Гранта не набирает обороты после заводки
Часто бывают случаи при диагностике инжекторного двигателя, когда неисправность быстро определить не получается. В основном это относится к таким проблемам, которые имеют плавающий характер, то есть не постоянный. Например, приезжает водитель на сто и говорит, что у него иногда бывает, что с утра на холодную троит двигатель и просит, что бы ему сейчас нашли причину. Но в этом случае не всегда это получиться сделать, потому, что сейчас эта неисправность себя не проявляет и поэтому, найти ее можно только методом тыка. Часто на сто именно так и делают.
Случай на сто.
Приезжает к нам мужик, на гранте и рассказывает. После ночной стоянки автомобиля, на холодную троит двигатель, немного прогреется и работа его стабилизируется. Был на 2-х сто.
На этих сто нет опытных диагностов, но есть свои автомагазины поблизости. Поэтому они всегда ищут неисправности в инжекторном двигателе методом тыка. То есть устанавливают новые датчики и на этом вся диагностика заканчивается. Весь район их уже знает и поэтому редко туда едут.
В общем, на одном сто ему поменяли высоковольтные провода и свечи, сказали, что они не исправны. На следующее утро двигатель также троил, ни чего не изменилось.
Поехал он на другое сто, там ему поменяли регулятор холостого хода, но конечно же это тоже не помогло. Везде взяли деньги за диагностику, которой вообще не было.
Понятно, что неисправность ни кто и не пытался искать. В этом случае сразу ее найти, вряд ли получиться.
Предложили хозяину машины оставить ее на ночь. С утра заведем двигатель, если он будет троить, то в этот момент мы сможем точно определить причину.
На следующее утро заводим двигатель, но он работает нормально, посмотрели сканером, ошибок нет, все параметры в норме. Хозяин забирает машину, а вечером опять ее пригоняет нам.
С утра двигатель опять работает нормально. Мужик забирает машину, договариваемся с ним, что пригонять ее нам пока не нужно, если начнется эта проблема тогда.
Через два дня опять эта проблема появляется. Машина стоит с вечера у нас на сто.
Заводим с утра, двигатель поет, идеальная работа. Что делать?
Весь день ходили размышляли, что это может быть. Звонили знакомому диагносту, который занимается этим уже более 10 лет, к нему обращается весь наш район за помощью. В итоге мы пришли к такому выводу, что нужно, с вечера попробовать, как следует нагрузить двигатель, прогреть его, проехаться с большими оборотами по трассе. А потом заглушить его и пускай он так стоит до утра. В общем, попробовать создать условия, при которых неисправность проявит себя.
Спросили у мужика, как он вообще свою машину эксплуатирует. Он говорит, что вечером он на ней доезжает с работы до дома и ставит в гараж. Расстояние до работы не большое, двигатель не успевает как следует прогреться.
Решили вечером проехаться по трассе с большими оборотами, как следует прогреть двигатель. Загнали автомобиль в бокс и заглушили.
С утра заводим двигатель, он троит, ура! Глушим его и первым делом выкручиваем свечи, что бы осмотреть их. Свеча 3 цилиндра мокрая. Намотали на небольшую тряпку проволоку и опустили ее в цилиндр, через свечное отверстие, немного там ей поводили, вынули.
По этой тряпке стало понятно, что в цилиндр попадает тосол. Виной всему прокладка.
В общем, тосол поступал в цилиндр, во время стоянки автомобиля, только тогда, когда двигатель, перед тем как его заглушили, был, как следует прогрет. В системе охлаждения создавалось рабочее давление, и жидкость немного просачивалась. Но если двигатель глушили, в тот момент, когда он еще не прогрелся, то в системе охлаждения не хватало давления, для того, что бы продавливать тосол через не плотность. Возможно, он туда поступал, но не в значительном количестве.
Другого объяснения этой неисправности мы не смогли найти.
Если статья была вам полезна ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
При запуске холодного двигателя, обороты очень низкие, 500-700. Стоит слегка газануть, все приходит в норму. Раньше думал что он троит. Об этом были предыдущие записи.
Теперь же решил поменять высоковольтные провода и катушку зажигания. Но ничего не изменилось. Катушка такая же, как и стояла. Родные провода стояли СЛОН. Провода в принципе не плохо сменить, для профилактики, а катушка теперь будет запасная.
Забегая вперёд скажу, что проблема решена, об этом следующая запись.
Запчасти
Лада Гранта Лифтбек 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 18
Дроссель почистить надо. Было тоже самое.
Да-да, ты прав! Уже почистил, все стало зашибись)
Там ещё адаптацию надо сделать…
Есть такое чудное место, отапливаемый гараж называется, на работе он правда, не у меня. Там 15 градусов
По гаражу ездил на второй скорости с 4000 оборотов? И правда чудное место)))
Вы путаете хрен с редькой. То о чем вы говорите есть обучение пропускам воспламенения. А обучение положения заслонки проводится лишь включением зажигания более чем на 30 сек., при температуре окружающего воздуха более 5 градусов и температуре двигателя более 50.
То есть после чистки заслонки обучение по пропускам делать не надо?
А в писуле другое написано)))
Вы видите другой смысл? Какой же? В "писуле" указано два обязательных действия, при замене или сбросе контроллера. Читайте внимательно
Хорошо, хорошо… Если не напрягают слова "во избежание повреждения … и возгорания" то и ладно.
Ахаха, насмешил, земляк!
То есть после чистки заслонки обучение по пропускам делать не надо?
Только если проводите манипуляции, указанные в абзаце 1
Замечу, что обучение дроссельной заслонки и "обучение компьютера" это разные вещи.
Обучение дросселя заключается в понимании компьютером где минимум и где максимум, что бы можно было правильно управлять этим модулем подачи воздуха.
А вот обучение "компьютера" не обязательно делать как в инструкции, можно просто ездить по дорогам… километров эдак через 50-100 всё будет работать как надо. В инструкции приводится вариант "ускоренного" обучения. И делается это только с целью сокращения времени (и километражей) для обучения. Как утверждается в этой же инструкции и для продления жизни катализатора тоже.
Если компьютер не обучен, он будет лить более обогащенную ТВС и по мере сбора статистики будет выстраивать соотношение топливо-воздух и УОЗ.
Если компьютер сбрасывается часто (а это бывает, когда аккум часто отключают), ускоренное обучение оправдано… в остальных случаях можно его не делать… сам обучится со временем.
Система зажигания автомобиля — это совокупность приборов и устройств, которые обеспечивают появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах мотора в нужный момент. Проблемы с запуском двигателя возникают в случае выхода из строя одного или нескольких элементов системы. А Вы знаете, как определить, почему не заводится машина Лада Гранта?
В книге по ремонту Лада Гранта этой проблеме посвящено часть главы, которая называется "Диагностика неисправностей автомобиля и способы их устранения":
Не заводится Гранта, стартер не крутит:
- Аккумулятор автомобиля разряжен. Зарядить ее или заменить на новую.
- Клеммы аккумулятора окислены или недостаточно затянуты. Зачистить и затянуть.
- Неисправности в электрической цепи стартера. Проверить цепь.
- Неисправны детали привода стартера. Проверить стартер и при необходимости отремонтировать.
- Неисправно тяговое реле стартера. Проверить стартер и при необходимости отремонтировать.
- Неисправен электродвигатель стартера (якорь, обмотки, щеточный узел). Проверить стартер и при необходимости отремонтировать.
- Неисправен замок зажигания. Проверить и при необходимости отремонтировать.
- Поврежден или изношен зубчатый венец маховика. Заменить маховик.
- В топливном баке нет бензина. Залейте бензин.
- Аккумулятор разряжен, коленвал вращается недостаточно быстро. Зарядить или заменить АКБ.
- Клеммы аккумулятора окислены или недостаточно затянуты. Зачистить и затянуть.
- Нет герметичности в системе питания двигателя, либо неисправен топливный насос или регулятор давления топлива. Проверить систему и заменить детали.
- Оборван ремень ГРМ (газораспределительного механизма). Заменить ремень.
- Неисправна система управления двигателем Лада Гранта. Выполнить диагностику.
- Неисправна электрическая цепь катушек зажигания. Проверить и заменить.
- Неисправен датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) или его цепь. Проверить и заменить.
- Аккумулятор разряжен, коленвал вращается недостаточно быстро. Зарядить или заменить АКБ.
- Неисправна система питания (топливная) автомобиля.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
- Негерметичны топливные форсунки. Проверить, при необходимости заменить.
. - Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
- Воздушный фильтр засорен. Заменить новым.
- Неисправна система питания (топливная) автомобиля.
- Клеммы аккумулятора окислены или недостаточно затянуты. Зачистить и затянуть.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
- Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
- Недостаточное давление в топливной системе автомобиля.
- Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.
Рассмотрим причины, из-за которых могут теряться лошадиные силы на старых двигателях. Как вернуть ваших породистых лошадей под капот, почему двигатель плохо тянет? Существует 10 основных причин потери резвости автомобиля.
Воздушный фильтр
Это самое простое, что можно заменить на автомобиле. На него мало обращают внимание. Воздушный фильтр очищает воздух, сам забивается и портится. Пыль и грязь мешает нормальной подаче воздуха в двигатель, которому становится сложнее работать. В момент раскручивания больших оборотов воздух плохо проходит через фильтр. Приходится давить на газ сильнее.
Фильтр сильно влияет на мощность двигателя, и не показывает уже тех характеристик, которые есть у нового фильтрующего элемента. Если воздушный фильтр будет сильно забит, то мощность мотора может упасть на 10%. Это грозит большим перерасходом топлива.
Не пытайтесь мыть вот такие воздушные фильтры.
ни делаются из ткани, синтетики, но фильтруют не поверхностью, а структурой, волокном. Грязь забивается внутрь. Отмывая фильтр снаружи, вы не прочистите его изнутри. Кроме того, волокна могут раздвигаться и пропускать крупные частицы. Стоит фильтрующий элемент 200-300 рублей, не пожадничайте, поменяйте его
Подсос воздуха
Это очень распространенная проблема, особенно на отечественных автомобилях. Без специальных приборов сразу не обнаружить. Двигатель работает неровно и трясется. Такое бывает, когда система негерметична, и датчики не могут определить, какое топливо подать, смешать с воздухом. Нужно воспользоваться дымогенератором и посмотреть, откуда идет дым. Оттуда и будет подсос воздуха.
Пока вы не устраните все эти щели, двигатель не будет нормально работать. Такое бывает из-за дубовых прокладок всасывающего коллектора, банальных трещин во впускной гофре, щелей в дроссельной заслонке.
Катализатор
Производители в погоне за экономией губят наши двигатели. Катализаторы часто делают настолько низкого качества, что они начинают рассыпаться уже после 10 тысяч км.
Частички керамики забивают соты, газам становится сложнее выходить, чувствуется потеря мощности. Еще это приводит к задирам в цилиндрах, потере компрессии. Бывают случаи, когда автомобиль совсем не запускается. Это когда верхняя половина катализатора рассыпалась и забила нижнюю.
Выхлопным газам некуда выходить. Следите за состоянием катализатора с помощью эндоскопа. Убедитесь, что он в нормальном состоянии и еще не начал крошиться. Если это происходит, то скорее удаляйте. Это особенно касается корейских автомобилей.
Растянутый трос
Проблема может появиться после 100 тысяч км, когда тросик вытягивается и ослабляется. Управление заслонкой становится некорректным. Вы не можете полностью открыть дроссель, и в двигатель не попадает нужное количество воздуха, который не смешивается с топливом, мощность теряется.
Просто подтяните трос, чтобы заслонка полностью открывалась.
Форсунки
В результате заливки плохого топлива со временем на форсунках накапливаются отложения, и они забиваются. В результате форсунка неправильно распыляет топливо, а соотношение с воздухом нарушается. Либо бензин может течь обычной струей в жидком состоянии, а значит неправильно смешивается с воздухом и не сгорает полностью в цилиндрах.
Форсунки проверяются на специальном стенде, чистятся, либо покупаются новые. Если вы понимаете, что заливаете плохой бензин, и топливная система может забиться, используйте очиститель форсунок. Если она уже забилась, то это уже не спасет.
Топливный насос
Это устройство изнашивается, производительность уменьшается. Он не накачивает нужного давления, и на высоких оборотах топлива не хватает.
Обязательно проверяйте давление в топливной рампе, выясняйте, почему насос плохо работает. Бывает такое, что производительность насоса падает. Он может накачивать нужное давление, но очень долго. Также обязательно проверьте сетку бензонасоса.
Если она забита, то топливо не будет нормально проходить и накачиваться. Также не забывайте менять топливный фильтр.
Свечи зажигания
На свечи почему-то никто не обращает внимания, и многие проезжают на них по 100 тысяч км, устанавливая только нужный зазор. Но этого мало, так как в них могут быть другие причины плохой работы. Например, небольшие трещинки, из-за которых возникают пропуски зажигания. Они приводят к пробоям и потере нормальной искры.
Чем больше мелких проблем, тем больше пропусков зажигания в двигателе, мощность которого теряется. При эксплуатации автомобиля на старых свечах потеря мощности может достигать 10%. Поэтому устанавливайте новые свечи каждые 20-30 тысяч км, если, конечно, они не иридиевые.
Высоковольтные провода
Трещины в проводах могут приводить к пробоям и потере искры. В некоторых автомобилях сила тока достигает 50 000 вольт. Неопытные водители тянут за провод, пытаясь его снять со свечи. Это плохо на него влияет, он может потрескаться.
Если вы любите тянуть провода, то используйте их с дополнительным армированием, которые более стойкие к обрыву.
Двойная изоляция таких проводов дает большую износостойкость и повышенное сопротивление пробою. Например, в проводах BAST нет металлических элементов, поэтому они не подвержены воздействию высокой температуры и механическому воздействию. Установка усиленных проводов приводит к их долгой работе, сохранению мощности двигателя. У них есть допуск АвтоВАЗа и других автомобильных заводов.
Читайте также: