Какое зажигание поставить на волгу

Обновлено: 14.05.2025

Доброго времени суток! У мя пытались угнать машину, и сломали замок зажигания. Когда вставил ключ, замок заклинило в положении включеного зажигания. Как я понял, с замком уже ничего не сделаешь. Я слышал, что можна поставить замок от ТАЗа.
От какой модели подойдёт замок, что бы подошёл к противоугонному устройству?

P.S. хочу поставить от ТАЗа, т.к. цены на зап. части Волги в раза 3 дороже. А с деньгами на данный момент напряг.

Если руль крутится и надо включить или выключить зажигание-то сзади,где провода,снимаю стальное кольцо-фиксатор,и вынимаю контактную группу.Её(контактную группу)использую отдельно от механического замка-кручу рукой,вместо ключа.

От "классики" (ВАЗ-2101 и иже с ним)

Да . именно от 2101. я покупал все подошло.

кручу рукой,вместо ключа.
Какие глупые конструкторы во всем мире, не додумались, что можно скручивать провода или прищепкой соединять. Этот способо хорош до дому доехать и не более

Сегодня еле вытащил старый замок. :rofl: Он на 1/3 вышел из крепения у рулевой колонки, а дальше не хотел. В итоге две поломаные отвертки, дальше в ход пошла монтировка:spiteful:. После небольших усилий и жутких матов всё-же замок вытащил. :yes2:
У кого-нить есть схема подключения замка зажигания? :rolleyes:

В электросхеме нарисована. Также с откручиванием и выкидыванием кожуха рулевой колонки можно постваить и от ТАЗа 10-ки.

Мне эта электросхема и нужна! А чем у 2110 замок лучше?

После некоторого секаса с проводкой можно сделать подсветку личинки. Ещё он торчит строго между ног как на 3110, т.к. там такой же замок от ВАЗ2110. ещё на таком замке невозможно второй раз включить стартер пока не выключишь зажигание (защита от "чайника"). Есть контактная группа, которая замыкается при вставке ключа в личинку. Ключь толще и его тяжее сломать. Но замков бывает несколько видов и некоторые - немного гамно.

Снимай замок, высверливаешь фиксируюший цилиндр на лицинке, вытаскиваешь, вытаскиваешь желтую пластинку, вытаскиваешь пружинку, столбики, должен выйти ключ

Это не провод от генератора, это провод от стартера, может быть?
просто неправильно их подключил. По схеме посмотри.

спутал, точно стартер, опишите плиз контакты на замке зажигания, может в замке неисправность?

В схеме нарисованы контакты замка и можно увидеть в каком положении ключа какие контакты замыкаются. При включенном зажигании соединяются в замке одна один из плюсовых клемм (их две, они соединен вместе проводком) и провод на зажигание. При положении ключа "стартер" соединяется другая из плюсовых клемм и провод на стартер. Смотри схему. Если чего-то не понятно, то напишем.

Сделал, оказалось расплавилась пластмасска в замке самом,заменил, подключил по предложенной схеме все работает отлично, спасибо. )

Замок зажигания приказал долго жить! Вопрос можно ли поставить замок зажигания от ТАЗа 2110 с подсветкой. распиновка у него такая же.

и еще можно ли сделать чтобы обычная пионеровская магнитола включалась при включении зажигания.

Насчет замка не скажу, а у магнитолы должен быть управляющий провод, пока на нем +12 не появится не включиться, обычно он желтого цвета, вот его на замок кинь

Интересно, а почему две абсолютные темы висят? Вчера продолжил одну, а сегодня наткнулся на эту - точно такую же, с одинаковым стартовым топиком и автором.

Итак, подробности установки. Сам замок встаёт как родной (про крепление см. выше). Теперь по проводам. Розовый провод замка (30) соответствует чёрному проводу в разъёме автомобиля 3110 (питание замка) - здесь оставляем как есть. Далее видим, что от розового провода замка идёт тонкая чёрная перемычка на соседний контакт. Точно такая же перемычка (на тот же соответствующий контакт) идёт и в разъёме авто. Вернёмся к этому позже. Синий провод замка (15) соответствует синему проводу авто, но на замке контакты 15 одни, а на родном замке их было два - 15/1 и 15/2. Здесь можно поступить по разному.
1. Можно в разъёме авто соединить синий и розовый (зажигание) провода вместе и оставить напротив синего провода замка.
2. Можно зажигание оставить через замок, а остальные потребители напрямую, для этого к синему проводу замка подводим розовый провод авто, а синий провод авто соединяем с чёрной перемычкой питающего провода авто.
Теперь стартер. Серый провод авто необходимо соединить с красным проводом замка - меняем соответствующее положение серого провода в разъёме авто.
Для тех, кто желает сделать запуск двигателя с кнопки. Вынимаем из разъёма авто серый провод. К нему присоединяем провод на кнопку (где она будет - каждый определяет сам). Второй провод с кнопки соединяем с чёрными проводами разъёма для замка зажигания.
Как поступить с парой вспомогательных контактов - каждый решает сам. Подсветка и датчик наличия ключа я оставил неиспользованными, но последний контакт можно использовать на включение магнитолы (аналог ACC на иномарках).
Всё готово.

Одна просьба. Обзаведитесь контактами разъёмов и делайте всё не на скрутках, а на разъёмах. Всё должно быть надёжно.

Отчёт по эксплуатации новой системы.
Всё работает ок, кроме отопителя. Напомню, у меня блок управления с тремя крутилками. Думал, что при выключенном вентиляторе и температуре на максимум (чтобы не работал кран вакуумный отопителя) блок не будет работать. Ан-нет! В результате, за ночь система сошла с ума и заглючила. Было принято решение разорвать питающий провод клавишей, что я и сделал. Система при выключенной клавише всё равно работала. Оказалось, я не учёл дополнительное питание системы отопления в районе блока управления оборотами вентилятора.
Вывод: убирать дополнительное питание с предохранителя и брать оба питания с одной клавиши. Чем и собираюсь заняться в ближайшее время. Всё равно оба питания идут с одного предохранителя.

ну Михайловское построена на восмёрочном.
Если и ставить, то какой нить пульсар или что то в этом роде.Глянь на сайте Чип-Дип,там несколько вариантов зажигания продают.

Зачем,небыло проблем с зажиганием в дороге?У пульсара есть резерв если что,вещь не кустарная,проверенная.Хотя все описаные тобой варианты имеют разные отзывы и положительные и отрицательные.Яб выбрал пульсар или Искра(вроде так).

Предлагаете на старое контактное пульсар и все?А как же простота и надежность безконтактного,чтоб заводилась в -30?:mellow:

Какое зажигание лучше? - правильное.
А теперь по теме.
Ставь систему зажигания от 3110 (безвариаторную) с ней проблем нет и коммутатор и катушка и прерывать - живучие!

Есть газ-24 1981г.в. 24д, 76 бензин, карб.126Г
Есть желание вложить в неё время и деньги
Есть 4 варианта зажигания:
1)от волги 2410

Покупаешь комплект БСЗ под Волгу, устанавливаешь и катаешься, Коммутаторов, катушек, запчастей полно, на любой вкус! потроха трамблера восмерочные, отличается только сам корпус.

Впринципе по надежности "это старое барохло" превосходит все имеющиеся системы, но точность настройки гораздо меньше. В умелых руках ходит долго.

по описанию, вещь крутая, но понятия не имею о ее надежности.

Я занимаюсь в данный момент установкой МПСЗ (Микропроцессорная система зажигания), уже установлена выпускавшаяся система фирмы "Элара" (2000-2003 г.г.), но она снята с производства. Минус - снятие данных с датчика Хола (тот самый восмерочный), плюсы - таблицы УОЗ задаются програмно в новой системе МПСЗ есть возможность прошивать (т.е. подбирать оптимальные характеристики).
Поищите в просторах интеренета, сейчас подобного добра навалом, как вариант купить БСЗ и поставить коммутатор "Астро" с коррекцией по датчику детонации. Можно, "пульсар", но по моему мнению многоискровое зажигание не так уж и нужно, на отлаженном автомобиле и так хорошо заводится.

__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"

Для мпсз нужен датчик положения КВ, а в 24ке 81 года его почему-то нет. Потрошить двигатель и делать в нем дырки только из-за мпсз не хочется,скорее поставлю зажигание 3110. Счастливые владельцы 3110 подскажите пожалуйста, что в нее входит?
безконтактный трамблер,катушка б-116,убогий коммутатор с 3 выходами,все?

Мне недавно восьмрочное зажигаенеи поставили, но с одной фишкой про которую никто нзнает личное изобретенеи мастера. Заводиться классно едет классно и вообще все чики поке старый роторный трамблер выкинул показательно)

1. Трамблер 3706-05
2. Коммутатор г. Пенза (восьмерошный)
3. Катушка 05 г. Москва
4. Соединительная шина 05 (жгут проводов от датчика хола трамблера к коммутатору)

И диагностическое оборудование, а так же аварийное зажигание если вдруг датчик хола из строя выйдет :

__________________
Shatilis asulo, lercamo hadishat
Skorebshi agirchev vashkacis helita,
Shatilis mtebidan tushetshi cagikvan,
Kldeebze mprinavi sagara chenita.
Ioseb Longishvili 1960
--------------------
Da bast L!feStyle(!)
--------------------

__________________
волга - голос души.

Датчик положения КВ на 24-ке и не должно быть, потому что они никогда не были инжекторными (ДПКВ нужен для управления мозгами)

а его потрошить и не надо, датчик положения КВ устанавливается на шкиве КВ (сам датчик на кронштейне). Из серийных шкивов с зубьями под ДПКВ на 402 двигатель подходит от ЗМЗ-4213 (УАЗовский инжекторный двиг) ,но там неопределенность с вылетом, да и ручей один. Проблемы снимаются вообще при переходе на поликлиновый (многоручейковый) ремень (как на 406-х двигателях).
Для "лентяев" типа меня МПСЗ считывает обороты с датчика Хола - но, учтите, что у трамблера есть люфт, который влияет на точность снятия данных.
Также для меня осталось непонятным как "зажигание Михайлова" снимает положение КВ с точностью в 0,5 град, когда оно ставиться на место трамблера, и и спользует его привод?

Счастливые владельцы 3110 подскажите пожалуйста, что в нее входит?
безконтактный трамблер,катушка б-116,убогий коммутатор с 3 выходами,все?

Я, как счастливый обладатель 2410 скажу:
Бесконтактный трамблер с индуктивным датчиком 19.3706, коммутатор с тремя выводами 13.3734-01 (но, почему же убогий? меня не разу не подводил) и катушка Б-116.02 с вариатором (при желании коммутатор меняется на 131.3734, тогда можно поставить другую катушку, например от восьмерки 4715.3705).

У меня в данный момент установлено:
Трамблер 5406.3706-05 с удаленными вакуумным "опережометром" и грузиками, МПСЗ "Элара" 22.3854, датчик абсолютного давления от 406-го дв. (45.3829), катушка от 2108 Bosch (0 221 122 334). Готовлюсь к установке "MPSZ-ZH".

__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"

Есть газ-24 1981г.в. 24д, 76 бензин, карб.126Г
Есть желание вложить в неё время и деньги
Есть 4 варианта зажигания:
1)от волги 2410
2)михайловское
3)от восьмерки
4)старое контактное барахло при котором на хх глохнет через 2 минуты.
что посоветуете?

Есть газ-24 1981г.в. 24д, 76 бензин, карб.126Г
Есть желание вложить в неё время и деньги
Есть 4 варианта зажигания:
1)от волги 2410
Можно, как упрощенный вариант, но ИМХО смысла нет.
3)от восьмерки
Покупаешь комплект БСЗ под Волгу, устанавливаешь и катаешься, Коммутаторов, катушек, запчастей полно, на любой вкус! потроха трамблера восмерочные, отличается только сам корпус.
4)старое контактное барахло при котором на хх глохнет через 2 минуты.
Впринципе по надежности "это старое барохло" превосходит все имеющиеся системы, но точность настройки гораздо меньше. В умелых руках ходит долго.
2)михайловское
по описанию, вещь крутая, но понятия не имею о ее надежности.

Мне недавно восьмрочное зажигаенеи поставили, но с одной фишкой про которую никто нзнает личное изобретенеи мастера. Заводиться классно едет классно и вообще все чики поке :) старый роторный трамблер выкинул показательно)

И диагностическое оборудование, а так же аварийное зажигание если вдруг датчик хола из строя выйдет :

Для мпсз нужен датчик положения КВ, а в 24ке 81 года его почему-то нет.
Датчик положения КВ на 24-ке и не должно быть, потому что они никогда не были инжекторными (ДПКВ нужен для управления мозгами)

Потрошить двигатель и делать в нем дырки только из-за мпсз не хочется
а его потрошить и не надо, датчик положения КВ устанавливается на шкиве КВ (сам датчик на кронштейне). Из серийных шкивов с зубьями под ДПКВ на 402 двигатель подходит от ЗМЗ-4213 (УАЗовский инжекторный двиг) ,но там неопределенность с вылетом, да и ручей один. Проблемы снимаются вообще при переходе на поликлиновый (многоручейковый) ремень (как на 406-х двигателях).
Для "лентяев" типа меня ;) МПСЗ считывает обороты с датчика Хола - но, учтите, что у трамблера есть люфт, который влияет на точность снятия данных.
Также для меня осталось непонятным как "зажигание Михайлова" снимает положение КВ с точностью в 0,5 град, когда оно ставиться на место трамблера, и и спользует его привод?

Счастливые владельцы 3110 подскажите пожалуйста, что в нее входит?
безконтактный трамблер,катушка б-116,убогий коммутатор с 3 выходами,все?
Я, как счастливый обладатель 2410 скажу:
Бесконтактный трамблер с индуктивным датчиком 19.3706, коммутатор с тремя выводами 13.3734-01 (но, почему же убогий? меня не разу не подводил) и катушка Б-116.02 с вариатором (при желании коммутатор меняется на 131.3734, тогда можно поставить другую катушку, например от восьмерки 4715.3705).

Serega-1989
Я на 29 поставил микропроцессорное зажигание "Октан-4". Производство Питерское.
Достоинства.
1.В ассортименте варианты под штатное контактное, бесконтактное, электронное (ДХ). Короче можно подобрать нужный вариант.
2. Прелести многоискрового режима при запуске.
3. Возможность изменять УЗСК на лету, не глуша мотора.
4. И еще несколько приятрых опций.
У меня с 2005 года однажды вылетел транзистор - замена по гарантии, и ослабли винты клем внутри коммутатора - устранил сам.

Ну чтож,господа,уже можно подводить итоги.
1)мпсз - роскошь на автомобиле с которого сыпется песок,и у которого спидометр размечен до 160. На 3110 - возможно,но на двадцать четвертую,на двигатель 24Д - незачем.К тому же мало людей,которые его устанавливали и что-либо могут сказать о его надежности.
2)бсз восьмерочное/волговское - примерно одинаковые,но 2108 дешевле+ если сломается - запчасти от ваз в любом ларьке,а от волги еще поискать надо.
3)михайловское не рассматривается как вариант из-за цены.
4)оак - насколько я понял - не нужен при правильно выставленном зажигании.
------------------------
полковник,сколько стоит это удовольствие?

"Октан" имеет цифровой тахометр, вольтметр с аварийной (по генератору) сигнализацией, может использоваться как иммобилайзер. А насчет правильно выставленного зажигания - не соглашусь. Очень часто корректирую момент - по качеству топлива, по прогреву двигателя, по режиму движения (трасса-город, подъем с обгоном и т.п.). Имеет также программу, помогающую штатным регуляторам центробежному и вакуумному. Не надо недооценивать. Цена вопроса - порядка 1000 руб.
PS. экономия топлива есть, проверил.

Мпсз за 1000 рублей. Хм, дешевле безконтактного. Были проблемы при установке?
цитата с сайта _http://autobiznes.ru/auto/autoprod_0000265
"Октан 4Е-01+02 (для контактных систем);
Октан 4Е-03 (для систем с датчиком Холла);
Цифровой блок 04 (для систем с индуктивным датчиком);
Октан 4Е-035+015 (для систем с датчиком Холла) "
Ты какой ставил?

возможно ли на ГАЗ 24, двигатель 24д поставить безконтактное зажигание, где и сколько стоит? и есть ли смысл еще интересует

Смысл однозначно есть. Себе поставил не жалею. Спасибо куммутатору что надоумил. Поставить можно самому надо купить катушку, комутатор и трамблер с датчиком хола. Свое снимаеш и ставиш новое работы на пол часа. главное провода подключи правильно не то спалиш комутатор.

Смысл перехода на бесконтактное зажигание имеется и не малый.
Можно собрать систему с датчиком Холла, как на ВАЗ2108 (по описанию ravshan), а можно и штатную Волговскую с индукционным датчиком.
Во втором случае не придется мудрить с перенастройкой трамблёра (для ВАЗов иные режимы работы корректоров момента зажигания). В любом случае надо топать в магазин и покупать:
1. Распределитель зажигания нужного типа.
2. Коммутатор.
3. Катушку.
Возможно, продавец предложит купить ещё и добавочное сопротивление, но это надо смотреть по конкретным типам катушки и коммутатора.

Преимущества и недостатки систем зажигания с индукционным датчиком и датчиком Холла на форуме уже обсуждались, повторяться не буду.

P.S. А нет желания перейти на микропроцессорную систему?

P.S. А нет желания перейти на микропроцессорную систему?
вооот! вот к этому и надо идти. трамблёр штука механическая, с механическими регуляторами. они довольно грубы и тебуют переодической подстройки.
а мпс совсем другое дело. там чистая электроника.

ИНТЕРЕСНО КОНЕЧНО))
какие аналоги существуют? может есть какие-нить рекомендации?
ну и если финансовая сторона известна то тоже неплохо бы узнать:yes2:

Полковник если я Петербург прикачу сделааем. )
Не вопрос! Только в течении июля либо после сентября - я в отпуске и в отъезде. :)

Не вопрос! Только в течении июля либо после сентября - я в отпуске и в отъезде. :)

спасибо за отзывчивость!)) :gaz_love: кстати этот смайлик как раз мне подходит 7 лет на жигах отгонял))) и вот уже две недели на волгаре кайфую))))))))))))

у меня и дениса юрьевича стоят мпсз и давно - траблы были поначалу, пока отстраивали.
я все еще думаю колхозить на коленвал диск 60-2. или и так нормально.

а по надежности нормально все. год уже точно езжу непрерывно.

У меня на жиге стоял БУЗ-07. Хорошая вещь!
Прерыватель на месте, контакты не подгорают, да и если выйдет из строя, то всегда можно обратно на штатную схему переключиться. Ну и регулятор угла опережения в кабине детонацию убирать. Хорошо было.

а по надежности нормально все. год уже точно езжу непрерывно.

про меня забыл. :rolf: поставил в начале лета, на трамблер с ДХ. Проблем с зажиганием теперь незнаю.

сейчас думаю вместо карба затеять впрыск, но бензиновых насос-форсунок пока нигде не видно, хочу основную магистраль оставить на низком давлении, хоть и на инжевом насосе (его паралельно с лампочкой в 45 ватт)

люди добрые подскажите мне неучу несмышленому как бк установить вместо контактного все купил трамблер, комутатор, катушку.. схема в книге по 3110 нашел НО на мою старую катушку подходят два провода БК -Б и БВ помоему и отдельная клемма на на трамблер на катушке же БК зажигания всего две клеммы К и безымянная. чето я никак не смекну что к чему.

evgeniuts, так ты себе мпсз ставить будешь? если да то фотки сделай, хорошо?
тебе фотки чего надо? самого блока мпсз? или как всё распологается под капотом?

Штатная система зажигания на ГАЗ-21 не то чтобы плоха, но требует много внимания и не всегда позволяет реализовать потенциал мотора. Есть смысл её модернизировать. Оптимальный вариант модернизации включает следующие действия:

Замена прерывателя-распределителя (трамблёра) на бесконтактный с датчиком Холла и соответственно катушки зажигания тоже.
Надёжная фиксация трамблёра в приводе (стояке)
Установка автоматического октан-корректора
Замена свечных проводов на силиконовые
Подбор свечей зажигания по калильному числу и правильный межконтактный зазор
Теперь по порядку. Итак, первая и самая существанная часть модернизации — установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ) на основе датчика Холла. Надо сказать, датчик Холла упоминается так настойчиво не зря: помимо него, есть другой вариант бесконтактного зажигания — индукционное. Изначально именно оно появилось первым в нашей стране, и как раз для Волг. Позднее появился Холл — для ВАЗ-2108 и Москвичей. Правда, надёжность системы с Холлом не сразу вышла на уровень, и какое-то время индукционное зажигание имело преимущества. Но это всё в прошлом. В наше время вопрос решается однозначно в пользу Холла, потому что индукционная система не обладает такой стабильностью сигнала, как у него. Внешне индукционный трамблёр очень похож на старый контактный, в то время как тот, что с датчиком Холла имеет характерную чёрную крышку с винтами вместо зажимов.

Обозначается 5406.3706-05, производитель — московский завод автотракторного электрооборудования АТЭ-2. Справедливости ради надо отметить, что хотя он и предназначен для волговского мотора (ЗМЗ-402), при возможности есть смысл настроить его автоматы на стенде для достижения оптимальной характеристики. Сейчас на узле АТЭ-2 вместо 5406.3706-05 появилась новинка — трамблёр 5416.3706. Правда, в продаже его ещё не видно.

Для установки БСЗ АТЭ-2 на ваш автомобиль вам потребуются следующие детали:

Перечь деталей, необходимых для перехода на БСЗ

Итак, раз уж мы заговорили про стояк трамблёра, давайте этот вопрос решим. Допустим, вам надо его менять. Тогда сделайте вот что. Установите коленвал при помощи заводной рукоятки в положение ВМТ в конце таката сжатия на первом цилиндре по метке на шкиве коленвала (сняв крышку трамблёра, убедитесь, что бегунок стоит напротив контакта первого, а не четвёртого цилиндра). Также можно вывинтить свечу первого цилиндра и, заткнув ее тряпкой, крутить ручку, и следить, когда тряпка выпадет (или заткнуть пальцем при наличии помощника). Такт сжатия упоминается потому, что вместе с 1-м в ВМТ находится и 4-й цилиндр, надо не спутать с ним. Дырочка на шкиве коленвала (на который натянут ремень помпы и генератора) при этом будет находиться вверху, напротив торчащей из крышки распределительных шестерён иглы. После этого, отсоединив ВВ провода и низковольтный проводок с конденсатора трамблёра к катушке, выньте трамблёр. Отвинтите две гайки М8×1, которыми привод трамблёра крепится к картеру двигателя и выньте привод. Сразу заткните отверстие тряпкой, чтобы не уронить внутрь картера что-нибудь, в частности, куски грязи с картера (кстати, предварительно стоит очистить картер двигателя). Теперь возьмите очень длинную отвёртку, фонарик, выньте тряпку, вставьте отвёртку через отверстие в шлиц привода масляного насоса и поверните его примерно на 30…35° по отношению к продольной оси коленвала. Теперь возьмите стояк, и с ним проделайте то же самое, только соответственно поверните шлицы на 45°, как показано ниже.

Впрочем, вначале следует сделать одно замечание. К сожалению, описанный выше бесконтактный трамблёр АТЭ-2 имеет один серьёзный, пусть и легкоустранимый, конструктивный недостаток. Его крепление сделано совершенно неудачно, даже скажем прямо, по идиотски. В то время как у контактных трамблёров на корпусе имелись приливы, к которым с помощью винтов крепился кронштейн с двумя большими гайками, вращая которые можно было менять УОЗ, у нового трамблёра имеется хомут, который надевается на его нижнюю часть и держится там при затягивании гайки. Если эту гайку отпустить, то он может свободно вращаться в хомуте. В старом кронштейне такое невозможно — даже если всё разболтано и отпущено, трамблёр не может провернуться на полный оборот. Но это ещё не самое ужасное. Главная неприятность в том, что этот хомут выполнен из… силумина. С таким же успехом можно было сделать его каменным, деревянным, пластилиновым, пластмассовым итп. Силумин печально известен слабыми пластичными и упругими свойствами, однако очень хрупок. Соответственно при попытке затянуть хомут надёжно, чтобы трамблёр не вращался в нём, этот хомут часто ломается, и трамблёр теряет всякую фиксацию.

Обратите внимание, что на старом контактном трамблёре бегунок при положении 1-го цилиндра в ВМТ смотрит вперёд и вправо, то есть положения ВВ проводов отличаются на 180°, как показано на рисунке ниже (справа — новый трамблёр, слева — старый):

Не забудьте трубочку вакуумного корректора. В отличие от старого трамблёра, она не медная, а резиновая (надо купить в магазине).

После чего останется только включить массу и попробовать завестись, выставить правильный УОЗ и ездить!

Однако чтобы ездить действительно с ветерком, экономить топливо и не бояться детонации, стоит модернизировать систему зажигания дал ее. Вначале немного теории. Вообще-то система зажигания с трамблёром — прошлый век. Даже бесконтактная. В наше время зажигание управляется микропроцессором. Дело в том, что мощность двигателя, КПД, динамика, экономичность напрямую и очень сильно зависят от угла опережения зажигания (УОЗ), и что самое неудобное — на разных режимах работы он должен быть разным. А зависит он от очень многих факторов, прежде всего от нагрузки и оборотов. В идеале он должен быть как можно более ранним, но это ограничено детонацией. Понятно, что обычный трамблёр, жёстко привинченный к стояку, мягко говоря, недостаточно гибок. Поэтому на трамблёре есть вакуумный октан-корректор, соединённый трубочкой с карбюратором. При резком открытии дроссельной заслонки разрежение сдвигает мембрану, а последняя изменяет УОЗ. Это имеет значение при старте с места. В режиме же высоких оборотов в работу вступает центробежный октан-корректор. Однако эти два механизма слишком примитивны и недостаточно точны. В МПСЗ (микропроцессорной системе зажигания) они отсутствуют. Трамблёр если и есть, то используется исключительно для разноса искры по цилиндрам. А кривая УОЗ формируется компьютером с помощью данных об оборотах двигателя и кучи различных датчиков: ДПКВ (датчик положения коленвала), ДД (датчик детонации), датчик разрежения, расхода воздуха, температуры двигателя, состава выхлопных газов и др. Это позволяет выставить самый оптимальный УОЗ на любом режиме работы.

Но установка МПСЗ на двигатель Волги — нетривиальная задача. К тому же, готовых решений мало, и они недостаточно распространены и изучены. Поэтому БСЗ представляется более целесообразным вариантом при условии дополнения ее АОК (автоматическим октан-корректором с ДД). Принцип работы АОК прост: при возникновении детонации датчик, установленный на двигателе, срабатывает (обычно за счёт пьезоэффекта), тогда АОК позднит зажигание, сдвигая УОЗ в область отсутствия детонации, пока та не исчезнет. Таким образом, если зажигание выставлено достаточно раннее, АОК держит УОЗ постоянно на границе детонации, что хоть и не соответствует на 100% идеальной кривой УОЗ, всё же намного ближе к ней, чем обычная система.

Обратите внимание, что датчик детонации ввинчивается от руки! Несмотря на то, что он выполнен в форме гайки под ключ на 30, ключом пользоваться нельзя, так как резьба в ГБЦ срывается моментально, либо отрывается резьбовая часть — ведь она имеет размер М8 (раньше было вообще М6), что совершенно несоразамерно гайке на 32. Опыт показывает, что датчик вполне достаточно как следует затянуть от руки, не прибегая ни к каким инструментам — его размер позволяет сделать это надёжно. Ну а поскольку на него надевается провод с клеммой, можно не бояться его самопроизвольного откручивания и утери — в крайнем случае, он повиснет на проводе, хотя провод врядли даст ему выкрутиться.

У АД5 датчик детонации резонансный — то есть настроен на строго определённую частоту, и вероятность срабатывания от посторонних шумов мала. На стук клапанов и прочие стуки двигателя он реагировать не должен, хотя в инструкции по установке особо подчёркивается, что устанавливать надо на исправную и отрегулированную машину.

Кстати, тут мы подошли к тому, о чём говорилось ранее. Версия АОК АД5+ представляет собой октан-корректор и коммутатор в одном флаконе, то есть покупая его, вы экономите на коммутаторе, облегчаете монтаж и уменьшаете количество узлов в системе. А также коммутатор АД5+ генерирует очень мощную искру, что улучшает работу системы и КПД мотора.

Однако не следует воспринимать автоматический октан-корректор как панацею. Всё, что он делает — борется с детонацией, и то — в рамках своих возможностей, в смысле диапазона изменения УОЗ (то есть если выставить зажигание чрезмерно ранним и/или залить очень плохой бензин, то детонации на определённых режимах не удастся избежать даже при наличии АД5). При отсутствии детонации АД5 не оказывает никакого влияния на работу системы, и если УОЗ выставлен не самый оптимальный (сильно поздний), то двигатель будет работать слабо. Поэтому при установке АОК хочется порекомендовать следующее. Вначале не подключайте его к датчику детонации. Попробуйте настроить зажигание, поездить с ним на привычном бензине в привычном режиме езды и добиться наилучших результатов по приёмистости при минимуме детонации. (Как вариант, можете на это время подключить к датчику детонации провод, идущий на датчик перегрева — тогда при возникновении детонации контрольная лампочка будет мигать, и вам не придётся прислушиваться). Тут нужен компромисс: чем раньше зажигание, тем лучше динамика, но больше вероятность детонации. Настроив систему, можно будет включить в работу АД5 и забыть о детонации и УОЗ.

Кстати, о настройке системы. В принципе, она ничем не отличается от настройки контактного зажигания. Разве что можно ожидать более поздний УОЗ в силу более мощной искры, быстрее и полнее поджигающей рабочую смесь. Запустив двигатель, ослабьте крепление трамблёра и медленно поворачивайте его по и против часовой стрелки. При этом в обоих случаях двигатель начнёт работать хуже (при выставлении слишком раннего или слишком позднего зажигания). дёргаться и даже глохнуть. Постарайтесь угадать такое положение трамблёра, когда он будет находиться ровно посередине между крайними положениями, соответствующими слишком большим по модулю УОЗ, при которых мотор уже практически не может работать. Далее можно начать ездить и выставлять зажигание уже по результатам работы системы на ходу: при 35-40 км/ч, находясь на прямой передаче и ровной дороге, даёте резкий газ. При этом должна появиться лёгкая быстро исчезающая детонация. Если она сильная и долго не проходит — значит, УОЗ слишком ранний. Если ее нет — сильно поздний. Соответственно надо немного повернуть трамблёр против или по часовой стрелки. (Надо иметь в виду, что если у вас двигатель в стандартной комплектации со степенью сжатия 6.7, то детонации может быть трудно добиться при использовании А-76, так как рассчитан он на А-72).

Последнее, что следует упомянуть в рамках модернизации зажигания — выбор свечей. Следует подойти к этому ответственно. Если у вас обычный двигатель ГАЗ-21А со степенью сжатия 6.7, то вам подойдут свечи А11 при езде в следующих условиях: в городском цикле и/или зимой и/или со скоростями не выше 60 км/ч. При езде по трассе и/или летом и/или на высокой скорости — А14. (Описанные выше условия могут сочетаться — смотреть надо по обстоятельствам; так, иногда летом А11 могут работать

Читайте также: