Dacia solenza руководство по ремонту
DACIA SOLENZA Repair Manual (Renault s.a.s 2004 MR 526-1 Mechanics; Engine: F8Q; Gearbox: JH1; TAPV: B41G, B41E, B41F English version). Дачия Соленза дизельные (бензиновые здесь) двигатели 1,9 л оригинальное руководство по ремонту и техническому обслуживанию для СТО выпуск с 2003 года
Видео Дачия Соленза замена воздушного фильтра и сцепления (Dacia Solenza)
Дачия Соленза общая информация (Dacia Solenza)
Описание системы
Установленная на двигателе система впрыска является системой впрыска топлива под высоким давлением с электронным управлением. ТНВД подает топливо под высоким давлением в топливо распределительную рампу, откуда оно поступает к форсункам. Впрыск осуществляется в момент поступления импульса тока на форсунки. Количество впрыскиваемого топлива прямо пропорционально давлению в топливо распределительной рампе и продолжительности поданного импульса. Начало впрыска топлива синхронизировано с началом импульса тока.
Система состоит из двух подсистем, которые различаются по уровню давления топлива в них:
– ветвь низкого давления, в состав которой входят топливный бак, топливный фильтр, Топливоподкачивающий насос и сливные топливопроводы форсунок,
– системы высокого давления, состоящей из ТНВД, топливо распределительной рампы, форсунок и топливопроводов высокого давления. Кроме того, имеется также некоторое количество датчиков и регуляторов, обеспечивающих управление и контроль всей системы. Осуществляемые функции: управление подачей топлива (опережением впрыска, подачей топлива и давлением в рампе).
Управление количеством впрыскиваемого топлива и опережением впрыска
Параметрами управления впрыском являются количество впрыскиваемого топлива и соответствующее опережение впрыска. Эти параметры вычисляются ЭБУ на основе следующей информации, получаемой от датчиков:
– датчик положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя (положение коленчатого вала + распределительного вала для синхронизации).
– датчик положения педали акселератора.
– датчик температуры охлаждающей жидкости,
– датчика давления в топливо распределительной рампе.
– датчик атмосферного давления,
– акселерометрический датчик,
– датчик давления во впускном коллекторе. Особенности автомобилей / индексы двигателей:
Датчик давления и температуры во впускном коллекторе (один датчик осуществляет две функции), управление по давлению на входе электромагнитного клапана ограничения давления наддува.
Accessories belt tension
SPECIAL TOOLS
MOT 1505 Device for belts tension measurement
The value of accessories belt tension is:
142-167 Hz - for vehicles without power steering
167-170 Hz - for vehicles with power steering
Accessories belt tensionin method:
Belt tensioning is to be performed at cold engine (environment temperature)
Mount the new belt
Tension the belt until obtaining the prescribed tensioning value.
Lock the tensioner.
Rotate the engine three crankshaft turns Place the reading head of MOT 1505 device in the measurement area and check if the value of the belt tensioning is found among the prescribed tensioning values; re-adjust if necessary.
REMARK:
A dismounted belt is never remounted, but replaced.
Vehicles with DA
A - crankshaft
B – alternator
E - water pump
D - power steering pump
- tensioning checking point
Vehicles without DA
Dacia - румынский автомобильный бренд, основанный в 1966 году и принадлежащий группе Renault с 1999 года. Первоначально модели Dacia были моделями Renault, в частности Renault 12, который производился с 1969 по 2006 год как Dacia 1300.
Dacia - крупнейшая компания в Румынии по обороту и крупнейший экспортер.
В 1968 году началось производство Dacia 1100 на базе Renault 8, седана с двигателем и задним приводом. Согласно договоренностям, Renault поставляла все комплектующие для автомобиля, который затем собирали в Румынии. С 1968 по 1972 год было произведено около 44 000 единиц.
В 1969 году в производство пошла также модель Dacia 1300, производная от Renault 12, 4-дверный седан с передним приводом. В течение 1970-х и 1980-х годов Dacia разработала целую линейку автомобилей на основе этой модели. Всего было выпущено более 2 миллионов экземпляров.
В период с 1991 по 1996 год производилась Dacia Liberta, а в 1995 году была выпущена первая полностью румынская модель - Dacia Nova, на которой, начиная с 1998 года, был установлен одноточечный впрыск Bosch.
В 1999 году Renault купила 51% компании, и, начиная с 2000 года, производилась Dacia SuperNova, которая представляла собой рестайлинг Dacia Nova, но оснащалась двигателем производства Renault. В последующие пять лет французская компания завершила приобретение Dacia за 220 миллионов долларов.
В марте 2003 года была запущена модель Dacia Solenza, у автомобиля будет также дизельная версия с двигателем F8Q, которым уже оснащаются грузовые автомобили марки Dacia.
В 2004 и 2007 годах в продажу поступили модели собственной разработки - Dacia Logan и Dacia Sandero, а в середине 2010 года - Dacia Duster и Dacia Sandero Stepway.
Хотя они предназначались для продажи в развивающихся странах, высокий спрос на Dacia Logan со стороны западноевропейских клиентов заставил Dacia продавать их и в этих странах. Под руководством Renault эти модели были разработаны с использованием платформ, двигателей и компонентов других моделей Renault, в частности Renault Clio, Renault Twingo и Renault Kangoo.
2 июня 2004 года была представлена международной прессе модель Dacia Logan, которая перезапустит бренд Dacia. Первые поставки начнутся в Румынию с 9 сентября. Планы продаж будут превышены в первый год благодаря высокому потребительскому спросу. Впоследствии Renault примет решение продавать Dacia Logan также в Западной Европе.
Хэтчбек Dacia Sandero завершает модельный ряд Dacia в 2008 году моделью, которая будет очень популярна у западных покупателей. С его запуском Dacia представляет новый логотип бренда.
С запуском Dacia Duster бренд предлагает модель, идеально отвечающую новым тенденциям на европейском рынке. Внедорожник Dacia Duster имел огромный успех и стал первой моделью бренда, выпущенной более 1 миллиона единиц.
На нашем сайте Вы можете бесплатно читать книги по ремонту в электронном виде автомобилей Dacia разных годов выпуска.
В каждой книге Вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы, в том числе:
- что необходимо знать, чтобы самостоятельно произвести замену подшипника не передней ступице автомобиля;
- как заменить масло в двигателе самому, не прибегая к помощи специалиста;
- какая процедура замены троса педали газа;
- каким образом можно осуществить замену топливного фильтра и многое другое.
Данные книги по ремонту автомобилей марки Dacia пригодятся любому владельцу автомобилей данного производителя. Чтобы книга была всегда под рукой в любое время суток, лучше произвести покупку книги в формате PDF на нашем сайте. С ней Вам легче будет производить техобслуживание или ремонт автомобиля своими силами.
Справочно-техническое руководство по ремонту Дача Логан / Рено Логан / Логан МСВ, инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Dacia Logan / Renault Logan / Logan MCV с 2012 года выпуска. Модели оборудованы бензиновыми двигателями D4F (1,2 л.), K7M и K4M (1,6л.), а также дизельными двигателями К9К рабочим объемом 1,5 л. Ремонт узлов и агрегатов. Эксплуатация. ТО. Устройство. Система обнаружения неисправностей. Схемы электрических соединений.
DACIA LOGAN MCV / LADA LARGUS с 2012 Книга по ремонту и эксплуатации цветная
Цветное иллюстрированное пособие по ремонту Dacia Logan MCV / Lada Largus, каталог запасных частей, книга по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Дача Логан МСВ / Лада Ларгуса 2012 года выпуска. Модели оснащены двигателями 1,6 л. (8V / 16 V).
Инструкция DACIA LOGAN / MCV / VAN / PIC-UP, (ДАЧА ЛОГАН) с 2007 бензин / дизель Руководство по ремонту и эксплуатации
Справочное иллюстрированное издание Пособие по ремонту Dacia Logan / MCV / Van / Pic-Up / Renault Sandero / Renault Logan, устройство, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Dacia Logan / MCV / Van / Pic-Up / Renault Logan с 2004 г. выпуска со всеми обновлениями и Renault Sandero, который выпускается с 2007 года. Автомобили оборудованы бензиновыми двигателями литражом 1,4 (MPi), 1,6 (MPi) 1,6 (16V), а также дизелем литражом 1,5 (dCi). Ремонт узлов и агрегатов. Устройство, ТО, эксплуатация. Помощь в дороге и гараже. Схемы электрических соединений.
Всем привет! Январь месяц на дворе, год 2017-ый… И у меня очередная "поломка" — уровень топлива!
Стрелка при старте поднимается на 15 литров, точнее 1/4 + половинку.
Вообще я до сих пор не могу понять сколько у меня бак, и как поделена панелька показателя топлива. Панелька разделена большими палочками на 4 части. По логике, должны быть относительно "кратные", "стандартные" значения. По логике в голову приходят цифры — "5" или "10"… Если взять 5, то 5х4=20 литров ёмкость бака… Маловато! Если взять 10, что больше похоже на правду, то 10х4= 40 литров ёмкость бака! С другой стороны — по тех паспорту — ёмкость 35 литров! Опять не стыковка… На личном опыте были случай когда заливал на заправке из расчёта 30 литров, а шло через верх! Информацию о баке находил в интернете, в технических характеристиках.
Хотя… Стоп! Именно сейчас встал, пошёл нашёл информационную родную книжку по машине, и там оказывается чётко написано — 43 литра объём бака! Я только что, для себя открыл Америку! Тогда, всё сходится! "рыска" — 10 литров, 4х10=40 литров и там ещё пару маленьких "рысочек"… Тут то у меня точно бак родной роднюсенький. Это единственное можно объяснить тем что на старой машине о которой пишу — бак мог быть не "родной"…
Блин, нужно будет попробовать "задуть" 40 литров и посмотреть! Потом обязательно отпишусь! Но, мы отошли от темы, возвращаемся!
Так вот, включаешь, заводишь машину, стрелка поднимается до 15-ти литров и "зависает" там! Больше 15, меньше 15 литров, но по приборам, у меня всегда чётко 15 литров!
Само собой, что первое приходит в голову — уровень топлива (поплавок). Ну и полезли искать в баке бензонасос и поплавок уровня топлива! Благо там оказалось всё просто — сзади, в багажнике есть "люк" — откручиваешь крышку, или просто металлическую пластину (в лично моём случае) и там появляется доступ к части бензобака! Там идёт шланг топливной магистрали и шланг на "абсорбер" (для вывода паров), ну и жгут проводов. Всё это легко отключается. Отсоединив топливный шланг немного брызгает проливает бензина, но, не много и не критично. Сильного давления там нет и много от туда не выльется, так что можете не переживать. Фишка с проводами, тоже с "ключём" так что, "не той стороной" её не воткнёшь, не перепутаешь!
Что нас ждёт дальше — кольцо, пластмассовое, с "специфической" пластмассы, которая супер клеем не склеивается! В моём случае была расколота на три части, видать её и клеили и паяли, и по кругу намотали скотчем! По этому в моём случае она снялась довольно легко! А вообще эта крышка — очень проблемно и трудно снимается/одевается (точнее крутится), особенно если её давно не снимали и она "прикипела"! Во первых — она очень хрупкая вещь! И ломается на "раз — два"! Во вторых — к ней очень трудно подлезть, и не знаешь — чем её прихватить чтоб открутить. Как вариант — цепь (как в случае с масленым фильтром), очень шикарно, если есть какая то "тренога" которую можно зацепить за боковые грани и открутить. В последний раз мне помогал крупный сильный мужчина, и мы использовали большой разводной ключ, нижнюю часть, мы концами прижались за бортики, в верху в суженое место вставили трубу и "прокрутили", "сорвали" крышку, дальше пошла легче!
Дальше осторожно! Не спешите снимать крышку и доставать насос. Крышка эта, "лежит" на круглой резинке, резинка закруглённая, и она может упасть в бак! Её потом долго в баке вылавливать! Аккуратно поднимаем крышку — кольцо, приподнимаем насос, нащупываем под ним по периметру эту резинку, и придерживая достаём всё это дело. Будет мешать планка, точнее с толстой проволоки штырь в бок с поплавком. Тут придётся по выкручивать насос в разные стороны, чтоб достать это всё дело.
Дальше, если Вы планируете отставить насос в сторону и не трогать, ничего с ним не делать, то отставляйте. Если планируете что то с ним делать, то, держа его над баком, у него на дне есть такая красная резинка и "пыптик" резиновый, нажимаете на этот "пыптик" и сливаете в бак бензин, с этой колбы! В колбе где-то приблизительно пол литра, 500 гр. бультыхается бензина! Который будет литься и мешать Вам! К стати по этому поводу, Вам для информации -"после того как в баке полностью заканчивается бензин, и загорается красная лампочка, в этой колбе, в топливном насосе у Вас есть последние 500 грамм бензина! Метров на 500 или километр, его ещё хватит"! Но до этого лучше не доводить! Это чисто для самых экстренных ситуаций!
Дальше, чтоб снять поплавок и планку с контактами, снизу на этой площадке посредине есть круглая "палочка" которая выполняет функцию "защёлки", маленькой отвёрткой её отогнуть и площадку потянуть вниз, вроде. Или вверх… Точно не помню. Короче она отщёлкивается и легко снимается! Желательно отсоединить провода, от низа крышки этой колбы, вот тут надо записать — кокой где был провод! Или сфоткать на телефон, я обычно фоткаю, так чётко наглядно видно что от куда! Клемы там снимаются проблемно! Так что осторожно, чтоб не дёрнуть и не порвать провода!
Вот… Вот эту площадку я разбирал и чистил там контактную группу, и лапку, которая ходит по контактной группе. В идеале её нежно промыть спец спреем для очистителя контактов. Как вариант из компьютерного опыта — ластиком (теркой) желательно той, двухсторонней, у которой одна сторона серая, там мелкое напыления то ли песка, толи чего то такого… В крайнем случае — смой мелкой наждачкой, ЕЛЕ КАСАЯСЬ! Почистил я всё это дело и собрал обратно! Всё заработало! Хватило, буквально на месяц… Через месяц — та же песня, 15 литров! Чистил ещё два раза, хватало на месяц, два…
В конце концов собрал денег, нашёл альтернативный подходящий новый насос, в сборе с колбой, гривен за 800. Родной оригинальный стоил да и сейчас стоит больше 3000 грн. Удовольствие дорогое!
Короче новый — не подошёл вообще! Покупка не возвратная! Пробовал продать, но никому не нужен был! Оказалось что он с логана первой фазы выпуска. В наш бензобак он не входит по размеру!
Изгиб "лапки" поплавка, тоже немного не тот… И фишка подключения электрики — совсем другая! Пытался "на колхозить" подрезал, впихивал… Не входит. Оставил, может продам, а может на запчасти разберу, в любом случае — там внутри новый топливный насос, который можно достать и поставить себе.
Ещё такое примечание — ребята, родная колба солензы — на вид, вроде она разбирается, и там по периметру есть защёлки… НО! Она не разборная! Эти защёлки отлетают на раз два! Дальше если хотите разобрать колбу — её по периметру нужно будет распиливать! Там всё запаяно! Поверьте мне! Не гробьте со старта свою колбу! Дело в том, что там внутри, стоит "фильтр грубой очистки" — который засоряется! И тут варианта два — по правилам в этом случае меняется колба в сборе! Но она стоит дорого, и тогда самые отчаянные прибегают к второму варианту — распиливают колбу по периметру, меняют внутри фильтр, а вот собрать всё это дело, тут уже "бубны" и "дикую фантазию" вам в помощь — как склеить колбу обратно? Да ещё что бы она хорошо держалась, там всё таки давление! По этому скреплять её нужно хорошо и сильно!
У меня до такого не дошло! Мастер Ярослав промерял отсоединил шланг от топливной рампы, и промерял на нём давление топлива, давление было нормальным, так что фильтр бензин пропускал, пропускал ли он мусор?!
Лучше заменить на новый второй фильтр, тонкой очистки, на старой машине он у меня стоял на задней балке, прям сразу на выходе топливной шланги от бака.
ПРИМЕЧАНИЕ: ребята, у меня сложилась такая ситуация — когда мастер проверял топливную систему, на новой машине, у меня "фильтр тонкой очистки" как на фото выше сейчас не стоит. И мастер в интрнете где то нарыл что должен стоять вот такой фильтр:
Так вот, на сайте укр партс — он позиционируется как основной топливный фильтр! Это ГЛУПОСТИ! ПЕРВОЕ — подобный фильтре грубой очистки стоит в колбе топливного насоса в бензобаке! Это если Вы планируете всё таки распилить свою колбу топливного насоса и всё таки поменять фильтр там, то вот такого плана Вас будет там ждать фильтр! Во вторых — подобный фильтр — стоит на машинах с газовой установкой! Такой фильтр в ГБО! Это фильтр газа! По этому если Вам говорят что нужно поменять топливный фильтр то вы долны менять фильтр тот который в корпусе чёрном! А если Вам тыкают что именно этот "бублик" — то посылайте всех в "…опу" — Этот "бублик" запаян в колбе и до него не добраться!
Но на машине которая у меня сейчас — я фильтра вообще не нашёл второго! Есть предположение что в некоторых машинах, конфигурациях — второй фильтр тонкой очистки — не ставят! По этому, как в моём случае, нужно найти место вдоль "топливной магистрали", обрезать топливную трубку и поставить туда фильтр тонкой очистки! Многие ставят под капотом, на стенке, напротив топливной рампы. Но я всё таки планирую не сверлить подкапотное пространство, а поставить туда, где у меня стоял на прошлой машине, а именно на задней балке, сбоку. Есть круглые хомуты с болтом, которыми крепят водопроводные трубы в домах.
Там хомут прорезиненый! Подобрать можно под любой размер диаметра! А болт как раз, чтоб прикрепить к балке или куда соберётесь Вы.
Короче проблема с показателем топлива — не решилась! Так что езжу пока, держа расход топлива и просчёты у себя в голове, естественно с канистрой в багажнике, в которой всегда хоть литра три да есть!
Это тоже большая проблема которая повлияла на капремонт машины…
Читайте также: