Как выставить зажигание на шкода октавия тур
AKL просит помощи))
что делалось
-чистка форсунок 500 км назад
-тотальная герметизация "казанью" впускного коллектора с заменой всех уплотнительных колец
-чистка дроссельного узла (теперь как зеркало)
-масло каждые 8 тыс liqvi moly top tec 4200 (не ест ни грама даже если крутишь до 5000 об)
-чистка системы охлаждения
-фильтра меняю регулярно (с маслом)
-свечи ngk 3 контактные что то там. (замена пару тысяч назад)
это то что делалось под капотом другие манипуляции с авто писать не стану, ибо считаю ненужным
проблема
-ОНА НИФИГА НЕ ЕДЕТ.
-вообще нифига не едет
-понимаю что 101 лошадь, понимаю что тяжелая, вообще разгоняться не хочет
-заводится с пол оборота в любой мороз,обороты как вкопанные расход летом вообще понтовый-все устраивает
-но на первой передаче 4500 об и скорость 40 км/ч -я совсем расстраиваюсь-дольше обороты растут сорость не увеличивается и такая же история с остальными передачами
-максимальная скорость 140 км/ч обороты 5500-дальше не стал-думал рванет
-сегодня меня пирожок накурил (тот походу даже груженый был) когда мы оба из поворота выруливали
-когда ее купил плавали обороты жрала масло и расход-космос и тоже нифига не ехала, то устранил, но с тем что машина нормально ехать не может-борюсь
всю информацию о проделанной работе я вычитал здесь, за что ВАМ ребят громадное спасибо!
вот теперь думаю на сколько хватает мозгов:
-высоковольтные провода
-сцепление
-либо какой то датчик
очень редко происходит следующее: машина работает на холостых после поездки 20-30 км она начинает подтраивать еле заметно, но все же (обороты при этом может на милиметр подскочят и снова на место).
кстати ошибок 0-все работатет в пределах нормы
взял год назад вложил кучу денег уже поменял все что возможно так как эту машину просто обожаю несмотря на вышеизложанное ,
до этого были: toyota carina E 2.0 и Mitsubishi Galant 1.8 gdi.
за ранее говорю спасибо всем кто откликнется
Skoda Octavia (Tour). Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
Проверка настройки угла опережения зажигания
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Skoda Octavia A5. Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
Проверка настройки угла опережения зажигания
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Проблемы в системе зажигания
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
После замены ремня ГРМ двигатель троит и горит чек
Всем доброго вечера. Поменял ремень грм на своей шкоде, 1,4 ВСА. Описываю поэтапно: сперва было не открутить шкив коленвала (провернул шкив на пол оборота в ремне, т.е. распреды стояли на месте а коленвал провернулся), потом открутил все таки. Вобщем ремень ролики помпу все поменял все ок. Сначала шумели гидрики как завел в первый раз, снял постель распредвалов, т.е. крышку клапанную прокачал их (думаю что, клапана незагнуло, а поршень уперся в клапан, а он следовательно через коромысло в гидрик) Собрал обратно гидрики нестучат проблема в следующем, при прогреве стал троить( как будто детонирует) и загорается чек. На холодном двигателе вибрация малая и чек загорается после. Свечи поменяны. думаю прозвонить катушки зажигания и датчики. Кто сталкивался прошу поделиться опытом. Заранее всем спасибо.
Компрессию не хотите померить? Если клапан гнутый, она будет снижена в этом цилиндре.
p.s. Что вас остановило от того что бы написать какая ошибка вылезает? А?
Компрессия по 12-12.5 в цилиндрах. Завел сегодня про обычных холостых 750 где то расход по компьютеру 1.5 литра в час ( при том что двигатель как подтраевает большая вибрация, горит чек, газуешь все как обычно в норме) до этого был расход 0.6 литра в час
Диагностика показала низкое напряжение на форсунках и датчике, забыл какой( на гбц если смотреть спереди машины справа с металической трубкой). Все убрали ошибки, вроде получше расход стал поменьше теперь 1 литр в час при холостых, было 2-3 сегодня до сброса ошибок. Сейчас ничего не горит, но движок работает также тресется, немного вибрирует, незначительно лучше. На сервисе сказали попробовать дросельную заслонку почистить, но думаю причем сдесь она я же ничего не делал с ней, фильтр не снимал воздушный.
Дроссельная заслонка на "падующем" потоке загрязняется меньше ,чем Д.З, расположенная горизонтально .. А какие ошибки (если есть) есть сейчас ?
Сделал еще раз диагностику вообщем вот ошибки : 17748 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов , 16684 Обнаружен пропуск воспламенения/ зажигания , 16687 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения , 16688 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения , 17573 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси. Метки все четко стоят 5 раз смотрел крутил, пробовал на зуб назад вперед смещать я хз что делать. Поменял ремень теперь незнаешь что делать.
Есть возможность сфоткать положение меток и выложить? Так не бывает ..Если 17748 прописывается - есть не соответствие ,бывают прокручиваются сами шестерни , но рапред.валы относительно коленчатого вала вес равно стоят не верно ..
Всем доброго вечера. Поменял ремень грм на своей шкоде, 1,4 ВСА. Описываю поэтапно: сперва было не открутить шкив коленвала (провернул шкив на пол оборота в ремне, т.е. распреды стояли на месте а коленвал провернулся), потом открутил все таки. Вобщем ремень ролики помпу все поменял все ок. Сначала шумели гидрики как завел в первый раз, снял постель распредвалов, т.е. крышку клапанную прокачал их (думаю что, клапана незагнуло, а поршень уперся в клапан, а он следовательно через коромысло в гидрик) Собрал обратно гидрики нестучат проблема в следующем, при прогреве стал троить( как будто детонирует) и загорается чек. На холодном двигателе вибрация малая и чек загорается после. Свечи поменяны. думаю прозвонить катушки зажигания и датчики. Кто сталкивался прошу поделиться опытом. Заранее всем спасибо.
Не правильно установлен балансировочный ремень распредвалов, скорее всего правый (если смотреть на двигатель с правой стороны где ролики) на зуб перескочил в перед. Нужно разобрать и все выставить по меткам. При установке ремня стопорные пальцы шестерн распредвалов должны в гнездах ходить свободно.
Читайте также: