к свече накала( корпус свечи -, гаечка сверху +) и запускаем двс. Если лампочка зажглась и потухла значит реле которое их включает работает. Значит нужно выкручивать все свечки и проверять их подав на них просто напругу, коньчик должен сильно расколится ( учти, перед тем как их выкрутить хорошо резьбу пролей ВДшкой или Валерой, ибо они могут плохо выкручиватся. Если открутить не сможешь, то брось эту затею нафиг, ибо свернеш их потом будеш высверливать) да и еще при запуске на приборке должен загоратся значек 'спираль' и через пару секунд тухнуть.
На моем движке до свечей просто так не добраться. Я проверял на реле. Там плюс постоянный, а минус должен приходить с ЭБУ. Так вот этот минус не приходит.
Ну тогда проводку копать.
Спасибо, буду разбираться
Aristarh406
Они срабатывают даже в +50 😀. Первое самая простая проверка — берем лампочку 12в с двумя проводами, на холодную подключаем к свече накала( корпус свечи -, гаечка сверху +) и запускаем двс. Если лампочка зажглась и потухла значит реле которое их включает работает. Значит нужно выкручивать все свечки и проверять их подав на них просто напругу, коньчик должен сильно расколится ( учти, перед тем как их выкрутить хорошо резьбу пролей ВДшкой или Валерой, ибо они могут плохо выкручиватся. Если открутить не сможешь, то брось эту затею нафиг, ибо свернеш их потом будеш высверливать) да и еще при запуске на приборке должен загоратся значек 'спираль' и через пару секунд тухнуть.
Приборка у меня стоит от бензинового фокуса. В тестовом режиме спираль горит, но при запуске она загорается один раз из ста на долю секунды.
Если менялся топливный фильтр то возможно что-то с ним. Попробуй поменять колечко на трубке, на топливном фильтре, они обычные и продаются в автоваз магазинах.
Свечки проверять и кольца на быстроразъемах поменять.
В данной ситуации, точнее на этом моторе, можно вообще реле свечей отключить и будет заводиться нормально. По крайней мере проверено при -15 неоднократно.
И в данном случае это не причина.
Тут смотреть надо по топливной и только по топливной.
То что без свечей и без реле заведется-это понятно. Сделать все равно надо . А про кольца уже сказал. Дальше дело автора. Пусть в ДМРВ лезет…
Я тоже склоняюсь к колечкам, а их по линии топливный фильтр достаточно…
Смотреть:
— Датчик подачи воздуха
— Непосредственно подача топлива
Читайте также: