Ауди а6 плохо заводится

Обновлено: 14.05.2025

А6 двигатель ALF 2,4 бензин
было все нормально
решил почистить форсунки и заменить фильтра в форсунках
все замечательно машина стала лучше работать
при снятии топливной рампы обнаружили лопнутый вакуумный шланг регулятора давления топлива, шланг заменили
после того когда я уехал обнаружил что машина после глушения сразу заводится, а если постоит 30 минут то плохо заводится как будто бензин уходит в бак
потеков безина визуально нет
если кто знает причину помогите
заранее спасибо

Неважно в каком месте, главное чтобы ты мерил системное давление. И главное, чтобы на прогретом моторе.

Таже петрушка помыл форсунки. С утра заводиться идеально, стоит машине постоять 30 минут еле заводиться. Сегодня был в автосервисе, померили давление - в норме, проверили на герметичность, тоже все нормально. Поменяли свечи. В итоге машина также не заводиться после того как постоит минут 30. Кто знает, объясните в чем причина.

сегодня открутил рампу, снял шланг обратки, включил зажигание результат:
насос накачивает давление в рампе и часть топлива сбрасывает в обратку
форсунки держат не текут
после сборки завел, бензин в обратку течет без перерыва

То что форсы не текут это хорошо (правда они были холодные. ).
Но остаточное ты так и не померил. Поддержание давление в системе в течение некоторого времени и нужно для того, чтобы запуск на горячей машине после некоторого простоя был как обычно, иначе в системе бензин закипает.

Форсунки ультразвуком чистил?

да ультрозвуком
а на счет форсунок снимал их на горячую они не были холодные
сегодня поеду на сто замерить давление
в инструкции написано остаточное давление через 10 минут

Запуск холодного (при t до -20) и горячего - происходит без проблем, стартер работает 1-2 сек. Если же полностью прогретый двигатель остывал 1-3 часа, то при попытке запуска иногда приходится крутить до 10 сек. Если при этом в возд. фильтр брызнуть эфиром, то запускается сразу. Может быть кто-то посоветует, в чем проблема?

Проблемы при заводке V6 2,5 TDi

И снова доброго времени суток)))
После ремонта двигателя стала плохо заводится машина. Думал сам найду проблему, но ничего не получилось. Итак манипуляции.
1. Ремонт двигателя. При заводке надо крутить стартером по 5-10 секунд, заводится с раза 4-5. На горячую схватывает сразу.
2. Проверил на компьютере. Ошибок нет.
3. Проверили топливные шланги вроде как воздуха нет совсем, с топливом все гуд.
4. Путем экспериментов определил что если раз 5-7 включать зажигание(не заводя машину) а потом завести то почти моментально схватывает. Поменял свечи. Ничего не изменилось.
Жду советов.

Toxa , хватит мучать авто. Созвонись с Вадимом awson. он такие же авто сейчас реанимирует - viewtopic.php?f=61&t=54367&start=120

т.к. не нашелся консенсус решил поменять датчик температуры.

В общем я вообще в растерянности. объехал все комп. диагностики в городе 0. Никто не может сказать, более-менее систематизировал проблему. В общем на холодную(машина постояла больше 12 часов) включаешь зажигание ждешь секунд 10 пока погаснет спираль и заводишь. Схватывает с пол оборота. Если машина постоит 2-3 часа нужно долго-долго крутить пока она заведется, обычно 2-3 попытки по секунд 15. При этом когда включаешь зажигание спираль свечей накала гаснет сразу. Если машина постояла менее двух часов, 30 минут или час заводится с натягом но сразу. В общем огромная просьба кто может продиагностировать авто, готов приехать в Минск потому что обещаний тут от мастеров и версий куча, но никто точно ничего не может сказать.

Мужики , может кто знает в чём проблема , подскажите . Мотор 2.5 BDG. На холодную заводится хорошо , на горячую тоже с полоборота , а когда постоит часа3-4 , включаешь зажигание , свечи сразу гаснут , стартер маслает 5-10 сек , потом заводится и из трубы белое облако дыма . Мотор масло не берёт. Такое ощущение что еслиб свечи погрели завёлся бы сразу , но они не включаются . Датчик температуры ОЖ менял , эффект-0

Тоже беда с заводкой. Вчера ездил на машине, завелась нормально, сегодня утром вставил ключ в замок зажигания, повернул, все индикаторы работаают как обычно, свечи накала работают, повернул ключ в третье положение - тишина, ничего не происходит, стартер не маслает, стрелка датчика заряда АКБ положение не меняет, т.е. электричество не потребляется. Че за хня, мот кто сталкивался.

Возможная причина, кирдык стартеру щетки втягивающее итд итп, кирдык контактной группе замка зажигания, окислились в местах подкл силовые провода на стартер или провод массы на двигатель. Cлетел разъем 50 клемы со стартера.

Trace , Да если акпп то могут быть еще проблемы с реле стартера, платой упр выбором режима что под ручкой и F125 как помню.

да АКПП!! но если ручка не на Р, то ключ из замка не достанеш! попробовал вечерком, завелась! мот на диагностику стоит подехать? как считаете, мот че покажет?

Доброе времпя!Сегодня тоже задумалась,странно,до этого ничего не предвещало беды.Отстояла стоянку18часов,утром один раз схватила и больше не хочет Жду когда рассветет Одумалась к концу дня, на улице температура поднялась до -5,дизтопливо было -7 Вот такие мелочи

Народ ну тада и мне может кто подскажет, мож кто сталкивался!! (двигатель AFB) След ситуация, на холодную заводится всегда с пол тыка, на горячую надо маслать секунд 5-10, от чего зависит не понятно! когда то больше когда то меньше. Борюсь с этой бякой 4ый год, ни кто вразумительного ответа дать не может. Приезжаешь на СТО, говорят насос, приезжаешь к насосникам: "Не насос" (точнее они 100% гарантию дать не могут что это насос). по насосу ошибок нет, по системе в целом кроме "Генератора DF" ошибок нет. управляющая форсунка 120 Ом на горячую. Поставил прозрачный шланг на подачу топлива от фильтра до насоса, воздуха нет. Говорят плунжерная пара, провел такой тест, снял фишку с датчика ОЖ в центре двигла который, машина показывает что холодная включаются свечи, ждёшь пока погаснут, заводишь!! И ОПАНА. с пол тычка заводка, ну все говорят, конечно свечи же греются облегчает запуск. Хорошо в плюс к датчике температуры вынимаю РЕле которое обеспечивает работу свечей, т.е. свечи не работают (но напомню что машина прогрета до 90%) и так всё это выняли сняли, Заводим, и ОПЛЯ. С ПОЛ ТЫЧКА! тока до ключа дотронулся!! Так о чём это нам говорит? что всё таки не так работает. ибо мне кажется если бы это были плунжера они бы один хрен не давали бы норм заводку, или я не прав. дайте хоть какой совет!! ПЛИЗ! что можно ещё проверить, куда смотреть, КОмпом, мультиметром, ещё какими сказочными предметами.. уже просто достало наши СТО, знатоки, и т.д.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО и + к карме тем кто отзовётся!!

Всем привет. В качестве помощи мужикам публикую данную статью, испробовал на себе- помогло. Может и кому будет полезно.
Итак: Одну из причин долгого запуска на горячую я вычислил и устранил на своей машине. Столкнулся с проблемой сразу после покупки А6-С5 2,4 АКПП. Ранней весной, машина запускалась с пол-оборота холодная и горячая, но май, июнь, июль в Челябинской области аномальная жара по 35 в тени и начались проблемы. Утром холодная машина запускается с пол-оборота, но приехав утром на работу приходится оставлять машину на солнце на целый день и вот после такого прогрева двигатель приходится крутить мотор по 15-40 секунд и мотор как-то вяло выходит на малый газ. После запуска претензий к мотору нет — едет как надо. Я решил разобраться с причинами. Огромное спасибо мужикам, создавшим эту тему и за идеи по возможным причинам. Я занялся клапаном вентиляции адсорбера. Нашёл клапан довольно быстро. (Возле правого крыла над корпусом воздушного фильтра двигателя под пластиковой треугольной накладкой). Номер клапана Bosch 0 280 142 308. Я его снял, осмотрел дунул — закрыт, сначала обрадовался, подал на клапан 12 вольт клапан щёлкает, но при подаче напряжения клапан продувается, а при снятии напряжения то дуется то нет. Итог клапан забит пылью и работает нечётко, зависает в открытом состоянии. В итоге дополнительный подсос воздуха о котором блок управления двигателем не знает. В теории контроллер двигателя при запуске знает, что клапан обесточен и поступления дополнительного подсоса воздуха через адсорбер нет, но клапан даже в обесточенном состоянии из-за грязи не закрыт — итог обеднённая топливовоздушная смесь на запуске. Ремонт: снял клапан и попытался его разобрать — не пошло, пошёл купил новый. Цена вопроса была 1 т.р. Дунул в шланг (гофрированный) уходящий в правое крыло к адсорберу — дуется, т.е магистрали ещё на забиты, к адсорберу не полез. Новый клапан работал правильно: обесточенный не дуется, а под напряжением продувается. Хорошо. Но меня насторожило то, что старый клапан забился пылью и престал работать, но новый клапан тоже постепенно засрётся (через месяц или три года) это факт. Пришлось ставить доработку для исключения попадания пыли в клапан и в двигатель. Доработка: Купил фильтр тонкой отчистки топлива (BIG) прозрачный с продольным расположением штуцеров от наших карбюраторных машин. Фильтр поставил на шланг, идущий от адсорбера, далее через дополнительный кусок шланга и хомутами подстыковал новый клапан и отчего уже шлаг к двигателю на дроссельную заслонку. Шланг, идущий о клапана к заслонкам немного обрезал для установки клапана. В итоге воздух из адсорбера сейчас сначала попадает в фильтр, грязь остаётся в фильтре, а чистый воздух с парами бензина поступает в клапан и всасывается в двигатель. Думаю, что срок правильной работы клапана увеличится. Цена вопроса: фильтр, хомуты, пиво 150 р. Тэст-драйв: после установки нового клапана и фильтра уже несколько лет эта проблема не выскакивала – помогло. Я больше никуда не лазил. Жара в тени по датчику температуры +37, мотор заводится с пол-оборота. Итог со старым клапаном заводилась долго, а с новым с пол-оборота. Надеюсь, что этот совет будет полезным. Я просто слышал, что мужиков с подобным глюком в сервисе разводили на замену: форсунок, датчиков коленчатого (распределительного) вала, и тд пока деньги и желание устранить косяк не закончились, а проблема решается гораздо дешевле. Удачи вам и вашим любимым машинам.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой) машинка ауди а6 с5 авант 2.5 тди 132 кв 2001г.Движка АКЕ😎Ну-с с по порядку! Ездил я горя не знал и тут с утра, по ключу бах и не завелась стартер крутит но не заводится! Путем танцев с бубном определил что завоздушило тнвд и он не качал солярку. Воздух выгнали и она завелась о чудо))) на радостях погнал кататься) на следующее утро опять такая фигня… Итог заставило задуматься! И полез я по форумам, звонил знакомым дизелистам и во чего на делал за это время:
1) замена клапана обратки на фильтре — результата нет
2) замена трубок подачи и обратки от фильтра к тнвд- результатов нет
3) замена шлангов подачи и обработки до фильтра — результата нет
4) замена шлангов в колбе — результатов нет( советовали наливать полный бак, что бы колу отсечь результат на утро не завелась)
5) замена шланга от бака до магистрали под машиной — результата нет
6) замена фильтра и клапана обратки- результата нет
7) замена шлангов обратки от форсунок — результата нет
Ну вроде всё что помню( Потеков на тнвд нет, vag ошибок не дал)) последний приезд к дизелисту… Приговаривает тнвд мол он не выдаёт давление, и количество впрыска мало- но причём здесь завоздушивания?! 😕 так машина ведёт себя нормально на дороге, бодренько) но при оборотах выше 2500 начинает подтупливать( но если воздух сосёт то понятное дело) Определённого цикла нет могу неделю отездить потом воздушит, могу день и воздушит, могу месяц и воздушит( Что делать уже не знаю! Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу протянуть руку помощи и сказать чем лечили! Прав ли дизелист что здох ТНВД? Как вообще диагностировать ТНВД на то что он концы даёт? ( Он мне показывал что мол количество впрыска который даёт тнвд в районе — 1.50 mg/r vag Группа 13, а это значит пипец ему поэтому и не заводится) Помогите бо уже за***ло и сил нет(((
В общем поменял колечко под болтом стопора вала ТНВД, пока заводится, машина на разгон ведёт себя по лучше, буду смотреть дальше как будет себя вести!) всем спасибо за советы!) ни гвозда ни жезлу)))

Читайте также: