Лифан смайли прыгают обороты
"Плывут" обороты холостого хода- метод устранения
РХХ выкрутил он оказался чистым. Обороты продолжают то возрастать то падать , то опять нормально работать. Парни подсказали , что надо смотреть датчик дросельной заслонки он стоит рядом с РХХ чуть ниже. У кого то было чего то подобное?
1,6 не тритек
Притом я РХХ вообще отключил обороты стояли на 1100 стабильно, поехал через некоторое время опять подпрыгнули до 1700. Каким механизмом, мозги обороты повышают непонятно.
Я уже где то писал, обороты могут скакать из-за клапана абсорбера, если он подтравливает воздух, у меня такое было, залечил автомобильным герметиком.
_________________
Lifan Breez 1.3L 2008 года, черный. Продан в пятницу 13.08.2010 года.
Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.
Он возле дроссельной заслонки, крепиться железной скобой к впускному коллектору, выглядит как боченок, к нему подходят два тонких шлангчика, один выходит из дроссельной заслонки, а второй уходит к абсорберу и раъем.
_________________
Lifan Breez 1.3L 2008 года, черный. Продан в пятницу 13.08.2010 года.
Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.
Нашел еще одну проблему плавающих оборотов. Когда чистил дроссельную заслонку, увидел выроботку, решил проверить тягу. Снял полумесяц, пружину и залил керосином. Керосин даже не думал задержаться, прямиком потек по дроссельной тяги. На лицо подсос воздуха. Ну я решил, что кердык пришел монжета. Каково было мое удивление, когда при разборки вместо манжет и сальников я там обнаружил маленький подшипник и тоненькое колечко из полипропилена. Покрутив всю эту конструкцию в руках, я ее выкинул. Немного подумал и прилепил всю дроссельную заслонку с 12-ки вместе с датчиками. Проблема с оборотами отпала сама собой.
Поставил хомуты на шланги которые идут на абсорбер. Результата никакого не получил. Ещё раз открутил РХХ выдернул из него сердечник брызнул туда вд-40 растянул на сколько возможно пружину , засунул сердечник обратно и окуратно поставил на место с выдвинутым полностью сердечником. Когда закрутил и завёл машину с не подключенной колодкой провода обороты встали в норму 800. Заглушил и подключил колодку обороты на холодную ушли на 1100 и после прогрева опустились на норму 800. Сейчас обороты подпрыгивают на непрогретом но довольно редко.
Если менять датчик на GM у него 3 вывода , у нашего 4 если кто менял отпишитесь.
проблема остается, причем в морозы стало еще хуже. холостые прыгают до 2000-2100 об на прогретом движке.
я тоже заметил, что на хорошо прогретом двигателе обороты падают как надо.
может дело в температуре двигателя , у нас стрелка на одно деление не доходит до середины(а может и не надо), так вот может поставить термостат с большим градусом открытия, только лучше или хуже будет нашему движку я не знаю.
какая нормальная рабочая температура двигателя? и как её можно замерить, если только у кого бортовик стоит.
Могут пропасть ну или сделаться лучше проблемы с оборотами, да и расход топлива может встать в норму потому как плохой прогрев-больше расход
_________________
Lifan BreeZ = 1.3L CX = серый, 2008г
Похоже ни хрена они не знают, иначе почему у одних (у меня на пример) обороты в норме: холодная 1200, прогретая 800 об. и не скачут, а у других проблема. Такое впечатление что у всех стоят разные ЭБУ - разные прошивки , или еще чего то напортачили с датчиками. Чего там на заводе думать то, да и думают ли они вообще.
_________________
Всем салют!
Машина продана. теперь я здесь Гость.
Похоже ни хрена они не знают, иначе почему у одних (у меня на пример) обороты в норме: холодная 1200, прогретая 800 об. и не скачут, а у других проблема. Такое впечатление что у всех стоят разные ЭБУ - разные прошивки , или еще чего то напортачили с датчиками. Чего там на заводе думать то, да и думают ли они вообще.
сто процентов качество комплектующих плохое и уровень сборки собирают как есть никто не смотрит и не проверяет. Я по первому образованию радиомеханик приведу пример из жизни очень часто в качественной звуко воспроизводящей аппаратуре подбор деталей осуществляется по параметрам будь то транзистор диод или конденсатор две абсолютно одинаковые детали могут иметь различные параметры и производитель указывает что коэффициент усиления тразистора должен быть таким то ТКЕ и утечка кондёра таким то . а здесь всё тоже самое привезли тонну датчиков и выбросили на конвейер думаете кто то там их проверяет, очередной пример со свечами покупая комплект из 4 свечей очень часто может быть так что одна окажется мягко говоря рабочей но не годной (из собственного опыта, поэтому за свечками хожу только с мегаометром чтоб исключить для начала явный брак) и какой процент брака в этом случае 25% на четыре свечи , так что проблема в этом отсюда и холостые плывут и расход топлива не нормальный, провалы тупизна и т п
_________________
куплен в 2009 продан в 2015, в целом остался доволен.
"Плывут" обороты холостого хода- метод устранения
РХХ выкрутил он оказался чистым. Обороты продолжают то возрастать то падать , то опять нормально работать. Парни подсказали , что надо смотреть датчик дросельной заслонки он стоит рядом с РХХ чуть ниже. У кого то было чего то подобное?
1,6 не тритек
Притом я РХХ вообще отключил обороты стояли на 1100 стабильно, поехал через некоторое время опять подпрыгнули до 1700. Каким механизмом, мозги обороты повышают непонятно.
Я уже где то писал, обороты могут скакать из-за клапана абсорбера, если он подтравливает воздух, у меня такое было, залечил автомобильным герметиком.
_________________
Lifan Breez 1.3L 2008 года, черный. Продан в пятницу 13.08.2010 года.
Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.
Он возле дроссельной заслонки, крепиться железной скобой к впускному коллектору, выглядит как боченок, к нему подходят два тонких шлангчика, один выходит из дроссельной заслонки, а второй уходит к абсорберу и раъем.
_________________
Lifan Breez 1.3L 2008 года, черный. Продан в пятницу 13.08.2010 года.
Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.
Нашел еще одну проблему плавающих оборотов. Когда чистил дроссельную заслонку, увидел выроботку, решил проверить тягу. Снял полумесяц, пружину и залил керосином. Керосин даже не думал задержаться, прямиком потек по дроссельной тяги. На лицо подсос воздуха. Ну я решил, что кердык пришел монжета. Каково было мое удивление, когда при разборки вместо манжет и сальников я там обнаружил маленький подшипник и тоненькое колечко из полипропилена. Покрутив всю эту конструкцию в руках, я ее выкинул. Немного подумал и прилепил всю дроссельную заслонку с 12-ки вместе с датчиками. Проблема с оборотами отпала сама собой.
Поставил хомуты на шланги которые идут на абсорбер. Результата никакого не получил. Ещё раз открутил РХХ выдернул из него сердечник брызнул туда вд-40 растянул на сколько возможно пружину , засунул сердечник обратно и окуратно поставил на место с выдвинутым полностью сердечником. Когда закрутил и завёл машину с не подключенной колодкой провода обороты встали в норму 800. Заглушил и подключил колодку обороты на холодную ушли на 1100 и после прогрева опустились на норму 800. Сейчас обороты подпрыгивают на непрогретом но довольно редко.
Если менять датчик на GM у него 3 вывода , у нашего 4 если кто менял отпишитесь.
проблема остается, причем в морозы стало еще хуже. холостые прыгают до 2000-2100 об на прогретом движке.
я тоже заметил, что на хорошо прогретом двигателе обороты падают как надо.
может дело в температуре двигателя , у нас стрелка на одно деление не доходит до середины(а может и не надо), так вот может поставить термостат с большим градусом открытия, только лучше или хуже будет нашему движку я не знаю.
какая нормальная рабочая температура двигателя? и как её можно замерить, если только у кого бортовик стоит.
Могут пропасть ну или сделаться лучше проблемы с оборотами, да и расход топлива может встать в норму потому как плохой прогрев-больше расход
_________________
Lifan BreeZ = 1.3L CX = серый, 2008г
Похоже ни хрена они не знают, иначе почему у одних (у меня на пример) обороты в норме: холодная 1200, прогретая 800 об. и не скачут, а у других проблема. Такое впечатление что у всех стоят разные ЭБУ - разные прошивки , или еще чего то напортачили с датчиками. Чего там на заводе думать то, да и думают ли они вообще.
_________________
Всем салют!
Машина продана. теперь я здесь Гость.
Похоже ни хрена они не знают, иначе почему у одних (у меня на пример) обороты в норме: холодная 1200, прогретая 800 об. и не скачут, а у других проблема. Такое впечатление что у всех стоят разные ЭБУ - разные прошивки , или еще чего то напортачили с датчиками. Чего там на заводе думать то, да и думают ли они вообще.
сто процентов качество комплектующих плохое и уровень сборки собирают как есть никто не смотрит и не проверяет. Я по первому образованию радиомеханик приведу пример из жизни очень часто в качественной звуко воспроизводящей аппаратуре подбор деталей осуществляется по параметрам будь то транзистор диод или конденсатор две абсолютно одинаковые детали могут иметь различные параметры и производитель указывает что коэффициент усиления тразистора должен быть таким то ТКЕ и утечка кондёра таким то . а здесь всё тоже самое привезли тонну датчиков и выбросили на конвейер думаете кто то там их проверяет, очередной пример со свечами покупая комплект из 4 свечей очень часто может быть так что одна окажется мягко говоря рабочей но не годной (из собственного опыта, поэтому за свечками хожу только с мегаометром чтоб исключить для начала явный брак) и какой процент брака в этом случае 25% на четыре свечи , так что проблема в этом отсюда и холостые плывут и расход топлива не нормальный, провалы тупизна и т п
_________________
куплен в 2009 продан в 2015, в целом остался доволен.
Разъем проверил. Протер кисточкой со спиртом и прыснул смазки для электроконтактов. Визуально все в норме.
Даже закономерность установить не могу, когда происходит эта ерунда с газом. Вчера вечером, сегодня утром было в порядке. Как сказала бы Алиса: "Всё страньше и страньше".
Последнее время было так - с утра завожу авто - обороты холостого хода 1500-2000. Если выдернуть датчик РХХ - ничего не меняется, если выдернуть ДПДЗ - обороты взлетают, воткнуть обратно - холостой ход нормализуется. В течении дня заводится нормально.
И еще - изредка начинают скакать обороты, но, как я понимаю, РХХ их малость увеличивает и не дает авто заглохнуть.
Что это - опять попался некачественный ДПДЗ? Или выходит из строя? В воскресение 9 числа протирал эти фишки спиртом и заливал смазкой. Надоела котовасия эта.
1 в 1 симптомы и у меня. Отключаю РХХ - ничего, отключаю ДПЗД - обороты до небес и загорается "чек". Подключаю все обратно - все нормализуется, "чек" в течение примерно часа исчезает.
Датчики снимал. РХХ был грязным от слова очень - полностью черным. Промыл до нормального латунного цвета, поставил обратно.
Проблема все-равно проявляется.
Я бы попробовал РХХ от Шеви Нивы. В качестве проверки, дабы локализовать неисправность. И еще - если просто обесточить (выдернуть фишку) РХХ ничего и не должно измениться. Датчик "зависает"на том уровне на которм он был в момент отключения. Вот если отключить и газануть - будет небольшой провал, т. к. воздуха в систему поступит чуть больше чем надо. Так что то что у вас при отключении ДПДЗ взлетают обороты говорит только об одном - РХХ работает, правда насколько хорошо - вопрос.
Заменил РХХ.
Один день все было великолепно. Обороты холостого хода были ниже 1000. Даже появилось ощущение, что лошадок добавили (субъективное).
А сегодня все вернулось на круги своя.
Как заведешь машину - обороты около 3000. Прогревается чуток - падают до 2000. Затем, когда ездишь, если выжать сцепление - то 1500.
Drake писал(а): Заменил РХХ.
Один день все было великолепно. Обороты холостого хода были ниже 1000. Даже появилось ощущение, что лошадок добавили (субъективное).
А сегодня все вернулось на круги своя.
Как заведешь машину - обороты около 3000. Прогревается чуток - падают до 2000. Затем, когда ездишь, если выжать сцепление - то 1500.
Знаешь, меня тоже эта ерунда напрягала.
Кратко: сначала были плавающие обороты, провалы в скорости и авто глохло на нейтралке. Ошибки диагностический Elm не показывал. Заменил РХХ и ДПДЗ на оригинальные. Плюс спиртиком промыл контакты и фишки, а также залил смазкой для электроконтактов. Стало лучше на один день, потом - прыжки оборотов на холодную, холостой ход составлял 1500-2000 оборотов, авто дергалось на 1-2 передачах. После нагрева авто, если его заглушить и заново завести - все приходило в норму.
В пятницу заменил РХХ на аналог от Нива Шевроле 21203-1148300-04 и ДПДЗ на аналог 2112 Омега г. Москва. И весь вчерашний день проездил нормально, но на холодную еще не проверял. Завтра пойду за авто и проверю/отпишусь.
Если эта ерундистика повторится, даже не знаю, куда копать-то.
P.S. Да, и еще, когда машина прогревалась до 3-х делений, можно было припарковаться у обочины, открыть капот, выдернуть фишку с ДПДЗ, подождать секунд 5-10 и вставлять обратно - обороты приходили в нормальное рабочее состояние.
Сегодня заменил ДПЗД.
Снова обороты нормализовались. На сколько хватит я не знаю. Буду тестировать.
Может где-то воздух сосет?
Итак, к сожалению замена обоих датчиков не помогла. Обороты растут до 1500 и остаются такими даже после прогрева автомобиля.
Куда копать?
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.
Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)
Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.
Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)
Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)
Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей
Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)
Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить
Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов
Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах
Проверить и при необходимости заменить изношенные детали
При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока
Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)
На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)
Читайте также: