Какую печку лучше поставить на уаз 469

Обновлено: 14.05.2025

Скажем сразу, что лучше всего на Уазе греют печки от всех остальных машин. Стандартная печка уаз 469 может поддерживать тепло зимой в кабине только на ходу. Из-за особенностей кузова, при остановке в салоне моментально становится холодно.

Автомеханика рекомендует установить в этой модели автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. В этом случае учитывается, что, независимо от сделанного выбора, мощность нагревателя должна составлять 2-4 кВт. Преимуществом такой системы является автономное поддержание температуры в салоне. Минусы — сложная установка.

Прежде чем приступить к тюнингу вашего УАЗ Хантер, учтите, что кран также необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протеканию. Правильным решением в данном случае будет установка нового блока в эту систему. Кран должен быть установлен рядом с радиатором.

Угловой клапан должен быть перекрыт в салоне, иначе он может быть забит грязью. В этой ситуации один разъем выводится на коробку, а другой подключается к аналогичной части радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный подбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый смеситель.

Электромагнитный клапан BMW 5 серии может быть предпочтительнее. Он должен быть установлен в зазоре между выпускным коллектором и впускным коллектором радиатора. Эта часть не может быть удалена. Для его модернизации вам потребуется просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую легко чистить. Для установки используются винты.

Навигация по статье

Какую печку выбрать

Это одна из основных проблем при выполнении данного вида тюнинга. Дело в том, что в УАЗе довольно много места для различных манипуляций, так что, например, если понравившийся радиатор от иномарки на УАЗ не встает из-за несоответствия размеров или способов подключения труб, то проблему можно вообще не решать. В других автомобилях таких возможностей гораздо меньше из-за большой компактности расположения узлов и деталей в моторном отсеке, а также под торпедой.

No
Дополнительный отопитель УАЗ 469

Поскольку отечественный автопром в основном ориентирован на продукцию Волжского автозавода, неудивительно, что многие пытаются адаптировать отопитель от ВАЗа. Но есть некоторые нюансы. Печка от классики здесь явно не годится, печка от Niva Chevrolet, демонстрируя хорошие эксплуатационные характеристики, неприемлема из-за разницы углов выходных ниппельных патрубков — надеть на них шланги практически невозможно. Поэтому самый реальный способ установки радиатора на УАЗ с ВАЗ — использовать радиатор Калины, хотя в этом случае потребуется значительное количество переделок.

То же самое можно сказать и об установке камазовского отопителя на УАЗ — слишком много переделок, но много модернизаций оригинального отопителя, замена родной пробки от переднего отопителя на камазовскую. В этом случае вы получаете довольно хороший выхлоп при минимальных усилиях, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остались в прошлом.

Одним из самых экзотических вариантов является установка отопителя ЗАЗ на УАЗ. Есть трудоспособные люди, для которых автономный обогреватель является идеальным вариантом по многим причинам (особенно он нравится любителям ночной рыбалки). Конечно, здесь требуется много доработок, да и недостатков гораздо больше — от банального расхода бензина до слишком шумной работы. Однако главной проблемой является ненадежность конструкции, особенно при самостоятельной установке. А технически грамотных водителей, способных выполнить такой тюнинг, очень мало.

Большинство людей ищут нагреватель, который может заменить стандартный нагреватель с минимальными изменениями. В этом отношении у NAMI 4 практически нет конкурентов.

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в кабине УАЗа: одни решают настроить заслонку воздухозаборника, другие просто устанавливают пластиковые ноздри на родной воздухозаборник. Но большинство идет по пути кардинального решения проблемы: установки более эффективного и экономичного обогревателя.

Таким устройством является отопитель НАМИ-4, который при установке на УАЗ требует минимальной доработки по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недешево — от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, то такие затраты вас не испугают.

В комплект входят:

Сам нагреватель, вместе с уже установленным краном и проводами управления режимами в реке;
гофрированный патрубок;
пластиковая окантовка, устанавливаемая в нижней части переборки;
расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
инструкция по установке нагревателя.

Перед началом работы желательно проверить аккумулятор и его герметичность, работает ли мотор вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Также убедитесь, что лопасти крыльчатки не прилипли к корпусу — если это так, заточите кончики лопастей напильником, чтобы избежать раздражающего свиста.

Алгоритм сборки отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

Первым шагом при снятии отопителя в каждом автомобиле является слив охлаждающей жидкости. На УАЗе для этого необходимо снять крышку радиатора, открутив три винта 10;
Поскольку не всегда есть возможность установить под радиатором бачок достаточной емкости, рекомендуется подсоединить к крану шланг достаточного диаметра — так мы минимизируем потери антифриза. Пространственное расположение крана нельзя назвать удобным — тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому стоит убедиться, что проблем здесь не возникнет;
Открутите крышку заливной горловины радиатора, крышку уравнительного бачка и откройте сливной кран. Подождите, пока охлаждающая жидкость стечет;
Ослабьте клеммы на разъемах, подключенных к радиатору печки, снимите их (если они застряли, это займет некоторое время);
Чтобы предотвратить проливание небольшого количества охлаждающей жидкости, оставшейся в шлангах, установите емкость соответствующего размера;
Снимите расширительный бачок с трубкой (в нем также будет немного охлаждающей жидкости);
пришло время заменить ваши старые, ржавые суппорты на новые;
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
Повторите ту же операцию для жгута проводов отопителя и отсоедините провод заземления отопителя, который прикручен к корпусу отопителя;
Ослабьте гайки, крепящие корпус нагревателя к кронштейну (не обязательно до конца);
Отведите кронштейн в сторону и осторожно снимите теплообменник;
Установите жгут NAMI-4 в стандартное место, закрепите его двумя боковыми винтами, убедившись, что теплообменник сидит плотно, без зазоров. Убедившись, что ничего не попало под нагреватель (например, провод антенны), затяните две гайки по бокам;
Теперь можно надеть наконечники и надежно затянуть зажимы;
закройте кран слива охлаждающей жидкости и одновременно откройте кран отопителя;
Залейте в систему антифриз (если он сильно загрязнен, использовать его не рекомендуется, иначе новый нагреватель быстро покроется первым слоем накипи);
Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости;
в порядке, обратном порядку сборки приборной панели;
проверка нового нагревателя в процессе эксплуатации.

Как правило, запотевание стекол исчезает после прогрева устройства. Из-за несколько измененной конструкции отопителя (с учетом недостатков стандартного отопителя), при выключенном вентиляторе уменьшается поток воздуха (из-за наличия пластикового кожуха, в котором скапливается влага), но этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Теперь не только передний пассажир, но и водитель будет чувствовать себя одинаково комфортно, а также можно более точно управлять потоками теплого воздуха зимой и прохладного воздуха летом.

Надеемся, что приведенной выше информации будет достаточно для принятия правильного решения, какой отопитель поставить в УАЗ 3303 вместо непривлекательного родного.

Радиатор отопителя УАЗ-469 медный 3-х рядный ШААЗ

Радиатор УАЗ 469

Как правило, автомобильный радиатор состоит из таких компонентов, как верхний и нижний бачки, сердцевина, крепежные детали. Радиатор УАЗ 469 сконструирован таким образом, что жидкость, поступающая в него непосредственно из водяной рубашки двигателя, охлаждается до необходимой температуры. Бачки радиатора, а также припаянный к ним сердечник обычно изготавливаются из латуни, чтобы обеспечить хорошую теплопроводность.

Сердцевина радиатора состоит из тонких поперечных пластин, через которые проходят плоские вертикальные трубки, припаянные к этим пластинам. Жидкость, проходящая через сердцевину радиатора, разделяется на несколько потоков. Такое расположение сердечника позволяет охлаждать жидкость более интенсивно, поскольку площадь контакта жидкости со стенками трубки значительно увеличивается.

Баки-охладители соединены с рубашкой охлаждения с помощью отводных труб. Нижний бак оснащен специальным краном для слива воды из кулера. Для слива воды из водяной рубашки в нижней части устройства также имеется кран. Вот так выглядит радиатор на УАЗ 469. Цена устройства зависит от материала и модели автомобиля.

Система охлаждения заполняется через горловину бака, расположенную в верхней части и закрытую крышкой. Система жидкостного охлаждения двигателя характеризуется двойным терморегулированием: термостат и жалюзи.

Радиаторная завеса представляет собой разновидность ленты, один конец которой прикреплен к намоточному механизму, который, в свою очередь, установлен в барабане. Другой конец крепится к нижней части радиатора автомобиля.

Некоторые двигатели внутреннего сгорания оснащены заслонками, состоящими из пластин вместо жалюзи. Пластины шарнирно закреплены на нижней балке, соединенной системой рычагов и тяг с ручкой управления жалюзи, которая находится в кабине. Сами створки могут быть расположены горизонтально или вертикально.

ПЕКАР

Устройство системы охлаждения УАЗ 469

Радиатор является частью системы охлаждения двигателя. В УАЗ 469 используется закрытая жидкостная система с принудительной циркуляцией жидкости. Он заполняется мягкой пресной водой с небольшим содержанием соли или специальной жидкостью для охлаждения. В холодную погоду система заполняется антифризом.

Система охлаждения автомобиля УАЗ 469 при температуре до — 40 °С заполняется антифризом марки 40, при более низких температурах — марки 65. Обратите внимание, что антифриз ядовит. Температура двигателя внутреннего сгорания должна поддерживаться в диапазоне 80 … 90°C. Такой температурный режим снижает износ двигателя. Кроме того, повышается его экономическая эффективность и увеличивается срок службы.

Фото 2: Схема системы охлаждения двигателя УАЗ-469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Система охлаждения двигателя УАЗ 469 состоит из следующих компонентов и узлов:

Зима уже не за горами, пора задуматься об отоплении салона.
Вот основные проблемы зимой на уазике:
1 Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом
2 Поток воздуха из основной печки очень слабый
3 Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
А также я задумался: 4 а как же правильно подключить вторую печку.
Начнём по порядку:
1) Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом. Причин здесь не много: во-первых: ну если радиатор печки у вас не забит разными герметиками, то возможно воздух в радиаторе печки, очень частое явление, лечится поднятием основного радиатора(я сделал именно так), опусканием радиатора печки(ну или всей печки целиком), внедрением в систему нормального расширительного бочка(например как на газ 3110), впайкой доп штуцера на радиатор печки со стороны водителя
во-вторых: плохая циркуляция охлаждающей жидкости через печку(лечится увеличением внутренних диаметров штуцеров + рессорной втулкой от волги в патрубке малого круга, или электро-помпа от газели)

в-третьих щель между радиатором печки и самой печкой(я запенил монтажной пеной) Вот так я поднял радиатор:

Вот рессорная втулка(обточена снаружи немного):

2) Поток воздуха из основной печки очень слабый. Ну здесь всё просто, нужно или моторчик по мощнее(лучше от москвича 2141, но можно и волговский40), ну или крыльчатку какую нибудь поставить, взамен штатного пропеллера. Ну если уж и оставлять штатный пропеллер, то надо поднять его так, штобы он находился в диффузоре(круглая дырка с кантиком) Так же есть множество вариантов установки двух улиток(газ-66, камаз, газ-3307 и тд.), а так же установки печки от других авто(вот какую печку сделал я)

3) Двигатель долго прогревается до рабочей температуры. Ну здесь виноват термостат. Можно попробовать отрегулировать, а можно заменить.

4) а как же правильно подключить вторую печку. Хочу сказать сразу: до -25 штатной печки вполне достаточно, а вот при большем минусе нужна вторая печка. Способов подключения много, вот что придумал я(а может и не только ):
Решил не трогать ветку, идущую на основную печку, а сделать ещё одну, независимую! Штатная у меня идёт: штуцер(танчик) на задней стенки гбц — печка — штуцер на помпе(помпа у меня на блоке). Дополнительная печка: краник на гбц(пришлось сверлить отверстие на гбц, благо есть специальный отлив) — доп печка — тройник на малом патрубке, Вот так это выглядит:

В результате у меня получилось следующее: двигатель прогревается быстро, из обоих печек дует горячий воздух, и циркуляция тосола в обоих печках хорошая, и без дополнительной электро-помпы. Напомню меры, принятые мной: небольшая переделка печки, увеличение штуцеров, рессорная втулка в патрубке малого круга, поднятый основной радиатор(примерно на 4 см), ну и вторая печка на своей ветки. Правда шлангов под капотом теперь многовато:D
ВСЕМ ТЕПЛА ЭТОЙ ЗИМОЙ:))))

Старая печка при включении издавала ужасный визг, иногда было на других машинах так- визг прекращался при дальнейшей работе. Эта печка издавала визг всегда )). И можно сказать не грела. Это и сподвигло меня на модернизацию печки. Оставалось в загашнике (готовил для буханки) печка от ГАЗ 3307, ещё пара доп печек. Решил срастить родную с ГАЗ 3307. Два дня соединял одно с другим. Много подводных камней, самое главное это размеры )) после первого дня скрестил родную с ГАЗ, по простому, но как оказалось с высотой не угадал. На второй день думал уже бросить затею, но решил попробовать наклонить корпус с ГАЗ. Получилось )) про подводные камни: 1)размер первого скрещивания, корпус печки упирался в пол, даже при снятии черепахи. 2) нашёл камень в радиаторе. 3) крепление печки родной, крепилось к кузову снаружи )). 4) моторчик один не работал на печки ГАЗ решил заменить на УАЗ, но как оказалось разная толщина шкива, расверлил
Поставил тройник на патрубки для дальнейшего подключения доп. печки. Подключил тумблеры на два моторчика, сопротивления для первой скорости пока не подключал, как и реле и гофру. В дальнейшем много делов с проводкой.

Запчасти

УАЗ 469 1981, двигатель бензиновый 2.4 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 2

а я на свою печку жалуюсь, твоя вообще сгнила вся)))))

Ужасный визг при включении заводской печки, происходит из за того, что верхний подшипник моторчика печки сначала остается без смазки, а после ржавеет. Менял два мотора, со временем происходит тоже самое. Виной тому, болезнь всего семейства "469-3151-Hunter", не особо удачная конструкция воздухозаборника печки, в которую попадает дождь или снег, которые в свою очередь попадают и в мотор вымывая смазку, и так же на пол водителя и пассажира. Защитная сетка воздухозаборника так же не спасает от попадания туда листьев, и мелких веточек, что особо актуально при езде в лесу. Поэтому приходится дорабатывать:

— 1 вариант. поставить пластиковую накладку на воздухозаборник.
— 2 вариант. вварить в крышку воздухозаборника 3 уголка от 57-й трубы наклоненных к лобовому стеклу, предварительно в которой проделанный 3 отверстия для забора воздуха, а саму крышку "наглухо" закрепить на герметик. примеров на драйве много, отзывы так же есть, кто делал довольны.
— 3 вариант. На мой взгляд, самый правильный, поставить резиновый уплотнитель на крышку воздухозаборника.

Нагнетать воздушный поток Волговская печка 100% лучше будет, чем родная. Но вопрос о скоплении воды в печке все равно оставлять без внимания нельзя.

Многие владельцы отечественного внедорожника жалуются на недостаточную производительность родной системы обогрева, что связано с целым комплексом конструкторских недоработок. В частности, отмечается слишком малый диаметр воздуховодов, не позволяющий обеспечивать нормальный приток нагретого воздуха.

Имеются проблемы и в конструкции блока управления температурой обдувающего салон воздуха: здесь вместо классического краника используется смесительная заслонка, которая перекрывает антифриз далеко не так эффективно и часто выходит из строя.

Какую печку выбрать

Это один из основополагающих вопросов при выполнении такого тюнинга. Дело в том, что на УАЗе вполне достаточно места для выполнения множества различных манипуляций, так что, например, если понравившаяся печка от иномарки на УАЗ не встаёт из-за несовпадения размеров или способов подключения патрубков, проблему в целом можно решить. На других автомобилях подобных возможностей на порядок меньше в силу высокой компактности расположения узлов и агрегатов как в моторном отсеке, так и под торпедой.

Дополнительная печка УАЗ 469

Печка от Волги на УАЗ тоже не станет, но многие автовладельцы устанавливают волговскую крыльчатку вместо родной вместе с дополнительным моторчиком, и уверяют, что в салоне – настоящие тропики. Так это или нет, такой вариант модернизации системы отопления можно назвать половинчатым, и он удовлетворит далеко не всех.

То же самое можно сказать об установке печка КАМАЗ на УАЗ – слишком много переделок, но многие модернизируют штатный отопитель, заменяя родные улитки от передней печки на камазовские. В этом случае при минимуме работы получается довольно неплохой выхлоп, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остаются в прошлом.

Один из самых экзотических вариантов – установка печки ЗАЗ на УАЗ. Находятся умельцы, для которых автономный отопитель – идеальный вариант по многим причинам (особенно он обожаем любителями ночной рыбалки). Разумеется, переделок здесь потребуется масса, и недостатков не в пример больше, от банального расхода бензина до слишком громкой работы. Но главная проблема – это ненадёжность конструкции, особенно в случае самостоятельной установки. Да и технически грамотных автомобилистов, способных на выполнение такого тюнинга, насчитывается ничтожное количество.

Основная масса ищет печки, которыми можно заменить штатную с минимальными доработками. В этом отношении у печки НАМИ 4 практически нет конкурентов.

Доработка штатного отопителя УАЗ 469

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в салоне УАЗ: одни решаются на тюнинг лючка воздухозаборника, другие просто устанавливают на родной воздухозаборник пластмассовую ноздрю. Но основная масса идёт по пути кардинального решения проблемы: установкой более эффективного и производительного отопителя.

Таковым и является печка НАМИ-4, которая требует при установке на УАЗ минимального количества переделок по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недёшево – от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, подобные расходы вас не испугают.

В комплект входят:

собственно отопитель, вместе с уже установленным краником и тросиками управления режимами работы речки; ;
пластиковая накладка, устанавливаемая снизу торпеды;
расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
инструкция по монтажу отопителя.

Желательно перед началом работ проверить работоспособность краника и его герметичность, работает ли электромоторчик вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Необходимо также убедиться, что лопасти крыльчатки не цепляют за корпус – если да, то во избежание раздражающего свиста необходимо подточить кончики лопастей с помощью надфиля.

Электродвигатель печки автомобилей УАЗ

Алгоритм монтажа отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

первая операция при демонтаже печки любого автомобиля – слив ОЖ. В УАЗ для этого необходимо демонтировать защиту радиатора охлаждения, открутив три болтика на 10;
поскольку не всегда имеется возможность установить под радиатор ёмкость необходимого объёма, желательно надеть на краник шланг подходящего диаметра – так вы минимизируете потери антифриза. Пространственное расположение краника нельзя назвать удобным – тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому убеждаемся, что здесь никаких проблем не возникнет;
откручиваем заливную пробку радиатора, крышку расширительного бачка и открываем сливной кран. Дожидаемся, пока ОЖ не стечёт;
ослабляем хомуты на патрубках, присоединённых к радиатору отопителя, снимаем их (если прикипели, придётся повозиться);
чтобы небольшое количество оставшегося в шлангах тосола не пролилось, подставляет тару соответствующих размеров;
демонтируем расширительный бачок в сборе с трубкой (здесь тоже будет некоторое количество ОЖ);
самое время поменять старые, ржавые хомуты на новые;
отсоединяем минусовую клемму АКБ;
ту же операцию повторяем в отношении колодки с проводами, идущими к отопителю, отсоединяем также провод массы печки, крепящийся болтом к корпусу устройства;
откручиваем гайки, удерживающие корпус печки в проушине (не обязательно до конца);
отведя кронштейн в сторону, аккуратно вынимаем теплообменник;
устанавливаем на штатное место пучку НАМИ-4, закрепляем двумя боковыми болтами, предварительно убедившись, что теплообменник сел на посадочное место плотно, без зазоров. Следим, чтобы под печку ничего не попало (например, провод антенны), затягиваем две гайки по бокам;
теперь можно надеть патрубки, надёжно затянув хомуты;
закрываем краник слива ОЖ и одновременно открываем печной краник;
заливаем в систему антифриз (если он сильно загрязнён, крайне желательно его не использовать, иначе новая печка быстро покроется начальным слоем накипи);
убеждаемся, что течь охлаждающей жидкости отсутствует;
в обратной последовательности устанавливаем торпеду;
проверяем новую печку в работе.

Как правило, запотевание стёкол исчезает сразу после прогрева силового агрегата. В силу несколько изменённой конструкции печки (с учётом недостатков штатного отопителя) при выключенном вентиляторе набегающий поток воздуха уменьшился (из-за наличия пластиковой крышки, где и происходит агрегация влаги), однако этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вращения вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Зато теперь одинаково комфортно будет себя чувствовать не только передний пассажир, но и водитель, к тому же появилась возможность более тонко управлять потоками тёплого воздуха зимой и прохладного — летом.

Надеемся, что приведенной информации будет достаточно, чтобы принять правильное решение, какую печку поставить на УАЗ 3303 вместо не внушающей оптимизма родной.

Тоже интересно. И была такая идея закрыть ее чем то сверху, а точнее баром между сиденьями. ВОзможно ли такое?

В выходные попробую вкрячить печку от таврюши вместо бара- она компактная и по-моемому, производительная..))

У меня газелевская под задним сиденьем справа - доволен. В машине зимой до 50 градусов можно нагреть воздух.
Кстати без дополнительной тосольной помпы.

газелевская доп.печка или основная??

Основная. А там еще и дополнительная есть.

есть, причем с вентилятором двухскоростным. отличается от соболевской тока корпусом, вроде железный. Это называются салонные печки.
У меня было так: ГБЦ -> электропомпа (газель) -> штатная печка уаз -> первая соболячья печка между сидениями -> затем вторая соболячья под сиденьем заднего правого пассажира -> затем обратка.
Я когда 3 печки врубал, так БЕЗ тента ездил до плюс 10 градусов осенью:-) Было тепло.

Кстати с помощью системы кранов и тройников, я сделал так чтоб можно было спокойно перекрывать печки, каждую из трех, если жарко.

Кстати, а как выполнено подключение печек к системе охлаждения??

а ты на один поствыше процитированного тобой прочти:-)

все последовательно подключено

Основная. А там еще и дополнительная есть.

есть в грузопассажирских

У меня железная и 2 скоростная - мож это она и есть. Мне ее за спасибо знакомый отдал - я не знаю какая она - основная или дополнительная. Знаю, что от газели.

У меня железная и 2 скоростная - мож это она и есть. Мне ее за спасибо знакомый отдал - я не знаю какая она - основная или дополнительная. Знаю, что от газели.
Ставьте дополнительные салонные печки от микроавтобусов. У меня стоят две дополнительные между сиденьями от каких-то иноземных микриков(на разборках можно покопаться). Одна подключена последовательно за основным радиатором, только не перегни шланг за ним. Вторая (когда стоял двигатель 2,9 л.) подключена из под винтовой заглушки блока под впускным коллектором (может у кого нибудь там стоит краник слива ОЖ из блока). Выход из второй печки сведен и приварен к металлической трубке, идущей от первой печки в двигатель. Перед второй печкой поставил краник. Обе дополнительные печки стоят между передними сиденьями и закрыты сверху самодельным баром. Одна направлена вперд, другая назад.
Почему именно иноземные салонные печки? Они небольшие, малошумные, с большой теплоотдачей

Я на один ставил печку в сборе от жигулей классики, под заднее сиденье.
Жарко было. Передняя печка обогревала стекло, ну и немного ноги. а задняя салон.
На новый нашел отопитель от автобуса, с двумя моторчиками, тоже под заднее сиденье поставил.
Кстати на оба автомобиля на печки ставил реостаты от КАМАЗа (он там освещение панели приборов регулирует) и регулировал ими скорость вращения вентиляторов. Лишним не казалось.

У меня стоит между сиденьями москвичевская (в сборе), результат превысил все ожидания, при -30 катаюсь в одной рубашке. двух скоростной регулятор (доп сопротивление). Если что могу выложить фотки (конструкция, размещение, схемы). Но идея с камазовским реостатом мне нравится, буду реализовывать у себя (думаю и на переднюю тоже поставить).

Читайте также: