Хонда цивик не держит обороты
Honda Civic 7, падают обороты при включении передачи
Всем доброго дня!
Владею автомобилем Honda Civic хэтчбэк (кузов EU1) 2000 г.в., вариатор, двигатель D15B. Есть проблема с авто, утром завожу двигатель, ставлю на прогрев, всё нормально, двигатель работает ровно, с прогревом двигателя обороты равномерно опускаются с 1500 до 800. Сажусь в машину, нажимаю педаль тормоза - всё в порядке, работа двигателя без изменений. Переключаю селектор из состояния "парковка P" в одно любое из положений (r, d, s, l), чувствуется нагрузка на двигатель - обороты быстро падают практически до нуля, машину "колбасит", затем по ощущениям электроника отключает работу вариатора и обороты резко поднимаются вверх до 1500 оборотов, затем снова чувствуется нагрузка на двигатель, обороты начинают опускаться практически до нуля, машину "колбасит" и так продолжается примерно от 3 до 10 циклов, пока обороты постепенно не выравниваются на отметке 800. В последнее время двигатель стал даже глохнуть, в моменты когда обороты падают.
После прогрева вариатора машина работает стабильно. Проблем на прогретой машине нет.
От себя заметил следующее:
1. Проблема возникает только на "холодной" машине (несколько часов не эксплуатировалась, вне зависимости от времени года).
2. Если во время плаванья оборотов перевести селектор в положение N или P обороты сразу же стабилизируются на 800, при последующем переключении в любое из положений r, d, s, l снова начинают плавать какое-то время, машину "лихорадит", либо двигатель глохнет.
з. Проблема возникает только при нажатом тормозе либо стояночном тормозе (т.е. машина обездвижена). Если же мы переключаемся из режима парковки в режимы r, d, s, l тут же отпуская педаль тормоза, машина сразу начинает трогаться и обороты не проваливаются пока автомобиль едет, но начнут проваливаться при остановке автомобиля педалью тормоз например на ближайшем перекрёстке или светофоре.
Сегодня машина встала прямо на дороге. Трансмиссия отказалась работать. Жмёшь газ, обороты двигателя растут, машина не едет. ODB Авто Доктор показал ошибку P1885. Форумчане, помогите отыскать причину неисправности
Двигатель не держит обороты
День добрый всем, подскажите пожалуйста ответ на возникшую проблему!
У меня Civic 2001 года. Вариатор. В общем двигатель на холостых работает ровно, но когда двигаешься и останавливаешься на светофоре в режиме "D" секунд через 15-20 обороты начинают падать с нормальных 900 до практически 0, и так пока не даш газу либо не отпустишь тормоз, редко это происходит и на паркинге "Р", несколько раз заглох на светофоре. Датчик холостого показывает признаки жизни, но все равно заменили (проблема не исчезла).
Есть еще одна проблема- когда двигаешься на малых оборотах в пробке либо на скорости не более 40-45 км\ч, отпуская газ (тоесть сбрасывая обороты) машина ведет себя как на механике когда переключаешь на пониженую, тоесть начинает тормозить двигателем, через секунду как будто отпустило, толчок и опять все номарльно. Коробка? На компе показывает, что она работает исправно.
Фильтр как воздушный?
Воздух смотри где сосет
Смотри трубку от фильтра, маленькая там такая
На диагностику заезжал?
У меня такая же фигня, может бензофилтр, может форсунки, может свечи, хер знает в сервисе сказали все нормально
У меня такая же ситуация, дроссель чистили, форсунки чистили, свечи меняли, датчик кислорода меняли, давление в топливной системе проверяли все ок, вариатор проверяли, тоже все ок. Оказалось надо делать калибровку стартовой муфты вариатора. Не могу найти спецов. я уверена на 100% проблема в ней.
У меня такая же ситуация, дроссель чистили, форсунки чистили, свечи меняли, датчик кислорода меняли, давление в топливной системе проверяли все ок, вариатор проверяли, тоже все ок. Оказалось надо делать калибровку стартовой муфты вариатора. Не могу найти спецов. я уверена на 100% проблема в ней.
Привет, а откуда такая уверенность? потому что мою проблему компьютер не видит.
Значит так, проблему не исправили, но кое что удалось изменить например толчки коробки, проблема состояла лишь в том, что при замене масла в короке сбиваются ее настройки и нужно всего лишь ее адаптировать, что и было проделано с помощью сервис-компа и покатушек по прямой, без светофоров улице. Касаемо оборотов двигателя - поменял датчик ЕLD, заменен датчик абсолютого давления МАР, дроссельная заслонка блестит как у собаки . заменен топливный насос и фильтр, в общем проблема не исчезла, а самое интересное, что после замены какого либо из датчиков, с машиной все нормально ровно день, потом "вирус эбола адаптируется" и все встает снова с ног на голову. В общем пока мозгуем.
такая же проблема на D13b 98года.
глохнем,обороты падают..дросель мыли- блестит, форсы мыты,новые фильтра(топливо,воздушный),ВВ провода новые.Дросель сосал воздух- починили, в клапане ХХ пришёл ппц резинке..поменяли.. а проблема то осталась.Сегодня двиг перестал ехать выше 100км.чстрелка впала в ступор.где то через 20 минут завёл..а машина дрыгается вся, обороты гдето 100-150 максимум..такое ощущение что сейчас дрыгнется и умрёт..может это конец пихлу? и пора ставить хотябы D15B Vtec.
Как я победил просадки оборотов при торможении и включении передач
Три года мучился с ужасными неприятными просадками оборотов при торможении на светофорах , а так же включении D , при включении передачи обороты сначала поднимались на 100-150 и через полсекунды падали до 300 400, и восстанавливались на 850. Все это сопровождалось иногда тарахтением из вариатора (не пугайтесь это просто от вибрации трясутся шестерни в вариаторе вывод сделан после разбора вариатора.некоторые Шестерни и муфты там довольно подвижны и если можно было бы взять вариатор в руки и потрясти , то там все бы тряслось как в мешке с болтами.) А так же отключением и включением каких-то муфт и толчками. Было предпринято все что только можно. Свечи, катушки заменены, поменяны три дроссельных заслонки , генератор, форсунки, бензонасос, вариатор(по причине смерти стартового пакета , в последствии выяснилась причина смерти - заусенец на клапане под соленоидом стартового пакета не давал нормалтно работать клапану) в контрактном вариаторе промыт гидроблок, поменяно полностью масло, заменен, заглушен егр, заменен лямбда зонд на оригинал. В итоге на снятых заслонках подул в канал холостого хода и обнаружил, что продуваются по-разному. То есть разное количество воздуха поступает на холостом ходу во впуск , это дело можно подрегулировать повернув пластиковую часть регулятора. по часовой сечение чуть больше против часовой сечение чуть меньше. Но этих чуть чуть достаточно, чтобы машина заглохла или повысила обороты. Я повернул немного по часовой. Пропали все провалы оборотов . Дергарья и старт стал плавнее. Из минусов расход увеличился на литр , но это понятно почему. Так же раньше когда заводил машину обороты поднимались до 1500 и сразу падали до х.х. теперь обороты подскакивают до 1800 и так же падают до х.х.
вот эту черную штуку по часовой добавить воздуха против - уменьшить. Там два болта под звездочек, я пропилил их под плоскую отвертку.
Крутил в разные стороны. Особой разницы не заметил.(как дергалась так и сейчас дергается но меньше, после замены 2х лямд) Ездил в крайних положениях. В итоге поставил на середину.
При замени датчика в сборе на другой разница при заводке была обороты поднимались на 300-400 оборотов больше. И поднимались более резко.
В минимальном положении расход был меньше, то ли положение толи поставил новые лябды 2 оригинальные.
от положения кхх не влияют холостые на прогретом двигателе. во всех 3х положения обороты у меня 645-660. среднее 650.
может быть датчики у меня мертвые.
Крутил в разные стороны. Особой разницы не заметил.(как дергалась так и сейчас дергается но меньше, после замены 2х лямд) Ездил в крайних положениях. В итоге поставил на середину.
При замени датчика в сборе на другой разница при заводке была обороты поднимались на 300-400 оборотов больше. И поднимались более резко.
В минимальном положении расход был меньше, то ли положение толи поставил новые лябды 2 оригинальные.
от положения кхх не влияют холостые на прогретом двигателе. во всех 3х положения обороты у меня 645-660. среднее 650.
может быть датчики у меня мертвые.
дело а самом регуляторе , у меня было на руках три регулятора. И все в крайних положениях продувались по разному, не знаю почему . На алюминиевой части есть число 76, а в канале для тосола тоже есть цифра. Так вот тот что стоит щас у меня там 3 а два оставшихся вот. Чем больше цифра тем лучше продувается регулятор в крайнем положении. Я не знаю так ли это мб это совсем другие цифры. Но факт на лицо, есть три регулятора и все в одном и том же положении продуваются по разному. Ощутимо по разному , настолько по-разному что с тем рхх, гле 1 , машина глохла при включении драйв и на холодную заводилась с 5ого раза, будто не хватало ей. Получается абсолютно одинаковые регуляторы дают разное количество воздуха во впуск. Почему это так? Я не знаю могу предположить. Там где 3 этот дроссель снят с eu1 вариатопной ie. Это точно. Остальные с еs кузовов. Так что если есть желание, заморочься посмотри цифру. Ослабь болты слегка и на заведеном авто покрути посмотри эффект. У моего знакомого как у тебя не изменились дергарья, я сделалему по другому, покрутил упорный винт дросселя , сделав небольшую щель, чтобы воздуха попадало чуть больше(так как регулятор не способен повернуться больше, как и у тебя) но при этом обороты сильно подскачут порядка 2000. нужно перекалибровать дпдз. Открути винты они тоже под звездочку, его напряжение будет 0,80 примерно. Нужно выставить 0,45, чтобы комп думал, что заслонка закрыта полностью, но воздуха поступало чуть больше. Аналогично тому что с рхх.
Как вы знаете из болезней по Civic, самыми актуальными вопросами являются задние арки, жор масла, вода в багажнике. Но существуют еще небольшой вопрос, но очень часто встречающийся, я говорю о проблеме плаванья холостого хода и слишком высоких оборотов при работе двигателя без нагрузки. Обороты двигателя плавают или прыгают на холостом ходу — это означает что нет стабильности работы двигателя без нагрузки, имеется в виду коробки переключения передач. Допустим прогреваете машину, ставите передачу на нейтрале, и видите по тахометру как стрелка начинает прыгать 1000-1500, 2000-2500 оборотов, если у вас еще и глушитель порван то это замечают еще и соседи. Бываю обороты прыгать начинают сразу же после завода, бывает, что прыгают после небольшого прогрева. Но при включение передачи, то есть при появление нагрузки, обороты нормализуются и падают, в Honda Civic, до положенных 750-800 RPM. Рассмотрим проблему не стабильных оборотов двигателя детально.
Ставим условия задачи
Во первых отбросим сразу же вариант когда двигатель подвергся замене мозгов или прошивке, у таких ребят проблем с холостым ходом быть не должно, в виду того что его вообще может не быть, но это отдельно. В качестве примера рассматривается стоковый Honda Civic 6 или 5 поколения, с знаменным или штатным впускным коллектором, и клапаном холостого хода IACV или RACV, и целыми датчиками MAP.
Причины и устранения высоких оборотов
Если после каких то переделок на впускном коллекторе или дроссельной заслонке, типа замены или чистки Карбклинром, регулировки тросиков газа и АКПП, у вас поднялись обороты, скорее всего это подсос воздуха.
После установки VTEC я заменил дроссель с D14 на D16 и первая проблема при запуске была как раз в оборотах на нейтрале, они прыгали сразу же на 5000. Первое что я сделал это скинул тросик газа и кикдауна, я мог их перетянуть и “поворотное ухо” дроссельной заслонки не полностью закрывалась. Второе, увеличенные но стабильные высокие обороты, как я говорил — подсос воздуха, возможно “бабочка” заслонки не до конца закрывается по другим причинам. Поворотное ухо в закрытом состояние упирается в калибровочный винт, с помощью которого можно настроить холостой ход. Не пытайтесь его выкрутить вообще, так как пружина дроссельной заслонки рассчитана на закрытие дросселя не на 100% а чуть больше, то есть без стопорного калибровочного болта дроссельной ухо не останавливается на точке закрытия а проходит мимо и снова открывается.
Я снимал дроссель и на просвет “бабочки” регулировал зазор. Третье, у меня была старая дроссельная заслонка, которую я не чистил, что было ошибкой. На выключенном двигателе, я открыл дроссель на 90 градусов и увидел кольцо нагара внутри дроссельной заслонки и на ребре самой “бабочки” дросселя. Нагар, вызванный не правильной работой клапана PCV, не давал закрыться дроссельной заслонке. Карбклинером и ветошью или наждачной бумагой мелкой зернистости, я снял кольцо нагара, и очистил ребро бабочки дросселя. Четвертое, в левой части дроссельной заслонке имеется винт под шлицевую отвертку, это винт воздуха, тоже своего рода настройка холостого хода. Допустим у вас дроссельная заслонка полностью закрыта, как осуществить работу двигателя при закрытом дросселе если не поступает воздух в нужном количестве? Нужен обходной канал небольшого диаметра с регулировочным винтом.
Регулировочный винт перекрывает канал. Я почистил канал на снятом дросселе, и чисто “на глаз” нашел среднее положение, позже когда двигатель был запущен я откалибровал уже точнее и выставил те самые 800 оборотов холостого хода. Пятая причина плаванья оборотов на холостом ходу может быть не правильно подобранная или порванная прокладка дроссельная заслонки. За 15-20 лет, прокладка дроссельной заслонки вымокла, местами имела плохую изоляцию, в следствие чего был еще один путь подсоса воздуха в двигатель.
Промежуточный результат
Пять причинчто я привел выше, это решение практически для большинства автомобилей, не только Honda Civic. Это грубая настройка — база. Обеспечивающая условия для работы двигателя на холостых оборотах. Все это избавит вас от высоких оборотов на холостом ходу, но не от плавающих оборотов. Причиной плавающих оборотов является клапан холостого хода IACV или RACV.
Различие IACV и RACV
До 6 поколения, использовался клапан IACV (Idle Air Control Valve) в последующих моделях ставился уже RACV (Rotary Air Control Valve). Различие IACV и RACV в способе перекрытия воздуха (еще одного канала). В IACV используется соленоид-поршень, который при подаче напряжения перекрывает канал на нужную величину, благодаря командам ECU. RACV работает как водопроводный кран, он имеет поворотный механизм, при повороте механизма достигается более точное перекрытие канала на нужное количество градусов. Согласитесь что для перекрытия канал с с диаметром в 0,5см, больше возможностей будет с фазой поворота, нежели с последовательным перекрытием.
Причины и устранения плавающих оборотов
Вы устранили проблемы с дросселем и впускным коллектором, отрегулировали натяжение тросиков и винт подсоса воздуха на включенной передаче с помощником. Но на нейтрале обороты все равно прыгают. Причина, не исправный или загрязненный клапан холостого хода. И в том и в другом клапане, благодаря внешнему загрязнению, а особенно не исправной системы вентиляции картерных газов или не правильном выборе чистящего средства типа воды из под крана с мылом (и такое было), механизмы покрываются сажей или другим составов, блокирующим внутренние каналы хода.
Металлические заусенцы так же могут появится в ходе работы клапана. Поэтому аккуратно разбираем клапан чистим шток и собираем обратно. В итоге движение клапана должно быть легкое как движение рабочего подшипника. Кстати на оси RACV имеются два подшипника, которые в случае разрушения нужно будет заменить Для проверки клапана RACV, можно измерить сопротивление между средним и крайними контактами. Если сопротивление в пределах 20-25 Ом то сам “контроллер” рабочий, нужно только почистить механизм Холостого хода. Если же есть обрыв, очень большое сопротивление, клапан придется заменить.
Зачем нужно пропускать ОЖ через клапан холостого хода
Охлаждающая жидкость циркулирующая через клапан холостого хода Honda Civic, имеют две функции. Первая активная функция: в любом из клапанов RACV-IACV имеется термоэлемент, будь то терморезистор или термодатчик. Он участвует в обратной связи с настройкой зазора клапана холостого хода. Выше температура, меньше зазор. Вторая функция, является пассивно. Как вы понимаете любой силовой элемент типа соленоида при постоянном напряжении начинает грется, циркуляция ОЖ отбирает лишнее тепло от силового элемента предотвращая перегрев.
Первое время, после замены впускного коллектора, с вертикального на горизонтальный, я оставил дроссель от D14 и не подключил циркуляцию ОЖ. По честному я ни заметил разницы за год активной езды. Ни зимой, ни летом.
Пока была плюсовая температура, работало все как часики. Как только похолодало вылезла эта беда. Проблема у многих возникала, собственно как и у меня. Но решение пока не нашлось.
Ситуация следующая: на холостых высокие обороты до 3000 об/мин и машина буквально "ревет". Если газнуть, обороты все равно не падают. По мере прогревания обороты приходят в норму 1200-1500 об/мин, но пока этого дождешься, проходит много времени. А если начал движение или нужно заглушить машину, когда "она еще не прогрелась" итог один — заливает свечи и она начинает дергаться как в лихорадке. В общем проблему надо устранять, если не отрегулировать правильно, движку со временем будет конец, а этого ой как не хочется.
Многие советы, опубликованные в группе vk.com/civic_v_eg отчасти помогли (всем ребятам спасибо, некоторые взяты оттуда дословно), но проблема все еще осталась. Поэтому я решила собрать все воедино (может кому пригодится). Испробованы почти все способы, которые перечислены ниже (признаюсь сразу, делала не сама). Начнем:
1. Проверить уровень антифриза
2. Проверить датчик температуры на мозг
3. Проверить датчик ХХ, заменить при необходимости (холостого хода для "чайников", сама еще в этой стадии, поэтому пишу расшифровку).
4. Обратить внимание на свечи, прочистить или совсем поменять
5. Вторая заслонка, она не до закрывается (на картинке указано стрелкой). Её нужно прочистить аккуратно отверткой, обернутой в тряпку, заранее пролитой очистительными для карба.
6. Забит канал фриза на дроссель, нужно прочистить сам дроссель.Под дросселем клапан (прогревочный), к нему шланг из системы, от него клапан ХХ. Аккуратно с прогревочным, там рядом термостат прижат довольно хрупкой пластиковой гайкой, полностью разбирать не рекомендуется. Частенько писали, что можно поломать эту гайку в процессе разборки, поэтому ее просто нужно будет подтянуть.
7. Промыть клапан ХХ
8. Помыть снаружи карб, потом подкрутить винт прогревочных (кто не соображает насколько и как, лучше вообще не трогать) и убрать масло из свечных колодцев путем замены сальников.
9. Внутри прогревочного клапана — термостат. Чтобы определить, какой из клапанов дурит голову, в дросселе есть 2 отверстия, поочередно закрывая можно заметить падение оборотов. Нижний — прогревочный, вехний — клапан ХХ.
10. Окислились площадки на корпусе биметаллической пружины (обведены красным на картинке), поэтому пропал минус и пружинка на сжималась как положено. Нужно зачистить площадки, прозвонить, собрать, должно сработать (у меня и это не помогло…)
Вот с этой биметаллической пружиной вообще беда. Вместо болтов там были вообще алюминиевые строительные заклепки. А как известно металл и алюминий между собой не дружат.
Сейчас проблема с высокими оборотами ушла. Только получилось наоборот, стала глохнуть (слишком низкие обороты) пока не прогреется чуток и приходится ногу держать на педали газа. Короче проблема остается открытой.
Читайте также: