Ауди медленно набирает обороты
Люди помогите на ауди 80в4 двигатель 2.0 л авк инжектор,не набирает обороты когда даешь газу глохнет,не тянет,а когда плавно давишь на газ медленно набирает и после 2500 об на газ реагирует идеально.
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем. 1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.). 115
Крут ящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска. Digifant
Ограничит ель числа оборотов. 6400-6500
Обороты ХХ. 770-870
Степен ь сжатия. 10,4
Компрессионное давление. 11-16
Износ. 9
Последовательность зажигания. 1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.). 3
Без замены. 2.5
Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)
1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.
Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.
Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).
Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.
Клапан стабилизации ХХ
Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем. 1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.). 115
Крут ящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска. Digifant
Ограничит ель числа оборотов. 6400-6500
Обороты ХХ. 770-870
Степен ь сжатия. 10,4
Компрессионное давление. 11-16
Износ. 9
Последовательность зажигания. 1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.). 3
Без замены. 2.5
Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)
1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.
Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.
Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).
Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.
Клапан стабилизации ХХ
Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
Здравствуйте , поиском пользовался но не совсем понял , по этому прошу знающих людей разъяснить .
Суть проблемы такова , машина АУДИ 100 92 год механика 2.3, плохо набирает обороты, такое ощущение что не хватает ей бензина, если завести то работает ровно обороты не плавают, если разгазовать до трех четырех тысяч то потом хочет заглохнуть , выкручивал свечи они все бледные . когда едет переодически подергиваетья как будто подключаецо какой то из цилиндров , может и два ))) плюс ко всему снял крышку с трамблера на контактах какой то нагар, почистил наждачкой стало получше но не надолго, вобщем заказал крышку с бегунком и вв проводами , но вот что дальше делать не совсем понимаю, на свечах нагар на всех одинаковый , и на холостых работает ровно если скидывать с трамблера провода по одному то слышно именно отклчение одного из цилиндров это значит насос не дает нужное давление ? или что ?куда лезть подскажите пожалуйста )))
АУДИ 100 1992 год , двигатель AAR 2.3 механика.
Спасибо , я уже это читал но все равно не поня куда надо именно мне лезть.
Audi 100 C-4 Avant 1991 г.в., 2.3 AAR KEIII-Jet, МКПП. ---БЫЛА=)
Audi А6 (C4)Quattro Avant 1997 г.в., 2.8 АСК, АКПП, клима, кожа, круиз,БК.
а ответить никак .
че грубиян то такой ?
по ссылке почитал но не доконца понял.
Читай, потом будешь вопросы задавать. Тебе никто не грубит. Если ты думаешь, что единственный, у кого такая проблема, то сильно ошибаешься. Чуть ли не каждая 2-я тема про болезни КЕIIi-Jet.
И профиль заполни!
Я уже не раз написал что уже почитал, если тебе сложно ответить , то не стоит засорять тему своими ответами без какой либо информации, профиль заполню когда сочту нужным.
Ещё разик для непонятливых. ПРО-ФИЛЬ надо заполнить.
Поменял крышку трамблера вместе с проводами и бегунком, топливный насос и фильтр, а воз и ныне там.
на холостых работает ровно но холостые как будто ниже нормы,и с холостых плохо наирает обороты, если разгазавать тысят до трех то там тахометр летает бодро, с места тронуться проблема, когда едеш такое ощущение тчо не все цилиндры работают, как будто пара то отключаеца то подключается .куда лезть ? что делать ?с чего начинать ?
Котофей писал(а): Поменял крышку трамблера вместе с проводами и бегунком, топливный насос и фильтр, а воз и ныне там.
на холостых работает ровно но холостые как будто ниже нормы,
с холостых плохо наирает обороты, если разгазавать тысят до трех то там тахометр летает бодро, с места тронуться проблема, когда едеш такое ощущение тчо не все цилиндры работают, как будто пара то отключаеца то подключается .куда лезть ? что делать ?с чего начинать ?
1. Какого цвета нагар на свечах?
2. Какие свечи стоят (производитель, маркировка) и как давно менялись?
3. Выстави зажигание правильно .
4. Если в реле бензонасоса стоит предохранитель - вытащить и выбросить.
5. Какой бензин льёшь и какой средний расход в городском режиме на 100км?
1.После проверки форсунок (на слух) стал черным но сейчас опять начал светлеть.
2.Свечи не успел поменять , заказал привезли не те, какие стоят не знаю.
3.Могло ли оно само сбиться ? или изза замены бегунка ? потому что трамблер не трогал .поеду сегодня к мастеру , сказал что умеет вроде их делать, но чую в чем то подвох.
4.Где таковое находится ? и почему он там не нужен ?
5.Бензин 92, я и 100 км не проехал ) только купил .
Нагар на всех свечах абсолютно одинаковый.
может ли изз какого то неверного параметра лить меньше топлива ? такое ощущние что насос дает нужное давление воздуха нормально а вот ензина мало, то есть оно где то может теряться
Люди помогите на ауди 80в4 двигатель 2.0 л авк инжектор,не набирает обороты когда даешь газу глохнет,не тянет,а когда плавно давишь на газ медленно набирает и после 2500 об на газ реагирует идеально.
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем. 1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.). 115
Крут ящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска. Digifant
Ограничит ель числа оборотов. 6400-6500
Обороты ХХ. 770-870
Степен ь сжатия. 10,4
Компрессионное давление. 11-16
Износ. 9
Последовательность зажигания. 1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.). 3
Без замены. 2.5
Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)
1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.
Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.
Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).
Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.
Клапан стабилизации ХХ
Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем. 1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.). 115
Крут ящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска. Digifant
Ограничит ель числа оборотов. 6400-6500
Обороты ХХ. 770-870
Степен ь сжатия. 10,4
Компрессионное давление. 11-16
Износ. 9
Последовательность зажигания. 1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.). 3
Без замены. 2.5
Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)
1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.
Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.
Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).
Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.
Клапан стабилизации ХХ
Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
AFB - медленно разгоняется, но едет быстро.
Все вопросы, связанные с дизельными двигателями. Механическая часть, система смазки, ГРМ, ТНВД, топливо. Все все про дизель в этом форуме.
AFB - медленно разгоняется, но едет быстро.
Подскажите, пожалуйста, как мне улучшить динамику двигателя и уменьшить его шум при работе.
Общее описание: А8 2.5tdi Q AFB выпуск 11.1999 модельный год 2000. Куплена 3 месяца назад из Франции. Пробег 315000 км.
Заменены: масло Aral tronic 431 5w-40 505.01 (100 км назад, с предварительной медленной промывкой Hi-Gear 2206; фильтры Mann топливный, маслянный, воздушный (100 км); свечи Beru и расходомер воздуха оригинальный. ГРМ менялся 40 000 км назад, при визуальном осмотре его лимит ресурса не выявлен. На этом все.
Теперь о проблемах. Машина медленная, особенно на низких и немного средних оборотах (до 2500 об/мин). Выше разгонная динамика присутствует, однако с обильным облаком серого-чорного дыма, особенно большим и густым при кик-дауне. Шумность на холостых и при нагрузке двигателя велика как на холодную так и на горячую, снижаясь лишь при плавном разгоне в диапазоне от 1200 до 1800, но и то не значительно. Заводится без проблем. Расход топлива около 10.5 л по городу. Долив масла до 100 мл на 1000-1500 км.
Компьютер ошибок не выдает абсолютно никаких (ранее жаловался на расходомер, но он уже заменен). Турбина проверялась под нагрузкой при езде и выдает около 2,0 (единицы измерения не помню). Угол впрыска 2,4 ATDC. ТНВД показатель 1,3 (единиц измерения также не помню), что насколько я знаю немного выше нормы. Форсунки тоже в норме - показатели от 0,35 до 0,6. Простите за такое описание показателей, не записал при компьютерной диагностике, а запомнил только числа и допустимые пределы в которых они должны быть. При необходимости предоставлю все данные.
Что делать и как быть? Ситуация мне непонятна. Вроде и ошибок нет и неисправностей ярковыраженных тоже, а машина не едет так, как мне бы хотелось и так, как она на самом деле может.
Угол впрыска установи у специалистов и будет тебе радость а угол смотриться и выставляется нулевая строка
Aral я именно сейчас залил, вместо старого. Очень мне его рекомендовали.
А ТО я делаю всегда именно у специалистов и именно по Audi. Так вот они пока не спешат с конкретными выводами. Поеду к ним во вторник масло в АКПП менять. До етого они мне сказали поездить недельку и понаблюдать за изменениями в работе двигателя. Очень большие надежды возлагались на новый оригинальный расходомер. Но проездив уже три дня мне не нужно еще четыре чтобы сказать, что заметных изменений нет. А по поводу угла впрыска мне сказали что он в пределах нормы от 2,2 до 2,4 ATDC. Поможет ли выставление более раннего зажигания для меня вопрос. Не хотелось бы менять его не будучи уверенным в результате.
Так они может не дезелисты TDC это хорошо но угол смотриться и выставляется не по этой строке ну удачи
Так расскажите, пожалуйста, где смотреть и как правильно выставлять этот угол (механически подкручивая шкив или компьютером или еще как). Насколько я понимаю у меня сейчас поздний впрыск на 2,4 градуса после ВМТ. Это вроде как хорошо для запуска двигателя, в сравнение с ранним впрыском. С запуском проблем нет. Коробка никогда в аварийный режим не переходила. Ошибок не выдает. А динамики как не было так и нет. Читал здесь как один человек из личного опыта советовал позднее зажигание с углом 0,6-1 градуса. Это по его словам убирает шумность двигателя. Сказал своим специалистам, так те удивились, но пообещали попробовать его поставить. Так может что одному помогло, то другому не поможет. все же индивидуально. Вот и советуюсь и пытаюсь разобраться.
Открываеш 00 строку нажимают базовые установки TDI обороты вырастут на панели заморгает лампа свечей появится график угла от температуры топлива пусть выставят чуть раньше и машина поедет
Опусти до 1 градуса примерно.
Расскажи как машина заводится на холодную и горячую. Сколько примерно по времени крутишь стартер до запуска, или все-таки запускается сразу и там и там? Если все ок, то вероятно уголок тут не при чем, ты его выставишь, но ничего не изменится особо
Дальше поведай про расходомер, какой фирмы поставил и как давно. Странно что ты приводишь разные показатели и забываешь про практически основной - показания расходомера. Тем более ты его заменил. Это очень важная деталь.
Давление турбины замеряется не до максимума, а так же как и у расходомера, динамически, во время езды и смотришь насколько оно отстает от рассчетных показаний. Ты увидишь показания давления в системе, а если оно отстает, то это намек на турбину или дыры в наддуве\кулере, поищи в этом разделе мою тему. Интересуют именно давление турбины и показания расходомера.
Угол выставлять аккуратно надо, пол миллиметра, это грубо говоря градус, а доли градуса вставляются реально долями миллиметра, не переусердствуй
На холодную стартер крутит около 2 секунд при внешней температуре до -5 (холоднее пока не было) утром после ночи. Обороты сначала держатся 1000-1100, я прогреваю минуты три на холостом ходу и минуту стоя на D, обороты падают. Далее еду плавно не превышая 2000 оборотов пока температура не поднимется до 90 градусов, потом в обычном режиме. Такую процедуру прогрева стал проделывать когда температура на улице стала опускаться ниже +5, раньше ехал сразу, просто не нагружая особо первые минут 10. На горячую (температура двигателя больше 70 градусов и до 90) в 95% заводится сразу. Иногда после простоя более 10 часов, особенно утром, после ночи, во время прогрева валит пар (как изо рта) из выхлопной трубы. Иногда много иногда поменьше, возможно из-за разной погоды по утрам.
Показатели турбины и расходомера как раз во время езды и замерялись. Я за рулем, а сбоку человек с ноутбуком. Разгонялись то плавно, то агрессивно, то очень резко, почти до красной зоны в автоматическом режиме АКПП. После этого был поставлен неутешительный диагноз только расходомеру, который жутко запаздывал. Я поменял его на оригинальный с возвратом старого.
Ближайшие дни попробую еще раз подъехать на компьютерную диагностику и записать точно все показатели. Потом обязательно выложу. Я в целом понял что мне нужно посмотреть на диагностике, но просьба, если можно, укажите конкретный адрес основных показателей по моей проблеме в программе, чтобы я выложил именно то что надо. К сожалению, с программой я пока на вы.
То что 2 секунды при + градусах намекает на то, что угол надо подкорректироват
Пар - это нормально, главное чтобы не дым
В оригинальности расходомера уверен? Зачастую БОШ стоит. В оригинале тоже БОШ, но на оригинальном нанесены как номера БОш так и оригинальный и присутствуют значки оригинала. Могли просто бош воткнуть. В любом случае надо его параметры под нагрузкой проверить. Окошко не скажу, я визуальнот риентируюсь
Угол проверяется на горячую в 4-ом канале во втором справа окне
турбина или расходомер в 11-ом, но в общем там полистатьи все ясно будет. К сожалению сейчас уточнить не могу, но точно не дальше 11 все показатели
Maikes Не мешай машине ездить эти движки изночально шумные и не чего ты не сделаешь и угол у тебя нармальный,а подхват у них в прделах 2000тыс . Шум то при езде не слышен - а если хотишь попасть на бабки начинай крутить
машина должна вменяемо ехать с низов, небольшой затуп при нажатии на педаль с холостого хода не считается
шумность 2.5 TD не победить, они такие хотя опять же смотря как шумит
вот у меня шумит так шумит.
Только че шумит хз. Alcogol говорит в одной из бошек шумит, че там может так шуметь-то?
не спорь со мной
©mexx
У меня проблема тоже в разгоне и вибрацией мотора,2.5TDI;AKE .2001.До етого поменяли распредваы,ну вообщем кап ремонт галовки, ну как завели мотор то изменений небыло,всеравно дымела и вебрировала,сказали что ето турбина полетела, да на самом деле турбо вышла из строя,все было в масле,поставили новую тепер всеравно дымит но нетак сильно работа двигателя неровная,при разгоне вся машина вебрирует, давиш на газ а она тупит как будто ее за хвост держут, в чем может быть пречина?
А я у себя нчал наблюдать похожую проблему с утра (температура -5. +5). завожу с пол оборота и на холодную и на горячую.
Только начинаю ехать и появляется ощущение что позади прицеп груженый тяну. даю больше оборотов и появляется ощущение что двигатель разрывается а колеса еле крутятся. проеду 3-4 км и все в норму приходит. день передвигаюсь и никаких проблем больше. а утром вновь.
Пробовал прогревать машину градусов до 60 перед тем как трогаться. без результатно. пока немного не проеду симптомы те же.
машина не дымит (ни серым ни черным дымом, ни на холостых ни на повышенных оборотах), но появились толчки при включении передачи в режим D и R, а также в движении начал ощущать как переключаются передачи.
Может кто подскажет что может быть.
Подключал к компу ошибок по двигателю нет.
ДА и еще обратил внимание на увеличение расхода (хотя может это просто webasto такая прожорливая)
Здравствуйте , поиском пользовался но не совсем понял , по этому прошу знающих людей разъяснить .
Суть проблемы такова , машина АУДИ 100 92 год механика 2.3, плохо набирает обороты, такое ощущение что не хватает ей бензина, если завести то работает ровно обороты не плавают, если разгазовать до трех четырех тысяч то потом хочет заглохнуть , выкручивал свечи они все бледные . когда едет переодически подергиваетья как будто подключаецо какой то из цилиндров , может и два ))) плюс ко всему снял крышку с трамблера на контактах какой то нагар, почистил наждачкой стало получше но не надолго, вобщем заказал крышку с бегунком и вв проводами , но вот что дальше делать не совсем понимаю, на свечах нагар на всех одинаковый , и на холостых работает ровно если скидывать с трамблера провода по одному то слышно именно отклчение одного из цилиндров это значит насос не дает нужное давление ? или что ?куда лезть подскажите пожалуйста )))
АУДИ 100 1992 год , двигатель AAR 2.3 механика.
Спасибо , я уже это читал но все равно не поня куда надо именно мне лезть.
Audi 100 C-4 Avant 1991 г.в., 2.3 AAR KEIII-Jet, МКПП. ---БЫЛА=)
Audi А6 (C4)Quattro Avant 1997 г.в., 2.8 АСК, АКПП, клима, кожа, круиз,БК.
а ответить никак .
че грубиян то такой ?
по ссылке почитал но не доконца понял.
Читай, потом будешь вопросы задавать. Тебе никто не грубит. Если ты думаешь, что единственный, у кого такая проблема, то сильно ошибаешься. Чуть ли не каждая 2-я тема про болезни КЕIIi-Jet.
И профиль заполни!
Я уже не раз написал что уже почитал, если тебе сложно ответить , то не стоит засорять тему своими ответами без какой либо информации, профиль заполню когда сочту нужным.
Ещё разик для непонятливых. ПРО-ФИЛЬ надо заполнить.
Поменял крышку трамблера вместе с проводами и бегунком, топливный насос и фильтр, а воз и ныне там.
на холостых работает ровно но холостые как будто ниже нормы,и с холостых плохо наирает обороты, если разгазавать тысят до трех то там тахометр летает бодро, с места тронуться проблема, когда едеш такое ощущение тчо не все цилиндры работают, как будто пара то отключаеца то подключается .куда лезть ? что делать ?с чего начинать ?
Котофей писал(а): Поменял крышку трамблера вместе с проводами и бегунком, топливный насос и фильтр, а воз и ныне там.
на холостых работает ровно но холостые как будто ниже нормы,
с холостых плохо наирает обороты, если разгазавать тысят до трех то там тахометр летает бодро, с места тронуться проблема, когда едеш такое ощущение тчо не все цилиндры работают, как будто пара то отключаеца то подключается .куда лезть ? что делать ?с чего начинать ?
1. Какого цвета нагар на свечах?
2. Какие свечи стоят (производитель, маркировка) и как давно менялись?
3. Выстави зажигание правильно .
4. Если в реле бензонасоса стоит предохранитель - вытащить и выбросить.
5. Какой бензин льёшь и какой средний расход в городском режиме на 100км?
1.После проверки форсунок (на слух) стал черным но сейчас опять начал светлеть.
2.Свечи не успел поменять , заказал привезли не те, какие стоят не знаю.
3.Могло ли оно само сбиться ? или изза замены бегунка ? потому что трамблер не трогал .поеду сегодня к мастеру , сказал что умеет вроде их делать, но чую в чем то подвох.
4.Где таковое находится ? и почему он там не нужен ?
5.Бензин 92, я и 100 км не проехал ) только купил .
Нагар на всех свечах абсолютно одинаковый.
может ли изз какого то неверного параметра лить меньше топлива ? такое ощущние что насос дает нужное давление воздуха нормально а вот ензина мало, то есть оно где то может теряться
Читайте также: