Крутит стартер гольф 2 не заводится

Обновлено: 14.05.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Добрый вечер. Имеется гольф 2 1.8 PB 1986г. Начали менять ремень грм, все сняли, поставили метки, одел ремень, не заводится. Все метки как в мануале. Да и потом проверял отверткой поршень первого цилиндра в вмт, снимал клапанную крышу ставил РП вал так чтобы оба первых кулачка смотрели вверх ( ну как вверх, по 45 градусов там где то получается) Бегунок ставил на первый цилиндр. Искра долбит отличная. Компрессия есть. Куда копать?

посмотри повнимательнее, как стоят провода на распределителе. возможно не согласованы с положением бегунка . даже если провода правильно стоят., момент зажигания может быть не выставлен. грубый способ - один крутит стартер, второй человек немного поворачивает распред -туда-сюда,пока не поймает нужное положение, когда будут вспышки в нужный момент в цилиндрах.

Так и делали, который день уже мозгуем, распредвал по метке, колено по метке, бегунок на 1 горшок. Трамблер крутили. Даже не схватывает. Какие варианты еще?

бегунок на первый горшок. а провод с него на первый горшок . раньше могло стоять по другому. уточните с какого твывода распреда на какой цилиндр идет вв провод.

Провод идет на первый горшок. Потом по часовой стрелке 1 3 4 2

тогда копай по бензину. может не льется в горшки бенз ин ?

jetta 2, мотор RF 1,6 карб солекс 083. Утром завёлся (п.с лето на улице) , через минуту - две начал ехать. При подъёме в небольшую горку отпустил случайно педаль газа и авто заглохло и больше не заводится. Иногда пытается подхватить, но в основном просто так крутится.

Начали проверять. Искра есть, бензонасос качает (в поплавковой камере бензин есть, через полностью открытые дроссельные заслонки видно, что "еж" мокрый, значит бенз в коллектор попадает). Так же на всякий случай продули карбюратор. Зажигание в норме. Ремень грм не оборван, зубья на месте (не перескочил, метки все совпадают). Компрессия от 8,5 до 12 (+- т.к. компресометр был не вкручиваемые и надо было держать руками).

!Главный нюанс: крутили стартером много, на газ нажимали. Выкрутили свечи, а они сухие (кроме 3 цилиндра). Вариант, что из коллектора бенз льётся мимо сомнителен, т.к. бензином не воняет.

Что смотреть, где искать уже не знаем. Может кто сталкивался с таким, или так может подсказать, что проверить.

Здравствуйте. не знаю куда лучше написать. Сразу скажу, что до этого было всё хорошо. Тяга была, работал мотор ровно, не гремело, не стучало ничего. В общем никаких посторонних звуков не было. Масло не жрёт. Заправился на другой заправке, но авто ездило как обычно несколько дней. Единственный косяк был: долгое время (несколько месяцев) тлела (в пол накала) лампа давления масла. Заменил датчики, всё равно. Пробовал их проверять, получилось только с верхним (0,3 бар). Причём лампа загоралась в основном в жару, но хаотично. Т.е. утром (+20) только завёл, она загорелась. Или наоборот, завёл + 25 и ничего, а как мотор нагревался до 70-85 градусов - загоралась. Потом заглушишь, постоишь, заведёшь опять и как бы мотор не грелся - лампа не загорится. Бывало, что в пробке стоишь в + 25, мотор нагреется до 93 градусов примерно, а лампа не горит. Ночь не загоралась ни разу, как бы мотор не нагревался.
Суть:
jetta 2, мотор RF 1,6 карб солекс 083. Утром завёлся (п.с лето на улице) , через минуту - две начал ехать. При подъёме в небольшую горку отпустил случайно педаль газа и авто заглохло и больше не заводится. Иногда пытается подхватить, но в основном просто так крутится.
Начали проверять. Искра есть, бензонасос качает (в поплавковой камере бензин есть, через полностью открытые дроссельные заслонки видно, что "еж" мокрый, значит бенз в коллектор попадает). Так же на всякий случай продули карбюратор. Зажигание в норме. Ремень грм не оборван, зубья на месте (не перескочил, метки все совпадают). Компрессия от 8,5 до 12 (+- т.к. компресометр был не вкручиваемые и надо было держать руками).
!Главный нюанс: крутили стартером много, на газ нажимали. Выкрутили свечи, а они сухие (кроме 3 цилиндра). Вариант, что из коллектора бенз льётся мимо сомнителен, т.к. бензином не воняет.
Ещё один момент. Последние разы когда пытались завести авто, из карбюратора вспышки пламени были.
Что смотреть, где искать уже не знаем. Может кто сталкивался с таким, или так может подсказать, что проверить.

Вспышки это очень ранее зажигание значит. Насос проверить шланг и посмотреть идет ли луц с него на снятом

Здравствуйте. не знаю куда лучше написать. Сразу скажу, что до этого было всё хорошо. Тяга была, работал мотор ровно, не гремело, не стучало ничего. В общем никаких посторонних звуков не было. Масло не жрёт. Заправился на другой заправке, но авто ездило как обычно несколько дней. Единственный косяк был: долгое время (несколько месяцев) тлела (в пол накала) лампа давления масла. Заменил датчики, всё равно. Пробовал их проверять, получилось только с верхним (0,3 бар). Причём лампа загоралась в основном в жару, но хаотично. Т.е. утром (+20) только завёл, она загорелась. Или наоборот, завёл + 25 и ничего, а как мотор нагревался до 70-85 градусов - загоралась. Потом заглушишь, постоишь, заведёшь опять и как бы мотор не грелся - лампа не загорится. Бывало, что в пробке стоишь в + 25, мотор нагреется до 93 градусов примерно, а лампа не горит. Ночь не загоралась ни разу, как бы мотор не нагревался.
Суть:
jetta 2, мотор RF 1,6 карб солекс 083. Утром завёлся (п.с лето на улице) , через минуту - две начал ехать. При подъёме в небольшую горку отпустил случайно педаль газа и авто заглохло и больше не заводится. Иногда пытается подхватить, но в основном просто так крутится.
Начали проверять. Искра есть, бензонасос качает (в поплавковой камере бензин есть, через полностью открытые дроссельные заслонки видно, что "еж" мокрый, значит бенз в коллектор попадает). Так же на всякий случай продули карбюратор. Зажигание в норме. Ремень грм не оборван, зубья на месте (не перескочил, метки все совпадают). Компрессия от 8,5 до 12 (+- т.к. компресометр был не вкручиваемые и надо было держать руками).
!Главный нюанс: крутили стартером много, на газ нажимали. Выкрутили свечи, а они сухие (кроме 3 цилиндра). Вариант, что из коллектора бенз льётся мимо сомнителен, т.к. бензином не воняет.
Ещё один момент. Последние разы когда пытались завести авто, из карбюратора вспышки пламени были.
Что смотреть, где искать уже не знаем. Может кто сталкивался с таким, или так может подсказать, что проверить.

Вспышки это очень ранее зажигание значит. Насос проверить шланг и посмотреть идет ли луц с него на снятом

Снимали шланг с фильтра заводского (или пароуловитель он назыв., на нём ещё обратка), прокручивали мотор вручную, льёт нормально. Опять же камеры наполняются, со слонов льёт отлично.

Вспышки это очень ранее зажигание значит. Насос проверить шланг и посмотреть идет ли луц с него на снятом

"Луц" - это есть бензин

надо проверить электромагнитный клапан ХХ, если имеется, скорее всего жиклер ХХ забит

Попробуй поставь коммутатор другой

дх отломан провод?

Здравствуйте. не знаю куда лучше написать. Сразу скажу, что до этого было всё хорошо. Тяга была, работал мотор ровно, не гремело, не стучало ничего. В общем никаких посторонних звуков не было. Масло не жрёт. Заправился на другой заправке, но авто ездило как обычно несколько дней. Единственный косяк был: долгое время (несколько месяцев) тлела (в пол накала) лампа давления масла. Заменил датчики, всё равно. Пробовал их проверять, получилось только с верхним (0,3 бар). Причём лампа загоралась в основном в жару, но хаотично. Т.е. утром (+20) только завёл, она загорелась. Или наоборот, завёл + 25 и ничего, а как мотор нагревался до 70-85 градусов - загоралась. Потом заглушишь, постоишь, заведёшь опять и как бы мотор не грелся - лампа не загорится. Бывало, что в пробке стоишь в + 25, мотор нагреется до 93 градусов примерно, а лампа не горит. Ночь не загоралась ни разу, как бы мотор не нагревался.
Суть:
jetta 2, мотор RF 1,6 карб солекс 083. Утром завёлся (п.с лето на улице) , через минуту - две начал ехать. При подъёме в небольшую горку отпустил случайно педаль газа и авто заглохло и больше не заводится. Иногда пытается подхватить, но в основном просто так крутится.
Начали проверять. Искра есть, бензонасос качает (в поплавковой камере бензин есть, через полностью открытые дроссельные заслонки видно, что "еж" мокрый, значит бенз в коллектор попадает). Так же на всякий случай продули карбюратор. Зажигание в норме. Ремень грм не оборван, зубья на месте (не перескочил, метки все совпадают). Компрессия от 8,5 до 12 (+- т.к. компресометр был не вкручиваемые и надо было держать руками).
!Главный нюанс: крутили стартером много, на газ нажимали. Выкрутили свечи, а они сухие (кроме 3 цилиндра). Вариант, что из коллектора бенз льётся мимо сомнителен, т.к. бензином не воняет.
Ещё один момент. Последние разы когда пытались завести авто, из карбюратора вспышки пламени были.
Что смотреть, где искать уже не знаем. Может кто сталкивался с таким, или так может подсказать, что проверить.

биляттт . я конечно нетрезв в вечер пятниццы, но. им хо. если не смогли завести гольфа с ноября по август, то прощще купить новый, который заводица, бюджетнее будет .

биляттт . я конечно нетрезв в вечер пятниццы, но. им хо. если не смогли завести гольфа с ноября по август, то прощще купить новый, который заводица, бюджетнее будет .

интересно получается, если отключить электромагнитный клапан ХХ, то как Вы его заведете?

Например, на моем карбе есть электромагнитный клапан ХХ, если я его отключу - то не заводится, даже вспышек нет.

Здравствуйте. не знаю куда лучше написать. Сразу скажу, что до этого было всё хорошо. Тяга была, работал мотор ровно, не гремело, не стучало ничего. В общем никаких посторонних звуков не было. Масло не жрёт. Заправился на другой заправке, но авто ездило как обычно несколько дней. Единственный косяк был: долгое время (несколько месяцев) тлела (в пол накала) лампа давления масла. Заменил датчики, всё равно. Пробовал их проверять, получилось только с верхним (0,3 бар). Причём лампа загоралась в основном в жару, но хаотично. Т.е. утром (+20) только завёл, она загорелась. Или наоборот, завёл + 25 и ничего, а как мотор нагревался до 70-85 градусов - загоралась. Потом заглушишь, постоишь, заведёшь опять и как бы мотор не грелся - лампа не загорится. Бывало, что в пробке стоишь в + 25, мотор нагреется до 93 градусов примерно, а лампа не горит. Ночь не загоралась ни разу, как бы мотор не нагревался.
Суть:
jetta 2, мотор RF 1,6 карб солекс 083. Утром завёлся (п.с лето на улице) , через минуту - две начал ехать. При подъёме в небольшую горку отпустил случайно педаль газа и авто заглохло и больше не заводится. Иногда пытается подхватить, но в основном просто так крутится.
Начали проверять. Искра есть, бензонасос качает (в поплавковой камере бензин есть, через полностью открытые дроссельные заслонки видно, что "еж" мокрый, значит бенз в коллектор попадает). Так же на всякий случай продули карбюратор. Зажигание в норме. Ремень грм не оборван, зубья на месте (не перескочил, метки все совпадают). Компрессия от 8,5 до 12 (+- т.к. компресометр был не вкручиваемые и надо было держать руками).
!Главный нюанс: крутили стартером много, на газ нажимали. Выкрутили свечи, а они сухие (кроме 3 цилиндра). Вариант, что из коллектора бенз льётся мимо сомнителен, т.к. бензином не воняет.
Ещё один момент. Последние разы когда пытались завести авто, из карбюратора вспышки пламени были.
Что смотреть, где искать уже не знаем. Может кто сталкивался с таким, или так может подсказать, что проверить.

Вспышки это очень ранее зажигание значит. Насос проверить шланг и посмотреть идет ли луц с него на снятом Снимали шланг с фильтра заводского (или пароуловитель он назыв., на нём ещё обратка), прокручивали мотор вручную, льёт нормально. Опять же камеры наполняются, со слонов льёт отлично.
Что за "луц"? "Луц" - это есть бензин
надо проверить электромагнитный клапан ХХ, если имеется, скорее всего жиклер ХХ забит При забитом жиклере ХХ должен завестись,только ХХ не будет.
интересно получается, если отключить электромагнитный клапан ХХ, то как Вы его заведете?
Например, на моем карбе есть электромагнитный клапан ХХ, если я его отключу - то не заводится, даже вспышек нет.
Сток карб 2е3 к примеру спокойно работает и заводиться без эк но нет хх просто.

quote]
интересно получается, если отключить электромагнитный клапан ХХ, то как Вы его заведете?
Например, на моем карбе есть электромагнитный клапан ХХ, если я его отключу - то не заводится, даже вспышек нет.[/quote]

Из личного опыта - когда что-то делаю под капотом часто после этого пропадает холостой ход.В таких случаях я на 90 % уверен что не нужно чистить или регулировать карбюратор, а достаточно надеть провод на ЭМК сорваный незаметно во время ремонта.

Ну если она и до замены заводилась с 5-и метров то свечи провода крышку бегунок мог бы не менять, а акк попытаться зарядить. Хотя все это полезно . Смотри замок зажигания (цепь 50), стартер и провода с акка

Pasha@VR6

2b || !2b

Obstinate

Участник

контактную группу замка зажигания. менял всё крутит нормально
но не заводиться цепь приверял всё питание присутствует замкнутый круг не могу понять почему не схватывает двигатель чуть дёрну сразу заводится

Pasha@VR6

2b || !2b

Obstinate

Участник

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Если маховик точно вращается(т.е бендикс не проворачивается), то вероятно всётаки (как писали выше) контактная группа замка. Т.е при работе стартёра нет питания на катушку, хотя стартёр работает.

Поставь на скорость и включи зажигание
Если со стртером все в порядке - машина начнет катиться, если не покатится - нет соединения между стартером и маховиком (или маховиком и валом двига)
Если машина едет с толкача с электрикой все в порядке

Obstinate

Участник

user posted image

Я тут думал и думал, и случайно вспомнил одного совоего знакомого, с такой же проблемой.

Суть ее была в том что у него на машине стояла секретка, которая поломалась, и соответсвенно двигатель было с ключа не завести, а столкача он лихом заводился.

ЗЫ: Может у тебя тоже какая-то приблуда стоит и откровенно издевается над тобой.

На крайняк звякни прошлому хозяину, может у него тоже проблемы были.

Извини еще раз
- С толкача заводится
- Крутишь стартером - все ремни на двиге крутятся, а машина не заводится
Правильно? Если так то может, виновата контактна группа, ведь когда стартером - ключ до упора вправо, а когда с толкача - ключ не до упора.
Попробуй включить зажигание и отверткой перемкнуть на стартере контакты чтобы он закрутился

Obstinate

Участник

Это очень странно, ведь при заводке с толкача и при перемыкании отверткой стартера все условия совершенно ОДИНАКОВЫЕ

user posted image

Evgen

москаклюй

не может а точно тупиш , эта жа ынжектар - Digifant
2 Obstinate
Карочи, мой PF и твой PB близнецы братья. отличия лиш в ньюансах (наличие ката, лямбды и т.д., вопщем мелочи) была у меня такая же фигня как у тебя - со стартера фик завёдёш, скока не крути, с толкача с полпинка, заводилась, пуляла не слабо, вообщем как всегда B), я неделю мозги всем клювал! Итог - окислилася и отвалился один из проводов массы с кузова на двигатель, вообщем при пуске стартером импульс на форсунках получался беспорядочным, показания расходомера далеко не совпадали с нужными и т.д. вообщем там творился бардак, прикрутил на место провод и с тех пор не знаю бед B)

Obstinate

Участник

поставил провод массы от АКБ прямо на клапаную крышку где все провода там прикручены всё хорошо стало может кто воспользуеться всем пока

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Читайте также: