Как проверить катушку зажигания фольксваген тигуан

Обновлено: 14.05.2025

Неделю назад замигал чек, загорелся epc. При нажатии на газ тяга плохая, движок троит. Остановился, заглушил движок, потом завел - все нормально. Быстренько доехал до сервиса, считали ошибки - пропуски в трёх цилиндрах, количество пропусков у них программа не показывала (я тогда в этом ничего не понимал и про количество не спросил) .

Сказали скорее всего плохой бензин залил. Поменял сразу у них свечи, т.к. уже было пора.

После этого проехал 100 км, началось тоже самое, только теперь перезапуск двигателя не "помогал", троит и на х.х. и в движении, тяга плохая.

Поехал на другой сервис. Пропуски по 2-му цилиндру. Кинули катушку с него на 1-й, пропуски перешли на 1-й.

Ура!, подумал я, все дело в катушке, пробег не маленький уже наверное пришло её время.

Поставили новую катушку (Bosch). Новую поставили в 1-й цилиндр, во втором оставили старую с 1-го. Проблема исчезла. Но, как оказалось, рано я радовался!

Километров через 150 опять чек, epc, дергание, потеря тяги. Потихоньку доехал до города (расход при этом упал до 4,3 литра на ходу и до 0,3 на х. х. Я так думаю из-за того, что эбу отключил форсунку в неработающем цилиндре).

Опять в сервис, пропуски по 2-му цилиндру. Меняем местами катушки 1 и 2 цилиндров, дефект переходит, соответственно, в 1. Опять катушка сгорела и опять на 2 цилиндре. В сервисе говорят, возможно совпадение и вторая родная катушка тоже умерла. Но что-то мне кажется это маловероятно. По моей просьбе разобрали разъем, который одевается на катушку. Все контакты в идеале, ни окислов ни поломанных проводов.

Сервисмен говорит давай на 2-й цилиндр новую катушку поставим, покатаешься посмотришь, если и новая сгорит, значит будем проводку смотреть. Новая катушка будет завтра, но что-то мне такой поиск неисправности не совсем нравится, отдавать по 2600 за новую катушку, чтобы просто попробовать?

Что посоветуете, друзья? В какую сторону двигаться? Можно ли обычным тестером посмотреть что приходит на катушки 1 и 2 цилиндра и методом сравнения напряжений определить, что дело в проводке или выше (эбу?)?

Во многих темах с проблемами нашего двигателя фигурируют катушки.
Я сам недавно попал на пропуски в цилиндрах.
2.0tsi 38000км.
Выкрутил свечи - сильные отложения на юбке изолятора.
Поменял и временно проблема исчезла.
Сейчас опять пропуски и отключение 2-го цилиндра.
Поменял катушки местами - пропуски и отключение 1-го цилиндра.
Виновата катушка.
Посмотрел номер - 06H 905 11. Заказал, поменяю.

Но ведь это опять же, временная мера.
Где гарантия, что я не встану зимой с этими катушками в 500км от сервиса?
Или надо накупить их пачками и возить с собой?

Хотелось бы найти решение по ним и поменять их раз и навсегда.
Может есть неоригинал качественный, который решает все вопросы?

Fozzy

Постоялец

Как показывает практика по другим фольксвагенам, со временем загнутся и другие катушки. Так что 1-2 катушки прозапас можно с собой взять.

Sashko

Участник

Завсегдатай

Тоже самое и у меня. Только с 3 цилиндром. Тоже катушка как выяснилось, пробег 54 тыс км. Интересно чип-тюнинг может повлиять как-то на ресурс катушки?

п.с. че то по номеру 06H 905 11 не бьется? Точно такой номер?

К сожалению ни чего вечного не бывает. Сравнительно частый выход из строя - это плата за уменьшение габаритов трансформатора, зато их четыре, и сразу все из строя не выйдут.

Заинтересовавшийся

По-моему ошибаетесь.
Пару недель назад, при первом морозце по утру 2.0TSi 38500 км бодро заведясь тихо умер через пару десятков секунд. Повторный завод все нормально.
Первая реакция - долили до полного 98 с ВР. Потом вроде потеплело, может прочихалась, но все вошло в норму.
В четверг не хотелось стоять в пробках, отложил все дела и мотался сам на Тигуане по району. Заскочил к знакомому на сервис - пропуски в 3 цилиндре.
Сняли крышку - три катушки относительно чистые, а на 3 цилиндре - вся в грязи, что с ней делали у ОД неизвестно (жена летом на ТО меняла свечи).
А Вы про "уменьшение габаритов". раздолбайство это или воровство.

Ну этот конкретный случай - ещё не статистика.
А катушки эти действительно сравнительно часто начинают давать пропуски. За 70000км были заменены все 4 правда на движке 1,4.

AndreykA

Постоялец

Ребята, подскажите.
Elcats выдает для двигателя CAWA два типа катушек: 06F 905 115 F и 06H 905 115.
В Exist первая выдает, что быда замена артикула и выдается номер 07K 905 715 F.
Кто знает, какую надо к 2,0 TSI CAWA?

Заинтересовавшийся

AndreykA,
на нашей 2010 года стоят 06H 905 115.
Поверив на слово продавцу, купил и поставил 07K 905 715 F.
Она made in Turkey, внешне похожа на катушки BERU и немного отличается:
- отсутствует бортик закрывающий свечной колодец сверху (скорее минус)
- стержень, идущий к свече, металлический и не имеет резино-пластикового покрытия (возможно лучше теплообмен)

AndreykA

Постоялец

StasR

Moderator

AndreykA

Постоялец

StasR, с В - это замена артикула производителем.
с А - это заменитель (аналог)

Завсегдатай

Брал с буквой B на конце, двигатель 2.0. поменял - все ок летаем дальше. У меня тоже было именно с 3 цилиндром! на мой взгляд судя по поиску на форуме чаще всего ломается катушка 3-его цилиндра? Уже статистика ) Почему? Кстати у меня она внешне была нормальная и ни чем не отличалась от других.

Ильшатычъ

Заинтересовавшийся

Что думаете об этой катушке - 8E0 971 824 S? на Драйв2 один поставил на Тиг, говорит надежнее, да и стержень у неё металлический.

Shokolad

100 тыс проехал с родными катушками
потом одна на морозе треснула (сам виноват), оригинала поблизости не оказалось, купил в Кэмпе неоригинл Теслу. Ездил до продажи машина (еще 15 тыс км) вопросов не возникало.
Чисто конструктивно Тесла была сделан лучше, ибо весь корпус у нее был металлический и треснуть как родная она не могла.

Доброго времени суток! Как можно протестировать катушку зажигания? Двигатель AWP (по 1 катушке на свечу). Опасаюсь делать дедовским методом "на искру" =) можно ли тестером сопротивление измерить? На колодке 4 контакта пронумерованные.

Проблема в том что двигатель через некотрое время после пуска начинает троить - путем отключения по очереди катушек - выявил что при скидывании колодки со второй катушки - ничего не меняется, как троил так и троит (в остальных случаях значительное ухудшение). Просто хочется убедиться что это 100% катушка, так как новая стоит 1300р =))

SANTAS

Профессиональный советчик

Оракул

Вариант поменять местами свечи? Уверен что свеча исправная? Компрессия проверялась?

P.S. Я не обратил внимания на "через некоторое время"-похоже на катушку.

Болотный_Кот

Просто заглянул

Свечи стоят заведомо рабочие Двиг именно троить начинает через некоторое время, постоит немного, заводишь - все ок! поработает и начинает троить (похоже как увеличивается сопротивление в обмотке при работе катушки и начинает тупить)

Болотный_Кот

Просто заглянул

user posted image

Померить сопротивление и взаимное замыкание на всех четырех, сравнить и проанализировать.

Поменять катушки местами еще можно))

Оракул

Если катушка на два цилиндра, то возможен вариант пробоя одного конца катушки на массу, другой конец при этом будет работать без проблем-как обычная катушка. Для проверки-поменят концы на свечах.

pastor64

Мастер советчик

Самый простой способ - поменять местами катушки и и пробовать ее отключать на заведомо исправном цилиндре (метод не "айс") или смотреть по сканеру куда перекочуют "пропуски воспламенения", можно раскорячиться и проверить со свечей прокруткой "на искру", но искра то может и быть (хреновенькая или какая то другая). Мотор-тестер, однако если есть.
Может там в свечном колодце воды "по колено".

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Очевидно автор имеет ввиду ЧЕТЫРЁХ КАНАЛЬНЫЙ коммутатор(катушек тоже четыре). В принципе можно проверить как советовал AKD2, переброской каналов,только возможно прийдётся перекинуть концы по входу коммутатора, если в нём дело.

pastor64

Мастер советчик

на AWP стоят ИКЗ, метод проверки по сканеру самый простой, смотреть куда переместится ошибка Р0301 (2,3,4) после изменения место-положения подозрительной ИКЗ, ну или колхозить как вверху написал
всех доступнее DEHобъяснил

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Посмотрел в Эльзе схему зажигания на двигатель AWP.Там четыре катушки(блока) в сборе с коммутатором(усилителем\силовым каскадом). Выводы Т6/d2 -вход от ЭБУ для первого цилиндра(первой катушки), Т6/d1 -общая для всех катушек масса, Т6/d2 -общее питание, N70 -выход вторичной обмотки на свечу(первый цилиндр).Т.е у каждой катушки\коммутатора(усилителя) в самом деле четыре вывода -два питания, вход от ЭБУ и выход на свечу. Реально прозвонить можно только вторичную обмотку (N70 -питание), но это мало что даст.Тем не менее я бы всёже прозвонил и проверил чистоту контактов. Ну а в остальном конечно согласен со сказанным выше.Метод перестановок -чтения ошибок наверное самый рациональный,хотя получается практически не нужный(для очисти совести разве убедится в неисправности блока).Поскольку если катушка в одном блоке с коммутатором, то при чистых контактах однозначно её менять.Как это ни печально.Правда если всё в норме со свечой и компрессией в этом цилиндре.

phenomx4

Завсегдатай

Проверка катушки зажигания (классическая система зажигания)
Volkswagen (ФольксВаген) / Руководство по ремонту автомобиля Volkswagen Golf II, Jetta выпуска 1983-1992 годов выпуска / Электрооборудование / Проверка катушки зажигания (классическая система зажигания)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания1 – катушка зажигания; 2 – клемма "1"; 3 – клемма "4"; 4 – клемма "15"

Полазив по проблемам двигателя 1,4TSI CAXA не нашел описание похожей проблемы.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
в двигателе при последнем сервис-чеке в Голландии менялась цепь ГРМ, фазовозвращатель, натяжитель при пробеге 145,5тыс км (по крайней мере отмечено в сервисной книге и уточнено у официалов по запросу).
У меня машинка отбегала 8 тыс, пока не появилось следующее:

Сразу после запуска на холодную двигатель в течение 20-30сек работает нестабильно, неровно и при этом прыгают обороты двигателя в диапазоне 1100-1300, авто слегка дергается и из трубы прерывисто валит дым. Видео:

После 20-30секунд - все фпаряде, обороты ровно 1100 до прогрева, 800-после. День ездишь и сколько бы раз не заводился-все ОК.

Что сделано для диагнотики проблемы:
1) Вася диагност (мой кабель) ошибок не выдавал.
2) Поехал на СТО для диагностики - один мастер начал про замену нагнетателя, второй сказал меняй цепь.
3)Третьей и пока последней точкой был Атлант-м, официальный дилер VW. Они смотрели мою машину трижды: в первый раз-никаких ошибок, совсем! 2й раз спустя сутки. Подключились, запустили, нашли пропуски зажигания в первую минуту работы двигателя - залили последнюю прошивку блока управления двигателем. На третий день, снова та же проблема, выдали рекомендацию "Требуется снятие ГБЦ (для очистки нагара на клапанах)". Пропуски зажигания после обновления ПО следующие 1-2-3-4цилиндр 39-12-113-0
По заверению официала подобная проблема возникает при коротких поездках и работе двигателя на оборотах 1000-1500. У меня DSG7, больше 1,5тыс оборотов в городе коробка передач раскрутить двигатель не дает. Выводы официала сделаны только на этом. Мол, производитель при таких симптомах рекомендует снимать ГБЦ и чистить клапана.

В связи с этим, обращаюсь к Вам за помощью.

Что в планах: где снять ГБЦ и притереть клапаны я нашел, но пока не спешу. Думаю попробовать замену свечей (стОит?). Катушка, как уверяет дилер - в порядке.

Также в ближайшей дальней поездке попробую присадку G001770A2 (на форуме вычитал). Все-таки отъездил по РФ 3000 км. Официал тоже порекоммендовал. Не думаю, что поможет, но мб хоть форсунки почистятся..

С настоящего времени езжу только в режиме Sport, а не Drive. Получается совсем резво и вместо 5-7 передачи в городе коробка держит на 3, редко 4й. Обороты при этом уже находятся в диапазоне 3000-4000.

Представляет собой соединение двух обмоток. Одна состоит из малого числа витков утолщенной проволоки, первичная обмотка, принимающая низковольтные электрические импульсы (12В). Вторичная густо обвита проволокой малого сечения, образующей высоковольтный ток ( до 35000В). Посредством высоковольтной проводки, этот ток подается на трамблер, затем на свечные электроды. Там образуется дугообразный разряд и появление искры.

В первой обмотке электрический ток носит постоянный характер. В мертвой позиции поршня, прерыватель размыкает цепь в обмотке №1. В соседних (вторичных) витках индуцируется ток (повышенной вольтности), и передается на свечные электроды.

Все время, пока прерыватель в замкнут (двигатель на малых оборотах), по первичной катушке проходит электричество, впустую его нагревая. Поэтому, в цепь катушки включают резистор, который уменьшает силу тока (за счет увеличения сопротивления). Когда прерыватель в разомкнутом положении (на повышенных оборотах), нагревание совсем незначительное. При первом запуске мотора, для увеличения энергии искры свечей, резистор блокируется прерывателем (уменьшая сопротивление, тем самым, увеличивая силу тока).

Какие виды катушек зажигания выделяют

Исходя из их назначения:

Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка на свечи зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.

Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:

Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:

Наполненными маслом. В состав корпуса входит металл, чтобы изолировать обмотки, пользуются трансформаторным маслом. Если корпус потеряет свою герметичность, данный прибор просто-напросто перестанет функционировать. Вытекание такого масла приводит к получению межвиткового электрического пробоя обмоток (поскольку они абсолютно не защищены).
Сухими (залитыми компаундом).

Признаки неисправности

Неисправности катушки зажигания можно определить по следующим признакам:

Нестабильная работа двигателя (иногда на конкретных оборотах).
Нагревание самого элемента.
Запах гари, исходящий от катушки.
Проблемы с запуском двигателя в дождливую погоду.
Падение мощности при резком нажатии на педаль газа.
Подсвечивание лампочки Check Engine на приборной панели вашего автомобиля.

К неисправностям данного элемента системы зажигания чаще всего приводит перегрев. Из-за отсутствия рекомендуемой величины тока или замыкания катушка может сгореть.

Неполадки в работе устройства также могут быть вызваны пробоями в изоляции проводки. В этом случае попадание на провод обычного масла или капли дождя может привести к проблемам. Чтобы избежать подобных неприятностей рекомендуется наносить специальную диэлектрическую смазку. Обнаружив брешь в изоляции, замените провод, и неполадка будет устранена.

Похожие признаки может вызывать выход из строя свечи зажигания, поэтому перед ремонтом катушки проверьте состояние свечей, хотя бы визуально.

К неисправностям данного элемента могут привести запчасти низкого качества. Чтобы избежать поломок по этим причинам, покупайте проверенные детали, по возможности оригинальные.

Причины выхода из строя катушки зажигания

Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.

Естественный износ

Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.

Электрический пробой

Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Перегрев

В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.

Три способа диагностики

Далее рассмотри три провернных способа проверки катушки зажигания.

Метод визуального тестирования

Сильной стороной метода визуального тестирования (известен как метод “проверки искрой”) является простота реализации. Он не требует никаких приборов и выполняется даже в дороге. Главными недостатками обоснованно считаются невысокая точность, большая трудоемкость, риски ударов током.

Для этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Если в двигателе нескольких катушек, процедура контроля выполняется для каждой из них.

Если нет запасной исправной свечи, в качестве визуального индикатора привлекается свеча, которая выкручивается из одного из цилиндров двигателя.

На свечи подается напряжение в несколько киловольт. С учетом этой особенности при обращении к методу визуального контроля в любой форме его реализации соблюдайте осторожность и не касайтесь незащищенными частями тела неизолированных частей бортовой электропроводки.

Второй

Отсоединив провод от катушки, разряд перестанет поступать в камеру сгорания топлива и работа двигателя в данном цилиндре будет нарушена. Сбой можно легко определить по звуку и ритму мотора. Если при выключении очередной катушки в работе двигателя не произошло изменений, это и есть неисправная деталь.

Третий — научный способ

Для проверки катушки зажигания вам потребуется мультиметр. Извлеките все катушки и проверьте сопротивление с помощью прибора. На величину сопротивления влияет коррозия на контактах, поэтому перед проверкой очистите элементы от грязи, остатков масла и других образований, мешающих точно определить характеристики элемента.

Чтобы измерить сопротивление на первичной обмотке, щупы прибора необходимо установить на обоих контактах. При этом мультиметр нужно выставить в положение 20 Ом.

В зависимости от моделей автомобиля и типа катушки данная величина может колебаться от 0,4 до 2 Ом.

Однако на всех четырех катушках (при условии, что ваш ДВС имеет 4 цилиндра) должно быть примерно одинаковое сопротивление.

Для измерения вторичной обмотки следует подключить первый щуп прибора к одному из контактов, а второй — к пружине, которая идет к катушке. Поскольку величина сопротивления на вторичной обмотке может составлять от 6 до 10 кОм, флажок мультиметра нужно установить на 20 кОм. Таким образом, можно без труда определить неисправную катушку и заменить ее.

Стоит отметить, что ресурс данного элемента составляет 60-70 тыс. км. По опыту многих автолюбителей оригинальные запчасти, установленные на авто производителем выдерживают более 100 тыс., поэтому приобретайте качественные детали у надежных поставщиков.

Видео: Как определить неисправную катушку зажигания

Как проверить катушку зажигания тестером

Проверка бобины зажигания — это длительный процесс, состоящий из внешнего осмотра и проведения тестов с использованием измерительных приборов. Бобины обычно тестируются на особых стендах в сервисных мастерских или дилерских центрах. Если нужно провести измерения в кустарных условиях, обычно используют мультиметр — универсальный прибор с широким спектром действия.

Бобина зажигания располагается в переключателе, поэтому для тестирования следует отогнуть защёлкнутый фиксатор и убрать кабели с переключателя. Затем берётся мультиметр и на нём производится установка настроек, необходимых для проверки напряжения. Теперь следует приложить один из кабелей к выводу бобины, а второй к кузову машины.

В качестве результата данного замера должны получиться показатели в размере 12 В. Если у машины есть неисправности в электронной системе управления или электрической цепи переключателя, то на мультиметре высветится показатель в 0 В.

Подготовка к проверке

До начала самого тестирования бобин следует провести небольшую подготовку. Нужно приобрести мультиметр (прибор, способный измерять напряжение и электрическое сопротивление) и отыскать руководство пользователя машины. В разных автомобилях могут быть встроены разные типы бобин, а показатели для конкретной машины указываются в паспорте. Если средство передвижения было приобретено на вторичном рынке, стоит попробовать отыскать необходимые данные через интернет.

Для проверки катушки зажигания понадобится мультиметр с возможностью измерения сопротивления и напряжения

Показатели, которые следует искать в указанной книжке — это сопротивление первичной и вторичной обмотки. Если в руководстве их не получилось найти, значит во время теста лучше руководствоваться усреднёнными данными, которые описаны в статье.

Какое сопротивление должно быть на катушке зажигания

Для первичной обмотки сопротивление в диапазоне от 0,4 до 2 Ом считается допустимым

Внешний осмотр

Обычно наружный облик бобин отличается в каждой конкретной модели, однако на каждой из них можно отыскать основные части — короб, контакты, крышку и центральный зажим. Для осуществления визуального осмотра необходимо лишь внимательно просмотреть на бобину и определить её состояние. Если на поверхности присутствуют небольшие трещины, сколы, царапины, значит бобина повреждена. Внешний короб устройства делают из эбонита, неспособного проводить ток. Поэтому обычно перебои с функционированием этой детали связывают с внутренними изъянами.

Проверка первичной обмотки

Схема проверки первичной и вторичной обмоток катушки зажигания

Если после окончания тестирования мультиметр выдаёт на табло цифры от 0,4 до 2 Ом, значит бобина в порядке и работает исправно. Если показатели отличаются от тех, которые указаны выше, значит произошёл обрыв обмотки бобины.

Какие неисправности не диагностируются омметром

Омметром можно диагностировать только обрыв или короткое замыкание обмотки. Межвитковое замыкание в обмотке при измерении сопротивления будет малозаметно из-за небольшого сопротивления одного витка и, как следствие, незначительного изменения общего сопротивления при замыкании между витками. Пробой изоляции между витками как одной, так и разных обмоток обнаруживает себя лишь при воздействии на это место высокого напряжения. Он и вовсе не может быть обнаружен с помощью мультиметра.

Поэтому если в результате проверки мультиметром не удалось выявить дефект, нужно прибегнуть к другому испытанному способу обнаружения неисправного узла. Следует поочередно менять все катушки на заведомо исправную.

Почему загрязнения мешают искрообразованию

Катушка зажигания, как и любой другой трансформатор, повышающий напряжение электрического импульса, уменьшает его ток. Загрязнение изоляторов катушек и свечей маслом и нагаром проводит электрический ток, поэтому может быть представлено в виде сопротивления, подключенного параллельно искровому зазору и шунтирующего его. Ток, идущий через этот шунт из грязи и влаги, сильно снижает мощность электрического импульса, приложенного к искровому зазору. Поэтому напряжение импульса на электродах свечи тоже падает, и его не хватает для уверенного пробоя межэлектродного промежутка. Следовательно, чем выше напряжение искрообразования, тем меньше ток импульса, а система зажигания чувствительнее к различным загрязнениям.

Замена

Индивидуальные катушки зажигания следует менять на аналогичные модели, иначе могут быть проблемы с моментом зажигания. Сдвоенные и общие катушки зажигания также желательно ставить в соответствии со справочными данными и каталогами оборудования, тем более типоразмеров катушек зажигания не так много.

Опытные автоэлектрики часто заменяют катушки зажигания импортных автомобилей на отечественные жигулевские, и вполне успешно. Это никак не отражается на ходовых качествах автомобиля.

Заводская катушка от Ladы стоит в два-три раза дешевле бэушной родной или китайской новой. Если возникла проблема с катушкой зажигания можно покопаться в интернете и найти, чем ее можно заменить. Только при этом в большинстве случае приходится перекоммутировать разъем подключения к катушке. Это лучше доверить специалисту.

Чтобы катушка зажигания прослужила дольше, выполняйте следующие правила:

регулярно (лучше на границе сезонов) протирайте высоковольтные провода;
следите, чтобы на катушку не попадала влага и маслянистые жидкости;
проверяйте качество разъема катушки, он не должен искрить и греться;
регулярно меняйте свечи зажигания;
она должна быть закреплена прочно на штатном месте, а не болтаться;
при малейшем подозрении на неисправность катушки зажигания (пропуски зажигания и др.) следует немедленно ее протестировать.

Помните, неисправная катушка зажигания приводит к неравномерной работе, повышенным нагрузкам, механическим биениям, что, в конечном счете, уменьшает ресурс двигателя.

Видео — катушка зажигания ВАЗ и ее возможные неисправности:

Советы

Для того, чтобы катушка проработала дольше, соблюдайте правила:

устанавливайте устройство на штатные крепления;
не загромождайте место устройства, обеспечивая хорошую вентиляцию;
следите за чистотой на корпусе;
своевременно (перед началом каждого сезона эксплуатации) проверяйте свечи и высоковольтные провода.

Подведение итогов

Любая неполадка в работе катушки зажигания всегда плохо влияет на функционирование всего транспортного средства в целом. В конце концов, это ведет к уменьшению его эксплуатационного срока. Чтобы осуществлять грамотный уход за собственным авто – нужно многое уметь. Нужно относиться к этому со всей ответственностью. И в обязательном порядке требуется проводить диагностическую процедуру проверки катушки зажигания, ведь от этого элемента зависит практически вся работа транспортного средства. Из нашей статьи Вы узнали, как проверить катушку зажигания тестером или мультиметром.

Если же у хозяина нет никаких знаний и опыта (либо есть, но недостаточно для проведения серьезных проверок), решение данной проблемы лучше всего доверить специалисту. Хотя на сегодняшний день в сети интернет можно найти множество информации буквально по любому вопросу. Поэтому, если начальные знания у Вас есть, с видеороликом и инструкцией к ней Вы ознакомились, можно попробовать проверить катушку зажигания и вручную. Тем более, все основные моменты процесса подробно описываются на видео. Если все же есть сомнения – можно заказать услугу у мастера – профессионала. Выбор всегда остается только за Вами!

Катушка – это очень интересная транспортная составляющая. Даже при самом небольшом сдвиге от нормальных характеристик могут возникнуть проблемы с двигателем.

Читайте также: