Ауди а3 ремонт заднего суппорта

Обновлено: 13.05.2025

Одним из распространенных видов работ на СТО сегодня является ремонт заднего суппорта Киа Рио 3. Требуется он в том случае, когда наблюдается протечка рабочей жидкости и повреждение тормозного элемента. Этот вид поломки должен исправляться немедленно, так как иначе повлечет за собой отказ тормозов из‐за проникновения в систему воздуха.

Основные неисправности

Как правило, задний суппорт корейского автомобиля выходит из строя по нескольким причинам:

механизм заклинивает из‐за попадания грязи и образования ржавчины;
появилась трещина, откуда вытекает жидкость;
изношен корпус.

Полная замена заднего тормозного механизма Киа Рио 3 — самый простой способ решить проблему. Однако цена на него достаточно высока — оригинальный узел стоит не меньше 4000 рублей. Многим такая замена не по карману, поэтому они ищут альтернативные способы. Конечно же, ремонт возможен, так как конструктивно несложное устройство заднего суппорта Киа Рио позволяет целиком устранить неисправность.

Демонтаж

Перед тем, как снять тормозной механизм, надо подготовить инструменты:

набор ключей — 12 и 14 размер обязательны;
колесный ключ;
плоскогубцы.

Теперь надо поставить автомобиль на первую передачу, а в случае АКПП — перевести рычаг в положение P. Чтобы провести разболтовку автомобиля, вставьте под передние колеса специальные упоры для предотвращения самопроизвольного отката машины, затем ослабить болты заднего колеса. Поднять задок на домкрате и поставить на опоры для страховки. Далее нужно отвернуть болты целиком, и снять колесо.

Задний тормозной суппорт Киа Рио 3

Плоскогубцами поддеть скобу наконечника тросика ручника, который заходит в суппорт, отцепить от рычага и отвести в сторону.

Снятие скобы тросика ручника

Остается открутить штуцер жидкостной магистрали и закрыть отверстие, чтобы предотвратить вытекание рабочей жидкости. Потом ослабить направляющие, и вытащить суппорт.

Переборка заднего суппорта Kia Rio 3

Достаточно грамотно перебрать узел, чтобы он стал работать как прежде. Вот как это делается:

выкрутить поршень — если он заклинил и трудно выходит, то надо снять возвратную пружину ручника, имитировав постановку на стояночный тормоз;
вывести штифт с резьбой из поршня, поддев отверткой стопорное кольцо;

Стопорное кольцо и штифт с резьбой

Извлечение стопорного кольца и штифта

хорошенько прочистить от грязи, заменить поврежденные элементы — обязательно поставить новое резиновое кольцо.

Теперь переборка заднего суппорта Киа Рио 3 закончена, соберите все обратно. Установите на место стопорное кольцо — это может вызвать сложности, особенно когда делаете в первый раз. Но есть один эффективный прием — использовать оправку (головку на 15). Поставить внутрь головки кольцо, прижать рукой и в таком виде установить в тиски вместе с поршнем.

Установка стопорного кольца

Когда зажмете тиски, кольцо ровно встанет на свое место. Чтобы не было сдвига, используйте тонкую отвертку, которой надавливайте и отводите ушки стопора, сначала с одной стороны, потом с другой.

Обязательно поменяйте пыльники, которые идут в ремкомплекте. Смажьте поршень для хорошего захода, прокачайте тормоза по схеме и несколько раз активируйте ручник для подвода колодок на свои места.

Смазывать нужно и направляющие суппорта, что поможет минимизировать нагрузку на них во время езды. В данном случае нельзя использовать обычную смазку, так как она быстро загрязняется и смывается водой. Надо подобрать такой состав, который способен длительное время выдерживать в условиях 180°©. Он не должен плавиться и вытекать, одновременно не оказывая вреда на резиновые и пластиковые компоненты и не вступая в химическую реакцию с технической жидкостью. Одним из таких вариантов является смазка МС−1600.

Задний суппорт Киа Рио 3, впрочем, и любого другого автомобиля — очень важный элемент, гарантирующий безопасность на дороге. Следить за его работоспособностью владелец машины должен регулярно, особенно в зимний период, когда тормозной путь удлиняется почти вдвое. Никто не сможет предугадать, сколько выигранных сантиметров в экстремальной ситуации спасут людей — водителя, пассажиров и пешеходов. Будьте бдительны на дорогах!

После переборки и покраски передних суппортов начал поглядывать и на задние. Вот в каком всё состоянии.

Щитки облезли и заржавели, как и скобы. Сами суппорта свежие, им всего два года, но покрашены были чем попало, кроме того на одном надорвался пыльник штока. Решено всё почистить, смазать, перебрать. Начинаем!

Очистил все детали. Скобы и щитки гидролиз+пескоструй, алюминиевые суппорта решил пескоструем не мучить, оттёр краску смывкой и щёткой.
Подготовил к порошковой окраске.

А пока крупные детали красятся, всю мелочь также очистил и оцинковал с последующим пассивированием (радужное хроматирование, как наиболее стойкое).

Подготовил потрошки к сборке. Предварительно тщательно промыл очистителем тормозов и спиртом.

На схеме выше указал что чем собирался смазывать. Почему так — писал в сообществе Механизм стояночного тормоза, механизм саморегулировки и поршень внутри смазкой TRW PFG110, цилиндр, поршень снаружи, манжету и пыльник пастой Ate bremszylinder-paste.

Установил новый пыльник штока frenkit на смазке TRW PFG110. Это единственная заменяемая резинка, все остальные оставил старые, точнее двухгодовалые TRW.

Тщательно смазал механизм стояночного тормоза TRW PFG110. Временно установил рычаг и в процессе смазки вращал в обе стороны для полной смазки всех труднодоступных мест. Самое хитрое — установить стопорное кольцо, нужен хороший съёмник (в моём случае самодельный) и немного ловкости.

Переходим к поршню и механизму саморегулировки. Снова TRW PFG110.

Так как внешняя часть поршня будет смазываться другой смазкой, очистил спиртом от залапанности рук в предыдущей смазке.

Вдавил/вкрутил поршни, смазав предварительно Ate bremszylinder-paste внутреннюю стенку цилиндра, манжету и пыльник.

Направляющие тщательно промерил. Перепад толщины не более 0,01 по радиусу. Диаметр от 8,38 до 8,40. Решил, что износ несущественный, несмотря на возраст, решил не менять. Пыльники, хотя и оставались целыми, всё же сменил на Ate. Смазка TRW PFG110.

Также приготовил новые болты самого кронштейна, оригинал.

Вот что получилось. По-моему, симпатично!

Переходим у установке. Кронштейны суппортов крепятся новыми болтами с резьбовым герметиком Done Deal.

Полозья под колодки, новые накладки и скользящие кромки колодок смазал Ate plastilube. Колодки, как и спереди, Ate ceramic. Диски также вкруг Ate.

Установил колодки, удалил защитную плёнку. В отличие от многих других колодок тут нет антискрипных пластин, тут другой подход — клей. Предположительно полиизобутилен. За счёт него колодки приклеиваются к суппорту и к поршню (поэтому и обезжиривал). Так как нет мягкой антискрипной прокладки и осуществляется жёсткий контакт металла накладки с металлом суппорта, повышается скорость отклика тормозов.

Прикрутил суппорт. В процессе накидывания необходимо следить за тем, чтобы не задеть сами колодки и не пытаться свезти клей. Аккуратно накидываем и уже в процессе прокачки поршень ровно прижмёт и приклеит колодки в нужном рабочем положении.

После подключения и прокачки можно присоединить и тросы стояночного тормоза.

Обратите внимание на хомутик на пыльнике троса на фотографии выше. Этим тросам уже полтора года (с позапрошлой зимы) и теперь я могу, с учётом положительного опыта рекомендовать следующий лайфхак.
Слабое место ваговских тросиков — слетающий пыльник. Пробовал и TRW и оригинал. Результат одинаков. Рано или поздно пыльник, который лишь поначалу держится на самом тросике клеем (или привулканизирован), отклеивается, под пыльник попадает влага и грязь, что ведёт к заклиниванию стояночного тормоза, очень неприятная штука. Вот что сделал я на новых оригинальных тросах полтора года назад. Тогда не стал фотографировать, теперь неохота разбирать, так что специально для фотографии повторил данную процедуру на старом тросике.

Осталось установить колёса)

Впечатления:

Педаль тормоза стала мягче и очень хорошо ощущается. Нажатие нежное, торможение уверенное и точно прогнозируемое. Во многом это заслуга хорошо почищенных и смазанных полозьев колодок в скобах.

Что касается колодок Ate ceramic, то они стоят того! Во-первых, от них не только ни звука, но и ни пылинки) Про чёрную пыль на дисках можно забыть навсегда) Пока что я лишь 60 км проехал, но со старыми TRW и этого бы хватило, чтобы пыль появилась. Посмотрим, что будет дальше.

Так как и диски и колодки новые, много времени на притирку не ушло. Уже через 10-20 км всё стало работать как надо, а через 50 км я решил испытать тормоза. Использовал для этого инфракрасный термометр. Проверял на стойкость к нагреву и на одинаковость нагрева левых и правых сторон, что говорит о правильной и сбалансированной работе тормозов.

Одинаковость температуры слева и справа почти идеальная, разница 1-2 °С. Например: перед 125,5 °С и 127,2 °С. Зад 178,5 °С и 177,1 °С. Полагаю, это можно считать идеалом) Надо будет перепроверить ещё километров через сто. Если не тормозить, а прокатиться ровно, затормозить двигателем, то разница вовсе в пределах ½ °С, что говорит не только о полном и качественном растормаживании, но и об исправности ступичных подшипников.

Максимум разогревал тормоза до 280 °С. Так я обычно не езжу, так что испытание с запасом. При такой температуре не только дыма, но и запаха нет и тормоза не плывут. Так что ни капельки не пожалел потраченный на Ate ceramic средств)

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Суппорт и тормоза состоят из ряда частей. Замена элемента требуется в нескольких случаях. Обслуживание и восстановление испорченной запчасти проводят в сервисном центре из‐за сложности работы. Есть много неисправностей, которые приводят к серьезным дефектам, а также полной потере работоспособности тормозов.

Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов audi a3

Типичные неисправности

Часть неисправностей возникает из‐за неаккуратного обслуживания или его отсутствия. Для восстановления потребуется проводить замену деталей. Ремонт заднего суппорта Audi A3, а также промывка системы проводится мастерами, так как это дает получить хороший результат, сохранить целостность хрупких элементов.

Все неисправности взаимосвязаны. Примером будет поломка штуцера, что означает невозможность обслуживания суппорта. Произойдет завоздушивание, а также появится течь. Среди последствий поломки запчастей:

давление начинает падать;
проваливание педели или облегчение ее нажатия;
после нажатия педали тормоза срабатывают не сразу;
значительное ухудшение качества торможения.

Эти недостатки и проблемы устраняют с помощью обслуживания системы и замены элементов. Нельзя пытаться самостоятельно пробовать заменить деталь без требуемых инструментов. Это приведет к усложнению повреждений.

Особенности ремонта

Основной характеристикой ремонта считают сложность, так как при этом можно испортить посторонние запчасти.

При неаккуратной работе есть возможность повреждения самого суппорта и элементов, что приведет к вторичному обслуживанию, увеличению стоимости процесса. По этим причинам требуется обращаться в сервисы, обладающие инструментами и мастерами, которые делали указанную установку. После завершения работы также проводится проверка, что дает увидеть результат замены.

Диагностика включает комплекс мер, указывающих на имеющиеся недостатки. Метод устраняет часть проблем, которые относят к износу агрегатов. Соблюдение порядка установки оберегает механизмы от повреждений, возникающих из‐за неверной работы.

Компания DDCAR предоставляет набор услуг. Работы проводятся согласно установленного времени и имеют гарантию. При замене деталей также действует гарантия от производителя. Дополнительно выделяют возможность получения скидок, экономию за счет честного ремонта без накруток и ненужных трат.

— зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении с помощью держателя. Соберите выходящую тормозную жидкость в емкость.

— аккуратно извлеките уплотнительное кольцо 4 из цилиндра так, чтобы не повредить кромки канавок; выверните сливной штуцер 6;

— особенно тщательно очистите каналы и канавки для уплотнительного кольца и грязезащитной манжеты. При наличии в цилиндре рисок или царапин замените суппорт в сборе. Небольшие отложения ржавчины удалите мелкозернистой шлифовальной шкуркой;

— поставьте уплотнительное кольцо в цилиндр, грязезащитную манжету на поршень; поршень с грязезащитной манжетой в цилиндр;

— осторожно вдавите поршень в цилиндр до соприкосновения гайки и винта и заверните по часовой стрелке;

— подсоедините тормозной шланг 4, используя новые уплотнения. Затяните моментом 29 Н·м. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен;

— нажмите несколько раз на педаль тормоза, проверьте уровень в бачке тормозной жидкости и регулировку стояночного тормоза;

— проверьте давление в системах тормозов и сцепления и при необходимости, убедившись в отсутствии течи, прокачайте;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: