Мерседес дизель плохо заводится

Обновлено: 14.05.2025

если насос на грани мин допустимого давления (плунжер)то и заводится он на горячюю неайс ! разве не прав ? а приёмистость и дымность , пока, может сильно и не страдать !

Прежде чем чинить, пойми как оно работает.

это проблема большинства 606- эффект завоздушивания на горячем из за неплотности соединений. часто виновником является клапан на ТНВД. попробуй поставить на дня 2 машину мордой вверх. каков будет рез-т. вполне возможно- машина завоздушиться- тогда ищи в соединениях

Есть проблема с запуском горячего двигателя (W210 606 турбодизель). Что должно получится в результате, после простоя мордой вверх?
Какие могут быть варианты и что делать в том или ином случае?

Что-то рановато для износа поршневой
Советов здесь, думаю не получу. А грамотных спецов в нашей "деревне" нет.

Придется машину просто сжечь, другого выхода нет.

кроме поршневой на компрессию влияют клапана а на 4 клапанных движ на выпускных сёдлах бывют раковины от серы в соляре
проверь компрессию

Проверяйте все топливопроводы и их соединения, про обратку не забудьте. Тщательно, настойчиво и последовательно. Завоздушка наверняка.

Искать утечки! ТНВД в саляре? Менять резиновые кольца под штуцерами на ТНВД, если текут(лучше у дизелистов). Смотреть есть ли пузырьки в трубках и тоже менять резиновые колечки. Колечки либо оригинальные (дорого), либо магазин резино-технических изделий по образцу (копейки). В обоих случаях коллектор придется снимать (один болт откручивается с ямы), в первом случае обязательно. Сам через это прошел, если горка и саляры в баке не много, то завоздушивался, а прокачать 606 не так уж и просто, иногда двумя бодрыми аккумуляторами. После устранения утечек, все норм. Тоже грешил на акк, даже поменял его, стало лучше, но проблему не решило. Ну и форсы проверить на распыл, эт попутно. Компрессия вряд ли, в мороз бы не заводился.

Прежде чем чинить, пойми как оно работает.

Что-то рановато для износа поршневой
Советов здесь, думаю не получу. А грамотных спецов в нашей "деревне" нет.

Придется машину просто сжечь, другого выхода нет.

Итак, проблема, которая вызвала бурные обсуждения в сообществе Mercedes-Benz Life Style наконец решена. Думаю стоит опубликовать её решение, так как я гуглил неисправность неделями и перечитывал все мерседесовские форумы, однако, как оказалось, моя проблема ни разу нигде не освещалась. Для тех, кто отсутствовал повторю, что же было не так:

Двигатель Mercedes-Benz 2.2 CDI (OM611 на 143 л. с.) не заводился с первого раза на горячую после небольшого простоя на парковке. Покатаешься по городу, прогреешь до 80 и более градусов, сделаешь перерыв на минут 15-20 (сходишь в магазин) — и автомобиль заводится с раза третьего, очень долго крутя стартер. При этом было замечено, что если бак заполнен только на 1/4 (10-20 л), то заводится очень плохо. Если бак заполнен на 3/4 и больше (40-62 л), то заводится нормально даже при большом простое и любой температуре.

Автомобиль был завезён на сервис. Протестировали форсунки, провели диагностику со STAR-ом — приговорили регулятор давления. ОК, был куплен и установлен новый оригинал Bosch (120$). Примерно недели две-три я катался и вроде бы всё было ок, но потом симптомы начали проявляться вновь.

Заезжаю обратно на сервис, говорю мол так и эдак — всё по-прежнему. По совету коллеги предлагаю проверить сеточку регулятора, вдруг фильтр уже ворсинки прёт (мало ли) или как говорил батя — гонит стружку насос. Регулятор был отправлен на осмотр, где заявили о том, что он реально загрязнён, посему его "очистили" всего-то за 35$. Но проблема так никуда и не делась :\

Ок, решили проверить всё же ТНВД. Взяли на разборке Б/У, установили. Вроде получше стало, теперь заводится с первого раза, но всё равно стартер долго маслает. Уже думал оставить этот (75$), однако через дня два опять только с раза третьего завёл после простоя. Отчаяние, паника, занавес…

По советам в обсуждении решил в конце концов проверить датчик коленвала, хоть и чуял, что он тут не при чём (но уже отчаялся) — всё таки проблема связана именно с температурой двигателя и кол-вом топлива. Пока устанавливали датчик (это, кстати, отдельная история, какой там АДъ), осмотрел днище сзади на подъёмнике и обнаружил аномалии:

Со стороны бака присутствовали подтёки топлива — отгнили трубки обратки и подачи топлива на двигатель в местах крепления. Проблему устранили, просушили, завели (с трудом из-за завоздушивания) и я поехал домой. Через день автомобиль просто перестал заводиться. Усадил в хлам аккумулятор. Были мысли, что виноват датчик коленвала (брал б/у, мало ли что там подсунули). Но логика жёстко намекала на топливо и давление: тем более в салоне попахивало соляркой, хотя со стороны двигателя никаких подтёков не присутствовало.

В результате был вызван погрузчик, автомобиль в который раз доставлен на сервис (12$), где он простоял неделю (чем там занимались мастера — я без понятия). И после длительного ожидания заветный звонок, заветный тест-драйв — и всё работает! По словам мастеров были заменены то ли трубки, то ли шланги (простите, точно не запомнил), которые идут возле бака.

Проверял на холодную, на горячую, с простоем, без простоя — двигатель заводится со второго оборота стартера. Сегодня утром проверил топливный шланг на фильтре — топливо никуда не ушло. Похоже, что проблема решена!

Итак, рецепт для тех, у кого не заводится или заводится долго 2.2 CDI w203 w210 на горячую после простоя и он не хочет со старта отдавать дикие бабки за ремонт:

1) Проверить трубки топливной магистрали (под баком, в двигателе). Самый бесплатный вариант. Завоздушивание — дикая проблема для этого двигателя. Уплотнительные кольца, трубки, места креплений. Если что-то сопливит, то это будет видно при работающем двигателе.
2) Электронная диагностика. Проверить на ошибки, проверить параметры давления в топливной рампе, посмотреть обороты датчика коленвала.
3) Если ничего не показала диагностика, проверить регулятор давления топлива (поставить б/у с разборки и покататься).
4) Проверить ТНВД (насос в баке имеет смысл проверять в том случае, если проблема перманентно появляется при заполненном менее чем на 50% баке)
5) Протестировать форсунки на стенде
6) Проверить датчик коленвала

Есть менее распространённые проблемы, про которые я узнал читая форумы, то вышеперечисленные составляют подавляющее большинство неисправностей, из-за которых вы можете словить такую же проблему. Всем удачи!

ПОЧЕМУ ПРИ ЗАВОДКЕ МОТОРА НАЖАТИЕ НА ГАЗ ПРИВОДИТ К ПОЛНОЙ НЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВЕСТИ МАШИНУ. И это никто "диагнозом "не считает. Сегодня поспрашал знакомых мерсоводов-все говорят-при холодном запуске "маслаеш" газ-быстрее заведешь.

С тнвд что то не в порядке.агаз в дизеле можно маслать хоть до посинения это не карбюратор в котором ускорительный насос подливает топливо,в дизеле просто нажать и все.

С тнвд что то не в порядке.агаз в дизеле можно маслать хоть до посинения это не карбюратор в котором ускорительный насос подливает топливо,в дизеле просто нажать и все.

О!Видишь.
Вот смотри.Если смотреть советы,которые тут дают и перевести это на язык "человеческого" доктора будет примерно так.
Пациент:
-Доктор. что-то я чихаю.
Доктор:
-Только вскрытие грудной клетки покажет верный диагноз.
Это понятно,что слово"компрессия" знают все.Но если владелец авто говорит-"у меня воздух в шлангах"-зачем ему предлагать замерять компрессию?Я да-же больше скажу. Лет 5-6 назад у меня был 123 с 2.0 мотором.Ездил год примерно.С ноября по октябрь.На фильтре подогреватель.Свечи пальчиковые.Шланги прозрачные.Воздуха не было.Не завелся я тогда зимой 2 раза.Первый когда залил на Минской заправке "экодизель" из рапсового масла. Просто не понял что лью. Подошел к кассе-сказал"20 литров дизель" и заправился. На дворе было -5,примерно. Проехал около километра. и заглох. Все попытки реанимировать-ноль.На эвакуатор к дому и неделя танцев с бубнами.Все шланги,свечи,фильтр. все сменил. И когда залил в новый фильтр нормальный дизель-завелась. А на дворе-15. Потарахтела минут 20..и опять заглохла. Ну я канистру дизеля и в обход штатной системы запитался. Завел опять. Поехал почистил бак. Второй раз не завелся когда на Минск упало -35. Начиная с -25 просто не стал насиловать авто.Но надо было срочно по делам в другой город. Аккум 100,прогрев фильтра. Ничего. Так и поехал на электричке. Через неделю при -20 завелась. Не скажу,что сразу. Но завелась. К чему я. А к тому,что когда продавал покупатель заехал с компресометром. А компрессия была от 14 до 16. Что по заверению многих тут присутствующих-совсем хреново. Как-то так.

У соседа 2.0 615 мотор .Старый хозяин заменил петельковые свечи на современные-пальчиковые.Которые в силу втулок и размера(короткие) не прогревали рабочую зону(я консультировался тут-тему создал,но никто с таким не сталкивался).Меряли ему компрессию.Самый "плохой" цилиндр-4,с компрессией 22.При -5 не заводилась никак. Поменял в прошлом году свечи -поставил на 1см длиннее.Я лично ему ставил-завелся при -20 с пол-ключа.Так-что. А у меня блок покрашен в черный цвет. и определить как и что. Одни пишут,что воздух в подающей и мерс не заводится. вторые-да пофиг воздух,он заведется и на одном воздухе. Но задаю один вопрос :ПОЧЕМУ ПРИ ЗАВОДКЕ МОТОРА НАЖАТИЕ НА ГАЗ ПРИВОДИТ К ПОЛНОЙ НЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВЕСТИ МАШИНУ. И это никто "диагнозом "не считает. Сегодня поспрашал знакомых мерсоводов-все говорят-при холодном запуске "маслаеш" газ-быстрее заведешь. А у меня наоборот. Но компрессию надо померять.

Свечи, да, не очень. Но если исправны, хватает и их. Пальчиковым нужно 12 v, петлями 1,5 примерно, точно не помню. Так что одной заменой свеч и втулками не обойтись. И естественно длину расчитывать нужно. Что толку, если она не в форкамере греть будет? По поводу проблем запуска с полностью нажатой педалью. Чет мне и в голову за всё время эксплуатации никогда не приходило запускать при полностью нажатой. Но если солярку отрывает пока холодный двигатель, но уже заведенный, то полностью нажатой какое то время держать приходится (подгазовывать), пока прогреется. Или когда в баке закончилась, а прокачивать вручную лень. Так что по этому моменту ничего сказать не могу. Компрессия должна быть для зимы не менее 21. Ниже, будут проблемы с запуском. Бендикс, если слегка прокручивается, тоже не способствует быстрому запуску. Всё видно хорошо, насколько живо крутится мотор стартером. Если шустро, а запуска нет - 99% компрессия.

Какие нахрен втулки на свечи. Есть стержневые толстые нужных размеров. Хотя и петельковые ничем не хуже. С втулками обычные не достают, была тема, обсуждали, я даже что-то мерил - ищите поиском.

У меня на всех дизелях после простоя было пару сантиметров воздуха в шланге от фильтра к ТНВД, никаких проблем с заводкой не было. Про резинки на болту фильтра и воздух в этом шланге ты ничего внятного так и не ответил.

Был бы в Витебске завели бы как-нибудь уже.

О!Видишь.
Вот смотри.Если смотреть советы,которые тут дают и перевести это на язык "человеческого" доктора будет примерно так.
Пациент:
-Доктор. что-то я чихаю.
Доктор:
-Только вскрытие грудной клетки покажет верный диагноз.
Это понятно,что слово"компрессия" знают все.Но если владелец авто говорит-"у меня воздух в шлангах"-зачем ему предлагать замерять компрессию?Я да-же больше скажу. Лет 5-6 назад у меня был 123 с 2.0 мотором.Ездил год примерно.С ноября по октябрь.На фильтре подогреватель.Свечи пальчиковые.Шланги прозрачные.Воздуха не было.Не завелся я тогда зимой 2 раза.Первый когда залил на Минской заправке "экодизель" из рапсового масла. Просто не понял что лью. Подошел к кассе-сказал"20 литров дизель" и заправился. На дворе было -5,примерно. Проехал около километра. и заглох. Все попытки реанимировать-ноль.На эвакуатор к дому и неделя танцев с бубнами.Все шланги,свечи,фильтр. все сменил. И когда залил в новый фильтр нормальный дизель-завелась. А на дворе-15. Потарахтела минут 20..и опять заглохла. Ну я канистру дизеля и в обход штатной системы запитался. Завел опять. Поехал почистил бак. Второй раз не завелся когда на Минск упало -35. Начиная с -25 просто не стал насиловать авто.Но надо было срочно по делам в другой город. Аккум 100,прогрев фильтра. Ничего. Так и поехал на электричке. Через неделю при -20 завелась. Не скажу,что сразу. Но завелась. К чему я. А к тому,что когда продавал покупатель заехал с компресометром. А компрессия была от 14 до 16. Что по заверению многих тут присутствующих-совсем хреново. Как-то так.

А вот бред, прошу прощения, здесь ни к чему. Сбивает людей с толку. 14-16. Ну-Ну.

А вот бред, прошу прощения, здесь ни к чему. Сбивает дюдей с толку. 14-16. Ну-Ну.

Согласен при такой компрессии он признаков жизни не подаст, если его предворительно не разогреть до рабочей температуры!

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

морозным утром;
после длительной стоянки;
на горячую, когда ДВС прогретый;
стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

выработка в цилиндрах, эллипсность;
залегание, износ компрессионных колец;
негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

свечи накала;
реле разогрева;
шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

Как проверить

Свечу необходимо вывернуть из колодца;
подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Читайте также: