Генератор гудит как трансформатор при выключенном зажигании приора
Жжужит генератор при заглушенном двигателе ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
Ситуевина следующая. Пропала зарядка, снял гену - сгорел мост диодный. Поменял, поставил, зарядка есть. Начал все закручивать и слышу - откуда то легкое жжужание. Прислушался, из гены. В общем, что-то жжужит, начал копаться. Реле регулятор из под бардачка откручиваю от массы, и гена не жжужит, подсоединяю - жжужит. чего это он разжжужался .
На гену постоянно подано напряжение с аккума. предполагаю, что ты слышишь не жужение, а искрение. где-то что-то плохо закрутил.
Остается еще два варианта. Проверить якорь на предмет КЗ витков, поменять реле регулятор на заведомо исправный.
А еще я бы посоветовал измерить ток утечки. скинуть клемму с акума и воткнуть милиамперметр. желательно это делать без сигналки. должно быть в среднем до 50 мА (с учетом часов, радио и т.д.).
При заглушенном двигателе слышен какой то тихий шум в районе бардачка длительное время. Что это такое?
Да этих домововята не тока на МБ есть! У меня в Японце тоже живут но самые активные это те что произведены в Германии! На Фьюжике тоже жил такой! На стока уже привык что внимания не обращаю! :D Даже напрегаюсь если после вытаскивания ключа что нибудь не за счелкает! :)
Всем привет, пытался найти но так и не нашел, вообщем проблема у меня такая недели 2 назад загорелась лампочка аккумулятора, ну вроде как разобрал генератор, пропоял диодный мост поменял регулятор, лампочка погасла но.. когда завожу машину и измеряю напряжение первые 10 минут не выше 12, потом резко начинает работать и выдавать нормально, примерно 14, но проблема даже не в этом сколько в том что.
Проблему решил заменой диодного моста и по лучше заизолировал провода которые идут от генератора, генератор стоит отечественный от ПАЗа так что запчасти в любом автомагазине) сейчас работает отлично
Успокойте больное вооброжение,За год всё время ездил при освещении дороги пользуясь противотуманками или автосветом. Вчера после расконсервации случайно
в сумерках обнаружил вкл ближний свет при полной остановке и нажатой педали тормоза ,через 5-7 сек гаснет(тускнеет, был один утверждать не могу) свет ,обороты не изменяются.При начале движения свет вкл .и светит ярко.(Логично такая штука именно.
Да, и у меня есть такая кнопочка. вот только не знал когда на неё нажимать :) сколько не искал не мог понять, нажимал и . :( ничего!!
Знаю что так не бывает но оно есть. Прошу помощи.
Итак, после замены распылителей форсунок перестал заводится. совсем. топливо в трубки форсунок не идет а позиционер что есть дури давит сливное кольцо на минимум подачи. при этом машина думает что двигатель заведен то есть эбу видит обороты двигателя, хотя ничего не крутится просто ключ в положение вкл зажигание.
тнвд в идеале, проверен на стенде.
В момент включения замка зажигания в положение ON (двигатель не запускаем, в этом положении работает накал свечей), на комп приходит сигнал о наличии оборотов двигателя. При этом включаются и отключаются свечи, регулируется позиционер, короче живёт своей жизнью. Обороты скачут от 0 до 5000. При этом он может постоять тихо пару минут а потом снова начать чудить. На сколько я понимаю, сигнал на.
У меня после замены втулки стук ушел не надолго, потом опять появился(
И регулировали и контрактную рейку ставили, которая еще хуже оказалась(
Стук ушел после того как поменяли все внутренности рейки (вал, 2 комплекта сальников, прижимной сухарь и ту самую втулку).
Была выроботка на валу в положении руля прямо. Оттуда и стук был.
Шабашки обошлись в 14000 + работа 10000.
Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.
Подшипники
Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.
Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.
Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.
Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.
В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.
Замена проводится так:
- заглушается мотор автомобиля;
- снимается ремень;
- демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
- разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
- снимаются щетки и реле;
- демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
- далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
- извлекается передняя крышка с подшипником;
- задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).
Диодный мост
Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.
Другие причины
Шум также может идти от разбитого посадочного места и сточенного вала.
Безусловно, генератор может шуметь также по причине короткого замыкания.
Гудеть может ремень грм, а владельцу казаться, что это генератор. В этом случае надо снять ремень и послушать – если шум исчез, значит, дело было в ремне.
У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.
Ну и конечно, реле или интегралка. Щетки стоят копейки, поэтому для проверки, желательно сначала поменять их. Затем прислушаться, есть ли гул.
Таким образом, гудеть генератор может по разным причинам, однако самыми распространенными являются: выход из строя подшипников, замыкание в диодном мосту или спадание провода.
Часто на форумах автомобилисты задаются вопросом, почему шумит генератор. Как известно, повышенный шум издают подшипники генератора из-за износа. Могут ли быть другие причины появления шума, и что можно сделать в этом случае.
Почему ген шумит
Отметим, что повышенный шум подшипников, хоть и не влияет на работоспособность агрегата, требует незамедлительного вмешательства. Изношенный подшипник – это угроза, которая легко может вывести генератор из строя в самый неподходящий момент.
Как же удостовериться в том, что шум издает именно подшипник? Сделать это просто: надо нажать на педаль акселератора. Если шум увеличится, значит, гудит генератор, который связан непосредственно с мотором. Чем выше обороты ДВС, тем сильнее отдача гена, и соответственно, сильнее шум.
Однако не всегда причину шума надо искать в подшипниках. Да, процент того, что издают гул они, довольно высок, но известны и другие случаи.
Например, если недавно была проведена замена гена. Никто ведь не исключает возможность неправильной установки агрегата. В СТО сегодня можно нарваться на таких дилетантов с кривыми руками, что врагу не пожелаешь. Поставит тебе такой доброжелатель новый ген, а он через некоторое время шуметь начнет. Ты, предполагая, что это подшипники, будешь каждый раз их менять, пока не задумаешься – а что так часто?
Неправильная установка гена – это также отсутствие пластиковой защиты. Последняя, как известно, оберегает агрегат от попадания грязи и брызгов с колеса. Нет защиты – генератор будет постоянно загрязняться, что приведет к его быстрому износу и шумам.
Защита, пыльник, пластиковая боковинка – называть можно как угодно, но суть та же. Не пускать влагу и грязь на генератор.
Шуметь генератор может также из-за неправильно установленного ремня. Чересчур сильный натяг, т.е, перетяг, приводит к шуму. Чтобы определить нормальный уровень натяжения, надо суметь провернуть ремень из вертикального в горизонтальное положение, применяя среднее усилие.
Крайне важна взаимная соосность кронштейна и шкива кривошипного вала. Если будет криво, то понятно, что ремень тоже будет ходить криво, касаться деталей, вызывая шум.
Что можно сделать, если шумят подшипники
Итак, если причина в подшипниках, то их просто следует заменить, и все дела. Замена не вызовет сложностей, если вы можете разбирать генератор своими руками. В противном случае, желательно обращаться в хороший сервис.
Цена вопроса в московских СТО обходится не больше 70 долларов, если придете со своими деталями (подшипники+регулятор с щетками). Если учесть, что работник проводит одновременно демонтаж, разборку и установку новых комплектующих, включая щетки (рекомендуется обновлять), то это совсем недорого.
Сами подшипники ориентировочно стоят по 500 рублей каждый.
Разобрать генератор, и снять подшипники удастся также своими руками. Самое сложное – выпрессовать подшипники, особенно передний. Сидит он крепко, часто бывает закерненным. Чтобы его снять, придется высверлить места закернения, и выбить подшипник из крышки молотком. Трудность в том, что работать приходится аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри гена.
Небольшая инструкция по снятию и разбору генератора поможет провести манипуляцию своими руками:
- демонтировать ген, сняв защиту (если была);
- выкрутить таблетку (регулятор с щетками);
- отделить переднюю крышку от задней части генератора;
- снять вал статора;
- выпрессовать задний подшипник;
- выбить передний подшипник;
- поставить новые детали, все собрать обратно, не забыв заменить щеточный узел.
Примечательно, что не все гены являются разборными. Т.е, встречаются нередко такие агрегаты, обмотка которых припаяна бывает к крышке. В этом случае приходится ее (обмотку) распаивать, и только после этого, вынимать статор агрегата. Трудность заключается в обратной сборке – часто контакты обмотки бывает просто невозможно заново припаять, так как они еще должны быть завальцованы как следует.
Проблемы разбора гена возникают также на заржавленном агрегате. Т.е, если корпус проела ржа, ген старый, то будет крайне сложно разобрать деталь. Надо будет использовать жидкость ВД 40 (обработать место располовинчивания по всей окружности) и различными подручными средствами. Зубило, молоток и монтировка помогут отделить обе части гена, не повредив при этом обмотку и якорь (при условии, что работаете вы аккуратно).
Подшипников внутри генератора бывает, как правило, два.
Особое внимание рекомендуется акцентировать на обратной сборке гена. Все детали агрегата следует тщательно осмотреть на наличие дефектов, щетки обязательно заменить, вал статора проверить на стертость.
Таким образом, уменьшить шум генератора можно путем замены изношенных подшипников, установкой защитного пыльника и корректировкой натяжения ременного привода.
Генератор, как известно, это чуть ли не самый главный элемент современных автомобилей. Благодаря генерирующему устройству электрокомпоненты автомобильной системы получают необходимое питание. Если ген перегорает, то возникают проблемы. Узнаем, почему же перегорает генератор.
Конструкция генератора: его состав
Из чего состоит ген? В его компоненты обязательно входит ротор или индуктор. Его основной функцией является создание магнитного поля внутри устройства. Ротор имеет вал, на котором присутствует обмотка возбуждения. За счет нее и происходит подпитка или самовозбуждение гена.
На этом же валу находится контактная группа, состоящая из медных колец. Они соединены через выводы с обмоткой или возбудителем, как ее еще называют.
На роторном валу, в зависимости от модели гена, могут быть установлены лопасти вентилятора и приводной шкив. Здесь же расположен один из подшипников.
Статор – выполняет функцию обеспечения устройства переменным напряжением. В состав статора входит металлический сердечник, собранный из пластин, и обмотка.
В статоре предусмотрены пазы, которые служат для укладывания обмоточных витков. Укладываться они могут разными способами, но всегда бывает несколько обмоток, соединяющихся между собой согласно схемам.
В генераторе имеется выпрямительный блок, который нужен для преобразования тока. Именно поэтому он еще называется преобразователем. Благодаря блоку, напряжение из синусоидального преобразуется в постоянное, а затем идет в автомобильную бортовую сеть.
Преобразователь – это не что иное, как пластины, хорошо отводящие тепло. В современных выпрямительных блоках вмонтированы силовые диоды полупроводникового типа (о них подробнее ниже).
Щеточный узел обеспечивает передачу напряжения на контакты. Состоит узел из графитовых щеток, пружин и держателя. В генах последних серий щеточный узел соединен с регулятором напряжения, вместе они создают единый блок.
Сам регулятор или таблетка служит для поддержания напряжения агрегата в конкретных значениях. Другими словами, именно таблетка в ответе за стабильный ток, выдаваемый геном. Как известно, кривошипный вал вращается с разной амплитудой. Поэтому нужен регулятор, который будет стабилизировать частоты, и тем самым, воздействовать на обмотку. Регулятор не только контролирует частоту импульсов, но и регулирует их продолжительность.
Ну и, конечно, диодный мост является важной частью генератора. О нем подробно написано ниже.
Перегорание генератора или что такое диодный мост
Когда говорят о том, то сгорел генератор, имеют в виду диодный мост. Он является обязательным узлом генератора.
Диагностику автомобиля с перегоревшим геном можно провести легко. А вот ремонт потребует определенных усилий и специфических знаний. Надо будет тщательно изучить конструкцию генератора, чтобы суметь его разобрать, добравшись, тем самым, до диодов.
Как же проверить диодный мост? В первую очередь сверить показания со значениями на приборной панели. Здесь имеется значок, напоминающий аккумуляторную батарею. После завода двигателя этот значок должен погаснуть. Таким образом, автомобилисту дается знать, что произошло переключение питания основных электроузлов автомобиля с АКБ на генератор.
А вот если значок не гаснет, то это повод для беспокойства. Система дает сигнал, что произошла поломка в цепи. Причину еще надо выяснить конкретнее, ведь это может свидетельствовать также о слабой или испорченной АКБ.
Основными же метками, подтверждающими поврежденность диодного моста, являются следующие:
- утечка тока;
- быстрая и частая разрядка АКБ;
- малая искра на свечах зажигания;
- снижение мощности охладительных вентиляторов;
- нестабильное функционирование кондиционера;
- перебои в функционировании звуковой системы;
- плохое освещение оптики во время работы двигателя.
По фарам многие опытные автомобилисты сразу определят неисправность гена, не путая его с проблемами АКБ. Если фары светят тускло при заглушенном двигателе – виноват аккумулятор, если при работающем – генератор.
Диодный мост (ДМ) на генераторах может быть установлен двумя способами: без дополнительного охлаждения или с ним. Добавочное охлаждение осуществляется с помощью специальных радиаторов.
Если сгорели диоды, не стоит паниковать. Лучше выяснить причину, из-за которой такое происходит. Ниже будет описана инструкция, которая подразумевает автономную диагностику ДМ.
Генератор надо будет разобрать, чтобы получить доступ к диодному мосту.
- проверяется ток на выходах гена (он не должен быть ниже 13,5 V);
- одновременно надо сверять показания приборки – продолжает ли гореть индикатор после запуска ДВС (при условии, что ген соединен с автомобилем);
- проверять диодный мост вольтметром (если стрелка прибора смещается в красную зону, однозначно диоды неисправны).
Однако, эти признаки, даже если они выявлены целиком, пока что не могут доказать 100-процентный выход из строя диодного моста, так как схожие симптомы свидетельствуют о поломке шоколадки (регулятора).
Эксперты советуют применить в данном случае метод исключения. Т.е, проверить регулятор напряжения. Если он исправен, однозначно проблемы с мостом.
Диодный мост профессионально проверяется мультиметром. Прибор должен быть установлен в режим звуковой индикации. Если такой способности в мультиметре нет, то измерять придется в 1-кОмном режиме.
Примечательно, что для диодов проводятся индивидуальные замеры. В частности, к концам диодов следует прикоснуться щупом измерительного устройства несколько раз, меняя каждый раз выводы прибора. В одном из случаев проверка должна показать ББС (сопротивление бесконечности), в другом – колебания Ом в пределах 500-700.
Диод можно считать испорченным, если показания оказываются одинаковыми, при измерениях в разных направлениях.
Проверяют диоды также с помощью индикатора. Делается это так:
- демонтируется защита гена;
- на минусовой зажим АКБ подключается пластина ДМ;
- индикатор одним концом подключается к плюсовому зажиму батареи, другим – осуществляется проверка.
Если после прикасания вторым концом индикатора к диодам, лампочка светится, то элемент испорчен.
Почему перегорает ген
Есть множество причин, приводящих к перегоранию гена (диодов). Однако принято выделять самые распространенные:
Таким образом, генератор на машине перегорает по разным причинам. Всегда речь идет о сгорании регулятора и диодного моста. Проверяется все быстро по поверхностным симптомам. Если нужно 100-проценто убедиться, приходится разбирать генератор.
Гудит генератор под нагрузкой, если скинуть клемму с акб на запущенной машине генератор перестает гудеть, чем больше потребителей влючаю тем сильнее гудит. Выдает без потребителей 14.05. Чем быстрее я на машине разгоняюсь тем напряжение падает и может упасть до 12.3. На нейтралку поставлю опять 14В. В чем дело как думаете. Генератор на гарантии, но мне в магазине сказали если ставишь его сам гарантия слетает.
Мне кажеться кроме как подшипнику там гудеть нечему
Может гудеть диодный мост, у обмотки статора КЗ. вот и не знаю что…
болезнь у вазиков 10 семейства.не парься.ездий так.
Так у меня генератор даже не родной, а СтартВОльт на 120 ампер.
Меня лично очень напрягал этот гул.после 5-6 переборок я его побарол, появилась новая проблема, открутил головы двум болтам которые держат диодный мост и заодно прижимают клемму, пришлось поять теперь стало прыгать напряжение, и не поднимается выше 13.5 без нагрузки, надоело перебирать жду зарплату, решино купить новый. Кстати гул был не только от разбитого подшипника, также было разбито посадочное место для него и сам вал решил с помощью керновки
Но у тебя посадочное место разбито было, а у меня это зависит от напряжение, то есть никак не посадочное место.
Вырастает напряжение и нагрузка, все зависит друг от друга, я не убеждаю просто поперло на общение=)
Чем больше потребителей включино тем труднее проворачиваеться генератор, тоесть вырастает нагрузка и на подшипники, возможно без нагрузки они стоят по месту а под начинают бить вследствии чего шевелиться вал, контакт с кулачками пропадает переодически вот и падает напряжение
Нихрена себе я загнул=)
Интресно) хорошо, а если я сниму его а люфта нет вовсе у вала) тогда что же это будет)
Он должен быть по логике, я просто не представляю чему там гудеть еще. Как вариант ослабь до предела ремень генератора заведи и попробуй на разных оборотах, может напряжение само сабой а гудит грм. Надеюсь не утомил, я не специалист только начинаю сам разбираться, но с генератором уже намучался=)
Нет грм не гудит))) у меня уже был гена который загудел абсолютно так же родной) только силнее гудел) потом вообще умер полностью) люфта не было вообще) а гудеть может от того что где то КЗ, или диодный мост прогарел, или обмотка статора. Я просто думаю может кто сталкивался подскажет точно)
Читайте также: