Как проверить катушку зажигания дэу эсперо

Обновлено: 13.05.2025

В этой статье будут даны практические советы по проверке катушки зажигания. Сделать это проще, чем думают многие водители, обращаться на сто не нужно, проверить катушку можно вообще без приборов. Я уже не однократно писал на канале об этом, но недавно знакомый автоэлектрик, показал мне самодельный тестер катушек, сделать его очень просто.

Проверить катушку проще пареной репы, что бы это сделать, не нужны вообще ни какие приборы, каждый даже не опытный водитель, может ее проверить за 1 минуту. Но удивляет то, что далеко не на каждом сто знают, как это сделать. Есть много историй на эту тему. Например, приезжает водитель и говорит, приора дергается при разгоне, был на двух сто, на одном поменяли бензонасос, на другом дмрв. Выложил 5 тысяч, а толку ноль.

Рывки и провалы при разгоне, это верные признаки неисправности катушки, ее в этом случае нужно проверять в первую очередь. Водитель говорит, ее прозванивали мультиметром. Но проверять катушку мультиметром это тоже самое, что есть борщ вилкой. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление обмоток, а то, для чего катушка нужна, это создание высокого напряжения и искры, с помощью него проверить, не получиться.

На приоре оказалась не исправна одна индивидуальная катушка зажигания, проверил я ее вообще без приборов.

Но бывает и наоборот, покупают новую катушку не проверив старую, меняют ее, но оказывается что причина не в ней. В поисках не исправности методом тыка, можно поменять все датчики, потратить приличную сумму денег, но так и не добиться результата.

Еще одна история, как то один мой знакомый долго искал причину (целую неделю), почему не заводится бензопила. Решил ему помочь, спрашиваю, катушку проверял, говорит да на свече искра есть.

А вот это и есть самая большая ошибка практически всех водителей, это проверять искру на свечном зазоре.

На канале много информации на эту тему, но для тех кто не знает, коротко расскажу еще раз, почему это ошибка.

Напряжение, которое выдает катушка, зависит от зазора, который нужно пробить искре (чем больше зазор, тем больше напряжение) и от давления окружающей среды. Например, при атмосферном давлении 1 миллиметр зазора создает искру 1 киловольт (1000 вольт), 2 миллиметра, 2 киловольта и так далее. Если давление будет больше, то и пробивное напряжение увеличится, при том же зазоре.

Давление в цилиндре работающего двигателя зависит от нагрузки, оно может подскакивать максимум, до 15-16 атмосфер (при разгоне авто и при пуске двигателя).

В связи с только что произошедшими событиями статью надо переименовать в "Учимся на собственных ошибках", но да ладно, продолжу так, как шло с предыдущей части. Спойлер — дело не в искре было.

Так вот, пришла мне новая индукционная катушка.

Оттёр насколько было возможно все внутренности трамблера, поставил катушку, все собрал обратно. Единственное, как-то странно разъем сделан на новой, при полном защелкивании лапка, которая должна цепляться за выступ на коммутаторе, не достает до этого самого выступа. На фото видно, если приглядеться.

Трамблер собран, осталось дождаться нового бегунка, и тоже его поменять, но это потом.

Иду ставить все на место в машину. В принципе, я не рассчитывал, что что-то изменится, и машина заведется. Все осталось так же. Единственный момент — был вечер уже, и когда снова проверял искру, в момент поворота ключа появлялась маленькая искорка и все. Может, она и в прошлый раз была, но было светлым-светло, и я мог ее не заметить.
Вчера пришла катушка зажигания. Забрал из магазина. Была упакована в древний пакет ГМ, неизвестно сколько времени она провалялась, что этикетка стала такой потрепанной (дату производства на наклейки ГМ не наносят видимо). Но на вид совершенно чистая новая. Привет из прошлого?

Сегодня утром пошел ставить. Как и ожидалось, на этот раз тоже ничего не произошло. Катушка тоже отпадает. В принципе, я бы уже не удивился, если бы и замена коммутатора не помогла. А она бы и не помогла.

Снял крышку трамблера, решил посмотреть вращается ли вообще внутренность. Покрутил двигатель — все стоит на месте. Решил проверить распредвал на предмет вращения — маловероятно, но иногда они ломаются. Посмотрел через маслозаливную горловину — не крутится. Открутил верхние болты кожуха ГРМ, отогнул немного его, заглянул внутрь — ГРМ на месте, цел, натянут, не болтается.

Еще более странно. Посмотрел вниз — шпонка коленвала на месте. Так как вариантов других не оставалось кроме ремня ГРМ, начал раскидывать все под капотом. Почему я не подумал на ГРМ сразу? Потому что во-первых, меня сбили бесшумные насосы, во-вторых, двигатель крутился как обычно, с усилием (если ГРМ рвется, крутит же легче), в-третьих, я даже сейчас не понимал что за хрень, если ремень в зоне видимости цел и натянут. Впрочем, учимся на своих ошибках диагностики проблемы.

На момент подготовки руководства по ремонту отсутствует информация по величине сопротивления первичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1998 по 2000 год и данные по проверке катушек зажигания/коммутаторов на моделях с 2001 года.

Проверку сопротивления обмоток катушек зажигания проводите на холодном двигателе, так как на горячем двигателе сопротивление будет больше. Стеклолоподъемники немедленно отключаются.

Рис. 6.1. Подсоединение омметра (1) к контактам электрического разъема для измерения сопротивления первичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1996 по 1998 год

– омметром, подсоединенным к контактам, измерьте сопротивление, которое должно соответствовать значению, приведенному в технических данных, в противном случае, замените катушку зажигания (рис. 6.1) – катушка зажигания на моделях с 1996 по 1998 гг. установлена на кронштейне на перегородке моторного отсека;

Рис. 6.2. Подсоединение омметра (1) для измерения сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1996 по 1998 год

Рис. 6.3. Подсоединение омметра (1) для измерения сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1998 по 2001 год

– промаркируйте и отсоедините высоковольтные провода от катушек зажигания; омметром, подсоединенным к одному контакту электрического разъема и контакту высоковольтного провода, измерьте сопротивление (рис. 6.2, 6.3);

выверните болт, отсоедините электрический разъем и, потянув вверх и одновременно поворачивая, снимите блок катушки зажигания/коммутатора с двигателя.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек между цилиндрами

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Так вот, пришла мне новая индукционная катушка.

Трамблер собран, осталось дождаться нового бегунка, и тоже его поменять, но это потом.

Читайте также: