Дизель с толкача заводится а со стартера нет
Не заводится в мороз с ключа только с толкача ⇐ Atlas. Дизельный двигатель
видимо стартеру не хватает мощей развить нормальные обороты.
проверь сперва аккум,клеммы(не окислены ли),если не поможет,снимай стартер и наводи ему ревизию.
если и это не поможет-меряй компрессию.
стартеру на дизеле достаточно раз хорошо прокрутить, но это во сновном зимой бывают такие проблемы.
смотри аппаратуру или как выше сказали компрессию. вообще причин может много быть, на ельфе длиномере была такая фигня съело шестеренку какую то. с талкоча заводился по началу потом перестал вообще заводиться. залезли шестерня развалилась. все поменяли и ок .
Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.
Проблема в клапане отсечки топлива. Когда начинаешь крутить стартер, то клапану не хватает напруги и он закрывается. у меня была такая проблема, пришлось заказывать клапан.
MIFODIY, когда умирает плунжерная пара, увеличение количества топлива ничего не даст. в этом случае ТНВД не выдает нужного давления на форсунки. У Корниенко все хорошо расписано
Серега55: если на горячую со стартера не заводится, а с буксира сполпинка - 98% умирает плунжерная пара ТНВД.
Что то ТС не отписался с решением проблемы. Хочу предложить еще возможный вариант проблемы (пусть не для данного случая, но может кому пригодится). Не часто, но бывает, когда умирает стартер, то он начинает при работе выдавать в бортовую сеть высокочастотные импульсы. Вот эти импульсы бывает "проскакивают" в соседние цепи. Как пример, с чем приходилось сталкиваться неоднократно: по датчику положений коленвала проходят лишние импульсы и соответственно процессор получает неверный сигнал, а отсюда идут глюки. В сети встречал описание подобной проблемы на инжекторных ВАЗах, так там люди специально экранировали и проводили провода подальше от стартера. Так же при умирании стартера он может сильно просаживать напряжение, которого не хватает для нормальной работы электроники: как датчиков, так и исполнительных механизмов.
Дизели - это двигатели, в которых горючая смесь воспламеняется под действием температуры, создающейся от сжатия воздуха в пространстве над поршнем в конце такта сжатия, когда топливо впрыскивается в камеру сгорания. Говоря проще, чтобы дизель завелся, требуется, чтобы воздух в цилиндрах был сжат до такого давления, при котором его температура превысит температуру самовоспламенения топлива.
Поскольку при низких температурах окружающего воздуха температура в цилиндрах может оказаться ниже необходимой, перед запуском и некоторое время после него воздух в цилиндрах подогревается с помощью свечей накаливания. Если они не работают, запустить дизель стартером становится проблематично.
Воспрепятствовать созданию нужного давления может загустевшее на морозе масло, вязкость которого не соответствует температурным условиям запуска. Чересчур вязкое масло создает сопротивление проворачиванию коленчатого вала и других движущихся деталей.
Из-за этого поршни ходят в цилиндрах медленно. Часть сжимаемого воздуха успевает просочиться через поршневые кольца в картер, давление над поршнем не достигает необходимой величины. Кроме того, из-за контакта воздуха, находящегося над поршнем, с холодными днищем поршня, а также с поверхностью головки и стенками цилиндров происходит теплообмен. В результате этих процессов воздух не набирает требуемую для воспламенения топлива температуру.
Повинными в том, что коленвал вращается с недостаточной скоростью, могут быть аккумулятор и стартер. Аккумулятор может оказаться недостаточно заряженным либо по причине старения его характеристики, в частности, пусковой ток, характеризующий силу, с которой стартер затем провернет коленвал, снизились до величин, делающих запуск маловероятным при низких температурах окружающей среды, тем более что с понижением температуры характеристики АКБ ухудшаются сами по себе.
В цепи аккумулятора и стартера могут появиться окисления, создающие переходное сопротивление, мешающее электрическому току достичь стартера без потерь. В стартере могут быть изношены подшипниковые втулки, из-за чего якорь стартера перекашивает. Это создает сопротивление вращению якоря, а вяло вращающийся якорь не способен раскрутить коленвал до пусковых оборотов.
Наконец, поршневые кольца, о которых упоминалось в связи с вязкостью масла, а также канавки под кольца в поршнях и поверхности цилиндров могут быть изношенными. Из-за этого, даже если масло правильно подобрано по вязкости и стартер достаточно энергично вращает коленвал, воздух из надпоршневого пространства будет успевать уходить в картер при движении поршня в верхнюю мертвую точку, компрессия окажется недостаточной.
Причиной того, что дизель не запускается с помощью стартера, может быть любой из указанных факторов либо их сочетание. Однако наличие этих факторов не имеет значения при запуске с буксира, так как в этом случае проворачивается коленчатый вал не от стартера, а от трансмиссии. При включенной в буксируемом автомобиле 4-й передаче даже при сравнительно невысокой скорости движения за буксировщиком скорость перемещения поршней в цилиндрах оказывается выше необходимой для создания достаточной компрессии.
Что делать? Начинайте с простого. Замените масло, памятуя о том, что его низкотемпературная вязкость закодирована в числе, стоящем в маркировке SAE перед литерой W. Чем меньше это число, тем более жидким масло будет оставаться в мороз.
Проверьте свечи накаливания, а также реле их включения. Зарядите аккумулятор, а если ему больше пяти лет, подарите батарею другу, у которого бензиновая машина, - на ней аккумулятор еще года два прослужит точно. Очистите от окислов клеммы. Проверьте компрессию в цилиндрах - на любой уважающей себя СТО есть необходимые для этого приборы. Если она окажется ниже нормы - это очень плохо, так как без переборки двигателя с заменой поршневых колец, а может, и еще каких-то деталей цилиндро-поршневой группы проблему не решить. Но если компрессия будет в порядке, отвезите на диагностику стартер.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом.
Сел аккумулятор, вышел из строя стартер – и все, двигатель просто так без посторонней помощи не заведешь. Или это все-таки возможно?
Есть нюансы
Для начала немного теории. Как стартер заводит двигатель? Через зацепление с маховиком вращает коленвал – так запуск и происходит. Если стартер по той или иной причине свою работу выполнять не может (сам сломался или разрядилась АКБ), то провернуть коленвал можно другим способом – вращая ведущие колеса. Самый известный способ – "с толкача", то есть разогнав автомобиль, а затем включив подходящую передачу. При этом связь между колесами и двигателем обеспечит проворачивание коленвала со скоростью, достаточной для запуска. Но есть нюансы.
Прежде всего этот способ подойдет для автомобилей с механической коробкой передач. "Автомат" с гидротрансформатором в силу своих конструктивных особенностей просто не позволит передать вращающий момент на коленвал от колес. Другие типы автоматических коробок, например, роботизированные, со сцеплением? Тут надо смотреть на их особенности, но в любом случае не стоит, чтобы не причинить вред трансмиссии.
Собственно говоря, и с "механикой" запуск "с толкача" может иметь свои последствия, правда, не для коробки (вероятность повредить ее минимальна), а для двигателя. Если привод ГРМ цепной с гидронатяжителем, есть риск перескока цепи в момент попытки пуска таким способом. С ремнем надежнее, но при сильном морозе и он может не выдержать ударной нагрузки. И вообще, надо понимать, что такой способ запуска двигателя – аварийный. Старому примитивному агрегату не привыкать, а вот современный затем может насобирать разных ошибок в блок управления. К тому же такой пуск пусть и теоретически, но чреват повреждением катализатора. Так что взвешивайте риски, как говорится.
Еще один момент. Пуск "с толкача" подразумевает движение автомобиля с изначально заглушенным двигателем, то есть с неработающими усилителями руля и тормозов. При этом следует еще выполнять нестандартные манипуляции с коробкой и сцеплением, которые, например, у новичка могут вызвать проблемы. Плюс в момент включения передачи и отпускания сцепления ведущие колеса резко затормаживаются – на скользком покрытии это может привести к потере курсовой устойчивости (например, заднеприводный автомобиль может начать заносить). Все это надо учитывать, чтобы попытка завести двигатель таким способом не привела к ДТП. Это к вопросу о выборе места, скорости и момента.
Сам толкнул – сам завел
Кто ездил со слабым аккумулятором, тот знает: машину надо оставлять на горочке, с которой можно покатиться вниз и завестись "с толкача". Но хватит ли совсем небольшой скорости, если дорога почти без наклона и машину разгоняешь сам?
Принцип действия таков: включаю зажигание, коробку – на нейтраль, вручную разгоняю машину, запрыгиваю, выжимаю сцеплению, включаю передачу, отпускаю сцепление…
На совсем уж ровном участке скорости все же не хватает. Можно, конечно, попробовать разогнать – машинка-то легкая. Я сильный – я справлюсь? Я умный: впереди все же легкий спуск. Для чистоты эксперимента просто не буду сильно разгонять машину, попробую на минимальной скорости.
На второй передаче не получается – слишком медленно. Что же, тогда первая – и машинка заводится. Тот же фокус я проделываю и на задней передаче, скатывая машину назад. Это к вопросу о том, что толкать можно в любую строну в зависимости от того, куда идет спуск.
Как показывает опыт, далеко не каждый автомобиль может вот так, с пол-оборота, завестись – все зависит и от конструктивных особенностей, и от состояния двигателя. И уж тем более это касается случаев, когда той же зимой мотор в принципе неохотно запускается. И в таком случае без помощи друга не обойтись. Или все-таки можно?
Все в твоих руках
Можно попробовать экзотический способ, при котором автомобиль вообще остается на месте, а раскручивается вывешенное колесо. Для этого машина поднимается на домкрате, на колесо наматывается веревка или трос – тянущее движение преобразуется во вращательное, и оно передается на коленвал. К чему такие сложности? Если водитель один, далеко не всегда условия позволяют толкнуть автомобиль и разогнать его до нужной скорости, чтобы запустить двигатель "с толкача". Здесь же можно обойтись своими силами.
Но и в этом случае надо помнить о технике безопасности. Если ставим автомобиль на домкрат, не забываем использовать стояночный тормоз, а в идеале под остальные колеса поставить колодки. Следует учитывать, что в процессе пуска автомобиль может соскочить с домкрата. Если двигатель в этот момент заведется, авто начнет движение. Вероятность этого особенно высока в случае полноприводной трансмиссии и наличия работающих блокировок. Но если у вас монопривод, свободный дифференциал, то проблем нет: вывешенное колесо можно вращать, второе будет спокойно стоять на земле без попыток к движению.
Но хватит теории, давайте проверим на практике! Специально под эксперимент используем новенький трос. Он без металлических крюков, что тоже важно: крюк или даже просто плотный узел может наделать бед в арке в момент раскручивания колеса.
Итак, ставим автомобиль на домкрат, затягиваем "ручник", включаем зажигание, для начала попробуем оставить коробку на третьей передаче. Здесь зависимость такая: чем выше передача, тем проще будет раскручивать колесо, но и тем выше должна быть скорость его вращения, чтобы двигатель "схватился". Первая попытка, вторая… Все-таки скорости не хватает. Переключаем коробку на вторую…
Это оказалось неожиданно легко! Действительно, двигатель мигом завелся, автомобиль даже не предпринял попытку к бегству. Способ рабочий! Впрочем, насколько известно, он срабатывает далеко не всегда. Многое зависит от техники. Но в нашем случае – сработало.
Эй, на буксире!
Как видим, даже в одиночку двигатель завести можно. И все же эти способы доступны далеко не всегда. Тогда классика – запуск с буксира. Он практически неизбежен, если двигатель в принципе заводится с трудом, то есть дело не в аккумуляторе или стартере, а, например, в топливной системе, зажигании или барахлящем датчике коленвала.
Здесь проверять ничего не будем – и так все понятно. А потому дадим несколько советов для тех, кто не искушен в езде на буксире и тем более в использовании такого метода запуска двигателя.
Если буксирная проушина вкручиваемая, важно закрутить ее до конца, иначе есть риск обломать ее в районе резьбы. Если не хватает силы рук, можно применить рычаг – в этом качестве можно использовать балонный ключ.
Он же пригодится, если ваш трос заканчивается петлей на конце, а не крюком. Просто протягиваете его в проушину и вставляете все тот же балонный ключ. Или рожковый. При этом важно убедиться что этот "стопор" не болтается и не касается кузова. Если же это происходит, можно сделать на тросе узел и вставить ключ так, чтобы избежать его контакта с автомобилем.
Мы довольно подробно рассказывали про правила и особенности буксировки, но сейчас нас интересует именно попытка запустить двигатель. При этом тоже важно сохранять натяг троса, чтобы избегать рывков или не наехать на трос. Успех зависит от слаженности действий обоих водителей. Тот, кто на тягаче, должен заранее показывать все свои маневры, тот, кто на буксире, должен помнить о том, что усилители руля и тормозов могут не работать. Водитель ведущей машины лишь обозначает необходимость торможения, в крайнем случае помогает, а весь состав тормозит водитель ведомой машины – тем и обеспечивается натяг троса.
Теперь что касается попытки запуска двигателя. Ее лучше предпринимать на прямом участке ровной дороги, в идеале – с хорошим зацепом, но зимой это далеко не всегда возможно. Важен правильный выбор передачи: лучше исходить из соображения, что она должна обеспечивать работу двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. При включении передачи сцеплением нужно работать плавно – и стоит быть готовым к тому, что на скользкой дороге в этот момент автомобиль может повести из-за резкого изменения скорости вращения колес.
Далеко не всегда двигатель удается завести даже с нескольких попыток. В некоторых ситуациях (например, при залитых свечах) может применяться постоянное движение на включенной передаче на протяжении длительного времени, по аналогии с режимом холодной обкатки. В этом случае выбирается наивысшая передача с кратковременным (при остановке на светофоре, старте и разгоне) переходом на нейтраль. Стоит учитывать, что при включенном зажигании могут использоваться мощные потребители электроэнергии (свет фар, подогревы, аудиосистема), поэтому на время попыток запуска двигателя их лучше отключать.
При успешном запуске, если двигатель работает неустойчиво, имеет смысл какое-то время проехать на передаче с помощью буксира, так как выжим сцепления или попытка дать прогазовку может привести к тому, что мотор, наоборот, заглохнет. Ну и заранее условьтесь с водителем буксира, как вы будете обозначать успешную попытку. Впрочем, по умолчанию это кратковременная подача звукового сигнала и кратковременное включение фар. Если клаксон не работает, а на звуковую сигнализацию водитель не реагирует, можно обратить его внимание плавным затормаживанием всего автопоезда.
Smbms, вообще-то производитель рекомендует ремонт, если ниже 22. После 18 уже машину завести ОЧЕНЬ сложно.
А не может быть, что аварийный режим для ДМРВ глючит. Считает подачу воздуха фиксрованной, но равной нулю. А далее, если воздуха нет, зачем открывать форсунки и впрыскивать топливо? Еще аргумент: давление есть, а впрыска нет. Почему форсунки не открываются?
Попробуй-ка махнуть у друга рабочий ДМРВ для начала.
VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!
Вчера проверил компрессию. во всех цилиндрах около 21 очка +- 0.5 кг.
Живу в такой ДЫРЕ что говорить о квалифицированном сервисе не приходится, но вчера меня свели с мужичком топливщиком сказал если компрессия есть то он её обязательно заведёт (зашёл к нему в гараж и что приятно удивило, так это наличие ноутбука, кучи шнурков и на буке светилась прога WagCom :razz: )
Через пару тройку дней загоню к нему!
Топливный фильтр поменял 3 дня назад, воздушный пока вообще выкинул! Ещё сёдня попробую мимо фильтра с бутылки завести.
[code]Servicing Diesel direct injection system
Servicing injectors
This engine is equipped with dual spring injectors. The fuel injected therefore occurs in 2 stages.
If faults occur with these injectors then they are to be exchanged as neither servicing nor pressure setting is possible.
Special tools, workshop equipment, testers, measuring instruments and auxiliary items required
◆ Injector test unit V.A.G 1322 with pressure pipe V.A.G 1322/2
● Pressure gauge on
Checking injection pressure
Warning!
When testing injectors ensure that the jet of fuel does not contact the hands as the high pressure will cause the fuel to penetrate the skin and may cause severe injuries.
‒ → Connect injector to injector test unit.
‒ Move pump lever down slowly. Read off opening pressure when spray begins. If the opening pressure deviates from specification renew injector.
Specification: (bar)
Engine codes AFN, AHU
New injectors: 190 . 200 bar
Wear limit: 170 bar
Engine code AHH
New injectors: 220 . 230 bar
Wear limit: 200 bar
Checking for leaks
‒ Move pump lever down slowly and maintain a pressure of approx. 150 bar for 10 seconds. No fuel should leak from the nozzle tip.
‒ If injector leaks, replace.[/code]
boazmey,
Медные уплотнительные кольца под форсунки подлежат замене при снятии\установке форсунок
Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)
Вчера проверил компрессию. во всех цилиндрах около 21 очка +- 0.5 кг.
Живу в такой ДЫРЕ что говорить о квалифицированном сервисе не приходится, но вчера меня свели с мужичком топливщиком сказал если компрессия есть то он её обязательно заведёт (зашёл к нему в гараж и что приятно удивило, так это наличие ноутбука, кучи шнурков и на буке светилась прога WagCom :razz: )
Через пару тройку дней загоню к нему!
Топливный фильтр поменял 3 дня назад, воздушный пока вообще выкинул! Ещё сёдня попробую мимо фильтра с бутылки завести.
Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)
Спасибо всем ответившим! Оказалась проблема в ТНВД, не продавливал форсунки. Сняли с другого пассата у которого двигло в ремонте и всё, с пол тыка затарахтела. :razz: Одно огорчает нада щас дохрена бабла на ремонт насоса.
Решили что навернулся ТНВД, отправили в Москву (живу в глуши как у негра) там потестили и сказали что давит как новый.
boazmey, ну что ж тут поделаешь. В принципе, в ТНВД одна деталь по большому счету. Нет, две. Одна - это плунжер, а вторая - корпус насоса. ДЫк вот, можно отдать баксов так 400 за новый плунжер. И будет тебе счастье.
Скорее всего, ты (или бывший хозяин) прогнал ТНВД "на сухую", то есть закачал соляру с помощью "толкача" (надо облизательно с помощью давления туда загонять соляру), либо была залита грязная солярка и без фильтра. В любом случае - задрало плунжер (там микроны роль играют), и он теперь на качает.
В случае, если будешь менять плунжер, тоже лотерея. Хотя я делаю ставку, что на 80% это плунжер.
Как правило, ремонт ТНВД - удел сервиса или знающего человека с правильно отрегулированными руками. Замена плунжера - несложная задача. Если не забыть, как правильно ставить все ролики и пружинки. Самая главная засада - собсно BOSCH номер плунжера. Вообще - их ограниченное количество (я предполагаю - около 10-15 моделей).
Smbms, вообще-то производитель рекомендует ремонт, если ниже 22. После 18 уже машину завести ОЧЕНЬ сложно.
boazmey, ну что ж тут поделаешь. В принципе, в ТНВД одна деталь по большому счету. Нет, две. Одна - это плунжер, а вторая - корпус насоса. ДЫк вот, можно отдать баксов так 400 за новый плунжер. И будет тебе счастье.
Скорее всего, ты (или бывший хозяин) прогнал ТНВД "на сухую", то есть закачал соляру с помощью "толкача" (надо облизательно с помощью давления туда загонять соляру), либо была залита грязная солярка и без фильтра. В любом случае - задрало плунжер (там микроны роль играют), и он теперь на качает.
В случае, если будешь менять плунжер, тоже лотерея. Хотя я делаю ставку, что на 80% это плунжер.
Как правило, ремонт ТНВД - удел сервиса или знающего человека с правильно отрегулированными руками. Замена плунжера - несложная задача. Если не забыть, как правильно ставить все ролики и пружинки. Самая главная засада - собсно BOSCH номер плунжера. Вообще - их ограниченное количество (я предполагаю - около 10-15 моделей).
1.9 TDI Заводится только с буксира
авто пассат 1.9 AHU 98 год механика
Добрый вечер.у меня проблема такого плана машина заводится с ключа но приходиться крутить когда как то 10 сек то пол мин.Заведенная работает ровно на холостых работает четка но если поднять обороты за 3 тыс.об мин и резко сбросить глохнет и ещё трудней завести..
На ходу при выключении передачи на нейтраль бывает глохнет приходиться включать передачу обратно.
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОЖАЛУЙСТА)))
авто пассат 1.9 AHН 99 год механика
расскажи по подробнее пожалуйста, как и что было
если поднять обороты за 3 тыс.об мин и резко сбросить глохнет и ещё трудней завести..
На ходу при выключении передачи на нейтраль бывает глохнет приходиться включать передачу обратно.
вот вот и у меня так же, только уже совсем перестала заводиться уже с ключа, поначалу хоть как то заводилась, крутил по пол минуты. на ходу если глохну и не успел кинуть на передачу и завести, то потом только буксир
незнаю как ствоим случаем, а я уже померял, у меня во всех горшках больше 27, у меня воздуха нету в трубках, они у меня прозрачные. у нас с тобою почти идентичная проблема
да почти идентичны!да не чего я не делал просто друг с ездил в Питер приехал и помаленьку началось потихоньку помаленьку и с каждым днём всё хуже и хуже. у него спрашиваю он говорит что всё было в порядке.
да почти идентичны!да не чего я не делал просто друг с ездил в Питер приехал и помаленьку началось потихоньку помаленьку и с каждым днём всё хуже и хуже. у него спрашиваю он говорит что всё было в порядке.
Ragim, стартер смотрел, должен шустро крутить, оборотов 200? И угол впрыска как регулировал на графике или в таблице смотрели. На старых дизелях смотреть в график бессмысленно. Я сам не профессионал но были проблемы с запуском и все перепробовал. Самым эффективным способом борьбы с запуском оказалось установка зажигания как можно раньше, постепенно.
Именно так .. Надо для начала проверить сигнал с ДПКВ , и только потом переходить к топливной системе ..
Должно быть не меньше 200!
Дальше там-же в ВАГкоме глядеть угол опережения впрыска.
Если тут всё в порядке, то уже грешить на топливную.
Да в топливную лучше лезть в последнюю очередь, а если лезть то профессионалам которые занимаются исключительно дизелями.
1 смотреть углы впрыска, то что на графике это ерунда. надасмотреть точно не помню вроде 4 группа запрашиваемые угол должен быть равен текущему.
2 проверить даление тнвд
3 опять же метки грм проверить и натяжение ролика
Не важно, на графике иль где ещё. Механический ТНВД- он и есть механический. И угол впрыска на нем механически регулируется.
Если на графике угол в допустимых пределах, то дальше метки можно не смотреть.
Не могут здесь сбиться метки, не сбив УОВ
у меня сегодня заметил только до 4 тыс. об.мин. доходит и все,хотя педаль в пол.
авто пассат 1.9 AHН 99 год механика
Ragim, стартер смотрел, должен шустро крутить, оборотов 200? И угол впрыска как регулировал на графике или в таблице смотрели. На старых дизелях смотреть в график бессмысленно. Я сам не профессионал но были проблемы с запуском и все перепробовал. Самым эффективным способом борьбы с запуском оказалось установка зажигания как можно раньше, постепенно.
незнаю шустро или не шустро, ваг ком показывает при этом 200-240 об.мин при этом стрелка тахометра подтягивается на первое деление. Без раницы, рано или поздно, всеровно не всхватывает. Но на ходу при раннем зажигании чувствуется некоторая детонация и жесткость работы двигателя, зато тяга отменная становится)))
Именно так .. Надо для начала проверить сигнал с ДПКВ , и только потом переходить к топливной системе ..
а как его проверить? если он не будет работать то и обороты не будет показывать? я думаю и с буксира не заведется
1 смотреть углы впрыска, то что на графике это ерунда. надасмотреть точно не помню вроде 4 группа запрашиваемые угол должен быть равен текущему.
2 проверить даление тнвд
3 опять же метки грм проверить и натяжение ролика
угол впрыска проверяется на горячем двигателе, но как только машина прогревается до рабочей температуры, обороты начинают плавать((( и показания тди тайминга неправильные становятся, ибо точка плавает от средней линии и вверх до конца(((
каким образом проверить давление тнвд?
метки правильно( нолик на маховике, уголок в зад распредвала, и штырь в шкив тнвд) компрессия 27, ели бы метки не совпадали, то небыло бы такой компрессии. Правильно мыслю?
при измерении вагкомом на горячем двигателе обороты скакали 750-950, поэтому и показания наверно такие
группа 000
036-045/ то 038 то 255/000/036-100/97/199/92/168/159/143-155
группа 004
все показания скачут
750-950
0.9-7.7
00-5.7
64-96
все дальше не смог показания записать, машина сама по себе заглохла, и завести с ключа уже не смог((((
Читайте также: