Фольксваген пассат б3 ремонт рулевой рейки
Ну что? Соскучились по технической части, по неинтересным и малопонятным фотографиям? А зря! Имея старенькую машину, и эксплуатируя её как новенькую мыльницу, волей не волей, но приходится иногда засучить рукава и испачкать руки (а иногда и другие части тела 😂).
Не буду таить, но причиной скорого ремонта послужила в большей части последняя поездка в Абхазию. Примерно через неделю после приезда, я заметил незначительный уход гидравлической жидкости в бачке. Но следов под машиной не было, и явных подтеков на насосе и шлангах тоже. Потому, по началу, просто подлив жидкость, ездил дальше- руль крутился как обычно. Но длилось это не долго. В одночасье почувствовал тяжесть в руле и лёгкие стоны насоса- ВСЁ, приехали.
Симптомы выхода рейки из строя были такие: уход жидкости через левый пыльник тяги. При чем уходила она исключительно при повороте руля влево, вне зависимости работы мотора (насоса ГУР). Также, появился небольшой стук, передаваемый в рулевую колонку на неровностях.
Было принято решение скинуть ремешок с насоса, и подкачать бицуху заняться восстановлением запасной рейки.
Неспешно, находя изредка свободное время от остальных дел, занимался переборкой рулевой рейки прямо дома. Конструкция её до безобразия проста. Интерес вызывает разве что ЗОЛОТНИК.
С которым были проведены некоторые манипуляции для улучшения, по совету passat8773. В своей записи он рассказывает про принцип работы рулевой рейки и золотника в частности. Если вкратце, то надо разобрать ЗОЛОТНИК и сточить с торсиона “лишние” микроны.
Для чего это нужно? Торсион выполняет роль пружины, упруга которой, служит причиной прикладываемого усилия для изменения подачи жидкости по каналам в разные части рулевой рейки. Меняя толщину торсиона в меньшую сторону, мы буквально ставим "пружинку" с меньшим усилием.
Основываясь на опыте passat8773, торсион я сточил до диаметра в 5мм.
С выбором ремкомплекта было не так просто. На рынке предлагается немало различных брендов за весьма “вкусный” ценник. Но не стоит на это вестись! По наблюдениям из многочисленных отчётов и прочтению немалого количества форумов, выбор сводится всего к двум вариантам:
Купить оригинал VAG 1H0 498 020. Который если и получиться найти, будет стоить заоблачных денег.
Или приобрести комплект от CORTECO 19015220
Что, собственно и было мной сделано.
Заказ пришел в пакетике без фирменного логотипа CORTECO. Вначале меня это заставило насторожиться и прям в магазине полез в интернет- искать, что же это за TRANStec? Оказалось, это огромная фирма, расположенная в Америке, занимающаяся исключительно комплектующими для коробок передач и рулевого управления. Просто, в некоторых странах, их продукцию продают под брендом CORTECO.
Особо внимательные заметят, что чего то тут не хватает! А именно — одного уплотнительного кольца для золотника.
Да-да! Его не оказалось в комплекте! Пакетик был хорошо запаян со всех сторон, так что его просто забыли туда положить. Возвращаться в магазин и пытаться доказать свою правду — бессмысленно. Так как я сам проверял покупку при получении, но из за того что пакет имеет огромное количество фирменных надписей и резиновые уплотнения “запрыгивают” одно на другое, я просто не заметил отсутствие одного из них.
Детальное рассмотрение рулевой рейки показало, что она в довольно хорошем состоянии. Червячный вал не имеет каких либо явных повреждений в зоне работы сальников; зубья имеют равномерную выработку, которая компенсируется поджатием упорной площадки с обратной стороны. Но вот корпус золотника был явно не в лучшем состоянии!
Признаться, я был вначале уверен, что такая проточка может быть сделана исключительно на фрезеровочном станке. Но оказалось, что резиновые уплотнения золотника, способны оставить после себя такую картину.
И снова поиски решения на просторах интернета. Для решения данной проблемы было только три варианта:
1) Выкинуть рейку и купить новую (идеальное решение)
2) Расточить и после установить гильзу (хорошее решение)
3) Изменить положение золотника, тем самым сдвинуть область работы уплотнительных колец (решение для энтузиастов).
Тут я позавидовал владельцам японского автопрома. (Такое бывает не часто!) На некоторых машинах, установлены рулевые рейки со съемным корпусом золотника.
Я же решил пойти по пути решения проблемы в обратной последовательности, т.е. изменить положения золотника. Но это не значит, что можно оставить в корпусе золотника те самые борозды! Для того чтобы установить золотник на место, не повредив при этом уплотнительные кольца, канавки нужно чем то заделать. На помощь опять же пришел могучий интернет. Многие заделывают выработку эпоксидной смолой или веществами на её основе. Я не стал исключением, и приобрел “холодную сварку” в виде двухкомпонентного пластилина. Выбрал именно пластилин, чтобы было проще с ним работать. Если клеящее вещество будет сильно жидким, есть большая вероятность залить рядом проходящие каналы, тем самым нажить себе лишних проблем.
После затвердевания клеящего вещества, рабочую плоскость обработал абразивной бумагой, начиная с зернистости от 600, заканчивая 2000.
Движения шкуркой делал круговые, а не продольные, чтобы не наделать вертикальных царапин, которые могут повлиять на работоспособность золотника.
Для изменения рабочей зоны золотника, между нижним подшипником и золотником поставил три фторопластовых кольца, в сумме равных высоте уплотнительного кольца.
Установить золотник на место- то ещё занятие. Для облегчения установки, хорошо бы использовать сжимающее устройство, аналогичное для установки поршней в цилиндры. Не имея такого, первая попытка была неудачной.
Пришлось выбрать из старых колец наиболее живое и испытать судьбу на удачу. В помощь решил использовать смазку Ate 03.9902-0511.2, та что используется для установки поршней в тормозной суппорт.
Для установки внутреннего сальника червячного вала, пришлось обмотать зубья малярным скотчем.
Нижний подшипник золотника был сильно изношен. Ему на замену был приобретен новый SKF 6001-2RSH/C3 (для поиска в каталоге использовать просто номер 6001).
Верхний подшипник не пострадал.
Несмотря на поднятие золотника, стопорное кольцо верхнего сальника одевается без каких-либо проблем. Площадь установки подшипника и сальника в верхней части золотника позволяет провести такую манипуляцию. В то время, как нижний сальник вызвал опасение. Как оказалось, не зря!
Прокопавшись с заменой рейки почти целый день- был сильно измучен, очень замерз и грязный как поросёнок. Завидую людям с ямой в гараже.
Завожу на вывешенной машине- всё хорошо. Руль крутится плавно, без закусываний. Насос не издают ни звука. Подтеков масла не наблюдается.
Радостный, не устанавливая защиты и прочей фигни, скидываю машину на колёса.
Момент истины!
И, вот оно…
Руль вращается одним пальцем! Не очень удобно, но вполне реально.
Радости нет предела…
В предвкушении испытать руль на дороге, скидываю с себя грязную одежду и собираюсь выехать из гаража, как вдруг:
“КАП!”
Сердце замерло в ожидании повторного звука…
“КАП!”
Была обнаружена незначительная течь всё с той же левой (водительской) стороны. Но теперь она была при положении руля в спокойном положении и не усиливалась при вращении. Течь возобновлялась сразу после пуска двигателя. Всё указывало на тот злополучный нижний сальник золотника.
Конечно, можно было и дальше проводить эксперименты: убрать часть проставочных колец или убрать их вовсе, но тем самым подвергнуть корпус золотника быстрому выходу из строя. Установить нижний сальник с меньшим внутренним диаметром для наилучшего уплотнения или подобрать с большей высотой. Но лучше всего, это — установить гильзу! И не заниматься ерундой, гадая на кофейной гуще.
Так как времени и сил для решения проблемы уже не осталось, официально заявляю
Пришлось снова скинуть ремешок с насоса.
Поразмышляя на досуге, было принято решение- приобрести рулевую рейку от Chery Amulet.
Вообщем созрел я на переборку и дефектовку своей старой рейки, страхи переборол и взялся за разбор.
Что хочу сказать — реально простой узел, все легко разбирается и собирается, но до второго шага нам еще надо найти все зч.
Первое что надо понять, оригинальная ли рейка у меня — честно, скорее нет, код на корпусе не нашел, была наклейка с цифрами, похожими на дату выпуска, и есть клеймо на самой рейке, также с годом выпуска и все. На валу червяка стоит подшипник INA, тот, что игольчатый, нижний, поначалу подумал, что это признак оригинальной, качественной рейки, но скорее всего нет, это не оригинал, что немного печалит, но надежда ее восстановить до рабочего состояния — подкинув ремкомплект — есть, также есть надежда, что это все же качественная рейка. !
Разобрал, замерил длину вала рейки, 527мм, похоже, что это гольфовская рейка.
Как выглядит рейка и ее механизм регулировки см на фото. Жалко нет регулировочного болта с гайкой, но здесь этот механизм выполнен немного по другому, те за счет пружины и подкладных шайб, которая один раз поджимается в процессе сборки и все.
Попробовал проверить на люфт от руки, критичного не увидел ничего, но под нагрузкой видимо это все проявляется более выражено, и однозначно рейка требует ремонта.
Вал имеет нормальное состояние, 25 зуба,
есть места потери зеркала, но если упустить этот факт, он в хорошем состоянии. Промерял его штанген циркулем и после микрометром, основной размер 22мм, сам вал в минусе примерно 2, 5 сотки, это если быть точным. Возможно эти размеры нам понадобятся для изготовления новой втулки, или же если нас устроит готовый купленный образец — поставим его.
Червяк в отличном состоянии.
Подшипник — верхний — шариковый открытого типа — под замену — гудит. номер 600103.
Размеры — диаметр наружный 35мм, внутренний 19мм, толщина — 10мм.
Игольчатый подшипник — нижний — также под замену !
Размеры — диаметр наружный 16мм, диаметр внутренний под вал 10мм, высота 12мм.
Втулка — замена.
Размеры — диаметр наружный 32мм, внутренний 22мм, ширина 17мм.
Упорная втулка — также замена.
Размеры — ширина 28мм.
Все эти узлы видны на фото.
Где то на просторах интернета я встречал номерки нужных деталек, начну искать и собирать информацию.
Если кто то может что то подсказать, буду благодарен.
Вторым этапом, собираю детальки, заказываю, получаю и собираю рейку.
Как вы думаете, наличие на валу рейки идеального зеркала — это обязательный момент?
Для работы понадобятся ключи на 13,17,19,22 и газовый ключ или его аналог, пара пластиковых стяжек для закрепления чехлов, Поднимаем передок автомобиля на колодки и надёжно фиксируем тем у кого есть яма тому будет проще но я менял и без ямы.
![]() |
![]() |
Откручиваем наконечники рулевых тяг
![]() |
Сильным и точным. ударом освобождаем тягу
![]() |
Подняв чехол откручиваем и выбираем болт. который удерживает соединение карданчика рулевого вала с рейкой
![]() |
Далее ныряем под машину и для облегчения манипуляций снимаем гравицапу
![]() |
![]() |
Откручиваем четыре болта держащиее рейку, открутив их снимаем скобы удерживающие рейку, Болты не выбираются.
![]() |
Разжимаем карданчик и снимаем его
![]() |
Целиком вытянуть рейку с наконечниками у меня не получилось мож нехватило смекалки поэтому поочерёдно высовывая рейку то в одну то в другую сторону откручиваем тяги. Стянув чехол и удерживая шарнир газовым ключём откручиваем контр.гайку затем откручиваем сам шарнир с тягой
![]() |
Теперь самое главное накручивая шарниры тяг не закручивайте их до конца на 10-13 оборотов иначе нехватит резьбы на рулевых тягах, во втором гольфе наоборот надо накручивать до конца
Не открою секрет что рейки без гидро одинаковы у Гольф 2-3 и у Пассата Б3
Поэтому обнаружив что один из моих чехлов порван я без стеснения поставил чехол от гольфовской рейки. И чуть не забыл неплохо подложить какой-нибудь подходящей смазки в рейку.
Собираем в обратном порядке и ОБЯЗАТЕЛЬНО посещаем регулировку схода-развала в сервисе
Рейку покупал вот этой конторы
![]() |
![]() |
А смазку я положил с обеих сторон на шток думаю потихоньку затянет и во внутрь также хорошенько намазал и сами шарниры рулевых тяг. Мож кто-то скажет что зря, мол на заводе смазали и хватит, но я просто иначе не могу.
Дополнение от TPN:
Рулевые рейки у Гольф 2-3 и у Пассата Б3 - разные, чтобы убедиться достаточно разобрать и сравнить.
![]() |
А по внешнему виду отличить тяжело (если номера не читаются).
![]() |
![]() |
![]() |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще - машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал - фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:
Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой - оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:
Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:
Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:
Поддомкратил авто и снял левое колесо:
Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:
Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:
Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:
Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:
Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:
Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:
На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:
Откручиваем рулевые тяги:
Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):
Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:
Снимаем стопорное кольцо вала золотника:
Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:
Слегка подстукивая выбиваем золотник:
Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае - напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):
Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):
Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:
Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:
Вытаскиваем полностью колечко и стопор:
Теперь можно вынуть и сам вал рейки:
Вытаскиваем нижний сальник золотника:
Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):
Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант - половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно - она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:
Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:
Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было - ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил - кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:
И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:
P.S. Если администрация сайта посчитает тему ненужной - можно удалить.
Всем удачи.
Antony78
WhiteWizz
Участник
Отличный отчет!
Спасибо.
Надеюсь пригодится при переборке рейки на моем.
Его не удалять нужно а в FAQ помещать.
VW Passat Variant B3 1991г. JR1,6 (ранее SB1,6)
". Уж послала, так послала" (Падал прошлогодний снег.)
bob30
Участник
Kamsel
Просто заглянул
Спасибо большое. Отличный отчет сейчас занимаюсь переборкой TRW. Возник вопрос- смазка на фото называется смазка-герметик что ей мазать? Не сальники с уплотнительными кольцами? Если пару рулевой вал - рейка то почему герметик? Там что герметизировать? Заранее спасибо.
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.
Это смазка зубчатой пары. Номер - AOF06300004. Сальники смазываются обычно жижей, кот собираешься заливать. Кстати в отличие от экзиста а этке кличется "пластичная смазка рулевого редуктора".
Я здесь живу
Одно замечание
После слов Откручиваем рулевые тяги:
на фото рейка зажата в тиски за корпус. Согласно мануалу зажимать в тиски следует вал.
Ешё: перед выбиванием золотника надо любым способом заметить относительное положение (зацепление) золотника и вала
После выбивания золотника надо осмотреть корпус на наличие кольцевых канавок - следов износа от трения уплотнительных колец золотника.
Не во всех рейках под внутренним сальником есть второпластовое колечко. Вынимать сальник в рейке без него - целая история. У некоторых получается. Я половинил корпус.
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.
Да, а так вся элипсность корпуса нарушится. Я вот на афт без ямы хотел было пыльники тяг поменять - так даже чья-то мать не помогла.
АндрейЕТ
Оракул
Да, а так вся элипсность корпуса нарушится. Я вот на афт без ямы хотел было пыльники тяг поменять - так даже чья-то мать не помогла.
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.
При наличии ямы, развал-схождение не требуется, можно просто посчитать кол-во витков на тяге и после навинтить как было. .
АндрейЕТ
Оракул
При наличии ямы, развал-схождение не требуется, можно просто посчитать кол-во витков на тяге и после навинтить как было. .
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.
Значится так. Чтобы впендюрить пыльник тяги нужно от неё открутить наконечник (от вала никто откручивать не собирался. ), перед этим посчитать кол-во витков на тяге. Исшо вопросы.
Admin
Создатель сайта
Zverimar
Мастер советчик
Mobile VW
не просто заглянул
Спасибо автору за отличный отчёт! Вчера перебирал рейку - всё получилось - работает! (переборщил только с регулировкой - туговато ходит - полезу откручивать регулировочный болт)
Трудности возникли с извлечением среднего сальника. Выбить его, как предлагал автор, - не удалось. Хотел располовинить рейку - не получилось выбить заклёпку, а потом ребята с форума отговорили - мол после этого рейке сильно плохеет.
Тогда я открутил металлический шланг в середин корпуса рейки и через дырку попробовал сорвать сальник отвёрткой - то ещё занятие
Тогда выточил из пятимилиметровой отвёртки (хорошей стали) вот такую фигню
Кияночкой вбил отвёртку в сальник и сдёрнул вбок. Усилие конечно - офигенное (думал что сломаю отвёртку, но ничего - выдержала). Конечно при этом нужно постараться и не поцарапать корпус.
pavel32
Постоянный участник
Мастер советчик
snowleopard
Участник
Снял рулевую рейку немного не так как советовал автор: скинул левый рычаг и опустил подрамник. Вопрос: слышал от знакомого, что при установке новой рейки нужно какой-то нюанс учесть, чтобы не было так, что в одну сторону машина поворачивает сильнее, чем в другую. Что имелось в виду? Установка карданчика? Тяг? Или выравнивание вала рейки по середине?
UglyAdmin
ни разу не спец
Boring
bis dat,qui cito dat
Пара вопросов. Насчет пыльников.Я так понимаю,что родные хомуты идут металлические,но они одноразовые(у меня на левом пыльнике хомут идет пластиковый черный,широкий).Значит уже кто-то лазил? Правильно?
Стоит ли менять такой пыльник?
И еще,правая тяга хорошо гнется,при отпускании сама падает,а вот левая - нет.Надо приложить небольшое усилие,чтобы изогнуть ее. Насколько это критично?
Судя по потекам у меня текло через верхний сальник.Стоит ли снимать тяги и разбирать рейку полностью? Или там как правило уже все сальники "на подходе"?
Какие есть более дешевые аналоги смазки для рейки,если вообще есть? Куда непосредственно она набивается?
Antony78
Профессиональный советчик
Пара вопросов. Насчет пыльников.Я так понимаю,что родные хомуты идут металлические,но они одноразовые(у меня на левом пыльнике хомут идет пластиковый черный,широкий).Значит уже кто-то лазил? Правильно?
Стоит ли менять такой пыльник?
И еще,правая тяга хорошо гнется,при отпускании сама падает,а вот левая - нет.Надо приложить небольшое усилие,чтобы изогнуть ее. Насколько это критично?
Судя по потекам у меня текло через верхний сальник.Стоит ли снимать тяги и разбирать рейку полностью? Или там как правило уже все сальники "на подходе"?
Какие есть более дешевые аналоги смазки для рейки,если вообще есть? Куда непосредственно она набивается?
Смотри по состоянию пыльников. Если хорошие - то я бы не лез.
Мои (те что ставил при создании данного фотоотчета) уже в хлам рваные. Ибо брал что было в наличии. Теперь жду оригинальные пыльники на замену.
И если у вас стоят еще оригинальные - никогда не меняйте их так просто если они еще целые. Ибо ходят они очень долго, как и все оригинальные запчасти.
Опять приведу в пример свои шаровые, которым в следующем месяце исполняется 20 лет.
Осмеюсь предположить, что та тяга которая сама падает, изношена больше. Та что не падает - наверное совсем хорошая еще.
Не думаю что все сальники одинаково изнашиваются. Я бы ждал пока не погонит как следует. Да и если погонит через верх - дело скорее всего в колечках золотника, которые давление не держат.
Смазку я бы брал оригинал, чтобы потом на нее не грешить. Смазывал зубчатый редуктор + шток рейки по всей длине зубцов. И еще заложил чуть когда втулку ставил, которая регулировочной гайкой прижимается к штоку.
Читайте также: