Как проверить зажигание приора 16 клапанов
В современных автомобилях для подачи искры в цилиндр используются индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ). В более старых автомобилях используются модули зажигания, то есть один модуль полностью отвечает за работу всех цилиндров. Индивидуальная катушка зажигания отвечает только за работу одного цилиндра, в который она установлена.
Устройство ИКЗ
Катушка Приоры состоит из первичной и вторичной обмотки, между которыми помещен сердечник. Для контакта со свечой зажигания используется пружинка, которая помещена в резиновый наконечник. Так же ИКЗ имеет металлический экран, который защищает катушку от высоких температур, т.к. ИКЗ устанавливается в колодце головки блока цилиндров, то температурные режимы там просто огромные.
Первичная обмотка наматывается из тонкой медной проволоки с количеством витков 10000-15000.
Вторичная обмотка катушки состоит из 100-150 витков толстой медной проволоки.
Связь между катушками электромагнитная.
Принцип работы ИКЗ
Исходя из выше ИКЗ состоит из двух обмоток первичной и вторичной. При прохождении низковольтного тока по первичной обмотке в катушке создается магнитное поле, которое проходя через металлический сердечник, наводит ток высокого напряжения во вторичной обмотке, который непосредственно подается на свечу зажигания.
Симптомы неисправности катушки
Симптомов неисправности катушек множество и иногда очень сложно определить, что виновата именно катушка. Если в вашем автомобиле появились такие симптомы, то следует обратить внимание на ИКЗ.
Признаки неисправности катушек:
- Не работает один из цилиндров;
- Автомобиль не развивает мощность;
- Рывки при резком нажатии на педаль газа;
- Трясется двигатель на холостом ходу;
- Повышенная вибрация на холостом ходу;
- Плавающие обороты;
Эксплуатировать автомобиль с неисправной катушкой зажигания не рекомендуется, это может привести к выходу из строя катализатора.
Проверка катушки зажигания
Существует два надежных способа проверки ИКЗ: визуальный осмотр и проверка мультиметром.
Следует отметить что проверка ИКЗ аналогична для всех автомобилей Лада с 16-ти клапанным двигателем, т.е. проверка на таких авто как LADA Vesta и X-ray будет одинаковой.
Для того чтобы проверить катушку зажигания ее необходимо снять с автомобиля.
Снятие ИКЗ:
Визуальная проверка
После того как катушка будет извлечена ее необходимо тщательно осмотреть. Резиновый наконечник не должен иметь надрывов и трещин. Пластиковая часть не должна быть оплавлена или треснута. Контактная пружинка должна иметь правильную форму без окисления или ржавчины.
Трещина в катушке
Трещины на катушки или надрывы на резиновом колпачке будут уводить искру на корпус двигателя, следовательно, ток на свечу подаваться не будет, что приведет к пропускам зажигания.
Трещины на резинке катушке
При обнаружении таких визуальных неисправностей, катушку необходимо заменить.
Проверка мультиметром
Проверка мультиметром подразделяется на два этапа. Проверка сопротивления самой ИКЗ и проверка напряжения управления ИКЗ (проверка напряжения на колодке питания ИКЗ).
Начнем с проверки напряжение на колодке питания ИКЗ.
Для этого выставляем на мультмитре переключатель на постоянное напряжение.
Включаем зажигание автомобиля
На колодке в разъеме под номером 3 проводим замер (подключаем один щуп мультиметра на корпус двигателя другой на вывод под номером 3) напряжение должно быть не менее 12 вольт. Если напряжение меньше, то это означает что аккумуляторная батарея, разряжена или неисправен контроллер ЭБУ.
Проверка сопротивления ИКЗ
Для того чтобы проверить сопротивления ИКЗ необходимо воспользоваться мультиметром. Следует отметить, что проводить измерения сопротивления необходимо на холодном двигателе, т.к. сопротивление обмоток катушки сильно зависит от ее температуры.
В проверки сопротивления необходимо проверить две обмотки вторичную и первичную.
Проверка первичной обмотки ИКЗ
Проверяя первичную обмотку ИКЗ необходимо на мультиметре выставить показания на измерения сопротивление, а именно на 200 Ом. Так как показания сопротивления на первичной обмотки не большие, а погрешность прибора возможна, то сначала необходимо узнать погрешность мультиметра. Для того чтобы узнать погрешность необходимо замкнуть щупы между собой, значение которое отразиться на экране мультиметра и будет погрешностью.
В данном случае погрешность прибора 0,7 Ом
Далее подключаем щупы мультиметра к 1 и 3 контакту (крайним контактам ИКЗ) и получаем показания сопротивления. От этих показаний отнимаем погрешность мультиметра и получаем истинное значение сопротивления первичной обмотки.
В идеале сопротивление первичной обмотки должно быть около 1 Ом, а лучше 0.
На данном примере показания 1,1 Ом без учета погрешности, от 1,1 Ом отнимаем 0,7 Ом получаем 0,4 Ом. Вердикт: первичная обмотка данной ИКЗ в рабочем состоянии.
Проверка вторичной обмотки ИКЗ
Для того чтобы проверить вторичную обмотку ИКЗ выставляем мультиметр на 2000 кОм.
Красный щуп мультимера подключаем к пружине, а черный к среднему контакту на ИКЗ (контакт 2). Смотрим на показания прибора, на исправной катушке сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 300-400 кОм.
Как видим показания вторичной обмотки, так же в приделах нормы. Отсюда следует что данная ИКЗ исправна.
Если показания слишком велики, можно попробовать снять резиновый колпачок и пружинку с катушки и зачистить пятно контакта, затем снова померить сопротивление напрямую без пружинки. Если показания сопротивления все равно не уменьшились, следует задуматься о замене ИКЗ.
Самый простой метод обнаружить неисправную катушку зажигания, без каких либо устройств и приборов. Это перестановка ИКЗ местами.
Видео
Определение неисправной катушки без мультиметра.
Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.
В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.
Модуль зажигания
Отличия
Отличия МЗ: слева 1,6 литра, справа 1,5 литра 16 клапанов
Главными отличиями модулей будет являться размер и крепежные отверстия. В 1,5 литровом ДВС модуль зажигания имеет большие размеры в отличие от 1,6 литрового двигателя. Стоимость модулей зависит от производителей, но следует отметить, что МЗ от 1,5 литрового двигателя, всегда дороже 1,6 литрового.
16-ти клапанный МЗ
В 16-ти клапанном ДВС модуль зажигания устанавливается на клапанной крышке возле маслоналивной горловины.
Устройство
Модуль зажигания имеет общее строение вне зависимости от объема двигателя. Внутри коммутатора расположились две высоковольтные катушки и электронная схема с множеством ключей.
Катушки предназначены для коммутирования высокого напряжения и подачи его на свечу, для образования надежной искры в камере сгорания двигателя.
Модуль зажигания выдает искру в попарном режиме, то есть каждая из катушек, которая находятся внутри модуля, отвечает за образования искры на двух цилиндрах: первый-четвертый, второй-третий.
Признаки неисправности
По некоторым признакам можно определить, что виновником неправильно работающего ДВС является именно МЗ. Ниже приведен небольшой список симптомов свидетельствующих о выходе из строя МЗ.
Признаки:
- Отказ сразу двух цилиндров, а именно 1-4 или 2-3;
- Повышенный расход топлива;
- Детонация на холостом ходу;
- Двигатель не развивает мощность;
- Трудный запуск на горячий ДВС;
Данные признаки свидетельствуют о неисправностях системе зажигания. Так же эти признаки относятся и к другим возможным поломкам: свечи, провода и даже форсунки, но в первую очередь необходимо обратить внимание на МЗ.
Проверка модуля
После появления признаков похожих на выход из строя модуля зажигания его необходимо проверить, перед тем как покупать новый, так как стоимость его недешевая.
Есть три способа проверки: подмена, визуальный осмотр и мультиметр.
Подмена
Лучший и самый легкий способ проверки МЗ это установка другого заведомо исправного с другого точно такого же автомобиля. После чего станет сразу понятно, в чем дело и виноват ли МЗ в данной проблеме.
Визуальный осмотр
Необходимо осмотреть модуль на предмет сколов трещин и т.п. На нем не должно быть никаких повреждений. На контактной части не должно быть влаги или ржавчины.
Мультиметр
Проверка мультиметром осуществляется на результатах замеров напряжения и сопротивления. Это поможет выявить причину поломки модуля или цепи его управления.
Пошаговая проверка
- Снимаем колодку питания с модуля. На мультиметре выставляем предел измерения постоянного напряжения на 20В. Включаем зажигания на автомобиле и подключаем контакт мультиметра с одной стороны к питающей колодке (именно к разъему 15), а с другой стороны на корпус двигателя. Напряжение между 15 контактом и корпусом двигателя должно быть не менее 11-12В. В противном случае цепь питания МЗ неисправна, либо АКБ разряжен.
- Далее проверяется сопротивление на самом модуле зажигания ВАЗ 2110. Выставляем мультиметр на параметр измерения сопротивления, а именно 200 Ом. Подключаем щупы мультиметра к высоковольтным выводам МЗ: 1-4, 2-3. Сопротивления данных катушек, при исправном МЗ, должно быть в пределах 5 Ом.
- Затем проверяется сопротивления на входе МЗ. Один щуп мультиметра подключается к центральному контакту и замеряется сопротивления сначала на крайнем левом контакте, а затем на крайнем правом. Сопротивление должно быть в диапазоне 5 Ом.
Стоимость и артикул
Ниже в таблице приведена стоимость модуля зажигания ВАЗ 2110 в зависимости от производителя, и объема двигателя ВАЗ.
Замена
Замена производится довольно просто и без особых усилий. Для замены понадобиться трещотка с удлинителем и с головкой на 10мм.
Процесс замены
- Снимаем минусовую клейму с АКБ, так как работы проводятся с электрооборудованием автомобиля. Это позволит избежать непреднамеренного короткого замыкания в сети автомобиля.
- Снимаем высоковольтные провода от МЗ и питающий разъем.
- Откручиваем гайки крепления МЗ и демонтируем его.
- Установка производится в обратной последовательности.
Обратите внимания на порядок подключения проводов. Не перепутайте их, в противном случае двигатель авто не запустится. Нумерация цилиндров начинается от механизма ГРМ слева направо. Подключайте провода, так как написано на МЗ.
Поэтому предлогаю несколько способов распознания не рабочей катушки
(кстати даже диагносты на станциях не всегда могут сказать какая катушка неисправна и предлагают метод тыка))
конечно же есть прибор проверяющий работоспособность катушки но его цена порядка 300 у.е
и не каждый диагност покупает такую вещь, думая о том что -когда он себя отработает)
Начнем самодиагностику, во первых осмотрим извлеченную катушку, резиновая часть должна бвть без трещин и разрывов, (вот это уже брак)
так же пружинка распологающеяся в нутри катушки должна быть в правельном положении
Самый простой метод, обернуть катушки термолентой
но если и это не помогло, значит из них какаято точно мертвая, после визуального осмотра катушек при их полной визуальной работо способности, переходим к вспомогательным методам, а именно банального тестера.
Многие говорят что катушку не провериш тестером, )проверишь зная лишь исходные показания)
Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений.
Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом
вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом
Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма.
Полярность подключения тут не влияет.
Мультиметр должен показать около 0,8 Ом
отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма.
Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.
Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма.
Моя исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.
Что касаемо 2-й катушки она в обрые, для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность.
Так что не спешим ехать к диагностам и отдавать деньги за совет проверить методом замены новой)) сначала можно попробовать свои силы и ум)
Для тех кто не хочет знать пред. Историю и что было сделано начинаем читать от "РЕШЕНИЕ".
Вобщем случилась у меня беда. В понедельник приехал на работу, в обед сьездил по делам, приехал, заглушил двиг. Закрыл сигналкой. До этого ничего не троило, не коптило, не трещало, двс работал в штатном режиме. В конце рабочего дня пришел к машине вставил ключ поворачиваю, крутит но не схватывает. Крутит в натяг а не как без ремня грм(был опыт дпкв на 124 двиг не подцепил поэтому знаю как звучит). Было принято решение поменять свечи ставил NGK №11 очень нравятся эти свечи приемлимая цена и работают хорошо 80тыс.км пробежали. Вместо них поставил пока что АУ16ДВРМ. Тоже неплохой вариант дешево и сердито. Вобщем свечи не помогли. Акб уже уставал было решено попробовать толкнуть машину, без результатов. Психанул бросил машину на стоянке на работе. Акб конечно поставил на зарядку и ушел. На след день это был вторник. Начал попорядку:
1. Проверил катушки на наличие обрыва цепи. Для этого мультиком мерил сопротивление низко вольтной цепи. Выставил на тестере значение 200 Ом и наставлял на каждой катушке на 1 и 3 контакт. Полярность там значения не имеет. Показывало примерно 1.5 значит цепь целая. Далее проверял высоковольтную цепь. Тут уже важна полярность плюсовым контактом коротим внутри катушки пружину(куда входит свеча), минусовым контактом коротим 2 контакт катушки. Полярность соблюдаем потому что в катушке стоит диод. Мультимер должен быть выставлен на 2 МОм. Если цепь оборвана будет 0.
2. Проверил ДПКВ статья есть в интернете "Проверка ДПКВ" делал по ней. Датчик целый.
3. Проверил метки ГРМ все три смотрят вверх.
4. Проверил все предохранители. Все целое.
5. Проверил провод который идет к ДПКВ все целое.
Поставил акб проверяю искру. Достаем катушку ставим какую нибудь рабочую свечу. Корпус свечи коротим на массу. ИСКРЫ НЕТ!
Было решено тащить машину в сервис. Так закончился вторник.
В среду к обеду поехал в сервис. Захожу спрашивю сделали? Отвечает мне да.
НЕБЫЛО КОНТАКТА МАССЫ ЭБУ!
Wtf?! Крч сервис мен отцепил шлейф от ЭБУ, прошампалил иголой все гнезда, и вставил обратно. Все! Авто как и раньше запускаиться с пол пинка!
Фото из интернета для представления вида шлейфа и понимания какие гнезда нужно чистить.
Всем спасибо
Читайте также: