Дефектовка и ремонт кпп газель
Снятие коробки необходимо производить в следующем порядке:
- установить автомобиль на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к коробке передач снизу;
- отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель пола, снять резиновый защитный уплотнитель с колпака горловины механизма переключения передач, отвернуть колпак и вынуть рычаг из горловины вверх;
- слить масло из коробки передач;
- отсоединить от коробки передач карданный вал (см. "Карданная передача");
- отсоединить от коробки передач гибкий трос провода выключателя света заднего хода и датчика скорости, если нет троса;
- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;
- снять вилку выключения сцепления;
- отвернуть болты крепления к картеру коробки передач и трубам глушителя и снять соединительный кронштейн подвески глушителя;
- отвернуть гайки крепления задней опоры к коробке передач;
- отсоединить поперечину от кронштейнов лонжеронов;
- отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления.
Разборка коробки передач
Разборку коробки передач необходимо производить в следующем порядке:
- снять муфту с подшипником выключения сцепления с передней крышки коробки передач;
- снять поролоновые кольца с передней крышки;
- отсоединить и снять заднюю опору двигателя с поперечиной;
- вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой;
Рис. 5.16. Отворачивание болта крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере
- отвернуть болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода, расположенной с левой стороны переднего картера (
Рис. 5.13. Коробка передач (продольный разрез): А - двухконусный синхронизатор; 1 - первичный вал; 2 - крышка подшипника первичного вала; 3 - сальник; 4 - шариковый подшипник первичного вала; 5 - стопорное кольцо; 6 - роликовый подшипник вторичного вала; 7 - сапун; 8 - блокирующее кольцо; 9 - муфта включения; 10 - сухарь синхронизатора; 11 - ступица муфты включения 3-й, 4-й передач; 12 - шестерня 3-й передачи; 13 - игольчатый подшипник шестерни; 14 - стопорное кольцо полуколец; 15 - полукольцо; 16 - шестерня второй передачи; 17 - стопорное кольцо; 18 - шестерня 1-й передачи; 19 - вторичный вал; 20 - шестерня заднего хода; 21 - вилка включения 5-й передачи и заднего хода; 22 - ступица муфты включения 5-й передачи и заднего хода; 23 - болт крепления пластины фиксатора; 24 - пластина; 25 - пружина фиксаторов; 26 - шарик фиксаторов; 27 - пружина блокировочной втулки; 28 - втулка блокировочная; 29 - головка штока включения 5-й передачи и заднего хода; 30 - корпус рычага переключения; 31 - шестерня 5-й передачи; 32 - шайба упорная; 33 - втулка распорная; 34 - картер коробки передач задний; 35 - сальник; 36 - ось промежуточной шестерни заднего хода; 37 - игольчатый подшипник промежуточной шестерни заднего хода; 38 - промежуточная шестерня заднего хода; 39 - штифт; 40 - болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода; 41 - втулка оси промежуточной шестерни заднего хода; 42 - шариковый подшипник вторичного вала; 43 - кольцо стопорное подшипника вторичного вала; 44 - кольцо стопорное; 45 - подшипник; 46 - пробка маслосливная; 47 - блок шестерен; 48 - пробка маслоналивная; 49 - картер коробки передач передний; 50 - регулировочные прокладки
- отвернуть болты крышки подшипника первичного вала 2 (см.
Рис. 5.17. Разъединение переднего и заднего картеров
- разъединить передний и задний картеры коробки передач, удерживая задний и перемещая передний картер (воздействуя на ушки крепления к картеру сцепления) (
Рис. 5.18. Отворачивание болта крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере
- вывернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода с левой стороны заднего картера (
Рис. 5.19. Демонтаж комплекта валов и шестерен из заднего картера
- через отверстие под корпус рычага переключения передач (с помощью щипцов) развести усы стопорного кольца шарикового подшипника вторичного вала (при этом кольцо утопится в выточке заднего картера) и выпрессовать вторичный вал в сборе с подшипником из гнезда в заднем картере, воздействуя на задний торец вторичного вала (
Рис. 5.20. Комплект колец синхронизатора 1-й - 2-й передач: 1 - наружное кольцо; 2 - среднее кольцо; 3 - внутренне кольцо
При подборе колец синхронизатора к конусам шестерен 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач, заднего хода и первичного вала необходимо обратить внимание на то, чтобы кольца плотно прилегали к поверхности конуса. Кольца необходимо притереть к конусам; поверхность контакта кольца с конусом должна быть не менее 80%. Наружное, среднее и внутреннее кольца двухконусного синхронизатора 1-й-2-й передач притираются одновременно и после притирки образуют неразделяемый комплект (также как и притертые шестерни и кольца одноконусных синхронизаторов остальных передач). В сжатом под нагрузкой 10 кг комплекте колец двухконусного синхронизатора несовпадение торцов А и В (pиc.
Рис. 5.21. Установка пружин синхронизатора
Муфты переключения, собранные со ступицами, должны иметь боковой зазор в шлицах 0,01-0,05 мм; этот зазор необходимо получать индивидуальным подбором при сборке, обеспечив при этом легкое осевое перемещение деталей. Отогнутые концы обеих пружин синхронизаторов должны быть расположены в одном сухаре, а витки пружин должны быть направлены в разные стороны (
Рис. 5.14. Двухконусный синхронизатор 1-й - 2-й передач: 1 - муфта; 2 - ступица; 3 - вторичный вал; 4 - шестерня; 5 - сухарь синхронизатора; 7 - шестерня 1-й передачи; 8 - кольцо внутреннее; 9 - кольцо среднее; 10 - зубчатый венец; 11 - кольцо наружное
- выступы среднего кольца вошли в отверстия зубчатого венца (см.
Рис. 5.22. Валы и шестерни коробки передач после их сборки
- приложить к венцам шестерен, соединенных первичным и вторичным валами, подсобранные блоки шестерен и ось промежуточной шестерни заднего хода с шестерней, образовав комплект для сборки (
Рис. 5.23. Соединение ремнями в комплект валов и шестерен
Для удобства дальнейшего монтажа можно стянуть получившийся комплект ремнями (
Рис. 5.24. Установка валов шестерен в задний картер
- вставить в задний картер комплект валов, развести отогнутые концы стопорного кольца и, удерживая их в таком положении, запрессовать в гнезда на заднем картере подшипники вторичного вала и блока шестерен на половину их длины, воздействуя попеременно на торец шестерни 1-й передачи и передний торец промежуточного вала (
Рис. 5.25. Оправка для установки стопорного плунжера
- установить стопорный плунжер механизма блокировки между отверстиями штока включения 3-й и 4-й передач и штоком 1-й и 2-й передач; для удобства целесообразно использовать оправку (
Рис. 5.26. Установка стопорного плунжера: 1 - шток; 2 - стопорный палец; 3 - оправка; 4 - задний картер; 5 - бородок; 6 - стопорный плунжер
- установить стопорный плунжер 6 (
Рис. 5.27. Установка переднего картера
- удерживая постоянно первичный вал в крайнем верхнем положении (вытягивая его вверх), напрессовать передний картер на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, совместив установочные втулки-штыри на переднем картере с соответствующими отверстиями в заднем картере коробки передач (рис. 5.27) (эту операцию целесообразно проводить вдвоем);
- завернуть 10 болтов крепления переднего и заднего картеров;
- установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала;
- запрессовать сальник в крышку подшипника первичного вала до упора;
- надеть на бурт крышки шарикового подшипника первичного вала прокладку;
- установить крышку шарикового подшипника с прокладкой первичного вала и закрепить тремя болтами;
- ввернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и затянуть болт крепления ее на заднем картере;
- ввернуть сапун в передний картер;
- установить на включатель света заднего хода прокладку и ввернуть его в передний картер;
- ввернуть маслоналивную пробку;
- установить прокладку и корпус рычага переключения передач и закрепить их болтами.
Видео про "Ремонт коробки передач" для ГАЗ 2705
ГАЗЕЛЬ/ВОЛГА - Ремонт коробки передач КПП - Часть 1 - Разборка КПП Газель ремонт, диагностика, замена подшипников коробки передач Ремонт КПП а/м ГАЗ 3302, 2705 Газель БИЗНЕС с дв. ЗМЗ, УМЗ-4216, CHRYSLER, CUMMINSК данному процессу подошёл максимально ответственно, так как в случае ошибки, без повреждений новый подшинник снять было бы проблематично. Грел на плите, на медленном огне. Блюдцем была подрезанная консервная банка. Она нужна на случай стекания консервационной смазки. После нагрева брал подшипник рукой в силиконовой перчатке:
Нагрев контролировал тепловизором. При этом нагрев подшипников неравномерен, следил за температурой внутреннего кольца. Первым напрессовывал подшипники промежуточного вала. Для гарантированной посадки прогрел внутреннее кольцо до 150 градусов:
Но с таким прогревом оно плюхнулось на место уж слишком свободно, поэтому второй подшипник грел только до 130 градусов.
Далее пришла очередь подшипника первичного вала. Важно его посадить нужной стороной, прорезью для стопорного кольца наружу, как и подшипник вторичного вала. С нагревом до 130 градусов он также плюхнулся на место без какого-бы то ни было сопротивления:
Перед посадкой подшипника вторичного вала нужно поставить шестерни заднего и пятой передачи, а также упорную шайбу. Сложность с подшипником вторичного вала была в том, что его сепаратор был из полиамида. Из него же сейчас делают цевьё автомата калашникова. А он выдерживает при работе температуру до 120 градусов. Поэтому нагрев подшипника ограничил данной температурой. Но даже нагретый до 120 подшипник вторичного вала оделся без сопротивления:
Регулировка конических(роликовых) подшипников пром.вала
У многих Волговодов данная процедура вызывает некоторые беспокойства, по факту там ничего сложного нет:
Никакого натяга там быть не должно, по книжке допустим люфт 0-0.2 мм. У меня изначально была установлена шайба толщиной 2.7 мм, и ещё одно кольцо толщиной 0.1 мм. Напомню, шайбы регулировочные ставятся спереди.
По процедуре - важно опередлиться с прокладкой картера и регулировку проводить с ней. При этом половинки КПП нужно стягивать 4мя болтами по диагонали. Я сперва оценил скорость замедления вращения пром.вала вне кпп, то есть ставил вертикально провал крутил рукой и оценивал скорость замедления. При этом важно нанести на ролики смазку. В инструкции к подшипникам были страшилки, что после вскрытия упаковки подшипники должны быть покрыты маслом не позднее, чем через два часа во избежание коррозии. Вся регулировка в моём случае свелась к проточке шайбы примерно на 0.3 мм. Протачивал шайбу на шкурке, елозя по ней. Перед установкой в КПП тщательно вытирал шайбу от абразива. Через 4-5 итераций промвал в КПП стал замедлятья примерно как и вне КПП:
Замена пружины кулисы
Во -первых предупрежу, лучше этого не делать, а сменить на домик в сборе, стоят они вроде в пределах 1 тыс. руб. Но суровые Волговоды не ищут лёгких путей. Причина, по которой полез сюда - рычаг кпп в сторону 1-2 передач смещался гораздо легче, в право, в сторону пятой передачи. Я думал, что это пружина прослабла.
Рассверлил заглушку и выковырял её:
Далее, внимательно разглядывая домик, я осознал что разное усилие задано конструктивно, пружины изначально сжаты по разному:
Ну и я само собой, разобрал не ту сторону, какую планировал :) При сборке новая заглушка не хотела расклёпываться, а тело раскерниваться. Пришлось контрить проволокой из нержавейки и покрывать клеем момент:
Привод спидометра
Данный узел удостоился отдельного раздела по причине хронического энуреза. Этот узел был постоянно в масле до переборки, и стал немного капать после. Источников течи возможно два. Изнутри и снаружи привода. Течь снаружи лечится легко, посадочное место снаружи покрывется герметиком, как и ответная часть часть привода. После прижатия болтик закручивается на резьбовой герметик. Это полностью решает проблему течи снаружи. Внутрь отверстия наносить герметик не советую - потом снять привод будет проблематично:
Также снаружи предусмотрено кольцо,но оно не обязательно по-моему, при применении герметика. А вообще, конструкция по-моему бестолковая, следовало расположить привод так, чтобы шестерня касалась вторичного вала внизу сбоку. А по факту получается уклон вниз, способствующий течи масла:
Приобрёл новый привод, переставил с него резиновое наружнее уплотнительное кольцо.
Внутри предусмотрено уплотнительное кольцо. Однако мне показалось что старое кольцо было более упруго, чем новое и я оставил его. Но после сборки оттуда пошло масло, немного но его капли попадают на опору, что не добавит ей ресурса:
Решать проблему думаю в два этапа, сперва перейду на электронный датчик скорости, показометр будет с алиэкспресса. А впоследствии хочу собрать проекционный gps спидометр, то есть датчик на кпп будет нафиг не нужен. Оба варианта будут предусматривать и одометр.
Сборка
Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:
Собираем в порядке, обратном разборке :) Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как собирают на заводе - ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники. Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом. На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго, потом упёрлась. Я помог молотком. И зря - про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и расположил в пазах:
А про внутреннее забыл :( к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил б\у:
Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм. Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм :) Далее, для продления жизни роликам решил ограничить их продольный ход:
Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку, ибо не забываем - коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю :) Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно засунул без проблем - одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники. При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси - иначе новый подшипник будет огорчён:
Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:
Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 - 0.6 кг). После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:
Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ - на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу. В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.
На десерт дам ещё несколько советов. Первое - проверить включение всех передач. Они должны включаться даже без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений - выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт - выведите её в нейтральное положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании - выжимаем сцепу и одновременно втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла - залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.
Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов, в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.
Обкатка
После установки коробки проехал тысячу км и сменил масло. На время обкатки залил 2л полусинтетики роснефть гл-4. На удивление, масло слил довольно тёмное:
В масле также были небольшие твёрдые частицы, но вероятно слез облой и воронение с новых деталей - ступицы 1\2 передач и всех трёх муфт. На сливной пробке было немного стружки, но это объяснимо, при первых выездах пару раз втыкал первую при трогании с хрустом, потом приноровился. Напомню со свежими синхронизаторами - выжимаем сцепу и параллельно втыкаем передачу, пока промвал не остановился.
Новое масло залил газпромнефть полусинтетику гл-4:
Залил по заливную пробку + 150 мл. Вообще, по опыту могу сказать, что лить 2 литра особого резона нет, особенно на зиму - это увеличит расход и износ синхронизаторов, на холодную затруднит переключение передач. Лучше менять масло не реже раза в два года. А смену масла при ремонте коробки, после пробега в тысячу км, следует проводить обязательно.
Посадка подшипников
Небольшое дополнение, навеянное чтением мануала про передние ступицы. Во всех подшипниках, где есть сильное поперечное усилие, посадка "неподвижной" обоймы подшипника делается свободной, без люфта, но и без натяга. Это нужно, чтобы при работе обойма иногда понемногу проворачивалась, что обеспечит её равномерный износ. Таким образом, никак фиксировать внешние обоймы подшипников кпп не нужно, более того, нужно проконтролировать их свободное вращение в посадочном месте.
Стоимость работ по ремонту коробок:
3000 руб., включая снятие-установку без запчастей.
8000 руб., включая запчасти и снять/поставить, если целые валы и корпус.
Стоимость ремонта фиксированная и изменению не подлежит.
* С учетом снятия коробки цена ремонта КПП на Газели: 6000 руб., включая снятие и установку на авто.
* С учетом снятия коробки цена ремонта КПП на Газели Некст (Камминз Cummins новый образец КПП): 7000 руб., включая снятие и установку на авто.
Ремонт (переборка) коробки передач ГАЗель подразумевает такие работы:
бесплатную диагностику автомобиля, для точного определения поломки; снятие с машины;
обязательно полную разборку КПП;
дефектовку внутренних запчастей;
замена необходимых (изношенных) запчастей – деталей;
Сборку и установку обратно на авто.
Стоимость за ремонт КПП Газель одна и не может меняется, от внутренней неисправности.
Гарантия на нашу выполненную работу и запчасти – от 30 дней до одного года без ограничения пробега.
Наша работа оплачивается только после проверки и приемки авто.
Время на ремонт коробки передач включая снятие - установку занимает примерно 2-3 часа.
Для ремонта КПП не берем китайские, а устанавливаем только оригинал запчасти ГАЗ.
Все, что нужно для ремонта сальники, герметик, прокладки, валы в сборе и голые, корпуса, подшипники, кулисы есть всегда у нас по стоимости ниже, чем в обычных сетевых магазинах.
Для экономии времени и денег рекомендуем пользоваться нашей услугой ЗАМЕНА (ОБМЕН) КПП ГАЗЕЛЬ.
Услуга называется - обмен КПП газель. В нашем фонде имеются уже перебранные коробки и для экономии времени можно воспользоваться услугой. Все кпп на обмен подлежат полной разборке -> капитальному ремонту -> сборке. На все такие коробки дается гарантия до одного года. Если в среднем время ремонта около 3-х часов, то обмен занимает около 1.5 - 2 часа.
Обмен КПП газель без установки - 5000 руб. При условии, что на вашей коробке целый корпус и валы. Если корпус или вал сломан, то к стоимости прибавляется 2000 если газель бензиновая с мотором 405, 405, ЗМЗ, 4216. Установка коробки передач при обмене стоит 1000 руб.
Обмен КПП газель (Камминз Cummins новый образец КПП) без установки - 20000 руб. При условии, что на вашей коробке целый корпус и валы. Установка коробки передач (Камминз Cummins новый образец КПП) при обмене стоит 2000 руб.
Если ваша коробка практически вся сломана (испорчены валы и корпус), то ремонт будет дорогой и на обмен будет тоже не выгодно. То в таком случае вы сможете купить б.у. КПП-5 ст. на газель, волгу, соболь с гарантией до года. Что бы избежать порчу коробки переключения передач, то не стоит заводить газель с буксира на задней скорости, при груженой машине не стоит резко ездить задним ходом, иначе это грозит поломкой корпуса и двух валов. Так же следите за уровнем масла, при отсутствии масла происходит перегрев шестеренок и подшипников, после чего все железные части подлежат замене, что бывает очень дорого!
Для увеличения срока службы вашей коробки передач мы рекомендуем:
У нас можно купить после ремонта и переборки б.у. КПП газель Бизнес, Некст, Штайер, Крайслер, Камминз и Волга
Если на вашей коробке передач сломан корпус или имеется трещина, или вы ездили без масла в коробке то скорее всего ремонтировать её уже нет смысла - будет не выгодно. При езде без масла, все шестерни и подшипники приходит в негодность - получается металлолом! В таких случаях можно просто купить б/у КПП на газель после ремонта и волгу после капитальной переборки с гарантией. В наличии коробки на все газели (камминс, штайер, крайслер, некст, бизнес).
Если у вас мотор дизель камминз, камминс, крайслер, штайер, ивотек (эвотеч)- стоимость кпп 18000 руб.
Если мотор на машине бензиновый 402, 405, 406, 4216, ЗМЗ - цена кпп 12000 руб.
Если мотор Камминз, а коробка нового образца н/о (корпус делится на три части) - цена кпп 50000 руб.
Но что делать, если у этого самого инструмента — Газели, начались проблемы с КПП? Нужно разобраться.
Возможные неполадки КПП Газели
Разборка и ремонт КПП (5 ступенчатой), вне зависимости от марки и модели автомобиля Газель, это всегда ответственный момент, предвкушающий серьезную работу. Владельцы коммерческих машин сталкиваются с этой бедой наиболее часто, поэтому они меняли уже не один раз. Но стоит ли, увидев в интернете объявление – ремонт КПП Газель – бежать туда, звеня кошельком? Не обязательно. Вполне можно обойтись помощником, схемами устройства КПП и инструкцией по необходимой работе. Этого хватит, чтобы самому отремонтировать или заменить изношенные детали.
Чаще всего, лист проблем выглядит так:
Демонтаж коробки
Коробка передач относится к тем органам автомобиля, ремонт которых начинается с полного снятия. Новичкам автомобильного дела задача может показаться титанически сложной, но это не совсем так. Достаточно досконально изучить схему самой коробки (в данном случае, КПП газели, состоящая из 5 ступеней) и ее коммутаций с остальными органами ТС, чтобы понять как снять ее. Итак, начнем.
Этапы снятия КПП у Газели:
- В первую очередь, нужно слить масло с картера.
- Далее следует демонтаж карданного вала. Тут есть один нюанс: перед началом съема ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте напильником, или другим инструментом места и направления расположений шарнира и удлинителя коробки. Да и вообще всех коммутаций (задний мост и фланцы). Затем, приступаем к съему крепежа промежуточной опоры. Необходимый для этого комплект инструментов вы можете приобрести самостоятельно, или они могут входить в стандартный ремкомплект кпп. Далее нужно отделить вал от фланца главной передачи. Осталось немного. Нужно вынуть хвостовик коробки. Для этого нужно слегка потянуть его назад и аккуратно вытащить. Получившееся в результате отверстие нужно заткнуть какими-нибудь тряпками или ненужной старой одеждой.
- Вынимаем рычаг переключения передач. Тут все просто – снимаем из кабины чехол и верхушку рычага, отпираем втулку и снимаем резиновую подушку вместе со второй втулкой. Осталось убрать уплотнитель с чехлом и, вывернув колпак, снять сам рычаг
- Осталось отключить от КПП оставшиеся элементы – спидометр и выключатель света (заднего хода). Теперь можно снять саму коробку. Для этого нужно вывернуть приемные трубы и кронштейн к коробке, с помощью соответствующих крепежей. Затем разделяем нашу кпп от картера сцепления, сняв нужный крепеж. А вот теперь нам пригодится средний брусок из дерева, или небольшое бревно – это нужно для защиты головки блока. Теперь, удалив поперечное крепление, снимаем саму коробку. Учитывая солидный вес, желательно подготовится заранее.
Переборка КПП
Чтобы произвести ремонт и замену деталей, нужно знать как разобрать саму коробку Газели. Да, разбирать придется в любом случае.
Здесь есть своя цепочка действий:
- крышка подшипника – ось заднего входа (втулка) – сапун – разъединение картеров – крепление вилки переключения скоростей (предварительно поставив машину в режим заднего хода) – корпус рычага и прокладка – фурнитура фиксаторов – штоки переключателя (порядок – 1, 2, 5, задний, 3, 4) – ось заднего хода и съем кольца фиксатора подшипника заднего вала – съем самих валов.
Схема может показаться сложной, но при личном взгляде на коробку все станет понятно. Вот так выглядит самостоятельное снятие, или замена КПП Газель.
Установка всей системы производится в обратном порядке. Главное, не забыть аккуратно разложить снятые детали, чтобы при обратном процессе не запутаться.
Читайте также: