Фольксваген пассат б6 не набирает обороты
Обороты холостого хода это скорость вращения полностью прогретого двигателя, измеряемая в оборотах в минуту (об/мин). При этом, автомобиль должен быть установлен на нейтральной скорости. Обычно, скорость холостого вращения, находится в диапазоне от 600 до 800 об/мин, но более точное значение зависит от типа двигателя и от типа коробки передач. Частота вращения поддерживается клапаном холостого хода, либо корпусом дроссельной заслонки, работающими совместно с электронным модулем управления двигателем.
Признаки наличия проблем с оборотами холостого хода:
- Количество оборотов на приборной панели не соответствует спецификации производителя оригинального оборудования (OEM). Многие автомобили имеют датчики считывания оборотов. Если скорость вращения двигателя, отображаемая на тахометре или приборной панели, не соответствует спецификации OEM на этикетке под капотом, то возможно, имеется неисправность.
- Рывки в начале движения автомобиля. Если скорость оборотов при холостом ходе слишком высока, то автомобиль может начать движение рывками.
- Для удержания автомобиля на месте, требуется чрезмерное усилие на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП). Если холостые обороты в норме, то потребуется лишь небольшое усилие на педаль тормоза, чтобы предотвратить движение вперед.
Как в автосервисе регулируют или исправляют проблемы с оборотами?
Порядок ремонта зависит от выявления точной причины плавающих холостых оборотов. Ниже перечислены распространенные причины плавающих холостых оборотов двигателя и задействованные детали, которые следует проверить или заменить при необходимости.
Безопасно ли ехать с плавающими оборотами?
Нет. Высокая скорость вращения может затруднить управление автомобилем. Если скорость вращения холостых внезапно возрастет до высокого уровня, то возможно непреднамеренное ускорение авто. Даже умеренно высокие обороты холостого хода до 1200 об/мин, способны затруднить замедление движения транспортного средства при остановке, а после остановки сохраняется риск того, что автомобиль может рвануть вперед.
На ремонт приехал Passat B6 variant Двигатель bmr, кпп dsg. В двигателе куча сажи, эмульсия в масле - короч ппц. Сделали капремонт ДВС. При этом были перевтулены шатуны, гильзован блок, новая ГБЦ (старая с трещинами), новый тандемный насос, отремонтирован турбокомпрессор. Насос-форсунки на проверку не отправляли - были недавно заменены по акции от завода. После сборки был выявлен умерший насос в баке (заменили) и биение шкива КВ (заменен с ролтком и ремнем). После этого выдали и клиент поехал обкатывать. через некоторое время вернулся и сказал что когда газья даешь, двигатель упирается в 3200-3400 и кпп соответственно не переключается. Пока ездишь спокойно все впорядке, все переключается. Полезли смотреть сажевый (выхлестнули), перешили мозг - не помогло. Так же - газуешь (что на месте, что при езде) - упирается в 3200-3500 и дальше не крутится. После этого была выявлена закономерность - на холодном двс крутится за 3500, при прогреве - упирается в 3500. Сняли показания наддува - 1,7 - больше не дает. Диагност приговорил турбину. Сняли, отвезли на проверку - турбина лучше новой. снова загрустили. После этого полез читать SSP, где была найдена фраза что при неисправности ДПКВ двигатель сваливается в аварийный режим и обороты ограничены 3200-3500, впрыск идет меньшими порциями. Полез снимать осцилограммы. Вот что получилось:
При сравнении с осцилограммой в SSP
Заметно что место пропуска сигнала по задающему диску отличается. (виноват - не сделал привязку по датчику распредвала). Т.е. форма сигнала не правильная.
Ошибок никаких не выскакивает, однако если долго подержать на ограничителе (3200) то выскакивает ошибка - недостаточное давление наддува.
При отсоединении разьема с ДПКВ ДВС как и описано заводится секунды 4-5, двигатель потряхивает и упирается все в те же 3200.
При подсоединении разъема двигатель заводится практически с полтыка, двигатель работает более менее прилично и упирается в 3200.
Виноват что нету ВАСИ, все ошибки читаем KTS.
Вот и главный вопрос - датчик ПКВ не менялся (до ремонта со слов клиента машина летала). НО! Менялся задний сальник КВ и соответственно задающий диск тоже. Грешу на вот этот пресловутый задающий диск, ибо продолжительность импульсов датчик считывает с него.
PS. Сейчас машина как на горячую так и на холодную не газует - упирается в 3200-3500.
Всем ДД!Нужна помощь!У меня VW В4 двиг.ADZ.Вчера ехал домой из Москвы.на середине пути машина перестала тянуть.Остановился.Заводиться нормально,ХХ от 700-900 держит стабильно,двигатель потряхивает.Жму на газ в пол-двигатель в захлеб,дергаеться и выше 3000 не набирает.При движение выше 2100 не развивает,на 5 ели до 70 разгонял,а в горку кое-как едет 10-15 км.по дороге разгонял след.образом:трогался,сразу перходил на2,на газ сильно не нажимал обороты держал ~2000.потм практически сразу 3-4-5.на 5дижок на 2000 в натяг,аж пальцы всю дорогу звенели!медленно разгонял до60-70.расход бешанный и температура не падала вентилятор всю дорогу включался.Пробовал отключал ЛЯМДУ,результат без изменений!Позвонил знак.мастеру,говорит скорей всего насос ?!С чего начинать и в чом прблема. Всем взарание СПС.
pastor64
Мастер советчик
83ZORIN
Участник
Мастер советчик
83ZORIN
Участник
Вариант,но катализарор ~2000 км проверял,когда гофру менял,вроде в норме.Подсказали датчик температуры проверить. Так как машина быстро греется и держиться на критической!Думаю не вариант!Пробывал холодную завести,сначало нормально завелась только двигатель плохо работал,на газ машина практически не реагировала!пробую тронуться,машина глохнет ипотом заводиться с трудом!Прогрел до ~90-нормально завелась.А ехать ни в какую,чуть нагрузка машина глохнет. На нейтрали все так же!Набирает ~3000 а дальше как в захлеб,опускаю газ обороты спачала падают до 200-300,чуть не глохнет,потом возрастают до ~750 а двигатель трясет,как троит!А по тахометру на ХХ работает стабильно!
vanik 26
читатель
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
83ZORIN
Участник
vanik 26
читатель
до кучи тогда попробуй скинуть разьём с позиционера, попробуй прозвонить датчик температуры впускного воздуха. бронепровода сильно старые- китайские? колпачки ещё держатся, не искрят? туда же можно и крышку трамблёра с бегунком грести- всё в зависимости от степени износа- старости или производителя должно быть проанализировано и стоит начать со ``слабых`` мест.
vanik 26
читатель
ROMEO B4
Завсегдатай
Проверь ремень ГРМ по меткам и его натяжку, вполне мог перескочить на зуб или более. У меня было такое на Опеле, ехал, все было хорошо и в один момент пропала тяга, обороты не подымались, в общем по сиптомам все то, что ты описываешь, когда стал проверять ремень, перескок всего на 2 зуба.
83ZORIN
Участник
Описание проделанной работы:по совету скинул с ДТОЖ провода, отключил питание на несколько минут (+).Завелась норально, на ХХ сначала работала нормально,попробовал нажать на газ- сразу заглохла!Попытался запустить,с трудом заводиться со легка нажатым газом работает сек.15-30 при оборотах ~1200 и глохнет. Двгатель весь колбасит!Потом вообще перестала заводиться!Провода на ДТОЖ воткнул на место,поменял свечи(с двигателя все чёрные в саже)!Все так же:гоняю стартером около минуты с трудом заводиться сек.15-30 и глохнет,словно бензин кончается,хотя в баке литров 10 точно!Провода ВВ визуально проверил:в темноте не искрят,стоят оригинальные(правда я на них уже 30000 прогонял?!)На трос и в гараж к знакомому!Пока перегонял попробовал с ключа,завелась!Пока перегонял не глушил,работала на ХХ по тахометру нормально,а двигатель колбасило!Прогрелась до 90-100,заводиться нормально.Даже тронулся и проехал пару метров у гаража!А на газ жму -глохнет. Подождал когда остынет!Пробую:заевлась норма 2-3 мин.работала.Жму на газ -глохнет и все так же как и рание описал. Завтра планирую осмотр катализатора и насоса. ЖДУ ВАШИХ СОВЕТО.
В июне месяце, когда возвращался из Питера в один момент, конечно на обгоне, произошел пинок и машина перестала ехать. Остановился, погазовал — вроде ни чего, поехал. Километров через 100 опять . Остановился, полез поменял топливный фильтр( брал с собой). Вроде помогло.
Доехал домой, пару пинков все равно было.
Дальше началось самое то. Периодически машина вообще отказывалась ехать, в аварийном режиме — обороты больше 2500 не поднять. Иногда все ок. Ездил понемногу. На прошлой неделе стало совсем ж…Заводится плохо, тяги нет, в гору набора нет, дым черноватый и т.д.
Форумов перечитал уйму, мысли в голову разные полезли — турба, катализатор, ЕГР.ДМРВ, N75(чуть новый не купил — разобрал, собрал обратно — живой оказался).
Взяв очередной раз шнурок полез опять смотреть. До этого снимал логи в тот момент когда машина ехала — это была моя ошибка. Которая привела к такому долгому времени поиска.
И тут я обнаружил что давление наддува актуальное не меняется и стоит на отметке, почему то 200,2 mbr. Все думаю нашел — датчик давления крякнул. В магазин — оригинал 2500 и более, не оригинал 1350-1500. Подумав не много взял не оригинал. Полез под машину поменял. Шнурком смотрю — хрен там, нет давления.
Надо оговорить тот факт, что до этого момента было сделано следующее: проверен клапан N75, вакуумным насосом проверен актуатор турбины, проверена геометрия турбины, проверены все вакуумные шланги, опресован впуск, осмотрена турбина на предмет люфтов. Результат ноль.
Полез в инет искать электрическую схему управления двигателем. Как последнее, осталось только провода прозвонить . Найдя схему, увидел что провода от этого датчика идут прямо на ЭБУ двигателя. Отключив фишку на ЭБУ проверил все провода ( их идет 4 шт, 2 — это датчик температуры, 2 — датчик давления). И провода на давление не прозваниваются . Полазив под капотом, разобрав воздухан, сук…, нашел на коробке фишку, именно на датчик давления наддува. Вот на кой она там стоит? НЕЛЬЗЯ было сплошной жгут положить. Рядом идет жгут на форсунки — цельный блин, а этот с фишкой…
И возле фишки, от вибрации, отломался один провод.
Спаял, подключил, собрал все обратно. Завел машину. Шнурком смотрю — давление показывает. Проехал и понимаю что все хорошо, машина летит.
Вот такая история о теории контактов.
Благо к официалам не сунулся, трудно представить последствия)))))
Есть немало причин, по которым двигатель теряет свою мощность, особенно при ускорении. Некоторые из этих распространенных причин таковы:
- Механические проблемы: низкая компрессия в двигателе, засоренный топливный фильтр, грязный воздушный фильтр, засоренный выпускной коллектор.
- Неисправность датчиков: датчик положения распределительного вала, кислородный датчик (лямбда-зонд), датчик коленчатого вала.
- Проблема с форсунками, топливным насосом, плохие свечи зажигания.
Причины потери мощности
Низкая компрессия
Чтобы двигатель внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивал достаточную мощность автомобиля, необходимо хорошее сжатие (компрессия) цилиндров. Если компрессия низкая, то и мощность двигателя будет низкой. Для устранения потери компрессии требуется провести диагностику сжатия цилиндров.
Засоренный топливный фильтр
Топливный фильтр расположен между топливными форсунками и топливным насосом. Работа топливного фильтра состоит в том, чтобы фильтровать бензин от любых примесей, которые могут в нем присутствовать. Это буквально барьер, между загрязнениями в бензине и ДВС автомобиля. Если фильтр засорен, то загрязняющие вещества попадают в ДВС, в результате чего общая функциональность автомобиля и мощность двигателя будет снижена. Самое простое решение засоренного фильтра - его замена.
Засоренный воздушный фильтр
Камера внутреннего сгорания смешивает бензина и воздух, чтобы генерировать энергию, необходимую для запуска вашего авто. Прежде чем воздух дойдет до камеры, он должен пройти через воздушный фильтр, который отсеивает насекомых, мусор и другие виды примесей. Если эти примеси попадут в ДВС, они могут вызвать серьезные повреждения. Как только воздушный фильтр засоряется, он ограничивает количество воздуха, поступающего в камеру внутреннего сгорания. Это негативно скажется на функциональности авто, поскольку мотор не сможет производить достаточное количество энергии для запуска авто. В таком случае следует поменять или очистить воздушный фильтр.
Засоренная выхлопная система
В выхлопной системе есть два фильтра: глушитель и каталитический нейтрализатор. Работа каталитического нейтрализатора заключается в том, чтобы сократить количество загрязнений, образующихся из-за выхлопных газов.
Задача глушителя уменьшить количество шума. Если выхлопная труба или любой из фильтров засорится, то снизится производительность двигателя, уменьшив его мощность.
Неисправный датчик положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала автомобиля отвечает за сбор информации о частоте вращения распредвала авто и последующую передачу ее в электронный блок управления (ЭБУ). Блок ЭБУ представляет собой компьютер, который имеется у большинства автомобилей. ЭБУ управляет временем впрыска топлива и зажигания, как только получит информацию о частоте вращения распределительного вала. Когда датчик положения распредвала неисправен, он не сможет передавать информацию в электронный блок управления. Поэтому производительность ДВС будет заметно снижена.
Неисправность датчика массового расхода воздуха
Основная обязанность датчика массового расхода воздуха измерять количество поступающего в двигатель воздуха, а затем сообщать об этом количестве в модуль управления трансмиссией. Модуль использует эту информацию для расчета нагрузки на ДВС. Если произойдет какая-то неисправность с датчиками, то производительность ДВС снизится.
Неисправность кислородного датчика
Кислородный датчик (лямбда-зонд) измеряет количество выхлопных газов. Электронный модуль управления использует эти данные для определения соотношения воздуха и топлива в двигателе транспортного средства. Датчик кислорода расположен внутри потока выхлопных газов. Он позволяет системе газораспределения и впрыска топлива эффективно выполнять свою работу. Но если произошел сбой работы кислородного датчика, то он не может передать точную информацию о соотношении воздуха и топлива. По этой причине двигатель теряет мощность, а его работа оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Засоренные топливные форсунки
Топливные форсунки являются ключевой частью топливной системы и важным компонентом управления двигателем автомобиля. Они расположены внутри топливной системы автомобиля, их основной задачей является распыление топлива внутри ДВС. Компьютер управляет топливными форсунками и временным интервалом, в который форсунки распыляют топливо в двигатель. Если топливная форсунка повреждена, засорена или вышла из строя, то мотор не может производить достаточное количество энергии для запуска транспортного средства.
Проблема с топливным насосом
Задача топливного насоса состоит в том, чтобы брать топливо из бензобака и перекачивать его в двигатель автомобиля. Кроме того, топливный насос обеспечивает подачу топлива под нужным давлением, для максимальной производительности двигателя. Когда топливный насос выходит из строя, то возникают проблемы с мощностью и ускорением автомобиля.
Изношенные свечи зажигания
Свечи зажигания являются ключевым компонентом двигателей внутреннего сгорания. Если свечи зажигания вышли из строя, то производительность двигателя снижается. После того как катушка зажигания посылает электрический импульс на свечи зажигания, они передают этот импульс в виде электрической искры в камеру сгорания, так что воздушно-топливная смесь воспламеняется электрической искрой.
Неисправность катушки зажигания
Катушки зажигания являются электронным элементом управления, который преобразовывает 12 вольт энергии, вырабатываемой автомобилем, в 20 000 вольт. Это напряжение необходимо для того, чтобы создать электрическую искру, которая может воспламенить воздушно-топливную смесь. В случае отказа катушки зажигания снижается мощность двигателя и автомобиль не может разогнаться.
Читайте также: