Jeep grand cherokee zj ремонт

Обновлено: 13.05.2025

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Кто в онлайне 28 пользователей , 1 анонимный, 117 гостей (Посмотреть всех)

m-cerg
Lan1989
андрей 2013
lexan
Протектор
В.И
Владимир(Лексеич)
Руль 54
Sinbad
TISA
dibanoff
brat-kondrat
SergeyNS
romanov
shon73
Сергей245
FFG174
gitya1
Андрей 57
GrandFa
zjozja
Александр 11
Max300
Leonidas
buzz
Vlad&Mir Aс
Woevoda
Геныч

Бортжурналы

Бортжурнал Pavlov в Grand Cherokee

Последние записи

Переобувка Белого Гранда и датчики давления в шинах

Пришла (по моему мнению в Москве) пора переобуваться с зимней резины. Лед в Москве уже днем с огнем не найти, везде сухой асфальт. Как я уже писал ранее - радости от перемещения на 20 резине я испытываю маловато и потому заранее (как удачно я успел с учетом новых цен) была приобретена резина в штатном размере Nokian Outpost AT 265/60 R18.

А вот диски в родном размере и родном вылете никак не попадались новые - делал даже заявки на заводах-производителях. Но никакой обратной связи я не получил.

Пришлось искать тут и на Авито. На авито большинство вариантов были иногородние, которые не посмотришь, не пощупаешь и фото в диком качестве, снятые на толи утюги толи миксеры, что зачастую сохранность покрытия было не оценить.

И вот попалось объявление дисков но с резиной. Резину снимать тетя отказалась, пришлось брать как есть - ибо цена оказалась вкусная - за все вместе (резина + диски) 40круб, что на фоне взлета цен выглядело приятно. Изначально хотел разобрать колеса и продать резину, но посмотрев объявления на том же авито - понял, что резина не очень популярна и продавать буду долго. Решил ездить пока, будет видно. Nokian Outpost AT подождет решения судьбы в гараже.

Вот такая Yokohama Geolandar H/T G038G на реплике родных дисков. Кстати, ради эрудиции, последняя G в названии не эротики ради, а означает Gelandewagen - резина была разработана для него (городская).

Продавец сказал, что проехал 4 тыс и продал гранда на лысой. В гараже у него стояла действительно новенькая машина (не джип, сказал сменил спонтанно)

В шиномонтаже подтвердили, что диски совершенно новые. Не битые, не гнутые. Все отбалансировалось в ноль на малых весах.

Самое главное о чем этот пост - о датчиках. Родных здесь и сейчас я не нашел. Подождал от Андрея - но тишина, видимо с логистикой все не просто. И вроде бы с изготовлением тоже. Нашел опять таки на авито вариант ITM TPMS - это аналоги, с хорошими отзывами. Немного поделал мозг продавцу насчет новых частот, но все гарантии были даны - включая возврат денег за шиномонтаж если что.

цена 2400/штука - 1 год гарантии. Ничего не рекламирую - просто информирую. Есть на 500 руб дороже, но с алюминиевым соском - не стал брать - так уже забодался вкладывать в новую машину. ))

Как датчики спросите вы? Определились очень быстро - даже не заметил как - зимние колеса лежали в машине - и некоторое время видимо с них шел сигнал, потом бац - и по кругу другое давление - с новых датчиков (зимние были чуть перекачены, так как качались по холоду). в настоящее время на них пробег около 200 км - работают неотличимо от родных. Ну и разница между 20 и 18 резиной - весьма ощутима, мне нравится более на 18, тем более джип скорее всего будет ездить по нашей необъятной, как и его предшественники.

Что осталось из хотелок? Ну наверное забытый омыватель задней камеры - это нужное. Про пороги так и не решил. Машина на пневме, приседает низко и сейчас уже не вижу в них потребности настоящей.

Симптомы неправильной работы блока управления (РСМ) проявляются ввиде нестабильной работы двигателя, возникновения "ошибок" при заведомо исправных датчиках и проводке, но основным симптомом является "медленная" работа РСМ - автомобиль заводится только через некоторый продолжительный промежуток времени после включения зажигания. Вызвано это , как правило , поздним включением бензонасоса или поздней подачей управляющих импульсов на транзистор управления катушкой зажигания. Так-же о "засыпающем" РСМ могут говорить контрольные лампы панели управления, загорающиеся со значительной задержкой после включения зажигания.

Такая работа РСМ в 99% случаев вызвана потерявшими ёмкость ("высохшими") электролитическими конденсаторами. Соответственно они нуждаются в замене, что мы сейчас и проделаем.

Для этого понадобятся :
- паяльник (если не хотите возиться целый день, то не меньше 40 Вт )
- немного припоя
- канифоль
- скальпель или обычный канцелярский нож
- три электролитических конденсатора ёмкостью 220 мкФ расчитаных на напряжение не менее 25 вольт и имеющих погрешность не более 20% . Приобретая конденсаторы обратите внимание на какую температуру они расчитаны. Если вы не будете перегревать блок, то вполне достаточно 185F. А самым идеальным будет пожалуй установка не электролитических, а танталовых конденсаторов.
- силиконовый герметик (не в коем случае не с кислотной основой ! нужен нейтральный, "не пахнущий уксусом" ! в противном случае не избежать окисления платы )
- ключи на 10 и на 8, а также "звёздочка" на 6 для снятия расширительного бачка системы охлаждения и блока РСМ
- небольшие плокогубцы с тонкими губками и небольшой металлический крючок (идеально подойдёт стоматологический) для вынимания платы из корпуса

Чтобы небыло потом мучительно больно перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите клемму с аккумулятора !

Далее откручиваем две гайки на 10, крепящие расширительный бачок внизу, сверху бачок крепится либо болтом на 8 либо винтом со "звёздочой" на 6. Аккуратно отсоединяем разъём датчика уровня и убираем бачок в сторону радиатора (длинна шланга позволяет поставить его между блоком реле и аккумулятором)

Откручиваем болт на 8 , стягивающий разъём РСМ, и отсоединяем разъём от блока. Затем откручиваем три болта на 8 (болта (!) а не винта) крепящих РСМ, и снимаем его. Болты находятся вне поля прямого зрения, поэтому если вы это делаете впервые, то два из них находятся с "пассажирской" стороны и один с "водительской.

Откручивам пять винтов, соединяющих корпус блока и аккуратно, чтоб не насыпать внутрь грязь с поверхности, снимаем крышку.
(в 1994м выпускались модификации в которых крышка крепилась просто, на защёлках)

Сняв крышку вы должны увидеть что-то подобное
(выпускавшиеся в 94-95 годах РСМ могла иметь незначительно изменённую структуру, но конденсаторы и вызванная ими болезнь РСМ остались теми-же. Соответственно и "лечение" больного осталось без изменений)
Сама плата сверху и снизу покрыта слоем инертного силикона толщиной 7 мм.(снизу) и 15 мм.(сверху) . Это покрытие защищает плату не только от влаги и агрессивных жидкостей, но так-же несёт функцию защиты элементов от вибрации.
Выступающие из силикона алюминиевые кружочки и есть наша цель - конденсаторы, которые необходимо заменить.

Для замены конденсаторов это силиконовое покрытие должно быть удалено с обратной стороны платы. Для этого её придётся вынуть из корпуса.
Аккуратно канцелярским ножом обрезаем силикон по перриметру (использовать перочинный нож не правильно, но при отсутствии чего-нить более подходящего. ). Затем поддеваем плату металлическим крючком и потянув за него и разъём аккуратно вынимаем.

Осмотрите плату и найдите места крепления электролитических конденсаторов с обратной стороны. Эти места необходимо осторожно очистить от силикона. Очищайте тщательно , т.к. при контакте с разогретым паяльником силикон "наполнит помещение запахом прогорклого лука, вышедшего из лошадинной задницы" .
Будте ОСТОРОЖНЫ ! Не повредите токоведущие дорожки на плате .
Аналогично очищаем от силикона конденсаторы и с лицевой стороны платы.

На рисунке красным показаны места пайки конденсаторов, а жёлтым - полярность установки.

Трудно одновременно паять и фотографировать, поэтому паяльник изображён схематично. Сама технология незатейлива :
плоскогубцами удерживаем конденсатор, одновременно с тыльной стороны прогревая контакры паяльником, и слегка пошатывая постепенно вынимаем конденсатор из платы. Если у вас есть возможность, то совсем нелишним будет использование отсоса для припоя.
Не тяните конденсатор слишком сильно - можете повредить металлизированные отверстия в плате !
Установка нового конденсатора не должна вызвать у вас трудностей. Единственное - обратите особое внимание на соответствие полярности установки !

После того, как проделаете данную операцию со всеми тремя конденсаторами восстановите силиконовое покрытие герметиком.
Верхушки конденсаторов на 1-2 миллиметра оставьте снаружи. (это необходимо для технологического охлаждения)

Перед установкой платы в корпус, смажьте герметиком стенки корпуса, которые будут соприкасаться с платой. Это необходимо для лучшей гидроизоляции платы.

Для этой-же цели замажьте после усановки платы щель по перриметру.

Пользуясь случаем не забудьте почистить радиатор охлаждения транзистора управления катушкой зажигания.

Дальнейшая сборка и установка на место производится в обратной последовательности снятию.

Всем привет! Сразу хочу сделать замечание, что в моём сегодняшнем повествовании не будет сарказма и троллинга жлобов и дураков, как это обычно бывает, когда приходит в ремонт ушатанная машина. Хотя вам так может показаться, потому, что вы могли привыкнуть к тому, что мальчик кричит "волк!". Сегодняшний пациент — яркий пример живучести Джипа. У нас в гостях настоящая рабочая лошадка, которая таскает тракторы по болотам (да-да, любители заехать подальше, вы не ослышались), и своим ходом приехала из глухих дебрей до СТО. При помощи этого Джипа зарабатывают деньги, а сама машина работает буквально на износ, и сейчас моя задача — восстановить его функционал, чтобы машина и впредь продолжила свою безотказную и нелёгкую службу.

Но сначала нужно провести комплексную диагностику. И если по проблемам зажигания там рассказывать и показывать особо нечего, то вот на подвеске и рулевом управлении я бы хотел остановиться поподробнее. Поэтому завариваем чай, вывешиваем машину на подъёмник и приступаем:

Кстати, не смотря на то, что я опять подготовил видеосюжет, лучше всего будет комбинировать эти два способа подачи информации, поскольку, как я уже ранее говорил, из-за разницы во времени съёмки и написания я могу на видео рассказать что-то, о чём забуду написать, или наоборот вспомнить при написании о чём-то, что забыл упомянуть на видео. Так произошло и в этот раз. А пока сразу в глаза бросается обломанный рулевой демпфер:

Ранее я уже неоднократно упоминал, что при полностью исправных подвеске, рулевом управлении, колёсах и кузове отсутствие демпфера вообще можно не заметить. А замечается это обычно в виде эффекта шимми, т.е. вхождение колебаний моста относительно кузова в резонанс, который усиливает и подпитывает сам себя. Как вы увидите дальше, при всех своих проблемных местах в подвеске этой машины тем не менее ключевые места вроде панары и кузова, очевидно, были в порядке, иначе владельцы уже давно поменяли бы этот демпфер, как делают многие другие люди, пытающиеся побороть шимми у себя. Помимо прочего, неисправности подвески не позволяют сделать развал-схождение, а обнаруженные далее проблемы не позволяют так же выставить кастер переднего моста. В совокупности все эти проблемы могут затруднить регулировку других менее известных, но не менее важных параметров рулевого управления, как угол Аккермана, например. Но об этом дальше, а пока как раз подошли к тому, что я забыл упомянуть на видео.

Это такая простая, вроде бы, вещь, о которой вообще мало кто задумывается, однако неправильное вмешательство в которую приводит к неожиданным последствиям. Конкретно я говорю об ориентации двух болтов в передней подвеске, которые связывают рычаги с сайлентблоками, впрессованными в верхние крепления переднего моста:

Жёлтой стрелкой указан один из болтов, о котором я веду речь, и стрелка как раз показывает правильное направление установки этих болтов, т.е. они должны вставляться со стороны водителя в сторону пассажира (речь о леворульном авто), а не наоборот, как это сделано в данном случае. Это очень распространённая ошибка, и хоть она чаще всего не приводит ни к каким последствиям, однако при хорошем ударе, способном вызвать пробой подвески, неправильно ориентированный болт может ударить поддон двигателя в направлении, указанном на фото выше красной стрелкой. Что, кстати, и было обнаружено на этой машине.

Далее была кучка мелочей вроде оторванного амортизатора и другие прелести помельче, однако я не хочу на них подробно останавливаться, тут и так всё понятно. Скажу лишь, что амортизатор в этой подвеске выполняет не только функцию сглаживания колебаний, но и ограничивает своим вылетом ход подвески. Таким образом, при экстремальной артикуляции моста, когда есть риск порвать сайлентблоки и пустить мост в пляс, могут выпасть пружины, и только хорошо закреплённый амортизатор удержит ход подвески от такого нежелательного сценария. Машина без амортизатора подвергается несколько большему риску, я уж не говорю про комфорт и контакт колеса с поверхностью:

А в спорте применяются другие технологии, вроде установки ремней-ограничителей хода. Такие методы позволяют страховать не только пружины, но и амортизаторы от разрыва. Часто их делают из старых ремней безопасности — они лёгкие, чрезвычайно прочные и при этом зачастую дешевле специальных тросов, а то и вовсе бесплатные.

Подробнее можно остановиться на таком интересном детективном нюансе — мы не смогли найти средств регулировки кастера. И хоть ответ лежал на поверхности, мы думали довольно долго, пытаясь понять, от чего же стоит мост на этой машине. Оказалось всё просто — установлен мост от Cherokee XJ. Понять это просто — ведущая шестерня главной пары входит в картер переднего моста сверху, а не снизу:

Почему это так важно, и кто украл средства регулировки кастера? Всё просто. На Чероки кастер регулируется при помощи подкладных пластин в районе кронштейнов на кузове, поэтому на мосту у него никаких отличительных мест нету. А у Гранда первого поколения, как в нашем случае, кастер выставляется болтом с эксцентриком на мосту:

Чтобы эксцентрик начал выполнять свою функцию, на мостах от первого Гранда вокруг эксцентриковых шайб приварены П-образные ограничители:

Таким образом, мы имеем комбинацию из отсутствия обеих средств регулировки. Это может крайне негативно сказаться на поведении машины на дороге. Есть пара теоретических решений, однако, учитывая жалобы на частые поломки правой ступицы и то, насколько сильно изношено правое переднее колесо, есть вообще подозрение, что нужно будет менять мост в сборе. В видео же я расскажу подробнее о развал-схождении на Грандах с зависимой передней подвеской, о том, что такое кастер и угол Аккермана. А поскольку в рамках данной записи размышлять тут больше не о чем, двигаемся дальше и находим изношенный хвостовик заднего моста. В частности, зубцы, ограничивающие ход крестовины, подвытерлись, и теперь крестовина болтается в хвостовике, вызывая шум, вибрацию и ухудшение состояния хвостовика и подшипников в геометрической прогрессии. Зазор между крестовиной и ограничивающим зубцом мы можем увидеть невооружённым взглядом:

Ну и напоследок, куда ж без этого — немного критики предыдущих мастеров на все руки, которые хотят впарить "тюнинг", но делают это то ли без необходимых знаний, прочитав по диагонали о том, как это кто-то делал до них, либо делают осознанно и спустя рукава. Сзади вместо четырёх продольных рычагов были обнаружены столь ненавистные мною "клюшки" то ли от Pajero, то ли от Ленд Крузера — уж не знаю, как говорится — в сортах не разбираюсь:

Можете не рассказывать мне, как вы себе такое поставили, и жизнь ваша сразу улучшилась, дети стали приносить хорошие оценки, шеф поднял вам зарплату, а у жены выросла грудь. Можете любить эти клюшки всем сердцем, но речь сегодня не о них, а о том, как их установили. Вернее даже не как, а с применением чего:

Хорошие большие болты, вот только класс прочности у них годится для того, чтобы собрать полочку для книг или прикрепить тормозную трубку к кузову. Использование болтов такого класса прочности (5.8) в подвеске автомобилей НЕДОПУСТИМО! И вот теперь, на этой жизнеутверждающей ноте могу пожелать приятного просмотра. Берегите себя, и да пребудет с вами Джип!

Когда покупал авто, предыдущий хозяин рассказал, что коробку перебирали/капиталили совсем недавно, только обкатку прошла, сказал нужно будет поменять масло и отрегулировать тормозную ленту. Дал контакты мастера который все это делал, даже 8 литров масла дал в нагрузку. Учитывая вышесказанное очень удивительно было увидеть, что с коробки капает масло. В телефонном разговоре с мастером, он меня заверил что это с поддона, но при более внимательном осмотре оказалось что нифига подобного, сочилось либо с сальника либо с прокладки гидромотора. Мастер сказал все сделает как надо, но попозже, мол сейчас не работает, решает личные проблемы, т.к. во всю шла работа над ходовкой, решил подождать, но мастер этот так и не обьявился, перестал отвечать на звонки, видимо так и не решил свои проблемы…

В общем когда все по ходовке было сделано- собрано отвезли жыпа коробочникам. Коробку сняли, заменили сальник и прокладку гидромотора, сняли поддон — а там стружка. Сразу возник вопрос, а капиталилась коробка вообще? Если капиталилась, то нормально ли все там сделано?
В смятении решил заменить масло и понаблюдать за работой агрегата, может придется к нему вернуться позже. Кстати когда дошло дело до замены масла, посмотрел что там предыдущий хозяин дал — оказалось декстрон 2. Поизучав инфу понял что такое лить в коробку нельзя. Купил Мопар АТФ+4, вошло 8 литров. Декстрон залили в раздатку, у меня 242 от XJ, судя по библии можно лить.
Пока коробка была снята, доделали днище, прошлись гравитексом.

Пару раз машин не завелся — сел аккум, проверили на утечки — все в норме, видимо убитый аккум был, поменяли — поставили корейский Мулту.
проверили генератор — его видимо перебирали до меня, диодный мост меняный. Зарядка при полной нагрузке примерно 13,5В — подскажите не маловато?

Заменил сигналку, стоял какой-то томогавк с неудобным брелком, а мне еще давно девушка подарила Старлайн А93, для субарика, которую я так и не поставил. В общем подвернулся хороший повод)))

Машину через пару дней отправили поездом из Алматы в Актау. Еще через 6 дней я довольный ее встречал.
Кстати приехал джип с севшим аккумом((( пришлось прикуривать.

Итак впечатления от езды: в основном положительные, джип стал гораздо собраннее, более остро реагирует на руль, раскачки нет, в повороты входит с достаточно приемлемым креном. Новые, довольно жесткие сайленты, аморты и пружины в совокупности дают хорошую управляемость. Но есть и минусы — более явно чувствуются неровности на дороге, особенно на скорости до 60кмч. С валкостью ушла часть комфорта, но для меня более важна управляемость. Ну и тормоза тоже теперь человеческие, тормозит хорошо, но блин колодки скрипучие попались, бесит.
Кстати на счет амортов и пружин, на сайте написано что комплект идет с лифтом +4см, либо он не заметен, либо это все пи*жь, на вид просвет как штатный, ну да ладно, мне хватает…пока.
Покатавшись несколько дней по городу обнаружил неприятность — потек демпфер(((
Пришлось заказывать новый, по установке в следующем бж.

Если кому интересно, ниже список запчастей, стоимость указал тенге и рублях по курсу на текущий момент.