Ауди 80 проблемы с акпп
АКПП работала без нареканий, пока не поменял трубки от коробки на радиатор. И тут началось: сначала "пинки" (потом пропали), теперь не включается 4-я передача (до 140 км/ч разогнал - обороты 5000, а 4 так и не включилась), в режиме "Д" трогается только на 1500-2000 об., а в режиме "1" - нормально. Может при замене трубок много масла вытекло или может при их изготовлении был поменян диаметр (шланги изготавливали на заказ)? Помогите, пожалуйста!
Надеюсь, уровень правильно меряешь?
При прогретой коробке (проехавшись ~15 км).
Измерять нужно при работающем двигателе рычаг в положении P.
Кстати, декстроны мешать нельзя, особенно если они цветом отличаются!
Мерил правильно: на прогретую, все режимы попереключал, затем поставил "Р" и посмотрел! Предыдущий хозяин сказал, что уровень выше верхней точки должен быть, что ему на СТОшке коробку меняли когда, так и сказали. Вчера еще Декстрона долил 60 грамм, пинаться перестала)) не пойму вообще нифига, надо за город выехать, посмотреть есть 4-я передача или нет.
выше уровня тоже не есть хорошо, тем более ты ещё долил.
Декстроны мешать можно, как ты написал выше, только при условии, что у них одинаковый цвет.
Я это где-то вычитал, не могу вспомнить где..
"выше уровня тоже не есть хорошо, тем более ты ещё долил" - но работает она нормально так, а если ниже max - то пинаться начинает!
Должна работать без "пинков" во всем диапазоне уровня масла (от min до max).
Если в этом диапазоне пинается, тогда фрикционам хана.
Я бы начал с замены фильтра, прокладки поддона и частичной замены масла (3 литра).
Когда масла много (выше отметки "max"), фрикционы работают правильно.
Это результат их износа.
Ещё как вариант неполадки маслянного насоса.
p.s. кстати, а щуп родной стоит?
Предыдущий хозяин (дядька мой))) сказал, что коробку когда новую ставил масло так и было выше max отметки, и чтобы на таком уровне я и держал. Я вот тоже подозреваю, что щуп не родной, сегодня померю рулеткой. В инете нашел картинку, и думаю теперь: на всех 80-х АКПП одинаковый щуп?
Прикрепленные изображения
Сегодня измерю и свой щуп.
Тут надо судить не по марке авто, а по типу коробки.
У меня коробка (редуктор) 089, а вот гидравлика видимо от гольф2.
Без радиатора. С датчиком температуры сверху
Чтобы узнать:
Загони на яму, посмотри на редукторе коробки, с правой стороны по ходу движения, рядом с полуосью.
Там будет надпись:
Audi VW
xxxxxxxx
где ххххххх - код редуктора
И еще под крышкой багажника есть бумажная этикетка.
Там напротив
Trans.code -----
Будет код коробки. Это та, что устанавливалась на заводе.
В реальности, код коробаса выбит вверху её гидравлической части (чтобы увидеть этот код, необходимо её снять )
Так, для издевательства нам потребуются:
ну и быть готовым к большому срачу, т.к. дело будем иметь с большим количеством масла из акпп…
Готовим рабочее место…
Выкачиваем "грушей" из трубки щупа всё возможное масло и снимаем поддон…
Откручиваем порядка 14-ти болтов под шестигранник, и один болт разъёма "косички"…
Не забываем что в момент монтажа из него вытечет с пол литра масла вам на руки, и будьте аккуратны при извлечении толкателя кулисы
АККУРАТНО, отсоединяем шлейф(косичку) от клапанов… Если не аккуратно то можно попасть на 200$…
Снимаем нижнюю часть придерживая пластину
Рассоединяем нижнюю часть и пластину…
Откручиваем два болтика и снимаем верхнюю пластину…
Запоминаем расположение вот этих шариков в "теле" гидроблока…
Ну вот она родимая, с потрахами наружу…
Всё промываем в бензе… продуваем…
Во время промывки трясите клапана, шарик должен свободно ходить… Но у меня возникла проблема с EV1, пришлось отстегнуть треугольную заглушку и вот что обнаружилось… кусочек синтетической тряпочки (синяя катешка в центре клапана)
Ещё обнаружился набой шарика на нижней сепаратной пластине… Пружинка под шариком просела немного в сторону, вот вам теперь элипс на его посадочном месте… Убрал набой аккуратно нулёвкой, но вот "элипс" убрать не получилось до конца…
Собираем всё в обратном порядке…
Обратите внимание что в мануале есть неточность в порядке сборки одного плунжера и пружины…
Не забываем промыть верхнюю часть гидроблока в картере коробки. Ровненько укладываем прокладку и прикручиваем поддон на место. Заливаем смело 3 литра масла… запускаем движок и по VAGcom засекаем температуру масла, когда дайдёт до 50* доливаем до уровня, периодически проверяя щупом… У меня слилось 3.5 литра, а вошло 3.8, так в принципе всегда =))) хотя полный заправочный объём 5.2 литра, при замене вычитаем содержимое гидротрансформатора и системы охлаждения, где-то 2.0 — 2.2 литра. Не забываем сделать на работающем движке прогон по всем передачам с интервалом в переключениях 3-7 сек, чтобы масло разошлось по всем каналам гидроблока. Делаем контрольную обкатку порядка 5 км (не забываем улыбаться во время поездки, ведь вам удалось победить что-то офигенски страшное), затем обратно в гараж на яму для проверки "сопливости" прокладки… Сбрасываем ошибки VAGом, делаем "базовые установки", группа 000 -> на 5 сек педаль газа в пол… ВСЁ !
Конечно же порадовало более чем хорошее, можно сказать — отличное, и чистое состояние содержимого ну и самого изделия в целом… 18 лет, млять немцы молодцы. Если всё правильно собрать, то не так уж и плохо получилось. Запомните — гидроблоку, промывка всегда только на пользу! В результате тщательной промывки всех компонентов гидроблока мною была вымыта небольшая масса серого налёта и сгустков масла. Промыты и продуты клапана, избавил их от залипания. Частично выбран набой на нижней сепаратной пластине. На свежем масле конечно стало по-динамичней… Удар при переключении с 3 на 4-ю ушёл, остался только лёгкий даже не пинок а так, толчок… Подброс оборотов на 4-й ушёл, стало на 2400 — 80 км/ч, на 3000 — 100 км/ч, на 3400 — 120 км/ч… Было на 400 больше… Добился мануальных соотношений на 4-ой передаче — обороты/скорость…
"Коллеге" под ником "Юрецкий", который прислал, цитируемый ниже, вопрос мне на почту через этот сайт.
"я дико извиняюсь, но при поиске в нэте, а именно на vwts.ru нашёл вашу тему про 097 АКПП. мне интересно вы её победили или нет? у меня проблема связана только с толчком при переключении с 3 на 4-ю. сила толчка зависит от степени нажатия на педаль газа, если удерживать обороты при разгоне в районе 2200-2400 происходит сильный удар, если придавить газульку то переключение происходит намного мягче, ну а если перед моментом переключения отпустить газульку то вообще не ощутимо. через разъём ЭБУ акпп прозвонил проводку и сами соленоиды, всё в норме. было две ошибки по ВАГу, "00652 Контроль включения передачи не достоверный сигнал 27-00" и "недостоверный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки", всё потёр больше не появлялись. незнаю есть смысл лезть и промывать гидроблок? заранее спасибо за ответ"
На 4ю переключается также.
Так как вразумительного ответа не получил отвечу своими домыслами. Если что то не так напишу, может кто то и поправит, а может и не поправит..
1."00652 Контроль включения передачи не достоверный сигнал 27-00" Вероятнее всего это "букс" коробки. Я его победил мытьем гидроблока и заменой соленоида регулирующего давление. Ошибка после проведенных операций не появлялась.
2."недостоверный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки" По моему убеждению эта ошибка связана с тем, что не проведена адаптация акпп. Ошибка не постоянна и редко, но возникает. Лично я исправность датчика проверял по Эльзе (измеряя сопротивление), тем более что датчик новый.
Есть одна особенность, которую описывали в других темах, но я повторюсь. При чтении Акпп (сейчас точно не помню или мотора) через Ваг-Ком или Васю в блоке измерений 08 можно смотреть положение дроссельной заслонки. Тут есть один ньюанс: следует обращать внимание на подпись в значении. Есть угол открытия в %, а есть в градусах(angle). Так вот, в процентах при полностью открытом дросселе будет около 100, а в градусах около 80! Так вот 80 в градусах не говорит о неисправности датчика положения дросселя, просто в Эльзе допущена ошибка.
Адаптацию так и не смог провести, наверное из-за отсутствия LBL файла в "Васе" на мою коробку.
По поводу есть ли смысл лезть в гидроблок и мыть его, то наверное если никто в него не лазил, то в качестве профилактики не помешает. Потому как если был букс коробки, то фрикционную пыль фильтр, по моему убеждению не сдержит. И скорей всего она уже в гидроблоке. Разбирается он не проблематично, главное правильно собрать, лучше используя мануал, и не путая ориентацию и местоположение плунжеров. Конечно масло и фильтр новое обязательно. На счет замены соленоида регулирующего давление, то только оригинал. Вот только исправит он твою проблему с переключением или нет я не готов ответить.
Viktor@Passat_9A
дворник
А что происходит с оборотами при этой задумчивости?
Трещетка (механический регулятор линейного давления) выставлена правильно?
Постоянный участник
Механический регулятор закрутил на такое же количество оборотов как и был, плюсом замерял расстояние штангелем. И в итоге мерил давление в магистрали по мануалу.
При "задумчивости", после замены соленоида, обороты не повышаются, т.е. букса как бы нет. Просто включение жесткое, при чем жесткость меняется в зависимости от нагрузки/положении педали газа.
На счет адаптации: при сканировании всех имеющихся блоков управления на против ЭБУ Акпп в строке Labels написано Redir Fail, то ли неверный то ли неправильный ЛБЛ файл на акпп. Из-за него и не удается провести адаптацию, мне кажется.
Viktor@Passat_9A
дворник
обратите внимание на 7 соленоид. Поменяйте местами с чем нибуть или замените.
Некоторая задумчивость должна быть.
Постоянный участник
Проблема в том, что при переключении на 4ю, в зависимости от нагрузки/положении газа, происходят толчки либо удары.
Попробую более детально описать переключение.
Едем на драйве, положение дросселя, на вскидку, процентов 30. С первой по третью переключения происходят плавно. В момент переключения на четвертую, на долю секунды как бы пропадает тяга, происходит легкий толчек/удар и передача включается.
Положение дросселя близкое к 100%: опять же на долю секунды как бы пропадает тяга, происходит более сильный удар и передача включается.
Можно "поиграться" с педалью, намеренно уменьшив угол открытия заслонки, и получить более менее мягкое включение четвертой.
Если ехать на 3, затем убрать почти полностью газ и включить драйв, то включение четвертой будет близко к идеалу.
Постоянный участник
Эпизод следующий.
Решил поменять шифтовые соленоиды местами. Правда немного заморочился, сам уже жалею, потому как потерял последовательность своих действий. А именно померив сопротивление соленоидов, которое было от 62 Ом до 69 Ом, я решил поменять их в следующей последовательности: 7й на место 3го, 5й на место 7го, 3й на место 5го. Или в другой последовательности - вот что забыл.
В итоге пропала 4я передача, при чем совсем. Из ошибок была только 00652.
Снова снял поддон и стал "звонить" соленоиды, сопротивление такое же.
Грешил именно на 3й, так как он задействован на 4й.
Затем снимал каждый соленоид и подключал напрямую к аккамулятору, в надежде услышать звук его срабатывания. Ничего не услышал.
Затем стал продувать ртом, "наевшись" масла, каждый соленоид. При отсутствии питания соленоид продувается, а при подаче питания соленоид не продувается.
Предположу, что работает он как электромагнит который притягивает к себе металлический шарик, который в свою очередь закрывает канал.
Как и предполагалось был неисправен 3й соленоид. Он продувался и при подаче питания. Предположу, что неисправность чисто механическая. Наверно просто шарик залип, так как по сопротивлению все в порядке.
Есть одна особенность: при подаче питания на рабочий соленоид он закрывается, а когда отсоединяю его от АКБ, то открывается он не сразу. Только если дуть в него.
В итоге поставил соленоид с погибшей коробки. Четвертая появилась.
Есть прогресс 50 процентов времени включается на 4+, остальное время на 2-.
Стало проще самому подгадывать время включения и приотпусканием педали газа добиваться хорошего включения 4й.
Один раз бодро ехал по трассе, не как подонок, а просто с частыми обгонами. Даже на время забыл о проблемах с 4й, потому что она идеально включалась.
Появился один минус: После длительной стоянки, такое ощущение, как будто все масло в поддон сливается. С утра завожу машину с запуска, она молотит около 7минут. Включаю Драйв, отпускаю тормоз, машина не едет. Немного давлю на газ и секунд через 5-10 с толчком включается 1я, машина едет метров 10 и пытается переключится на вторую. Происходит повышение оборотов и включается 2я.
Сейчас делаю следующим образом: Также завожу с запуска, сажусь в машину, включаю Заднюю и держа на тормозе жду минуту-две, и только потом еду уже без проблем.
Еще одна особенность: с утра когда масло холодное, если прогревать как я делаю, то все переключения происходят с толчками. Поэтому еду первое время тихо с открытием дросселя на 10-15%. Через максимум 10 минут такой езды масло прогревается и все приходит в норму.
Вопрос: кто то указывает, что масло должно быть желтое типа LT 71141. В автодате указан 2й Декстрон. Я лью Ликви Моли top tec 1100. Может стоит масло сменить на другое?
С чем может быть связана утренняя задержка включения.
Приобрел немецкое чудо у второго хозяина, 80-ку 93-го г.в. б4, мотор NG, акпп. До этого обладал ведром с болтами тазовского конезаводческого пищекомбината.
Впечатления потрясающие - за год активной езды только положительные эмоции. Если бы не одно "но". А К П П!
Пробег больше 300к (наверняка еще и отмотан), понятно, что ожидать безропотной работы коробки не приходится. К остальным узлам пока нареканий не имею.
Вследствие чего, вопрос: есть ли на данный момент альтернатива (ремонт) покупке контрактной коробки?
Анамнез: на холодную, после ~ 15 мин. прогрева, ставишь селектор на "D" (то же самое в положениях "3", "2", "1") и. ничего не происходит! Как будто, на нейтрале стоИт; отпустишь тормоз - кАтится. Проблема решается после интенсивной перегазовки до 3000 (!) на протяжении секунд 20, после этого, коробка постепенно "хватает" и, с Божьей помощью, едем. Далее, после длительной остановки (от 30 мин) - все по-новой! При этом, в положении "R", даже на абсолютно холодной, включается и едет как часы (назад). Масло на уровне, фильтр.. поменено. На диагностику записаться не получается - никто не берется.
И еще. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, где в Ростове можно убрать лямбду и катализатор именно на моей машине. Также никто не берется(((
З.Ы. Я не техник и не очень волоку во всей этой терминологии. Если, возможно, предельно доступно, для нуба.
Я действительно не очень волоку во всей этой тематике. У меня есть свой проверенный мастер. Так вот он сказал что-то типо: ". не будет работать комп, если просто выкинуть лямбда блок (или как его там) и выбить катализатор". Еще раз извиняюсь, если спрашиваю очевидные для Вас вещи.
Не с того начинаете искать прыть на этом движке..
130 с лишнем лошадей..Да в этом кузове.
..ЛЗ вам прыти не добавит.( если выкинуть.).А вот аппетит движка. ..Запросто..
Катализатор ..да из за его может тупить..
Так проверить надо..А не делать с вашего (нового авто)..То что было до него..
Читайте также: