Бабочка для замены грм форд фокус 3
Данная проблема была и у моего двигателя, решилась она заменой данных муфт, делал попутно с заменой ремня ГРМ. Сами элементы пока не разбирал и не пробовал ремонтировать. В данный момент они лежат в гараже. Планирую этим заняться, обязательно сделаю запись.
Все предварительные работы по разборке описаны в статье о замене ГРМ тут. Чтобы понять как добраться до этого момента, желательно сначала ознакомиться с ней.
Разборка
Если в данный момент немного не так как должно быть, а такое встречается (фото ниже), то при сборке мы сможем все сделать, как положено.
Снятие шестерен VCT
Итак, для начала выкручиваем пробки, которые закрывают болты крепления шестерен VCT, понадобится шестигранник, а лучше подходящий по размеру Torx. Они из мягкого металла, легко сорвать грань, осторожнее. Резьба обычная, правая. После снятия пробок выкручиваем болты муфт ключом Тorx, здесь тоже обычная правая резьба.
После этого можно снять бабочку и снять шестерни ГРМ. Как видим, здесь тоже нет шпоночной посадки, поэтому при установке новых шестерен желательно использовать новые оригинальные болты. Соблюдаем момент затяжки. Первая стадия 25 Н∙м, вторая – доворот на 75 градусов.
Муфты очень удобно затягивать, когда они расклинены бабочкой, также на распредвалах есть грань под ключ 21 в районе 1-го цилиндра, ее тоже используем при окончательной затяжке болтов. Планку на хвостовиках распредвалов для их удержания использовать нельзя. Хвостовики могут сломаться.
Установка муфт VCT
Таким образом установку и затяжку муфт на распредвалах проводим с соблюдением следующих условий:
После этого можно затягивать болты муфт VCT. Для проверки фаз нужно установить ремень ГРМ, натяжной ролик, шестерню и болт коленвала. Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем и планка установится в хвостовики распредвалов — то все сделано верно, окончательно затягиваем болты шестерен VCT. Если нет, отпускаем болты элементов VCT и выставляем как надо. Далее устанавливаем заглушки (момент затяжки 16 Н∙м), вынимаем планку из хвостовиков и ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Соблюдаем порядок затяжки болтов и момент. Возвращаем разъемы и клапаны vct на место. Описание дальнейшей сборки в статье о замене ремня ГРМ.
Коды запчастей
Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 Ford (ставил Victor Reinz 713665900)
В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2. Двигатель Duratec ti-vct 1,6 л 115 л.с. с изменяемыми фазами газораспределения.
Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной статье дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя.
Когда лучше делать решать Вам, могу лишь сказать, что на своем двигателе произвел замену при пробеге 117 тыс. км, когда автомобилю было 7 лет. И так — поехали.
Инструмент
Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент. Ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления. Их придется либо купить, либо изготовить самим.
Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз. Например такой или такой.
Также нужны головки обратный Tоrх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Кстати, вот в этом наборе инструментов такая головка уже есть. Также есть и удлиненные головки, которые очень бывают нужны при ремонте.
Еще нужна крепкая головка на 18 для болта коленвала. Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало.
Я приобрел комплект Force 905G8. Из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра. Можно купить аналогичный набор такой или такой. Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ.
Запасные части для замены ремня ГРМ Форд Фокус 2
Советую заранее прикупить:
- Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),
- Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),
- Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,
- Новый болт КВ 1406755 M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),
- Ремни доп. агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней.
- Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. повторная разборка для его замены трудоемка)
- Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ)
- Если необходима замена муфт VCT:
Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz 713665900)
Примечание (про болт КВ):
На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.
Приступаем к работе
Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Начнем. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем.
Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался.
Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так:
Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем).
Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки. Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР. Не забудьте его поставить при обратной сборке.
Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас. То ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.
Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы
Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу
Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT. На них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень.
ВНИМАНИЕ. На таком двигателе — установочных меток на ведущей звездочке ГРМ нет, также как и нет шпоночной посадки на коленчатом вале. Тоже самое касается шестерен распредвалов (они же муфты VCT) – шпоночной посадки нет. Все это держится на валах за счет плотной подгонки деталей в сочетании с серьезной затяжкой их центральным болтом. Но все же выставить механизм правильно достаточно просто, имея под рукой несколько специальных приспособлений и соблюдая технологию затяжки. Далее подробно.
Установка фаз в начальное положение
Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим. Одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля.
Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. рис.
Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта. Это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре. Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке. То есть при обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте.
Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра. Для этого используют вот такое приспособление. Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик в одном положении. Если есть возможность, то лучше установить. Купить можно тут JTC 4721.
В свое время приобрести данный фиксатор мне не удалось. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Но нужно быть очень внимательным и все перепроверять несколько раз.
Что теперь мы имеем на этапе:
- Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);
- Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е. на 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. двигатель в моторном отсеке расположен под углом.
Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше. Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем.
Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров.
Фиксируем муфты VCT
Шкив сидит плотно, без болтанки. Поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала.
Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ
Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать.
Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену.
Болт коленвала меняем обязательно на новый. При повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании. В любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.
На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена. В качестве примера на моем автомобиле пробег 177 тыс. км и помпа пока родная. Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней статье. Если же не требуется, то идем далее.
Обратная сборка
Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ. После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала.
Далее необходимо затянуть этот болт. Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ. Упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е. в направлении закручивания болта КВ.
Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно.
Начинаем закручивать болт КВ
Первый этап – усилие 45 Нм (это не так сложно, даже просто)
После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета.
Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки. Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов.
Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку. Если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор.
Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально. Теперь снова вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем, то вас можно поздравить — установка ГРМ выполнена верно, если нет, то придется выставлять распредвалы, дабы не откручивать снова болт КВ. Но это немного другая история.
Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет. Оговорю лишь несколько моментов:
- При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные.
- Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР
Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор).
Заключение
Некоторые из использованных в данной статье фото сделаны не мной. Заимствованы с форума ffclub, где я также делюсь полезной информацией. Вот вроде бы и все.
Желаю всем удачи в ремонте, надеюсь, моя статья окажется полезной.
Видео, как проверить состояние ремня ГРМ на Форд Фокус 2
Внимание! При обрыве ремня ГРМ на третьем фокусе гнет все клапаны.
Инструмент и приспособления
Набор фиксаторов Форд.
Подготовительные операции
Даем двигателю остыть. Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик, так же демонтируем защиту картера, если таковая имеется. Сливаем антифриз (отсоединяем патрубок от радиатора).
Пошаговая инструкция
Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)
- Вкручиваем в отверстие фиксатор коленвала до упора. Вращаем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Снимаем старый ремень ГРМ
- Откручиваем болт шкива привода вспомогательных агрегатов. Блокируем его любым удобным способом, мы использовали универсальный фиксатор, так же можно заблокировать коленчатый вал через маховик, но для этого придется снять стартер. Демонтируем сам шкив.
- Открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ (голвка на10).
Замена помпы
- Снимаем старую помпу, выкрутив пять болтов (головка на 10).
Установка нового ремня ГРМ
- Ставим на место натяжной ролик.
- Проверяем что коленвал уперся в фиксатор.
- Установку зубчатого ремня начинаем со шкива коленвала далее на муфты VCT и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.
- Снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.
Все довольно просто, поэтому данную процедуру может выполнить любой автолюбитель своими руками в обычном гараже без визита в автосервис.
Применение набора инструмента для фиксации распредвала на Ford:
Набор инструментов Форд с фиксатором "бабочка" 303-1097 для фазовращателей распредвалов специально разработан для замены ремня ГРМ на автомобилях FORD/VOLVO с двигателями 1.6 литров и двумя фазавращателями Ti-VCT Duratec 16V и Ecoboost 16V, например, используется для бензиновых Форд Фокус 2 и 3 объемом 1.6 литра. Фиксатор Форд "бабочка" (FORD 303-1097) используется только для блокировки от вращения распределительных валов при замене ремня ГРМ. "Бабочка" не используется для затяжки/откручивания болтов крепления шестерен. Набор фиксаторов распредвала для установки фаз ГРМ FORD/VOLVO поставляется в кейсе. Набор фиксаторов ГРМ Форд для замены ремня ГРМ на Форд Фокус 2 и 3. Некоторые фиксаторы применимы к двигателям Ford 1.6 Duratorq TDCI и 2.0 TDCI. С помощью данного набора можно без проблем выставить фазы ГРМ, избегая повторных разборок и регулировок.
Для откручивания болтов шестерен и фазавращателей используется специальный фиксатор (пластина) распредвалов из набора - 67230532 и ключ контропора. Для фиксации маховика коленвала существует специальный фиксатор - 67230528.
Подходит для:
Ford: 1.6 TI-VCT код двигателя: HXJA, HXJB, HXDA, IQDA, IQDB, PNBA, PNDA, RHBA, SIDA.
Ford 2.0 TDCI дизельный код двигателя: G6DA, G6DB, G6DC, AZBA, QXBA
Ford 1.6 TI-VCT: Fiesta, Focus 2, Focus 3, Focus C-Max, Mondeo, Ecosport и другие модели
Volvo: 1.6 GTDi (T3 и T4) - бензиновые двигатели с турбо нагнетателем и непосредственным впрыском топлива.
Volvo: S60, S80, V60, V70
Ford 2.0 TDCI
Ford: 1.6 EcoBoost (для двигателей ecoboost 1.6 при регулировке фаз ГРМ дополнительно нужно приобрести регулировочный инструмент для демпфера вибрации коленчатого вала 303-1550);
Комплектация:
1 - Фиксатор фазорегуляторов "бабочка" FORD 303-1097/303-109/999-7429/9997429;
2 - Фиксатор плунжера натяжителя ремня ГРМ FORD 303-1054.
3 - Стопор маховика FORD 303-1059 (используется для двигателя 2.0 TDCI);
4 - Фиксатор коленвала FORD 303-748 (резьба M10);
5 - Фиксатор шестерни распредвала FORD 303-735 (используется для двигателей Duratorq 1.6 TDCI и 2.0 TDCI).
Читайте также: