Какой моторчик поставить на печку на уаз
Самый лучшая доработка штатного отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.
Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.
Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.
Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.
Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.
Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.
Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.
Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.
Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.
Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.
Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.
В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.
Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.
Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.
Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.
Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.
Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.
Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.
Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.
Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.
Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.
Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.
Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.
Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.
Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.
Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.
Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.
Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.
Парни, кто нибудь заморачивался установкой в печку кабины восмерошного моторчика? У меня печка без моторчика сейчас, а восьмерошный валяется без дела. В руках покрутил, вроде можно закрепить, вырезав круглую пластину из металла и вкорячить в нее этот моторчик, но крепиться он будет за заднюю часть (там где щетки) и поэтому меня смущает надежность данной конструкции. Короче имею два вопроса:
1. Имеет ли смысл заморочиться?
2. Если кто уже ставил как он работает?
З.Ы. стандартный купить не получается пока. то переходника нет, то пропеллера.
У меня в моей печке стоит и моторчик и радиатор от 2108.
Завтра постараюсь сфотографировать, на крайний случай в субботу.
В двух словах - смысл есть - скорость потока воздуха не сравнится со стандартным. Для полного счастья нужно еще поставить эл. помпу ( у меня от газели), что бы радиатор не успевал остывать от большого кол-ва воздуха.
Зимой с такой системой намного теплее, чем со стандартной.
ps Печка старого образца.
Парни, кто нибудь заморачивался установкой в печку кабины восмерошного моторчика? У меня печка без моторчика сейчас, а восьмерошный валяется без дела. В руках покрутил, вроде можно закрепить, вырезав круглую пластину из металла и вкорячить в нее этот моторчик, но крепиться он будет за заднюю часть (там где щетки) и поэтому меня смущает надежность данной конструкции. Короче имею два вопроса:
1. Имеет ли смысл заморочиться?
2. Если кто уже ставил как он работает?
З.Ы. стандартный купить не получается пока. то переходника нет, то пропеллера.
Вот если вместо этого моторчика
поставить восмерошный, без корпуса (только моторчик и крыльчатка)
будет ли он равномерно подавать воздух в патрубки? Или в одну сторону только будет дуть? И будет ли забирать горячий воздух с радиатора?
Вот если вместо этого моторчика
поставить восмерошный, без корпуса (только моторчик и крыльчатка)
будет ли он равномерно подавать воздух в патрубки? Или в одну сторону только будет дуть? И будет ли забирать горячий воздух с радиатора?
Но с такой крыльчаткой надо правильно организовать забор воздуха, т.е. вырезать пластину с отверстием немного меньше внутреннего диаметра крыльчатки и сделать загиб внутрь крыльчатки.
Тогда забор воздуха будет с радиатора?
А насколько это будущее близко? Хотелось бы перенять опыт и узнать результаты)))
З.Ы. Стандартный моторчик для печки н/о в сборе стоит 1800 руб. Как то не очень гуманно.
Конечно с радиатора, центробежная крыльчатка сосет вездух всегда в центр, не зависимо от направления вращения, но почти на каждой крыльчатке есть направление вращения, т.е. лопасти немного загнуты в одну из сторон, для большей эффективности при вращении в определенную сторону, при вращении в другую сторону она тоже будет дунь но уже не так эффективно.
Еще один плюс установки такой крыльчатки является возможность установки фильтра, т.к. как я писал выше данная крыльчатка может нагнетать наибольшее давление по сравнению с лопастной крыльчаткой, т.е. если вы поставите фильтр на стандартный уазовский вентилятор, то дуть будет еле еле, а если цетробежный то практически ничего не потеряете.
Народ подскажите реально ли заменить эл.двигатель печки
на москвичевский не снимая всей печки ?
Хоть бы намек на марку авто. На 469 достаточно отвернуть 3 болта,снять мотор,на пластине расточить отверстия под мотор москвича,поставить все обратно.
Можно, только зачем менять одно гамно на другое.
Если уж тратить свое время и деньги, так сразу на центробежный вентилятор от восьмерки или десятки.
На сколько я понял москвичевский радиатор это последний писк чтоб печку заставить жить.
А где можно про 10 и 8 почитать ?
копался по форуму нашел только про москвичевский.
На сколько я понял москвичевский радиатор это последний писк чтоб печку заставить жить.
Сергей Андреевич,мотор от 2141 или от газели,имеет мощность 90вт против наших 60 или 45вт,установка оного весьма привлекательна.
Берите сразу от японца на "разборке", вместе с турбиной, вставите второе сопротивление (ну и соответствующий выключатель, от тойже девятки) - получите тишину, и очень эффективную трехпозиционную печку.
Народ подскажите реально ли заменить эл.двигатель печки
на москвичевский не снимая всей печки ?
поставил газелевский,поднял крыльчатку и все очень хорошо стало.
намного тише стал!на первом режиме вообще не слышно)))на фоне общего грохота)))он теперь не жужжит а дует!
поставил газелевский,поднял крыльчатку и все очень хорошо стало.
А нет случайно фото этой турбины? Есть мысль установить турбину от кухонной вытяжки.
"Турбина" это утрировано, чтобы отличать от лопастного вентилятора, а так это обычный центробежный вентилятор. От вытяжки тоже можно, там место позволит, но вот нижний кожух печки точно переделовать придется. Хотя я и под "япоца" переделывал, но впринципе его можно было и в родной кожух вставить, с небольшим добором прокладками (самый простой и быстрый вариант), но т.к. было время и материал, то решил сделать "поуму".
не знаю,вал с двух сторон!он же от м 2141!
мотор от 2141 или от газели,имеет мощность 90вт против наших 60 или 45вт,установка оного весьма привлекательна.
Привлекательность относительная.
Дует он не лучше, т.к. обороты те же, а вот жрет и шумит больше.
У меня от 3307 стоит система, две турбинки.
В ходе экспериментов остался на "старых" двигателях.
Привлекательность относительная.
Дует он не лучше, т.к. обороты те же, а вот жрет и шумит больше.
У меня от 3307 стоит система, две турбинки.
В ходе экспериментов остался на "старых" двигателях.
Обороты в разы больше,на голове волосы шевелятся.;)
А вот и не в разы, а всего на 500 - 1000 об/мин!
Мотор УАЗ - ГАЗ 3307 - 2500 - 3000 об/мин
Мотор ГАЗЕЛЬ 3500 об/мин!
Не надо никого обманывать про "РАЗЫ" лучше!
А вот и не в разы, а всего на 500 - 1000 об/мин!
Мотор УАЗ - ГАЗ 3307 - 2500 - 3000 об/мин
Мотор ГАЗЕЛЬ 3500 об/мин!
Не надо никого обманывать про "РАЗЫ" лучше!
Извиняйте,забыл-я крыльчатку металлическую от москвича поставил.
Извиняйте,забыл-я крыльчатку металлическую от москвича поставил.
А ты еще с крыльчатками "поиграйся".
Они с разным напрвалением наклона лопастей.
А ты еще с крыльчатками "поиграйся".
Они с разным напрвалением наклона лопастей.
Поигрался-эффект порадовал.Шума меньше-производительность больше.
Поигрался-эффект порадовал.Шума меньше-производительность больше.
И на том же двигателе. ;)
Так что мощность тут не самое главное.
поставил газелевский,поднял крыльчатку и все очень хорошо стало.
Вынул печку, стал смотреть, стали терзать смутные сомнения. Помогите опознать - он, не он. Вентилятор демонтируется навсегда, если что в таком виде в магазин не примут.
И что делать с нижней частью мотора - (на фотке сверху) там, в отличие от родного уазовского вся требуха наружу торчит.
Электромотр производсва питерской фирмы LUZAR - ниже тексты на упаковке
Электродвигатель отопления в сборе с крыльчаткой на подшипнике в комплекте с крепежом
LFh 0302
3302-8101060
45.3730-10
Применяемость ГАЗ 3302, 2705, 2217, 3221, "Газель", "Соболь", ГАЗ 3310-3111 Волга и модификации
Не он это.
Ясно, а кто нить такой внедрял?
Borisovich, вы такой от Волги внедряли?
Этот моторчик от ваз -08. не майся выпиши НАМИшную печку и все.
В принципе, меня штатная печка по теплоотдаче устраивает, жужжал отопитель сильно. Засвистел мотор, мотор родной, УАЗ 31512 1996г.в. Щас немного вожусь с двигателем - переделываю на 92 бенз, кольца поменял, клапана притер, манжеты коленвала меняю. Тосол слит, решил выдернуть печку, чтобы автомойкой радиатор промыть, заодно поменять моторчик.
Тут писали, что газелькин моторочик малошумен, купил.
По ситуации, печка вынута, есть моторчик с турбинкой, который мне нравится. Есть металл, сварка, заклепочник с заклепками, вобщем весь инструмент и материал в наличии. Осталось понять как его вколхозить на место.
Пока есть три вопроса
1. Есть ли кто-нить кто этот вентилятор ставил, выяснить реальный опыт установки?
2. Как такой вентилятор штатно работает в смысле располагается в коробе - ось вертикально или горизонтально?
3. Каким образом крепить этот мотрочик внутри короба?
Этот моторчик от ваз -08. не майся выпиши НАМИшную печку и все.
Офигительно бюджетный вариант. p
Пока вот что понял. Там центробежная турбинка, разделенная на две части - маленькая ближе к мотору, она на мой взгляд служит для охлаждения мотора и большая служит собственно для отопителя.
Получается, если всунуть этот изделие в штатный кожух отопителя по разделитель турбинки, то должно работать очень хорошо.
Остается изготовить кожух мотора, который будет крепится снизу в три штатных отверстия. В кожухе насверлить вентиляционных отверстий снизу в дне и сбоку в стенке. И тут встает вопрос как закрепить этот моторчик в кожухе
Моторчик - это практически гладкий цилиндр, сбоку слегка вытарчивают две железячки. Наверняка есть стандартный способ крепления.
По поводу НАМИшной печки - долго, не бюджетно, в глаза бросается.
Пока вот что понял. Там центробежная турбинка, разделенная на две части - маленькая ближе к мотору, она на мой взгляд служит для охлаждения мотора и большая служит собственно для отопителя.
Турбинка разделена из соображений прочности и всего-то.
На "зубилке" для нее нет каких-то перегородок в улитке.
Охлаждение двигателя происходит за счет всасывания части воздуха через двигатель.
Вкорячить в штатную в/дувку без ее переделки не получится.
Знакомый выносил радиатор с такой турбиной под капот и оттуда воздуховодами гнал в салон.
Рассматривался еще вариант глушения штатного в/заборника и подача потока из-под капота, убрав турбину из салона.
Офигительно бюджетный вариант. p
Borisovich, вы такой от Волги внедряли?
От 29-й. Они кажись, у всех одинаковые. Плиту мотора Волговскую обтачил и просверлил отверсия другие под наш крепёж. Диффузор в печке тупо клювика вывернул в обратную сторону, чтоб он на уровне верхнего торца ротора был.
Всем спасибо. Для информации, мало ли кому понадобится - "наш" мотор отопителя от Газели в магазинах называется - "моторо отопителя Газели 12В, 60Вт, старого образца", наименование Г-24 197.3730. Он много где используется, в том числе на ПАЗике, на 29 Волге и.т.д.
Отнес тот моторчик в магазин, обменял на правильный.
Встает на штатное место путем небольшой доработки напильником пластины крепления.
Любопытно, кто-нибудь пробывал изнутри оклеить штатный отопитель какой нибудь шумовиброизоляцией?
где купить отопитель нами?
мне штатный отопитель у него два режима холодно и нестерпимо жарко
хочется регулировать температуру
Многие владельцы отечественного внедорожника жалуются на недостаточную производительность родной системы обогрева, что связано с целым комплексом конструкторских недоработок. В частности, отмечается слишком малый диаметр воздуховодов, не позволяющий обеспечивать нормальный приток нагретого воздуха.
Имеются проблемы и в конструкции блока управления температурой обдувающего салон воздуха: здесь вместо классического краника используется смесительная заслонка, которая перекрывает антифриз далеко не так эффективно и часто выходит из строя.
Какую печку выбрать
Это один из основополагающих вопросов при выполнении такого тюнинга. Дело в том, что на УАЗе вполне достаточно места для выполнения множества различных манипуляций, так что, например, если понравившаяся печка от иномарки на УАЗ не встаёт из-за несовпадения размеров или способов подключения патрубков, проблему в целом можно решить. На других автомобилях подобных возможностей на порядок меньше в силу высокой компактности расположения узлов и агрегатов как в моторном отсеке, так и под торпедой.
Дополнительная печка УАЗ 469
Печка от Волги на УАЗ тоже не станет, но многие автовладельцы устанавливают волговскую крыльчатку вместо родной вместе с дополнительным моторчиком, и уверяют, что в салоне – настоящие тропики. Так это или нет, такой вариант модернизации системы отопления можно назвать половинчатым, и он удовлетворит далеко не всех.
То же самое можно сказать об установке печка КАМАЗ на УАЗ – слишком много переделок, но многие модернизируют штатный отопитель, заменяя родные улитки от передней печки на камазовские. В этом случае при минимуме работы получается довольно неплохой выхлоп, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остаются в прошлом.
Один из самых экзотических вариантов – установка печки ЗАЗ на УАЗ. Находятся умельцы, для которых автономный отопитель – идеальный вариант по многим причинам (особенно он обожаем любителями ночной рыбалки). Разумеется, переделок здесь потребуется масса, и недостатков не в пример больше, от банального расхода бензина до слишком громкой работы. Но главная проблема – это ненадёжность конструкции, особенно в случае самостоятельной установки. Да и технически грамотных автомобилистов, способных на выполнение такого тюнинга, насчитывается ничтожное количество.
Основная масса ищет печки, которыми можно заменить штатную с минимальными доработками. В этом отношении у печки НАМИ 4 практически нет конкурентов.
Доработка штатного отопителя УАЗ 469
Установка печки НАМИ-4 на УАЗ
Существует несколько способов улучшить микроклимат в салоне УАЗ: одни решаются на тюнинг лючка воздухозаборника, другие просто устанавливают на родной воздухозаборник пластмассовую ноздрю. Но основная масса идёт по пути кардинального решения проблемы: установкой более эффективного и производительного отопителя.
Таковым и является печка НАМИ-4, которая требует при установке на УАЗ минимального количества переделок по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недёшево – от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, подобные расходы вас не испугают.
В комплект входят:
- собственно отопитель, вместе с уже установленным краником и тросиками управления режимами работы речки; ;
- пластиковая накладка, устанавливаемая снизу торпеды;
- расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
- инструкция по монтажу отопителя.
Желательно перед началом работ проверить работоспособность краника и его герметичность, работает ли электромоторчик вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.
Необходимо также убедиться, что лопасти крыльчатки не цепляют за корпус – если да, то во избежание раздражающего свиста необходимо подточить кончики лопастей с помощью надфиля.
Электродвигатель печки автомобилей УАЗ
Алгоритм монтажа отопителя НАМИ-4 на УАЗ:
- первая операция при демонтаже печки любого автомобиля – слив ОЖ. В УАЗ для этого необходимо демонтировать защиту радиатора охлаждения, открутив три болтика на 10;
- поскольку не всегда имеется возможность установить под радиатор ёмкость необходимого объёма, желательно надеть на краник шланг подходящего диаметра – так вы минимизируете потери антифриза. Пространственное расположение краника нельзя назвать удобным – тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому убеждаемся, что здесь никаких проблем не возникнет;
- откручиваем заливную пробку радиатора, крышку расширительного бачка и открываем сливной кран. Дожидаемся, пока ОЖ не стечёт;
- ослабляем хомуты на патрубках, присоединённых к радиатору отопителя, снимаем их (если прикипели, придётся повозиться);
- чтобы небольшое количество оставшегося в шлангах тосола не пролилось, подставляет тару соответствующих размеров;
- демонтируем расширительный бачок в сборе с трубкой (здесь тоже будет некоторое количество ОЖ);
- самое время поменять старые, ржавые хомуты на новые;
- отсоединяем минусовую клемму АКБ;
- ту же операцию повторяем в отношении колодки с проводами, идущими к отопителю, отсоединяем также провод массы печки, крепящийся болтом к корпусу устройства;
- откручиваем гайки, удерживающие корпус печки в проушине (не обязательно до конца);
- отведя кронштейн в сторону, аккуратно вынимаем теплообменник;
- устанавливаем на штатное место пучку НАМИ-4, закрепляем двумя боковыми болтами, предварительно убедившись, что теплообменник сел на посадочное место плотно, без зазоров. Следим, чтобы под печку ничего не попало (например, провод антенны), затягиваем две гайки по бокам;
- теперь можно надеть патрубки, надёжно затянув хомуты;
- закрываем краник слива ОЖ и одновременно открываем печной краник;
- заливаем в систему антифриз (если он сильно загрязнён, крайне желательно его не использовать, иначе новая печка быстро покроется начальным слоем накипи);
- убеждаемся, что течь охлаждающей жидкости отсутствует;
- в обратной последовательности устанавливаем торпеду;
- проверяем новую печку в работе.
Как правило, запотевание стёкол исчезает сразу после прогрева силового агрегата. В силу несколько изменённой конструкции печки (с учётом недостатков штатного отопителя) при выключенном вентиляторе набегающий поток воздуха уменьшился (из-за наличия пластиковой крышки, где и происходит агрегация влаги), однако этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вращения вентилятора, который работает гораздо тише родного.
Зато теперь одинаково комфортно будет себя чувствовать не только передний пассажир, но и водитель, к тому же появилась возможность более тонко управлять потоками тёплого воздуха зимой и прохладного — летом.
Надеемся, что приведенной информации будет достаточно, чтобы принять правильное решение, какую печку поставить на УАЗ 3303 вместо не внушающей оптимизма родной.
Неудивительно, что рецептов улучшения работы буханочного отопителя придумано огромное количество, от регулирования циркуляции ОЖ по магистрали посредством водопроводного крана до полной замены штатного отопителя, от заделки щелей до попыток улучшения теплового режима работы мотора.
Многие операции действительно необходимы и входят в пакет мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь – это касается и заделки щелей, и утепления всего кузова автомобиля. Но этого в любом случае будет недостаточно. Рано или поздно каждый владелец внедорожника столкнётся с необходимостью проведения замены моторчика печки УАЗ Буханка. Именно этой операции и посвящена тема данной статьи.
Устройство системы отопления/вентиляции Буханки
Мало кто знает, но данное семейство полноприводных внедорожников выпускается с 1957 года – и это один из рекордсменов-старожилов на отечественном авторынке. Этот автомобиль с полным правом можно назвать универсальным: он используется и на предприятиях, и в сельском хозяйстве, и частниками для поездок на рыбалку/охоту/пикник. Славясь своей проходимостью и ремонтопригодностью, он, к сожалению, не отвечает современным стандартам по уровню комфорта для водителя/пассажиров. Рассмотрим общее устройство системы охлаждения автомобиля и рассмотрим основные её недостатки.
В грузопассажирских УАЗ вагонной компоновки используется система охлаждения закрытого жидкостного типа. При этом ОЖ циркулирует по магистрали в принудительном режиме, обеспечиваемом работой водяного центробежного насоса. Объём охлаждающей жидкости для внедорожника, в зависимости от модификации, лежит в пределах 13.2-15.3 литров.
Схема системы охлаждения стандартная, двухконтурная. Магистраль циркуляции антифриза построена по кольцевой схеме и включает следующие компоненты:
Что касается надёжности работы этих компонентов, в частности, вентилятора с моторчиком, то здесь всё зависит от качества исполнения. В целом ресурс крыльчатки с электродвигателем не самый большой, но и не самый маленький. Проблема заключается в том, что на 402-х двигателях вентиляторы откровенно слабые. И это заложено конструктивно – величина оборотов их вращения ограничена в связи с недостаточной мощностью помпы. То же самое можно сказать и о печном вентиляторе – он не обеспечивает обдув салона требуемым объёмом воздуха, из-за чего в салоне летом становится жарко и приходится открывать окна, а зимой – холодно, и здесь уже ничем не поможешь.
Единственный выход – модернизация системы отопления Буханки с моторами 402/409 моделей. Разумеется, сделать это можно как самостоятельно, так и в специализированном автосервисе. В последнем случае стоимость выполнения работ, скорее всего, окажется намного больше суммы, потраченной на покупку комплектующих, так что если ваш бюджет на ремонт ограничен, лучше делать такой тюнинг своими руками.
Что учесть при замене вентилятора печки УАЗ Буханка
Корпус вентилятора в семействе грузопассажирских внедорожников предназначена для направления потока внешнего воздуха на радиатор отопителя и дальше в салон через систему воздуховодов и дефлекторы. Штатная крыльчатка оказывается неэффективной из-за наличия довольно больших зазоров (порядка 1.5 миллиметров и более) между лопастями вентилятора и стенками корпуса. Особенности родных крыльчаток таковы, что уменьшить этот зазор практически невозможно. Дело в том, что вентилятор с той стороны, где расположен электромоторчик, имеет поясок, который предназначен для скрепления лопастей, но не по передней их кромке, как у большинства печных вентиляторов, а по наружной. Из-за этого модификация зазора становится невозможной. При этом сами лопасти изготовлены так, будто им было неизвестно об аэродинамической трубе: с большой кривизной и наличием осевого/радиального биения, которое проявляется уже после непродолжительной эксплуатации автомобиля. Более того, сам мотор настолько тяжёл, что для его крепления используются специальные ножки.
Установленный вентилятор печки
Кроме вышеперечисленных, при осуществлении модификации вентилятора печки УАЗ Буханка необходимо учитывать следующие важные нюансы:
- чтобы система отопления работала максимального эффективно, печной радиатор необходимо устанавливать так чтобы он находился ниже верхнего уровня магистрали ОЖ. Нужно также следить, чтобы система всегда была заполнена антифризом на 100% — в противном случае каждый процент нехватки будет пропорционален такому же уровню снижения температуры в салоне. В Буханке для этого нужно сделать контур системы охлаждения замкнутым, вынеся атмосферный клапан из крышки горловины основного радиатора на крышку расширительного бачка, который и является верхней точкой системы охлаждения (такая схема используется, например, на Газели, вазовской восьмерке, на Москвиче 2141);
- при замене вентилятора следует отдать предпочтение центробежному варианту, который работает намного тише;
- моторчик с крыльчаткой следует располагать до радиатора отопителя, что улучшит прогрев воздуха, а также будет способствовать снижению уровня шумности при работе моторчика и крыльчатки;
- необходимо обеспечить прохождение воздуха через соты отопителя исключительно за счёт давления, нагнетаемого вентилятором, а не за счёт кинетической энергии воздушного потока. Другими словами, лопасти вентиляторы не должны гнать воздух непосредственно на соты, поскольку в этом случае образуются завихрения, препятствующие равномерному прогреву воздуха;
- нужно также модифицировать систему управления температурой подаваемого в салон теплоносителя. Вместо краника следует применить заслонку, которая будет смешивать холодный и горячий потоки в нужной пропорции. Когда такая регулировка осуществляется краником, ваши возможности будут ограничены, поскольку тепловой режим будет зависеть от температуры силового агрегата;
- наиболее комфортный микроклимат предполагает, что более высокая температура сосредоточена в области ног водителя и пассажиров, не доходя до поясницы. На уровне лица воздух должен быть прохладным, иначе возникает сонливость, что для водителя неприемлемо. Увы, но согласно законам физики, все процессы протекают с точностью до наоборот: тёплый воздух стремится вверх, а внизу концентрируется холодный. Это означает, что обогреть область ног можно только принудительно, направляя в этот район тёплый воздух. При этом в верхнюю часть туловища должен дуть более прохладный воздух, а на лобовое стекло – опять же горячий. Уменьшения температуры обдува лица можно добиться, осуществляя дополнительный отбор прохладного воздуха той самой заслонкой, о которой мы упоминали выше.
Всем этим условиям удовлетворяет штатный отопитель ВАЗ-2108, но здесь имеется и существенный негативный момент – по своим габаритам вазовская печка вряд ли станет в достаточно дефицитном подторпедном пространстве Буханки. Подобная схема используется и в Вольво-244, включая режим смешивания горячего/холодного воздуха, но такой агрегат стоит гораздо дороже, да и достать его будет чрезвычайно сложно.
Если климатический аспект вас тревожит в гораздо меньшей степени, чем запотевание и обмерзание стёкол, то здесь причина может крыться в отсутствии вытяжной вентиляции (если не считать таковой многочисленные щели). Такая же проблема имеется и на вазовской четвёрке, а в Оке она расположена в таком месте, что становится абсолютно неэффективной.
Вентилятор отопителя в разборе
Обычно место выхода воздуха наружу обустраивают в задней верхней части салона, поскольку это самая благоприятная зона с максимальным разрежением. Такой участок легко определить на любом автомобиле: в этом месте количество брызг, попавших на кузов, будет минимальным. Если говорить об ульяновском внедорожнике, то это область в районе задней стойки на её боковой части. Но при обустройстве вытяжной вентиляции следует снабдить её обратным клапаном в виде шторки. Она должна открываться при возникновении естественной тяги внутри салона, но закрываться, если ситуация поменяется на противоположную (например, при сильных порывах бокового ветра). Такая мера предосторожности предотвратит проникновение в салон собственных выхлопных газов.
Напоследок следует предупредить, что устанавливать слишком мощный моторчик печки также не стоит. Если через печной радиатор будет проходить слишком большой объём воздуха на большой скорости, он просто не будет успевать прогреваться, и вместо улучшения теплоотдачи вы получите прежний, если не худший показатель.
Как снять и заменить моторчик печки УАЗ Буханка
Рассмотрим алгоритм модификации штатного вентилятора на примере его замены моторчиком от М-2141, при этом краник отопителя меняется на аналог, регулируемый непосредственно из салона.
Что нам потребуется:
- краник от вазовской восьмёрки (его преимущество – в отсутствии необходимости использования специального кронштейна с целью жёсткой фиксации тросика);
- клипса, используемая для укрепления оплётки тросика управления заслонкой;
- моторчик в сборе с крыльчаткой от АЗЛК-2141;
- 16-амперный предохранитель (подойдёт от ВАЗ-2108);
- четыре новых хомута;
- высокотемпературный герметик (например, чёрный герметик от ABRO).
Итак, как производится замена электродвигателя вентилятора отопителя авто УАЗ Буханка на моторчик от Москвича:
Вот мы и узнали, как снять родной моторчик печки на УАЗ Буханка и заменить его на более производительный аналог от Москвич-2141. Как правило, после такого тюнинга жалобы на плохой обогрев салона исчезают, при этом шум от работы вентилятора заметно снижается. И вы получаете возможность регулировать микроклимат в салоне, не выходя за пределы кабины. Настоятельно рекомендуем после проведения процедуры на протяжении 5-7 дней проверять систему охлаждения не предмет наличия течей.
Читайте также: