Блок управления светом гранта ремонт
Во-первых, распиновку МУСа нужно смотреть в альбоме по Гранте — в Калиновском нет схемы для люкса.
Вот она:
Во-вторых, как я писал ранее, в колодке и в контактах есть несоответствие, а именно — нет провода к контакту 4 МУС (контакт 7 колодки), но есть провод к отсутствующему контакту 1 МУС (контакт 1 колодки).
Что странно само по себе и вдвойне странно по причине того, что согласно схеме ДХО включаются как раз от контакта 4.
Так вот, в третьих, вчера я затусил в гараже с друзьями и мультиметром:)
Замеры показали, что:
— на контакте 4 МУС при включенном зажигании, но незаведенном двигателе напряжения нет;
— на контакте 4 МУС при заведенном двигателе есть +12 В;
— на контакте 1 колодки при включенном зажигании есть +6 В.
Хотелось бы теперь понять, для чего это сделано и как можно использовать. Ну и еще, как работают ДХО, которые не подключены к разъему МУС)))
Еще вчера заколхозили сетку в бампер, но нет фоток при дневном свете, поэтому попозже будет запись.
Наконец-то занялся установкой и подключением самих ПТФ, с момента как я заказал и поставил облицовки прошло уже больше двух месяцев. Выкроил денежку и купил за 520 набор для подключения ПТФ фирмы Антей для Гранты 2190 (длины проводов хватило везде, даже чуть длинее оказались! у кого не хватает, то либо ведёте не по той магистрали, либо набор у вас калина/приора). И две автосветовских каржачных ПТФ для гранты с выпуклым лупообразным стеклом(пластиком), собраны хорошо, два канала антизапотевания, все дела… Продают их поштучно, именно поэтому пришлось объехать четыре магазина чтобы взять комплект, т.к. в основном только правые продавали, а левых не было, ни в строгино, ни на б.академке, ни на дмитровке, только на коровинском взял пару за 1767 по сегодняшним деньгам гуд, в авто49 сейчас подешевели, стоили 1150 за штуку, а так 883.5 одна выходит, хотел на драйвбоксе заказать за 750 штука, но с доставкой ещё дороже получится. Мус взял от Гранты Люксовой 2190-…-20 за 950 в Сабурово.
Весь процесс показался мне сложнее и муторнее, чем поставить сигналку самому . Это если реализовать индикацию ПТФ на КП/спидометре, предохранители в штатные места, реле в монтажный блок, и то ставится всё это через мус, а не доп.кнопку от которой надо ещё вести провода, и у нас бампер в стандарте не как в седане гранты, у которых надо ещё пилить очки для птф, здесь поставил облицовки и в стандартные места тремя саморезами прикручиваем туманки в крепления. НО этот сэкс того стоит, всё как и хотел реализовал полноценно, света к нашим фарам ещё космически добавляется, после 12-ки вообще солнце и обошлось всё это по уму мне в чуть более 3000р. Дилеры в москве просят 10 тыщ за установку с материалами, и то без муса люксового (просто через кнопку), без индикации на спидометре, а бонусом скрутки с изолентой, дырка в заглушке гидрокорректора, колхозно вырезанные облицовки, сопли, разрезанные провода и заминированная тачка, которая потом обязательно задымится начиная с монтажного блока. По этому если любишь свою тачку и имеешь опыт и гибкие руки, то делай всё сам качественно и не дорого.
1.Разбор деталей, выкладываем всё на стол, всё сделано хорошо, главный жгут в гофре даже, провода цельные, в некоторых наборах через две-три колодки всё соединено до монтажного блока, а здесь стандартной длиной всё монолитно. Кнопка с её колодкой и обмоткой нам не нужна, навесная колодка тоже не пригодилась, поставил реле в монтажный блок на место реле К2, где в других комплектациях стоит реле электростеклоподъёмников, а колодку взял и поставил под реле отпирания багажника, а то раньше висели провода с реле под блоком, сейчас всё по уму.
2.Схему из набора читаем и думаем как переделать её под мус и индикацию ПТФ на комбинации приборов… В итоге, обдумав, посоветовавшись и начитавшись БЖ грантоводов на выходе у нас рождается такая схема. Схему решил сделать с доп реле, хоть и напрямую к мусу у народа работает, но я решил разгрузить напряжение между своими тараканами в голове) Даже если третья нога и держит 10 ампер своей трёхмиллиметровой контактной ногой, то сечение питающего плюса на мусе в стандарте не расчитано для навеса птф, так что доп.реле с хорошей силовой запиткой необходимо! Дальше фото очень много, и чтобы не разделять пост на части сделал коллажи по четыре фото.
3.Теперь открываем капот, отсоединяем массу от аккумулятора, снимаем бампер и левый подкрылок. Сейчас будем делать разводку и проводить плюсы птф в салон к монтажному блоку. На радиаторе есть крючки для фиксации жгута, в телевизоре есть дренажные отверстия в которые можно вставить хомуты электропроводки, принцип клипса-хомут.
4. Массу ламп цепляем к заводскому месту, считаю удачным расположение массы, не крепите её под усилитель бампера или лицевую шпильку телевизора у лонжерона, пропустите провод в верхнее круглое отверстие и закрепите под стандартную глухую гайку, здесь за телевизором масса не смотрит в глаза грязи и слякоти, получается хорошая, сухая и незакисающая масса. Далее если есть отдельно контакты лира большие укладываем плюсы ламп в стандартный силовой жгут, а в салоне уже обожмёте, но у меня отдельно клемм не было, а с ними запихать в этот жгут сложно и опасно зацепить другие изоляции, надорвав их. Повёл отдельной гофрой, к тому же в резиновых заглушках есть колодцы, как раз по диаметру под наш жгут.
5. Добираемся до резиновой прокладки жгута в салон, снимаем её, потом идём в салон, смотрим под монтажным блоком и видим "свет в конце тоннеля".
6-7. Сориентировавшись, заводим гофру в салон, длина гофры тоже удачная, хватает завести в салон и потом уже сантиметров через 5-10 уже начинаются просто провода с клеммами лира, которые сейчас будем вставлять в монтажный блок на места F16-10A — ПТФ по правому борту и F17-10A — ПТФ по левому борту. Как видим, длины проводов хватает напрямую до конца передней двери, через магистраль хватает дотянуться до руля.
8. Монтажный блок освобождаем от объятий торцевого самореза (тут может быть много мата) и сдвигаем блок влево, потом низ уводим к мотору и располагаем его релюхами вниз. Приходящие плюсы ламп вставили, теперь берём двойник с набора и вставляем рядом в те же предохранители F-16 и F-17. От сюда ведём двойник к 87 контакту реле.
9. Масса в наборе коротковата, её длины хватает если только переобжать рядом контакт массы с какого нибудь реле, или к ним же законтачиться с помощью соединительной монтажной колодки, которой не советую пользоваться, лучше сразу выкиньте их чтобы не соблазняться, но я не стал садить картошку там и сделал свой провод — на одном конце клемма мама для реле, а на другом круглая клемма под винт, и зацепил её за мусом и подвёл к 86 контакту реле. Контакт 3 Муса и его колодка держит клеммы лира, если таковых нет, то подойдёт клемма от аудио разъёма ISO. Всё обжимаем и термоусаживаем. На мусе конакт 3 соединяется с контактом колодки под номером 5, сюда и вставлем управляющий малоточный провод. От сюда смотрим длину до реле, берём ещё один провод чтобы длины хватило до комбинации приборов и обжимаем их в одно целое клеммой мама и вставляем её в реле на контакт 85, а перемычку которая ушла к спидометру цепляем за 15-ую ногу для индикации ПТФ.
12. Решил вынуть дополнительное реле, сидят все плотно и пришлось даже сначало снять ещё три реле чтобы удобно снять то что мне нужно. Снимаем и смотрим на правую ногу в маленкие квадраты(прямоугольники) заводим шило, иглы или маленькие сверла и загибаем уши клеммы чтобы вытащить её из посадочного места. Достаём на выходе вот такую здоровую клемму лиру, первый раз такую вижу). В идеале берём новую такую же клемму и обжимаем наш силовой красный провод с набора с этим синим(к нему ещё запитан тоненький жёлто-синий проводок). Получаем надёжное и качественное соединение — даже в таком деле можно обойтись без скруток, изоленты и прочих соплей. Другой контакт вставляем на 3о-ый пин реле.
13. Всё — минус ламп мы закрепили, плюсы подвели в блок, там через преды наш двойник пошёл на 87 ногу реле, массу от 86 ноги зацепили за кузов, силовой провод запитали после зажигания к 30 ноге реле, и ещё один двойник с 85 ноги реле разошёлся у нас в Кп на 15-ый контакт и к 3-му в мус (к пятому к колодке). Ставим реле, любуемся, что посадили среди штатных) Слева от реле птф на ту самую навесную колодку поставил реле отпирания багажника. Вставляем предохранители, в комплекте были фирмы авар, китай лучше заменить, у одного дравовчанина грантовода преды из комплекта не перегорали, а плавили корпус. Прикручиваем на место спидометр и новый мус.
14. Всё проверили, на сто раз, уверяемся в правильности всего, что нагородили и идём дышим на улицу, прикручиваем сами птф. Длины проводов и тут хватает, чтобы спокойно снять бампер, положить его на землю и потом уже отсоединить провода от птф.
15. Ставим подкрылок и бампер на место, подключаем массу к аккумулятору, закрываем капот и любуемся видом). Кстати вот такую губу сделал из виниловой плёнки.
16. Возвращаемся в салон, включаем зажигание, включилось и это уже хорошо, что ничего не сломали, так как паутина с косы к монтажному блоку короткая и не удобно разворачивать его, всё внатяг. Заводим машину, чтобы успокоить себя, что хоть заводится, да и набрать напруги с гены, чтобы протестировать наши птф, и совместку ближнего с птф и зптф и дальним поверх). Всё робит еее)) ещё бы оно не работало, мы же всё обдумали, обмозговали, провели, подвели, несколько раз проверили, так что кнопку птф нажимайте с уверенностью))).
P.S.: Вот что осталось с набора
Спасибо за прочтение, Вам моё уважение) палец вверх .
Примечания:
Дневные ходовые огни не слепят водителей на встречной полосе и значительно снижают энергопотребление на автомобиле.
Дневные ходовые огни на автомобиле Lada Granta загораются при включении зажигания и продолжают гореть при движении автомобиля.
Блок расположен на панели приборов, слева от рулевой колонки.
Блок управления наружным освещением и регулятором направления пучков света фар:
1 – переключатель наружного освещения;
2 – клавиша включения лампы противотуманного света в левом заднем фонаре;
3 – регулятор направления пучков света фар.
Переключатель наружного освещения
Переключатель наружного освещения имеет 3 фиксированных положения (а в вариантном исполнении их 4):
Регулятор направления пучков света фар
– в салоне находится водитель с передним пассажиром или сам водитель;
1 – водитель плюс четыре пассажира или водитель плюс груз в багажном отделении;
2 – водитель плюс четыре пассажира с загруженным багажным отделением.
Клавиша включения задних противотуманных фар
Лампа противотуманного света в левом заднем фонаре включаются и выключается нажатием клавиши при включенном головном свете фар. Нажав переключатель первый раз, противотуманки работают, повторное нажатие отменяет работу противотуманных фар.
Основные элементы управления световыми приборами автомобиля Лада и освещением в салоне.
Блок управления светом – элемент, позволяющий водителю включать и отключать габаритные огни, ближний или дальний свет, обеспечивая необходимую степень видимости дорожной обстановки. Дополнительно модуль управления светотехникой Лада позволяет корректировать угол наклона фар.
Основные положения блока управления светом ВАЗ
По умолчанию система имеет три фиксированных положения:
- левое (все световые приборы отключены);
- среднее (работают только габаритные огни);
- правое (горит дальний или ближний свет в зависимости от положения лепестков на рулевой колонке).
Дополнительно модуль управления светом Лада Приора, Гранта и Калина включает регулятор освещения панели приборов для более комфортного управления. Для снижения степени ослепления водителей встречных автомобилей справа находится переключатель корректора, имеющий четыре положения:
- 0 (занято только место водителя или дополнительно пассажирское сиденье впереди);
- 1 (заняты все сиденья);
- 1 (занято водительское кресло и загружен багажник);
- 1,5 (заняты все места в салоне и дополнительно загружен багажник).
Дополнительно МУС Лада включает клавишу включения и выключения противотуманных фонарей (об их активности сигнализирует горящий желтый индикатор). Противотуманки автоматически включаются при работающем дальнем или ближнем свете.
Концептуально модуль управления светом Лада не отличатся на всех моделях волжского автомобильного завода. Отличия между Калиной, Грантой и Приорой последних лет выпуска кроются в форме и габаритах блока, конкретном взаимном расположении управляющих элементов, нюансах в техническом исполнении. Например, включение и выключение противотуманных фар может идти отдельными клавишами.
Дополнительно водитель может установить автоматический модуль управления светом Лада. Он позволяет автоматически включать ближний или дальний свет факт при включенном зажигании. Это обеспечит езду с ходовыми огнями, что требуют действующие правила дорожного движения. Стоит подобный блок управления светом ВАЗ в пределах 700-1500 российских рублей (в зависимости от конкретной модели) и может быть установлен самостоятельно (особой квалификации не требуется).
В автомобиле также имеется блок по управлению светом в салоне, имеющий следующие три положения:
- свет выключен;
- освещение автоматически включается при открытых дверях и гаснет после закрытия через какое-то время;
- свет всегда включен.
Располагается этот модуль управления под потолком рядом со светильником.
Теги: модуль управления светотехникой Лада, блок управления светом, модуль управления светом Лада, МУС Лада
С 21 по 24 сентября 2017 г. в Тольятти прошла уже 21 выставка автомобилей Моторэкспо. Мы не смогли обойти стороной это яркое событие в автомобильной индустрии и посетили автосалон в день открытия.
Публикуем первые фотографии нового Ларгуса Фургон с увеличенным кузовом, который АВТОВАЗ представил на автосалоне "Comtrans 2017"
Модули управления светотехникой МУС 50.3769, 521.3769, 522.3769, 58.3769, 582.3769 предназначены для коммутации электрических цепей управления наружным освещением, передними и задними противотуманными огнями, регулирования уровня освещения органов управления и приборов, управления углом наклона светового луча автомобильных фар.
Модуль управления светотехникой МУС 50.3769 для Lada Гранта, ВАЗ-2190, Lada Калина FL, ВАЗ-2192, ВАЗ-2194, характеристики, назначение контактов.
Основные характеристики модуля управления светотехникой МУС 50.3769 для Lada Гранта, ВАЗ-2190, Lada Калина FL, ВАЗ-2192, ВАЗ-2194.
Номинальное напряжение, В : 12
Номинальная нагрузка :
— Индуктивная : 110 мГн; 0,5 А контакт 56, 50 мГн; 0,25 А контакт 1
— Ламповая : 10 А контакт 58 и контакт 3, 5А контакт 4, 2,5 А контакт 2
Цвет видовой поверхности : черный
Цвет символов : белый
Цвет подсветки символов : светло-зеленый
Размеры, мм : 70х110х64
Масса, не более, кг : 0,2
Нумерация и назначение контактов модуля управления светотехникой МУС 50.3769 для Lada Гранта, ВАЗ-2190, Lada Калина FL, ВАЗ-2192, ВАЗ-2194.
Модули управления светотехникой МУС 521.3769, 522.3769 для Lada Приора, ВАЗ-2170, характеристики, назначение контактов.
Основные характеристики модулей управления светотехникой МУС 521.3769, 522.3769 для Lada Приора, ВАЗ-2170.
Нумерация и назначение контактов модулей управления светотехникой МУС 521.3769, 522.3769 для Lada Приора, ВАЗ-2170.
Модули управления светотехникой МУС 58.3769, 582.3769 для Lada Приора FL, ВАЗ-2172, характеристики, назначение контактов.
Основные характеристики модулей управления светотехникой МУС 58.3769, 582.3769 для Lada Приора FL, ВАЗ-2172.
Номинальное напряжение, В : 12
Номинальная нагрузка :
— Активная : 2 мА контакт G, 0,0005-0,05 А контакт 56b
— Индуктивная : 0,25 А контакт 2 и контакт 4
— Ламповая : 10 А контакт 56, 5 А контакт 58, 2,5 А контакт 58b
Цвет видовой поверхности : черный
Цвет символов : белый
Цвет подсветки символов : светло-зеленый
Цвет подсветки сигнализаторов : ЗПТФ — желтый, ПТФ — зеленый
Размеры, мм : 155х73х60
Масса, не более, кг : 0,25
Нумерация и назначение контактов модулей управления светотехникой МУС 58.3769, 582.3769 для Lada Приора FL, ВАЗ-2172.
Если выходит из строя блок управления светом на Приоре, то в некоторых случаях бывает просто невозможно включить ближний свет, и даже габариты. Если поломка носит чисто механический характер, то возможен ремонт данного модуля. Если же сгорела микросхема, то скорее всего придется поменять блок на новый.
Для того, чтобы заменить блок управления светом на Приоре, понадобится одна крестообразная отвертка и несколько минут свободного времени. Для начала необходимо повернуть фиксаторы защитного пластикового кожуха, под которым находится блок предохранителей. После чего снимаем эту крышку и откладываем ее в сторону.
Теперь при помощи крестовой отвертки отвернуть один винт крепления МУС, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже.
Теперь с небольшим усилием отводим блок назад, высвободив его с левой стороны, так как он крепится еще защелкой.
Чтобы окончательно снять модуль, необходимо отсоединить колодку со жгутом проводов, нажав на два фиксатора с каждой стороны, как это видно на фото:
Результат проделанной работы показан ниже.
Теперь можно производить замену модуля света на Приоре на новый заведомо исправный. Думаю, что данный ремонт не займет более 10 минут времени, так как сложностей не возникает в процессе ремонта практически никаких.
Если же была поломка именно в механической части, то возможен ремонт данного модуля. Возможно, что внутри выскочила пружинка или сломались некоторые элементы кнопки, и это можно устранить самостоятельно. Но об этом как-нибудь в следующих обзорах.
Каждый день автомобилей отечественных производителей все крепче и крепче закрепляются на мировом рынке. И для хозяев любого автомобиля очень важен вопрос его обслуживания. В последнее время многие автомобиле напичканы различной электроникой, разобраться с которой обычному человеку самостоятельно очень сложно. Данная статью написана для того, чтобы помочь вам разобраться со светотехникой Лады Гранты.
На самом деле здесь нет ничего сложного. Модуль управления светотехникой в Лада Гранта находится слева от рулевого управления. Выглядит он так.
Далее следует поговорить о корректоре ближнего света фар, переключатель которого находится немного ниже(На рисунке он отмечен красной стрелкой). Он отвечает за правильную регулировку угла наклона фар в зависимости от загруженности вашего автомобиля.
Правильная регулировка угла ваших фар уменьшает вероятность ослепления автомобиля, движущегося вам на встречу.
Если внимательно посмотреть на рисунок, то между двумя переключателями находится еще две кнопки. Та кнопка, которая находится справа, позволяет включить противотуманные фонари, но следует помнить, что если включен ближний свет нажатие на эту кнопку отключит противотуманные фонари. И наконец левая кнопка выключает противотуманные фонари. В целях безопасности данную кнопку следует использовать при включенных габаритных огнях.
Также для того, чтобы облегчить жизнь водителю, на панель приборов есть датчики(они же световые индикаторыы), показывающие в каком режиме находится блок управления светотехникой.
— Если горит этот значок – значит, включены габаритные огни.
— Включен свет фар. Ближний свет или дальний зависит от положения переключателя на блоке управления светотехникой.
— Если горит этот индикатор, значит включен ближний свет фар и габаритные огни.
В жизни любого автолюбителя также встречаются ситуации, когда наступает пора технического обслуживания автомобиля. И бывает так, что надо разобрать блок управления светотехникой. В этом может помочь следующий алгоритм действий.
2. Затем с четырех зацепов следует снять лицевую панель модуля управления. Для нужно подцепить ее плоской отверткой и удерживать в таком состоянии пальцами.
3. Далее нужно снять ручку переключателя, которая держится за счет выступов на валу. Для того, чтобы ее снять нужно просунуть нож вовнутрь корпуса, а затем просто выдавить ручку.
В данной статье речь пойдет о модуле управления светотехникой отечественной и комфортной Лады Гранты, а также корректировка света фар ближнего света.
Описание задних фар Лады Гранты, а также замена задних ламп. Задние фара гранты состоят из четырех элементов: 1 элемент состоит из сигн.
Проверка и регулировка фар производится на полностью снаряженном автомобиле, то есть у него должен быть полностью заполнен бак, в нем должен находи.
Такой процесс, как регулировка фар на автомобиле Лада Гранта многие привыкли выполнять самостоятельно и лишь некоторые автовладельца прибегают к по.
Очень важно для владельцев Лада Гранта знать систему освещения автомобиля и лампы, которые в ней используют. Безопасность вождения напрямую зависит.
Не так давно стал замечать, что иногда при запуске "на горячую" не сразу включается ближний свет, хотя соответствующая ручка на МУСе повернута. На холодную всё происходило нормально.
То, что проблема прогрессирует, стало ясно спустя неделю — фары просто-напросто потухли прямо на ходу ) При этом ни ближний, ни дальний не работали (горели лишь габариты спереди и сзади, подсветка номерного знака тоже), и индикатор ближнего света на приборке также погас. Истеричное кручение ручки МУС всё же вывело оптику из коматозного состояния — подергав поворотный регулятор вперед назад, свет вернулся. Что навело на логичный вывод — проблема 100% в МУС, никакие релюшки в монтажном блоке, лампы или проводка тут не при чём.
Кое-как, круча и дергая ручкой, доехал до дома. Утром фары отказали уже окончательно…
Тем же днем провел визуальную инспекцию МУС, благо снимается он предельно просто и в случае ЧП (aka запарывания блока) автомобиль жизнеспособен и без него. На аварийке вполне можно добраться до ближайшего магазина вазовских запчастей =)
Вскрытие подтвердило гипотезу о хреновом контакте — кольцевые трещины пайки встречаются сейчас практически повсеместно в современной электронике, спасибо индустрии за переход на бессвинцовые припои. Вооружившись кошерными инструментами а именно контактной паяльной станцией Lukey 702, оловоотсосом, оплеткой, припоем ПОС-40 и флюсом RMA-218, не моргнув и глазом пропаиваем обведенные кружочками контакты (фото не мои — бесстыдно скоммуниздил их отсюда.
После чего собрал всё обратно. Инженерный гений АвтоВаза был воспет мной именно в процессе сборки МУСа — белая финтифлюшка-ползунок на пружине ну никак не хотела нормально держаться на своем посадочном месте после защелкивания корпуса! Вот пример того, как ее можно приструнить. Я поступил проще — сжал фиксирующую пружинку, уменьшив ее свободный ход, в результате чего при защелкивании корпуса её перестало выбивать из места. Регулятор света стал ходить посвободнее, с меньшим усилием, но это для меня не особо критично. Не болтается и ладно.
Как и следовало ожидать, всё заработало как ни в чём ни бывало. Как ни крути, 1200 рубликов, а именно столько стоит МУС Стандарта/Нормы в сборе, тоже деньги )
Читайте также: