Как выставить зажигание стробоскопом на ауди 100
sawka407 писал(а): Я уже вместе с соседом раз 50 звезду по кругу провернул а в окне мы оба видели только метку в виде вдавленной крупной точки между двумя зубьями. Если маховик на ноль выставить то она как раз встает вровень с клапанной крышкой, а больше никаких ни рисок ни другова вида меток просто нету.
это метка РВ и есть. На КВ тоже должна совпастъ.Потом проделай что я тебе выше описывал тогда заведётся она. Базовый режим тебе на куй не нужен пока не прогреешь. Зажиганием также выставляется как на джедае,отличие только угол немного раньше ставить нужно,бежит бодрее.
sawka407 писал(а): Там сказали что в старый корпус эбу вставляют свою новую плату со своей програмной начинкой.
sawka407 писал(а): Там сказали что в старый корпус эбу вставляют свою новую плату со своей програмной начинкой.
не вводить парня в заблуждение а то точно погонит в лискар авту,там его карман минимум полегчает на 2500 рупий за диагностику плюс установка зажигания сколько нибудь тыщ рупий.
sawka407 писал(а): Там сказали что в старый корпус эбу вставляют свою новую плату со своей програмной начинкой.
Вот, что мне прислали из ЛисКара:
2. Отрегулировать стробоскопом УОЗ. Должно быть 15 градусов до ВМТ в базовых установках. Вводится двигатель в режим настройки УОЗ, замыканием ШТАТНОЙ диагностической линии на массу, (у AAR-а коричневый разъем в коробке под капотом). Метка в окне КПП на маховике. (по метке на переднем шкиве колена УОЗ не ставить!)
3. Проверить систему зажигания.
Сопротивление высоковольтных проводов должно быть от 2 – 7 кОм. Сопротивление бегунка 1-1.1 кОм. Напряжение пробоя на свече зажигания должно быть не менее 25 кВ. (должно пробивать 1см воздушного пространства). Под защитным кожухом крышки трамблера должно быть чисто и сухо! Металлические экраны с высоковольтных проводов лучше вообще снять. Датчик холла (внутри трамблера) должен стоять с противоположной стороны от разъема, на китайских трамблерах датчик холла стоит со стороны разъема (они не работоспособны). Свечи зажигания лучше ставить трех контактные NGK BUR6ET.
4. Проверить работу датчика кислорода (лямбды).
При работе прогретого двигателя, на холостом ходу, напряжение с датчика кислорода должно меняться от 0.2В до 0.8В. (отдельный, одноконтактный разъем). Изменения должны происходить не реже чем 1 раз в 2сек. На 2-ух контактном разъеме, должна быть масса и напряжение +АКБ. (обогрев датчика).
5. Проверить датчик температуры О.Ж
Датчик вкручен во фланец (на ГБЦ), имеет двух контактный разъем.
Снимаем разъем, включаем зажигание. Проверяем напряжение между массой двигателя и контактами разъема. На каждом контакте разъема должно быть 4.7- 5В. Далее проверяем сопротивление самого датчика. Сопротивление между каждым контактом датчика и массой двигателя должно быть 200 – 250 Ом (на полностью прогретом двигателе).
6. Проверить концевики заслонки дросселя.
Трех контактный разъем на дросселе, проверяем напряжение относительно массы двигателя. На включенном зажигании. Средний контакт +12в не зависимо от положения дросселя (питание). На крайних контактах напряжение должно меняться резко от 0в до 12. На одном контакте при полном закрытии дросселя, на другом при полном открытии.
7. Падение напряжения на 15 клемме катушки зажигания.
На заведенном двигателе проверяем напряжение между + клеммой АКБ и 15 клеммой катушки зажигания. Напряжение не должно превышать 0.7В.
По аналогии проверяем + питания форсунок (черный толстый провод).
Если напряжение превышает норму, можно временно подать + на прямую (с АКБ). Если в работе двигателя произойдут видимые изменения, скорее всего, неисправна контактная группа замка зажигания, секретка (блокировка от сигнализации), термо предохранитель.
8. проверяем компрессию в двигателе.
9. Подключаем компьютер к зеленому диагностическому проводу через KL адаптер.
Проверяем показания датчиков и исполнительных механизмов (подробное описание прилагается к программе диагностики).
Audi 100 C3 44 2.3NF переходная 1988 г.в. электронный впрыск от ЛисКар
Если я завелся и прогрелся, то чтобы ввести дальше мозги в базовый режим я должен этот зеленый провод соединить например с минусом на АКБ, а потом уже вертеть трамблёр?
Audi 100 C3 44 2.3NF переходная 1988 г.в. электронный впрыск от ЛисКар
sawka407 писал(а): Вот, что мне прислали из ЛисКара:
2. Отрегулировать стробоскопом УОЗ. Должно быть 15 градусов до ВМТ в базовых установках. Вводится двигатель в режим настройки УОЗ, замыканием ШТАТНОЙ диагностической линии на массу, (у AAR-а коричневый разъем в коробке под капотом). Метка в окне КПП на маховике. (по метке на переднем шкиве колена УОЗ не ставить!)
Ну писали же про это! Нет как Ленин - своим путём По метке проверяется начальное положение, а не ставиться 15 градусов. И какая нафиг передняя метка на шкиве колена? Ну ё-маё. слов нет.
Да я завёл уже (по вашим советам), меня интересует сейчас как сделать, чтобы машина не стреляла при нажатии на газ, а для этого я так понял нужно мозги вогнать в базовый режим. Для этого диагностический разъём на зеленом проводе надо соединить с минусовой клемой?
И ещё есть сомнение в работоспособности РХХ (как-то странно гудит при включении зажигания).
Audi 100 C3 44 2.3NF переходная 1988 г.в. электронный впрыск от ЛисКар
стрелять может из за умершего ДД,давления топлива. На ХХ ровно работает? Себе выставляю по меткам ничего не стреляет,обороты медленнее набираются и с детонацией. Стреляет обычно изза нарушения фаз
ГРМ или установлен неправильный порядок зажигания.
sawka407 писал(а):
И ещё есть сомнение в работоспособности РХХ (как-то странно гудит при включении зажигания).
Сними его,на контакты подай 12 вольт,заслонка должна откинуться в другую сторону. Не откидывается,попробуй
промыть карбклинером. В принципе небольшое гудение у него присутствует.
Ура. Машинка завелась и работает. Проблема решилась после установки б/у оригинального трамблёра с разборки. Оказалось, что на ранее установленном новом китайском траме метка прыгала постоянно. Теперь нужно как-то установить правильно зажигание. Прибарахлился сегодня стробоскопом, а как пользоваться им не знаю))) И ещё где найти главную диагностическую линию для того, чтобы скинуть мозги в базовый режим?
Audi 100 C3 44 2.3NF переходная 1988 г.в. электронный впрыск от ЛисКар
Инструкция как пользоваться стробом идёт с ним в комплекте. Если вкратце то нужно кинуть 3 провода. Красный, чёрный и на провод от первого котла.
Перевод эбу зажигания в базовый режим тут уже описан чёрти сколько раз. В реле бензонасоса она находиться.
Пробовал эбу вогнать в базовый режим втыкая пред в реле, не помогло. В ЛисКаре сказали нужно замкнуть на массу главную диагностическую линию, а где её искать хрен знает.
Audi 100 C3 44 2.3NF переходная 1988 г.в. электронный впрыск от ЛисКар
Повторяю в 102345675 раз "главная диагностическая линия" находиться в реле бензонасоса и втыкая туда предохранитель как раз и производиться замыкание на массу.
снимаем чехол ремня грм, выставляем в положение ВМТ, даже чуть раньше, засовываем в дырочку наждачку, чистим, чистим, чистим, следим что бы она не упала внутрь, потом подключаем строб, откручиваем на трамблере болт который его фиксирует, заводит, светим стробом, смотрим в дырочку, крутим стров - как только увидим полосочку - ставим её в крайнее правое положение (что бы видели её, но она на границе), закрепляем трамблер.
у каждого двигла есть различия небольшие - бывает надо выключить опережение, а бывает нет.
СМОТРЕТЬ СТРОГО СВЕРХУ, а не сбоку
И хотел бы у вас уточнить:
как выставить в положение ВМТ? Догадки есть, но получится не идеально.
Где смотровое окно? Нашел у себя в корпусе двигателя под трамблером отверстие, это оно и есть?
отверстие в кожухе сцепления за трамблером, там будет 0 на маховике - это ВМТ
и I - риска для выставления УОЗ (их то и нужно протереть, так как зачастую покрыты толстым слоем масла, или пыли или ржавчины)
для твоего движка надо узнать точно, не нужно ли его переводить в режим базовых настроек для точного установки УОЗ
порядок действий - подключаешь стробоскоп, светишь в отверстие, если видишь там I., то совмещаешь с краем смотрового отверстия крутя трамблер в нужную сторону (вопрос базовых настроек актуален)
Кароче поеду-ка я для начала куплю эти приборы и хотя бы посмотрю со стороны на это все, потом отпишусь.
вотнашел вот эту картинку и подж ней пост
Порылся в эл.схемах и сам нашел ответ, вообщем питание для стробоскопа надо брать с контакта на катушке, которая идет к блоку управления (на рисунке отметил красной стрелкой).
смотря что за стробоскоп ты купишь, некоторым достаточно + 12 с аккумулятора и емкостная прищепка на высоковольтный провод, себе покупал мультитроникс, на рисунке - это катушка зажигания
тем проще, следовательно действуем по обычной инструкции
купил стробоскоп с подключением к АКБ. Проверил - работает.
Вопрос - 1ый цилиндр, это который ближе к салону или ближе к концу капота?
это оно на фото ниже?
Прикрепленные изображения
посмотрел на трамблер - где там болт-то, который откручивать надо? ну нету его там, хоть убейте. Крышка эта держится на 2х хомутах и из неё 4 провода выходят на свечи и 1 заходит.
Может объяснить кто-то нормально, как выставить в положение ВМТ - что крутить там надо? маховик руками крутить за ремень?
вот стробоскоп у меня подключен и мигает, а я смотрю в дырочку. Зачем мне крутить стробоскоп, может кто-то пояснить? это тупизм какой-то. Может трамблер крутить надо?
Может объяснить кто-то нормально, как выставить в положение ВМТ - что крутить там надо? маховик руками крутить за ремень?
вы читайте не ссылки откудато, а что вам выше написали внимательно
Прикрепленные изображения
Оказывается, был смещен ремень ГРМ на 1 зуб, т.е., клапаны открывались невовремя и т.д. Поставил как надо - машина стала намного медленнее греться на высоких температурах (70 С - 90 С ), и звук детонации (стук клапанов, или не знаю как правильно назвать)
сместился на более высокие обороты, машина стала потяговитее немного. Потом начал выставлять зажигание - нашел метку "-", пометил замазкой. После смещения зубчика ремня ГРМ эта метка тоже изменила свое положение, она в момент зажигания лампы стробоскопа стала находиться по центру экрана видового. Как только я хотел сместить её в самый низ экрана - стробоскоп сломался (он бый новый с подключением к АКБ. "Джет - Авто" фирма. Называется Джет-Сенсор. Деньги вернули - 640 рублей.) В итоге, я пока что просто прокрутил распределитель немного в сторону радиатора (если стоять возле левого крыла водительского). Проехал и очумел - машина стала НАМНОГО лучше тянуть и, наконец-то, пропал этот надоедливый звон при акселлерации. Потом я решил настроить смесь на своем Keihin 2. Вкрутил ИКС-1. Цвет пламени был желто-оранжевый, т.е., богатая топливом смесь. Дело в том, что там нет четкой границы, когда пропал бы желтый цвет детонации и появился бы ярко-синий. Вообщем, как бы это объяснить..я перешел на синий цвет пламени и остановился на грани между нормальной работой двигателя и его тряской - т.е., если винт крутануть ещё дальше - начнется тряска. Как я понял - я выставил самый минимальный расход. Авто стало тянуть ещё лучше (и все эти плюшки за 1 день :) ), но потом меня ждал сюрприз. Выкрутил я ИКС и обомлел - на усике, от которого проскакивает искра, был огромный кусок нагаревшей пластмассы, но это ерунда. Закрутил я значит свою свечку обратно, запускаю и слышу сильный и отчетливый стук в двигателе. Придется разбрать и убирать этот кусок капнувшей пластмассы - подумал я, но потом звук пропал - что подскажете с этим делать?
И еще хотел бы спросить про смесь - как лучше ее выставить?
A-80 PM, моновпрыск - какой стробоскоп нужен, для карбюратора или для инжектора?
На примете пока Орион СТ-02 (инструкция на него)
Често - сам без понятия, поэтому решил спросить. На одних написано что для карбюраторных, на других что плюс на инжекторных.
Оказывается, был смещен ремень ГРМ на 1 зуб, т.е., клапаны открывались невовремя и т.д. Поставил как надо - машина стала намного медленнее греться на высоких температурах (70 С - 90 С ), и звук детонации (стук клапанов, или не знаю как правильно назвать)
сместился на более высокие обороты, машина стала потяговитее немного. Потом начал выставлять зажигание - нашел метку "-", пометил замазкой. После смещения зубчика ремня ГРМ эта метка тоже изменила свое положение, она в момент зажигания лампы стробоскопа стала находиться по центру экрана видового. Как только я хотел сместить её в самый низ экрана - стробоскоп сломался (он бый новый с подключением к АКБ. "Джет - Авто" фирма. Называется Джет-Сенсор. Деньги вернули - 640 рублей.) В итоге, я пока что просто прокрутил распределитель немного в сторону радиатора (если стоять возле левого крыла водительского). Проехал и очумел - машина стала НАМНОГО лучше тянуть и, наконец-то, пропал этот надоедливый звон при акселлерации. Потом я решил настроить смесь на своем Keihin 2. Вкрутил ИКС-1. Цвет пламени был желто-оранжевый, т.е., богатая топливом смесь. Дело в том, что там нет четкой границы, когда пропал бы желтый цвет детонации и появился бы ярко-синий. Вообщем, как бы это объяснить..я перешел на синий цвет пламени и остановился на грани между нормальной работой двигателя и его тряской - т.е., если винт крутануть ещё дальше - начнется тряска. Как я понял - я выставил самый минимальный расход. Авто стало тянуть ещё лучше (и все эти плюшки за 1 день :) ), но потом меня ждал сюрприз. Выкрутил я ИКС и обомлел - на усике, от которого проскакивает искра, был огромный кусок нагаревшей пластмассы, но это ерунда. Закрутил я значит свою свечку обратно, запускаю и слышу сильный и отчетливый стук в двигателе . Придется разбрать и убирать этот кусок капнувшей пластмассы - подумал я, но потом звук пропал - что подс кажете с этим делать?
И еще хотел бы спросить про смесь - как лучше ее выставить?
А что тут сказать?Откуда он взялся?Если поплавился(. )"прибор"и потёк в цилиндр,последствия 50 на 50-может сгорит,может где приплавится,а может и дел натворить.
Вообще какая то странная история.
я менял как то по той осени датчик холла и естественно снимал трамблер (я об этом писал ) так вот покурив множество форумов по ауди в том числе и АФ - а точнее по теме установка зажигания - везде пишут отметь как стоял трамблер (маркером или риску поставить) и не парься мол ЭБУ сам поставит опережение как ему надо +- градусы при установке трамблера роли не сыграют - в принципе я так и сделал и машина работала вроде как и раньше и проблем не каких , так пол года и проездил пока на днях не попался мне стробоскоп в гараже на глаза и я решил чем убить время (и не зря )
отступлю еще чуть - что было с машиной не так и это все пропало
были редкие пропуски на холостых по зажиганию (пишу редкие так и есть ) менял бегунок крышку свечи и провода лучше не стало
при езде накатом (педаль газа отпущена ) были дерганья как бы не хватало бензина ну чуть дашь газа и все пропадало
ну и звук мотора как мне тогда казался в принципе нормальным (а как оказалось не совсем )
и еще по холодному пуску у меня смесь богатая была - заводишь дымность чернотой про газуешь все больше нет и свечи черные были постоянно (но я езжу в основном в пробках утром и расстояние не большое на это и грешил ) и вобще думал что косяки эти от моновпрыска идут так и ездил вроде не напрягало сильно
да и еще бывало раз два в день - начинаешь заводить а стартер как бы в клин встает - ключем туда сюда подергаешь заведется (из за чего менял контактную группу замка зажигания и 2 раза стартер перебирал с заменой щеток и бендикса ) не помогло
так вот прогрел я движок до 90 гр - подсоединил стробоскоп -смотрю метки опережения не видно ЭБУ действительно ее сдвигает - при прогазовке появляется она иногда
проверил блинк кодом - ошибок нет
заглушив двигатель начал первоначальную установку зажигания (в книжке прочел как)
соединил металлической скрепкой разъем минус с разъемом диагностики блинк кода (ЭБУ входит в режим установки зажигания и не сдвигает его )
завожу двигатель даю поработать ему с минуту на холостых - подключаю стробоскоп и НЕ вижу метки
ослабляю гайку трамблера и кручу его на позднее зажигание - метка появилась затягиваю гайку трамблера ,движок уронил обороты примерно на 50-70 (было 800-950 )
глушу движок ,снимаю перемычку ,завожу снова работает ровно без подергиваний
проехал и не узнал свое авто появилось ощущение хорошей иномарки с хорошей шумоизоляцией салона движка не слышно вовсе стало как работает на ходу стала как бы мягче разгоняться и приемистей что ли ,подергивания накатом исчезли в обще черный дым из глушака при заводке на холодную пропал неделю на глушаке не копоти ,свечи стали чище и исчез черный бархатистый нагар и стартер теперь заводит мягче (хоть чуть дольше крутит чем раньше ) и не разу не затыкался пока
так что вот что такое опережение зажигания по меткам ,ЭБУ конечно сдвигает опережение куда ему нужно но ИЗНАЧАЛЬНО оно должно по меткам стоять (у меня было слишком ранее явно не 6 гр а все 26 и не одно ЭБУ его не сдвинет настолько
написал это для ААЕ шников но думаю что многим с мониками подойдет
и по всем симптомам я грешил больше на моновпрыск чем на зажигание хотя всегда в карбюраторах говорил прежде чем лезть в карб проверьте зажигание (на свои же грабли налетел)
извиняюсь что букаф много давно не писал наверное
Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но…на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ "ручной" настройки.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден Даже мультиметр для этого не нужен впринципе
Настройка УОЗ без стробоскопа для двигателя AAR 2,3 литра. Поехали
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом "на 32" шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:
При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:
— на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:
— на КПП при этом в окошке рассекается метка "0":
ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ ("0") — идем дальше.
2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:
Надеваем крышку и ВВ провода так:
3) Ключом "на 32" за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ "0" и выставляем "15". У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:
4) Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):
5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:
6) Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:
7) Теперь секретная технология Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении "по часовой стрелке":
Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.
8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой "на 13"). Крутим сначала корпус "против часовой" — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение "10,5в" сменится на "5в". Затем очень медленно крутим корпус "по часовой", в момент когда значени "5в" сменится на "10,5в" сработает реле бензонасоса с характерным звуком ("у-у-у" ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.
Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус "против часовой" градусов на 10, а затем медленно "по часовой" крутим, пока не "загудит" бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место "пыльник":
И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.
Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в "15".
Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа — он нахрен и не нужен.
Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но. на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый - именно для таких людей захотел найти способ "ручной" настройки.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле - понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден Даже мультиметр для этого не нужен впринципе
Настройка УОЗ без стробоскопа для двигателя AAR 2,3 литра. Поехали
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом "на 32" шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:
При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:
-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:
-на КПП при этом в окошке рассекается метка "0":
ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ ("0") - идем дальше.
2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:
Надеваем крышку и ВВ провода так:
3) Ключом "на 32" за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ "0" и выставляем "15". У меня помазаны канцелярским белым корректором - чтоб лучше видеть:
4)Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):
5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:
6)Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп - к красно-черному проводу фишки, черный щуп - к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:
7)Теперь секретная технология Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении "по часовой стрелке":
Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.
8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой "на 13"). Крутим сначала корпус "против часовой" - смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение "10,5в" сменится на "5в". Затем очень медленно крутим корпус "по часовой", в момент когда значени "5в" сменится на "10,5в" сработает реле бензонасоса с характерным звуком ("у-у-у" ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться - УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.
Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус "против часовой" градусов на 10, а затем медленно "по часовой" крутим, пока не "загудит" бензонасос - и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 - итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное - это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место "пыльник":
И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.
Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) - совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в "15".
Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа - он нахрен и не нужен
Читайте также: