Хонда дио ремонт стартера
При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.
Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.
Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.
Где находиться стартер у скутера?
Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.
На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.
Как проверить стартер скутера?
Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.
Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.
Проверка стартера
Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера
- Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
- Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги
Как снять стартер на скутере?
После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.
Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса
В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.
Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.
Устройство
В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.
Принцип работы
Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.
Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…
После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.
Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.
Неисправности
Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.
Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).
Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.
Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.
Разборка
Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.
Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.
Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.
Чистка коллектора
Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.
После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.
Как сделать щетки для стартера скутера?
С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.
Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.
Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.
Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания
Устанавливаем наши самодельные щетки на место.
Секретом по обратной сборке
Чтобы долго и нудно не пыжиться с установкой ротора в корпус — зафиксируйте щетки от выдвигания в своих гнездах зубочистками, смажьте какой-нибудь тугоплавкой смазкой оси ротора, установите ротор в корпус и выньте зубочистки. Так будет намного легче и быстрее, а самое главное — ничего не сломаете и не свернете.
И еще момент: если после сборки стартер буде вращаться в другую сторону — сделайте следующее: выкрутите болты стягивающие корпус и разверните корпус с магнитами на 180 градусов относительно второй половины корпуса и проблема уйдет.
Бывает что при ремонте на некоторых моделях скутеров забывают ставить прокладку между крышкой вариатора и двигателем тем самым зажимая обгонную муфту (бендикс) что приводит к слабому вращению стартера , что бы исключить этот момент ослабьте болты на крышке и попробуйте запустить двигатель, если картина не изменилась значит причина в стартере.
Вот такой стартер мы сегодня будем с вами рассматривать, о том где находится стартер и как его снять читайте здесь.
Для того что бы разобрать стартер нам нужно открутить два болта на крышке стартера и придерживая вал рукой аккуратно снять крышку.
Внутри крышки находятся два постоянных магнита
После извлечения вала из корпуса обнаружилась первая неисправность: одна щетка оказалась обломанной и ее фрагмент находился внутри корпуса на фото выделен красным.
Вторая неисправность: сильный износ щеток.
Третья неисправность: сильное загрязнение коллектора ротора, для того что бы устранить данную неисправность нам надо иглой вычистить всю грязь между ламмелями коллектора и затем отшлифовать коллектор наждачной бумагой.
Вот что должно получится в итоге.
Далее все хорошо промываем желательно спиртом, ставим новые щетки (при установке новых щеток не забудьте правильно завести проводки в специальные пазы в корпусе), смазываем втулки в которых вращается ротор тугоплавкой смазкой и собираем стартер.
После сборки стартера его желательно проверить, для этого: подключаем стартер через амперметр к аккумулятору и смотрим на ток холостого хода, он должен быть примерно такой как на фото. Ток холостого хода для разных моделей стартеров может отличатся в значительных пределах.
Если после всего проделанного у вас стартер плохо, вращается, греется, ток холостого хода слишком высокий, тогда скорей всего неисправен ротор который можно поменять на новый или перемотать.
Сегодня речь пойдет о том, как снять стартер с двигателя скутера. В зависимости от модели скутера стартер может быть установлен в разном месте двигателя, в этой статье я постараюсь подробно показать весь процесс на основных моделях скутеров. Сия манипуляция с вашим железным другом совершенно не представляет сложности даже для новичков, так что берем инструменты в руки и приступаем…
Откручиваем два болта (помечены стрелками) на крышке главной передачи, разъединяем клеммы провода.
На скутере с двигателем 139QMB для того чтобы снять стартер придется убирать подседельную емкость, отсоединить впускной патрубок карбюратора и отвести его в сторону.
Откручиваем болт на клемме провода
Откручиваем два болта на крепежном фланце
Вставляем отвертку с плоским шлицем в специальную прорезь и потихоньку раскачиваем стартер.
Информацию о ремонте стартера вы найдете в статье: Ремонт стартера скутера
Ну и в заключении рассмотрим процесс снятия на скутере с двигателем 157 QMJ.
Итак, опять же откручиваем два болта на фланце
Откручиваем болт на клемме
Снимаем окончательно, не забываем при этом закрыть тряпкой отверстие в картере.
В наше время уже давно никого не удивишь наличием стартера даже на совсем дешевых и простых по устройству скутерах и мотоциклах. А когда-то во времена СССР и представить было трудно, что мотоцикл или мопед может заводится с кнопки (O tempora! O mores!). Впрочем ладно, что было, то прошло. Давайте лучше перейдем к изучению устройства, при помощи которого осуществляется электрозапуск практически любого двигателя внутреннего сгорания.
На разных моделях скутеров бендикс может располагаться по разному или вообще отсутствовать (вместо него может быть установлена обгонная муфта). В нашем случае бендикс находиться сверху.
А вот так выглядит бендикс стартера в снятом виде.
Теория есть теория… Чтобы понять устройство механизма более подробно, его просто необходимо разобрать и изучить более детально.
Снимаем стопорное кольцо
Снимаем упорную шайбу
Теперь можно разобрать механизм полностью
Как видите, бендикс состоит из двух жестко связанных между собой шестерен, связь между шестернями осуществляется с помощью винтовой шестерни, расположенной на валу по которой перемещается вторая шестерня (в руке) относительно первой в осевом направлении, также в конструкции бендикса существует механизм стабилизации, который в нужный момент жестко фиксирует шестерни между собой.
Как это все работает?
Когда вы нажимаете кнопку запуска на скутере, стартер начинает вращать основную шестерню, а вторая шестерня за счет своей массы не успевает раскрутиться и начинает перемещаться по винтовой шестерне вдоль вала тем самым заходя в зацепление с зубчатым венцом тарелки вариатора.
Когда двигатель запустился происходит обратное, обороты коленчатого вала возрастают и становятся больше чем во время запуска, и вторая шестерня под действием силы приложенной к ней в обратном направлении как бы накручивается на винтовую шестерню и выходит из зацепления с зубчатым венцом и далее под действием пружины заходит обратно на свое место.
Состояние бендикса: вторая шестерня полностью зашла (когда двигатель запущен).
Состояние бендикса во время запуска двигателя вторая шестерня вошла в зацепление с зубчатым венцом.
Но все было бы нормально если бы не одно но…
Бывает, что при запуске двигатель схватывает потом глохнет, опять схватывает (дергается ), в это время когда двигатель схватил вторая шестерня выходит из зацепления, а двигатель в этот момент заглох, а вы продолжаете жать на кнопку запуска, и из двигателя слышите характерный звук примерно такой когда вы случайно нажмете на кнопку запуска во время работы двигателя, и чтобы запустить двигатель в этом случае вам придется кнопку запуска отпустить затем опять нажать, что не совсем удобно.
Чтобы избежать отключения бендикса при нестабильном запуске двигателя в конструкцию бендикса был введен дополнительный узел, который как раз и служит для стабилизации работы бендикса при неблагоприятных условиях запуска.
Данный механизм смонтирован на второй шестерне и представляет из себя центробежное сцепление, которое состоит из трех грузиков, которые под действием центробежной силы прижимаются к наружному барабану основной шестерни (жестко связывая шестерни друг с другом) тем самым не давая выходить второй шестерни из зацепления во время нестабильных условиях запуска.
Чтобы разобрать механизм стабилизации нам нужно снять стопорное кольцо.
Затем нужно снять шайбу
Вот теперь перед вами сам механизм стабилизации
Механизм в снятом виде, как видите три грузика стянутые пружинкой
Направляющие по котором ходят грузики
Какие могут быть неисправности в механизме стабилизации?
Основная неисправность в этом механизме-это поломка пружины или бывает что механизм просто забивается грязью, бывает что при поломке пружины ставят другую не оригинальную более жесткую, что приводит к отказу механизма. Также стоит отметить, что в смазке данный механизм не нуждается.
Как нужно обслуживать бендикс стартера?
Если при запуске двигателя в районе стартера возникают непонятные звуки и при этом коленчатый вал двигателя не вращается, это может говорить о неисправности бендикса стартера, разберите его промойте в чистом бензине, смажьте винтовую шестерню тугоплавкой смазкой (без фанатизма) в большинстве случаев это помогает восстановить работоспособность бендикса.
Начнем с того, что владелец техники -женщина, и узнать какие либо детали предсмертных конвульсий, мне не удалось. Со слов владельца: ехал-ехал, умер, не заводится.
Итак погнали.
Пару слов, хотелось сказать о наличии инструмента, точнее, какой нужен, минимально, "набор" чтоб иметь возможность добраться в любые закрома любого скутера (почти любого).
— любые кейсы с крестовидными, звездообразными, шестигранными битами стандарта YATO или King Roy (такой себе середнячок). Этого зачастую будет хватать.
-съемники: ротора, подшипников, сальников, вариатора, но, в даной статье расскажу как обойтись без них. Без съемников, ВСЕГДА ЕСТЬ РИСК что-то вломать))) Но с кувалдой и зубилом, риск вломать-возрастает в 100 раз))
-съемник стопорных колец и поршневых (есть такие). Почему? Потому, что "детальки" у скутеров, настолько хрупкие, что все надо делать, как со стеклом (буквально).
-рожковый набор ключей от 6 до 22. Вполне будет достаточно.
-если есть ПОЛУАВТОМАТ, болгарка и правильные руки, то всё это можно сделать самостоятельно, конечно, если есть голова на плечах.
-если не работает кик-стартер, электростартер то еще, не помешает дрель.
-ну и конечно, молоток и зубило))).
По этапность поиска неисправностей .
Как все мы знаем, что для любой работы двигателя внутреннего сгорания, будь это 2Т или 4Т (да и дизель в том числе) нужен сам двигатель (как механизм из ЦПГ) топливная смесь и "искра" (электрооборудование) которая, собственно говоря, поджигает смесь, тем самым приводя механическую составляющую в кинетическую энергию (движение). КАК то так))).
1. С этого, мы приходим к первому этапу (с чего начинает почти каждый уважающий себя СПЕЦ), это наружный осмотр! Здесь всё просто: смотрим нет ли дыры, с кулак, в цилиндре, не выпадает ли коленчатый вал со своего места, не тянется ли карбюратор на тросика, по земле за мотоциклом (скутером). А точнее, ищем подтекания масла, бензина, нет ли свиста воздуха (как сквозняка на Гималаях) при элементарном нажатии на кикстартер (стартер) и т.д.
Двигатель цел? Едем дальше.
2. Проверяем наличие искры.
В данном аппарате она присутствовала. Хочу заметить, что наличие искры, не всегда залог успеха. Она может быть слабой, при неправильной работе КЗ (катушки зажигания), при загрязнении датчика (иржи на магните); может бить не тогда когда нужно при люфте ротора, выхода из строя того же датчика, неправильной работе "МОЗГА" (ЭБУ).
Так же хочу заметить, генератор и всё что касается стабилизации напряжения (блок стабилизации) и зарядки- НЕ БЕРУТ УЧАСТИЕ В ИСКРО-ОБРАЗОВАНИИ! Если у вас, конечно, не залегла плюсовая клемма на массу))) . Так наличие искры, может пропадать при за крученой свече в своё место (свеча пробивает) или, при создаваемом давлении в цилиндре, ее попросту "сдувает".
3. Выпуск. Почему поставил прежде впуска? Да потому, что строение 2Т двигателя, сделано так, что если забит впуск, то завести двигатель порой проблематично а порой и не возможно. На заведенном, так же может быть причиной придушенности, вялости и не развитии оборотов мотора. Проверяем на слух, рукой, с помощью листа бумаги, зажигалки либо компрессором (при снятом глушаке). При воздействии на стартер, должны быть четкие хлопки!
4. Топливная смесь. Впуск.
Качество, воздушно топливной смеси, напрямую зависит от карбюратора (инжекторной системы) и его состояния в целом. В моем пациенте, в районе карбюратора, наблюдалось протекание топлива (текла прокладка между карбюратором и отстойником), да и грязи на нем было столько, что можно было мешать раствор))). Отмываем- советую это делать на еще неснятом агрегате с фильтром.
негоже такое на японской технике. виной порванный шланг и не герметичность прокладки карбюратор\патрубок (впускной коллектор\штаны в народе)
Добраться до детальки, дающую "кровь" двигателю, зачастую сложно и пришлось снять весь пластик, фильтр, и всё что мешало дотянуться к болтикам данного элемента (тросики, шланги, и. т.д.) В процессе, половину клипс, которые держали пластик-поломал. У меня, не стало терпения их выковыривать (секас еще тот) . Поставим новые).
При снятии фильтра, сразу смотрим не забит ли он, наглухо, чьими то трусами, носками и еще всякой лабудой. Не вытекает ли с него бензин (расскажу позже).
Осматриваем сам карбюратор внутри: заслонку, повреждение иглы, видимых засоренный топливных и воздушных жиклеров, герметичность игольчатого клапана поплавковой камеры, уровня поплавка, не пробит ли сам поплавок (как это всё сделать, есть много инфы в инете). Если всё впоряде, чистим, продуваем, собираем на место.
внутри чистый. игольчатый клапан держит. поплавок не пробит, уровень в номе. но всё равно промыл в ацетоне и продул
Тщательно продуваем жиклер системы холостого хода пускового клапана.часто забит из-за мусора в отстойнике (нижней крышки карбюратора). так же, смотрим на состояние прокладки
Как определить поступает ли топливо или не поступает? Просто! При наличии топлива в цилиндре, свеча будет мокрая или с отверстия будет видим "топливный туман".
Если карбюратор заливает (буквально, топливо вылетает из цилиндра), зачастую не держит клапан поплавка, сам поплавок пробит, либо большой уровень топлива в поплавковой камере. Если топливо не поступает, причина может быть в "упавшей" игле, неправильная регулировка винта качества, количества, малый уровень топлива в камере, забиты жиклеры (система холостого хода) либо топливо не поступает в карбюратор Вообще (неисправность бензо-насоса). Как не странно, проверить наличия бензина в баке, тоже стоит))))) . Исправность бензо-насоса, проверяется способом изъяна шланга подачи и последующим воздействием на кикстартер (стартер), после чего, через пару секунд из шланга подачи бензина в карбюратор, должно потечь топливо.
Бывают такие случаи (касается карбюраторов с ЭЛЕКТРОКЛАПАНОМ, в старых скутерах всё это дело решалось "подсосом"), что двигатель заводиться, потом через некоторое время либо глохнет, либо не держит обороты, либо обороты слишком большие, так виной всему этому электрический обогатитель (клапан).
электрический обогатитель в режиме прогрева. смотрим целостность уплотнительного кольца. сам клапан должен быть чистый, не выскакивать с посадочного места, заходить без усилий. проверяется напрямую к сети 12В. Примерный вылет вылет иглы-13 мм. При нагреве-15-16мм.
Проверяем сопротивление минусового контакта клапана. так как заявлено производителем. и это спустя много лет. вот япошки)))
Проверяется просто: герметичность кольца (прокладки) и подключением к питанию (аккумулятору) напрямую, игла клапан после 2-5 мин., должна выезжать вперед на 2-3 мм. разницы от состояния на холодную (проверяем штангенциркулем). Если этого не происходит- меняем клапан, ищим обрывы в проводке. ВАЖНО! Подача +12 в на клапан, регулирует ЭБУ, то есть, питание при включенном зажигании, на клапан не происходит, а только при заведенном моторе (возбужденном генераторе).
Что касается БЕНЗИНА в ФИЛЬТРЕ. Тут причиной только одно- не герметичность ЛК (лепесткового клапана). Есть 2Т двигателя, которым не нужен ЛК (СССР), но в силу конструкции данного мотора, если он не работает, то топливо через переходные отверстия, будут попадать обратно в карбюратор и фильтр, естественно будет залит. Проверяется, надеванием, шарика (кулечка) на фланец вместо фильтра. Если при воздействии на кик, шарик надувается- клапан не держит, и тут нужна его чистка, либо замена (облом лепестков, износ).
Само по себе, КАРБЮРАТОР очень сложная но надежная система питания двигателя! Но для тех кто не шарит (не понимает принцип работы)-лучше В НЕГО НЕ ЛЕЗТЬ! Проще поменять нежили ремонтировать. Но тот кто выкурит его "фишку", будет щелкать его как семошчки.
Итак, по впуску вроде всё, он у меня был впоряде, за исключением замены прокладок, а их я меняю в любом случае, чтоб исключить подсос воздуха (но это отдельная тема)____))).
Казалось вроде бы всё, да? АН НЕТ))). Искра есть, бенз есть, а двигатель мертв!(((.
И тут мы переходим, уже, напрямую к поиску механических неисправностей, а они делятся на два типа это КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).
5. Начнем, пожалуй с ЦПГ, так как проверяется она легче всего, а именно с помощью компрессометра либо ПАЛЬЦОМЕТРА)))). Именно в моем случае, ВСЁ СТАЛО ЯСНО!
Выкрутил свечу, приставил палец в отверстие свечи и? а палец (либо корок от вина) при воздействии на КИК, должно отталкивать ощутимо, чего не происходило вовсе (по КИКу не ощущал, так как ножной стартер был не раз"@бан и пружина нормально натянута) ! Но чтобы быть уверенном на все СТО, так как есть моменты, когда двигатель может работать и при небольшой компрессии (но тяга ощутимо мала и ездить просто не комфортно), достал из полки компрессометр. Промерял. И чтоб вы думали? 4 Атм)))). Важно, если в двигателе (любом) ниже 7 (должно быть 10-12) Атм., считайте, что всегда причиной не заводки является именно оно.
Так как я нашел "зарытую собаку", продолжил разбирать поршневую, вследствие чего, обнаружил, дикий износ колец, поршня (пропускал дико), самого зеркала- в общем ПОВНА СРАКА )))). Зазоры в кольцах дичайшие! Видимы просветы! Палец и игольчатый подшипник в хлам, поршень весь в нагаре и в районе бобышек поршня тоже (говорит о не герметичности самого поршня и поршневых колец).
зазоры в канавках как минимум в два раза превосходят толщину колец. кстати в нижней канавке устанавливается пружинное кольцо, чтобы при перекладке поршня, двигатель не звинел
6. Раз уж, дело дошло до ЦПГ, то и к "бабке не ходи", заглянуть в картер КШМ, попросту был обязан))). И чтоб вы думали? А "колено" с подшипниками, чувствуют себя даже очень ничего, но это лично на мой не малоопытный глаз, потому решил не трогать и оставить как есть (маленький люфток присутствовал ). Но есть моменты, когда нужно отличать "люфток" который не стоит трогать (в силу качества запчастей и того что "маде ин ДЖАПАН" лутче сыровца), и "люфток" с которым ездить НЕЛЬЗЯ)).
Так вот, перейдем сразу к тому что НИЗЗЯ, так как с тем что ЗЗЯ, опредилиться автоматически))).
НИЗЗЯ- это когда, поперечный люфт шатуна, относительно самого пальца (нижнего) шеек коленчатого вала такой, что аж зубы сводит (как в церкви, на наковальне, ведро с болтами и т.д. и т. п.))). Когда люфт на подшипниках ощутим на палец (дерганьем за цапфы вала рукой), видимые повреждения игольчатого подшипника. Есть конечно и другие неисправности вала такие как осевое биение (можно заметить по кривизне проворачивания ротора) и смещение самих щек вала, но для проверки, тут понадобятся точные измерительные приборы (индикаторы со шкалой, микрометры).
К ВЕДОМУ! Те кто пробует осевой люфт коленчатого вала (параллельно оси вала) и выкидывают вал на мусор-полные идиоты, так как такие движения должны присутствовать (в разумных мерах) и в картере и на оси пальца между щеками. Эти движения, компенсируются зажиманием вариатора на втулке и центрированием клиновидного ремня (в советской технике и многих современных мотоциклах отжимаются специальными, волновидными шайбами, демпферами и т.д.).То есть, вал перестает ходить со стороны в сторону, при полностью собранном двигателе. Это касается и цепной \ременной передачи на колесо (в мотоциклах).
7. Последнее (если двигатель, конечно не разломлен по-полам и весь не в трещинах), плавно переходим. Этот этап, я конечно, сделал еще перед проверкой ЦПГ по компрессии. Не герметичность камеры (картера) кривошипно-шатунного механизма. Ваще что касается ПОДСОСА воздуха отдельная тема, но зачастую, проблема кроется в пропускании сальников коленчатого вала либо прокладки между половинками картера. Есть еще подсос в районе цилиндра (слышно на слух или проверяется мыльным раствором), не герметичность (подсос воздуха в районе прокладок) впускного патрубка (штанов) и.т.д.
Остановимся на сальниках, так как я обещал рассказать, как я к ним добрался без съемников))).
Итак, левый сальник, со стороны вариатора (крышка ремня, кик стартера, сцепления). Сложность заключается в том, что надо открутить гайку на самом вариаторе без спец инструмента (фиксатора ремня), что практически, казалось бы невозможным, в силу того, что при откручивании -крутится всё вместе с ремнем и сцеплением. Но есть способ, очень простой))) Берем ключь (рожковый на 13) и упирая его в картер (за ремень) и соответственно фиксируем за зубья вариатора где в зацеп входит стартер))) Бамц- и гайка пошла как теща под лёд))) Но токо не надо тянуть со всей дури, а аккуратно, по потихоньку, с легким усилием, так как с дури…))). Добрался до сальника-сальник был сухой, соответственно живой.
Едим на правую сторону. Ключ (фиксатор) с левой стороны еще не снимаем. Откручиваем крыльчатку (вентилятор). Откручиваем гайку ротора. И вот тут то запара, так как ротор держит магнит+ конус на котором он жестко сидит и съемника у нас нет (надо бы прикупить). Смастерить не выйдет, так как тут две посадки под резьбу а токарного, у меня и в помине не было. В скутерах suzuki i yamaha, все немного проще, так как в их роторах, есть отверстия, через которые, (смастерив с помощью сварки, пластины, пару гаек, дрели и болгарки-съемник) можно насквозь упереться в болты крепления статора (генератора), что без проблем позволит снять статор. Пришлось, выходить с помощью смекалки. Подогреваем газовой горелкой посадочное место статора на цапфе (без фанатизма, так как за статором обмотка с меди и пластмассы). Пробойчиком (керном), в центр цапфы, наносим легкие удары (тоже без фанатизма). Те кто скажут постучать себе по голове, так скажу следующие: ударить надо уметь (как сказал ДЕД ПАНАС), знать куда ударить и чем. СТО РАЗ ТАК ДЕЛАЛ))). Далее, в районе крепления датчика (датчик холла) есть место, куда можно подлезть и зацепится за край ротора, и постепенно прокручивая ротор, потихоньку поддеваем его на себя. И всё получилось (не без мата конечно) без помощи всяких съемников, кувалд, зубила, а всего лишь правильными и обдуманными действиями. Повторюсь, всё надо делать БЕЗ ФАНАТИЗМА, иначе можно вломить картер.
И вот тут то меня, опять таки ждал сюрприз, а именно потекший сальник. Ну не так чтоб аж текло (можно было еще ездить но недолго).
А так как мы знаем выше, то все сальники пойдут под замену, так как ЦПГ, что я уже и заказал в интернете.
Как снять сальники, не разбирая картер. Просто, делаем зацеп\бортик (так как съемника у нас нет) с жесткой проволоки, отвёртки, просто гвоздя и вытаскиваем любой сальник, но опять же ж, снять сальник, не разбирая двигатель и без съемника — не получиться не повредив сам сальник.
Вот вроде бы и всё! Есть конечно мелочи (так же по фото), проблемные места предохранителя, неработающий стартер из-за реле (подходит автомобильное), как проверить масло насос, но это такое, уже походная при работающем аппарате)))
Читайте также: