Atv катушка зажигания регулятор реле стартера схема
Гришко Александр
Добрый день , эта тема создана для того , чтобы немного рассказать о существующих системах зажигания на карбюраторных двигателях , в частности КИТАЙСКОГО производства , их недостатках и возможных способах устранения этих самых недостатков . Тема создана "по мотивам" легендарного отчета не менее легендарного Деда Минки о своем опыте борьбы с китайским зажиганием . В качестве примера будет описана история разработки и инсталляции зажигания на китайские дрова под названием Шинерей250 и Армада110.
На сегодняшний день зажигание установлено и отлично работает на следующих моделях квадроциклов :Скутер Suzuki Let's( 2T 50CC ),скутер Honda Dio 35,китайса 110,китайса 150,Bombardier Rally 200,AiE 4-cross 200,китайса 250,PATRON-COUNTRI 250( 2 цил),SYM250(багги),Kawasaki KSF-250,stels 300,sym 300,Linhai Yamaha 300,Adly ATV CrossXOver 300,TGB-325,Yamaha YFM350,JS400(джамшут),Рысь-400,TGB-425,ЗиД Lifan LF 400 ST,HSUN400(Stels 450H),Yamaha Grizzly 450,Stels 500K,Stels 500GT,KYMCO MXU 500,BM Panda 500,hsun 500(Stels 500H),CF 500,випмотор 500,Godzilla Z5,Polaris Sportsman 500,Русская Механика РМ 500,Gamax 600,SYM 600,Yamaha Grizzly 600,BRP QUEST 650,Arctic Cat 650 H1,Yamaha Grizzly 660,hsun 700,dinli 700,SMC Jumbo 700,Polaris Sportsman 700 twin,Dinli 800,мотоциклы:lifan 200,Mikilon d10-250,Stels Enduro 400,forsage 450(CRF450X) .
Skonan
Гришко Александр
Начну с того , что практически на всех карбюраторных двигателях мототехники зажигание CDI работает по сигналу индукционного датчика положения коленвала . Именно индукционного , представляющего из себя катушку , намотанную на сердечнике из постоянного магнита:
Когда прилив проносится мимо сердечника датчика , он изменяет магнитный поток через катушку , тем самым индуцируя напряжение на выводах этой катушки . Форма сигнала получается такая:
Т.е. два импульса разной полярности . Практически на всех двигателях полярность включения датчика такова , что первым следует положительный импульс , соответствующий началу прилива , а вторым отрицательный - конец прилива .
Системы CDI можно грубо разделить на два типа : примитивные , которые распознают только положительный импульс , и продвинутые , которые распознают оба импульса и могут изменять УОЗ .
В двигателях с примитивным CDI начало прилива ( метки положения коленвала ) расположено раньше ВМТ примерно на 10-15 градусов , а длинна прилива около 15 градусов и вообще-то не имеет никакого значения . Принцип работы такой - начиная с нуля оборотов опережение ( УОЗ )постоянно и равно этим самым 10-15 градусам . С ростом оборотов оно уменьшается за счет того , что индуктивный датчик тормозной , грубо говоря он выдает сигнал не сразу , как прилив "пролетел" мимо него а позже примерно на 150 мкс - измерено для индуктивного датчика от автомобиля ВАЗ ,который был использован для экспериментов , позже для датчика от квадрика измерения дали не столь существенную задержку ( задержка связана с магнитными свойствами железа , из которого изготовлен сердечник датчика и прилив , они просто не могут мгновенно перемагнититься а следовательно и магнитный поток в катушке меняется с задержкой ). Эта задержка на высоких оборотах сводит УОЗ почти к нулю ( на очень высоких , в жизни таких наверно не бывает .
В результате двигатель работает в нормальном режиме и развивает полную мощность только на высоких оборотах . На низких оборотах зажигание очень раннее , мощность теряется , бензин жрется , а при пуске часто происходят затыки , подклинивания , пинки в кикстартер из за преждевременного воспламенения горючей смеси .
Такая система зажигания стоит почти на всех двухтактниках ,"табуретках" , скутерах и т.д. У них почти у всех центробежное сцепление , поэтому ехать они начинают только с высоких оборотов ( выше 2х тысяч ) и недостатки особо незаметны .
В двигателях с продвинутым CDI конец прилива соответствует ВМТ , а длинна прилива условно равна максимальному УОЗ .
При старте такие CDI работают по отрицательному импульсу т.е. по ВМТ а с повышением оборотов плавно переходят на положительный импульс , тем самым увеличивая УОЗ до длинны прилива минус та самая задержка тормозного индуктивного датчика , которая как и в первом случае на высоких оборотах сводит УОЗ почти к нулю . Кривая УОЗ получается немного похожей на идеальную теоретическую .
Такие CDI стоят почти на всех брендовых квадриках , и как правило работают почти идеально , поэтому чаще всего нет смысла менять на брэндах систему зажигания . Однако , несмотря на то , что с точки зрения регулировки УОЗ CDI на брэндах работает нормально , мощность искры там все равно намного меньше чем дает IDI с катушкой высокой энергии , и зимой при заводке могут возникать проблемы.
Что же касается китайского металлолома , то там можно встретить что угодно и чаще всего оно все кривое и работает условно хорошо. т.е. совсем ФИГОВО . особенно на табуретках с четырехтактным двигателем , куда китайсы пихают примитивный CDI от двухтактников и смещают метку зажигания ( прилив ротора генератора ) в сторону раннего . просто уроды , у меня других слов нет .
Дело в том , что я являюсь "счастливым" обладателем китайских супердров под названием АРМАДА110 . квадрик неплохой за свои деньги , двигатель очень хороший . мог бы быть , если бы эти казлы не изпоганили его вживив CDI от скутера .
А еще я купил почти труп квадрика Шинерей 250 , который восстановил , чтобы кататься вместе с сыном . Этот Шинерей тоже не радовал стабильной работой , поэтому я решил поменять систему зажигания на обоих .
На Армаде генератор сухой ( под его крышкой нет масла ) , на него решил поставить систему управления зажиганием на микроконтроллере с оптическим датчиком положения коленвала . На Шинерее генератор в масле , на него решил установить то же самое , но работающее по сигналу штатного индукционного датчика . Решил так решил - надо ставить , а фиг вам . нету на рынке таких систем . Сначала думал "саруманку" приспособить ,но оказалось , что это "творение" еще кривее китайского квадра и с точки зрения здравого смысла приносит больше вреда чем пользы . Решил поставить тогда систему Лашманова . тут совсем туго все оказалось . ни автора найти не смог , ни заставить работать его схему не смог . прошивка на сайте нерабочая , схема не подходит к индукционному датчику . Деваться было некуда , так как по образованию физик-электронщик , хобби - радиолюбительство , паяльник , микросхемы , транзисторы , раньше занимался немного разработками цифровых устройств и писал на С , было решено разработать систему зажигания самому , такую , чтобы была просто идеальной , так сказать супер системой
Так родился проект SuperIDI-013 модели "Ураган" , "Ветерок"
"Зажигалка" и "Огонёк" .
Начнем с Армады110 , шторку и сам оптический датчик изготовил как у Деда Минки , только немного по другому , из картинок , надеюсь , все будет понятно
изготовлена из полоски нержавейки толщиной 0,5мм путем изгибания и расплющивания одной из сторон . грубо говоря методом "ковки"
шторка на роторе генератора:
прикручена 3 винтами и посажена на поксипол:
датчик состоит из двух половинок стеклотекстолита , соединенных несколькими проволочными стойками , получается конструкция достаточно прочная и в тоже время "мягкая" - если вдруг прилив или шторка при снятии крышки зацепятся за светодиод ( забыли повернуть в нужное положение ротор ) - то все погнется и не отломается .
плата:
сам датчик закреплен над индуктивным через латунные стойки в те-же крепежные отверстия более длинными болтами:
В результате генератор перед установкой выглядит так :
Катушка зажигания от ВАЗ 2108 болгарская , закреплена прям на раме хомутом из нержавейки :
Кроме всего прочего обнаружилось , что на этой армаде не работает зарядка аккумулятора , стал разбираться , оказалось , что регулятор напряжения , либо неисправен , либо в принципе не может заряжать акум. ( этот регулятор напряжения представляет из себя коробочку размером с пол спичечного коробка , внутри два тиристора 151-х и несколько диодов - в общем деталей на 50 рублей максимум )
регулятор напряжения армада110:
схема всей электропроводки дебильная , генератор включен по идиотски . короче китайские творческие изыски в целях удовлетворить русских жадных продавцов , которым надо подешевле купить в Китае и подороже продать в России . В общем схему включения обмотки генератора я поменял , поставил нормальный шунтирующий регулятор напряжения с мощнейшим диодным мостом и мощнейшим симистором , схему нарыл в инете :
В результате получил на выходе нормальный китайческий квадрик , акум заряжается , заводится с полтыка , холостые держит даже без подсоса на холодную ( сейчас правда холод такой - 20 градусов . наверно на морозе надо будет прогревать все-же )
И главное - по словам моего сына квадр стал ехать "сразу" . раньше надо было давить газ и он постепенно разгонялся и начинал переть , а теперь сразу подрывается и прет !
скорее всего это связано с более правильным графиком УОЗ , который зашит в блоке управления зажиганием
В этой системе есть один недостаток: ротор генератора ( маховик ) - вещь подлежащая обязательной балансировке которая делается на заводе и приклеивание , приклепывание или прикручивание чего - либо на внешней стороне ( самый большой радиус ) ведет к неизбежной расбалансировке , а это чревато весьма печальными последствиями .
Поэтому удовлетворившись результатами экспериментов с оптическим датчиком , я демонтировал весь этот колхоз и установил на квадрик сына систему , работающую со штатным индукционным датчиком положения коленвала . Никаких изменений не произошло - все так же заводится с пол оборота без подсоса и прет как танк
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом.
Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).
Реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.
На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.
Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.
Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.
Элементы цепи зажигания.
Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).
Модуль зажигания CDI.
Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.
К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.
Катушка зажигания.
Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.
Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.
Свеча зажигания.
С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).
На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.
Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.
Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.
До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.
Стартёр.
Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.
Запуском стартера управляет пусковое реле (10).
Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.
Датчик и индикатор топлива.
Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.
От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.
Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.
Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.
Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.
Реле поворотов.
Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.
Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.
После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.
Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.
Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).
Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.
Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.
Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.
На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.
Оно состоит из 2-х частей: статора (устанавливается на картере) и маховика (крепится на коленвал).
Этот узел устанавливается в герметичном кожухе.
Переменный ток с магнето преобразуется в постоянный с помощью реле регулятора. С 2004 по 2008 на квадроциклах, вместо простого реле устанавливался блок управления электрикой. В его функции входит управление системой охлаждения квадроцикла Поларис.
Диагностика работы работы магнето квадроцикла Поларис состоит нескольки частей:
- проверка исправности проводки, соединений и переключателей
- проверка исправности статора магнето
- проверка работы реле регулятора
- проверка работы системы зажигания квадроцикла.
Приступая к ремонту электрики на квадроциклах Поларис Sportsman необходимо иметь ввиду, что в разные годы использовались разные принципы управления электрикой. До 2004 г. на квадроциклах Поларис Sportsman все датчики работали по принципу - есть ток или его нет. С с 2004/5 г. сигнал определяется по уровню сопротивления. То есть датчик температуры или датчик положения коробки дают сигналы с разным уровнем сопротивления, который обрабатывается блоком управления. Это дает возможность организовать диагностику квадроцикла, но повышает требование к качеству проводки и разъемам.
Начиная с 2004 г. вы можете произвести проверку работы электрики квадроцикла с помощью диагностического режима спидометра.
1. Проверка статора магнето квадроциклов Поларис
- проверка внешнего вида статора. Одна из причин неисправности статора - наличие механических повреждений или изоляции на проводах катушек. Иногда в магнето попадают посторонние предметы, например детали сломавшегося бендикса, которые его разрушают. Наличие влаги тоже может служить причиной выхода из строя статора.
Так же о неисправности могут говорить следы воздействия высокой температуры.
- проверка исправности катушек статора магнето. Для проверки нам потребуется мультиметр и технические характеристики по статору вашего квадроцикла. Из статора выходят желтые провода, которые идут на реле регулятора. При диагностике замеряется сопротивление между этими проводами. Для разных модификаций оно свое. Обычно на электрической схеме эти данные указываются. При замере сопротивления провод/корпус - бесконечное. Если мультиметр показывает короткое замыкание, то этот статор неисправен и требует замены.
2. Поиск искры на карбюраторном квадроцикле Поларис Sportsman 500/600/700
- проверить наличие искры. Если у вас при повороте ключа в положение СТАРТ (RUN) приборная панель горит, стартер вращается, а квадроцикл не заводится - проверьте наличие искры. Снимите свечной колпачок, вставьте в него запасную свечу, прижмите цоколь свечи к массе и поверните ключ. Если вы не увидели искру на контактах свечи - то рекомендуется проверить следующее:
- исправность проводки. Проверьте проводку, разъемы и исправность переключателей.
- исправность статора магнето, датчика положения коленвала. Проверьте целостность катушек зажигания (для статоров моделей 500 см3 до 2003 г.), исправность датчика положения колевала (ФОТО). При прозвонке тестором он должен показывать сопротивление 185 Ом. работ двигателе. При установке датчика проверьте зазор между ним и маховиком магнето (допуск 0.4 - 0.75 мм).
- исправность коммутатора. Проверить тестором коммутатор невозможно. Воспользуйтесь новым коммутаторм.
- исправность катушки зажигания, в/в провода, свечного наконечника и свечи. Проверьте тестором сопротивление между катушкой зажигания и массой - 0.0 - 0.2 Ом. и сопротивление свечного провода с наконечником - 10.5 кОм.
- исправность кабеля заземления двигателя. Двигатель должен быть соеденен кабелем с рамой.
4. Проверка работы реле регулятора и блока управления электрикой,
проверка зарядки аккумулятора квадроциклов Поларис
- проверить исправность аккумулятора. Напряжение у исправного аккумулятора должено быть не менее 12.2-12.4 Вольт. Проверку рекомендуется производить нагрузочной вилкой.
- проверить ток зарядки. При работающем двигателе на оборотах 3000 - 4000 об/мин, напряжение на клеммах аккумулятора должно быть 13.0 - 14.6 вольт постоянного тока.
В противном случее у вас будет либо низкий ток зарядки, либо перезарядка (при этом аккумулятор может закипеть).
5. проверка работы стартера и реле стартера квадроциклов Polaris
Поставьте переключатель на левой рукоятке в положение RUN.
Поверните ключ зажигания до правой крайней позиции. У вас должен сработать стартер. Если он не крутится вам надо проверить следующие узлы:
- Проверка стартера. Подсоедините к клеммам стартера провода с напряжением 12 вольт (с учетом полярности!). Если он не начал крутиться, то он неисправен. Одна из самых частых проблем - выход из строя щеток.
- Проверка реле стартера. Поставьте ключ зажигания в позицию ВКЛ. Возьмите в руку толстый проводник (отвертку или провод) и замкните на реле стартера 2 толстых контакта на которых крепятся красные провода. Если стартер начал крутиться, то реле стартера пришло в негодность и его надо заменить.
- Проверка работы замка зажигания. Поставьте ключ зажигания в позицию ВКЛ. Возьмите 2 провода с 12 вольт и подсоедините их к контактам на управляющем разъеме реле стартера. Если стартер квадроцикла начал крутиться, значит неисправность надо искать в замке зажигания или проводке.
6. Датчики и детали топливной системы инжекторного квадроцикла Polaris
Поверните ключ зажигания. У вас должен сработать система накачки топлива - вы должны услышать низкое гудение в районе топливного бака, которое должно длиться 10-15 секунд. Если этого звука нет, то начните проверку с предохранителя. :
- Проверка . Подсоедините .
- Проверка . Поставьте.
- Проверка . Поставьте .
① Период замены свечи зажигания: 1 раз каждые 5000 км
② Снимите колпак свечи зажигания, устраните грязь, с помощью свечного ключа снимите свечу зажигания, устраните нагар и грязь.
③ Проверьте, нет ли повреждений на свече зажигания, нормально ли отрегулирован зазор, плотно ли стоят уплотнительные кольца. При наличии неисправности, осуществите замену.
④ С помощью щупа проверьте электродный зазор, нормальный электродный зазор составляет 0.6-0.8 мм.
Проверка катушки зажигания
1. С помощью мультиметра измерьте электрическое сопротивление на колпачке свечи зажигания: 5±1.25KΩ;
2. Сопротивление: первичное +~ - между клеммами: 4Ω±15% (при темп. 20 С); между первичной клеммой и высоковольтным проводом: 13KΩ±20% (при тем. 20 С);
3. Характеристики напряжения на вторичной обмотке: при скорости вращения 300r/min, и напряжении аккумулятора 8V: 12KVmin. При скорости вращения 300r/min, и напряжении аккумулятора 12V: 15KVmin. При скорости вращения 9000r/min, и напряжении аккумулятора 8V: 12KV/min. Сила разрыва между высоковольтным проводом и корпусом катушки больше 176.4N;
4. Диэлектрическая прочность изоляции высокого напряжения: Расстояние между полюсами 12 мм, скорость вращения 3000rpm, на протяжении 30 сек. не должно возникать поверхностного разряда;
5. Электрическая прочность колпака свечи зажигания: выше 15KV/mm, изоляционное сопротивление выше 10MΩ;
6. Колпак свечи зажигания φ18, центральное положение 10 мм, должен выдерживать электрическую прочность 20KV 1min;
7. Характеристики минимального последовательного воспламенения катушки зажигания: скорость вращения двигателя 350r/min, на протяжении 20 сек. не должно быть обрывания воспламенения. Искра голубого цвета;
8. Характеристики последовательного воспламенения катушки зажигания: при скорости вращения двигателя 350r/min~11000r/min не должно быть обрыва воспламенения. Искра голубого цвета.
Проверка выпрямителя напряжения
2. Характеристики незамкнутой цепи: диапазон напряжения при отсутствии аккумулятора 5W 2500r/min > 11V;10000r/min ≤ 15V;
Проверка блока электронного зажигания CDI
1. Скорость вращения при минимальном последовательном воспламенении (напряжение аккумулятора 14.5 V ): ≤ 200 rpm ;
3. Характеристики угла входа блока электронного зажигания: на схеме ниже показана характеристическая кривая угла входа.
1) Когда ТС находится на передачах " KD " или " TC ", или когда заземлен SC , при превышении скорости вращения ≥1000 rpm , реле запуска ( JDQ ) автоматически отключится;
5. Выход сигнала скорости вращения ( ZS ): после 1 круга вращения двигателя, зажигатель выдаст 1 прямоугольную волну, коэффициент заполнения нижнего электрического потенциала 55°/360°;
7. Функции индикатора реверсивной передачи: при работе на включенной реверсивной передаче, загорится индикатор реверсивной передачи. (в нормальном состоянии, переключатель реверсивной передачи заземлен, а во время работы она находится в подвешенном состоянии).
Осмотр и замена реле стартера
1. Характеристики: напряжение замыкания менее 7V; напряжение ослабления менее 3.5 V; ток возбуждения менее 3.5A (DC12V); падение давления на контакте менее 0.1V(150A 5S);
3. Характеристики подъема температуры: при температуре окружающей среды 25±5°C, контакт при 150A 3min не должен деформироваться, или задымляться.
Осмотр и замена статора магнето
2. Сопротивление катушки датчика: 220±10 Ω , значение сопротивления между 2 фазами зарядной катушки R ： (0.2±10%) mΩ
- Минимальная скорость вращения при последовательном зажигании ≤100 r / min ;
- Диапазон скорости вращения при последовательном зажигании: 100 r / min ～ 10000 r / min ;
- При скорости вращения 1000 r / min , угол опережения зажигания 6°;
Проверка стартера
7. Изоляция: Изоляционное сопротивление между обмоткой и корпусом должно быть больше 5MΩ (мегаомметр 500 V);
8. После проведения работы 10000 раз, характеристики должны удовлетворять нижеприведенным требованиям:
- Снижение выходной мощности должно быть менее 15%;
- Износ графитовой щетки должен быть менее 1/3 начальной величины;
- Износ диаметра подшипника должен быть менее 0.05 мм ;
Проверка и замена аккумулятора
2. Необходимо раз в месяц проверять уровень электролита. Он должен поддерживаться посередине между верхней и нижней риской. Если уровень электролита в аккумуляторе низкий, необходимо снять пробку аккумулятора, долить дистиллированную воду до верней границы, но не много. При добавлении дистиллята необходимо установить сапун. Сапун не должен быть деформирован.
3. Если ТС долгое время на эксплуатировалось, необходимо после зарядки аккумулятора вынуть его. Во время демонтажа следует в первую очередь снять отрицательный провод.
Если во время зарядки аккумулятора температура электролита превышает 45 С, следует прекратить зарядку. Продолжать ее следует только после охлаждения.
5. Необходимо регулярно осуществлять чистку положительных и отрицательных клемм аккумулятора. При установке в первую очередь устанавливается положительный провод, затем отрицательный. Необходимо убедиться, что клеммы положительных и отрицательных полюсов не разболтаны, полюса не следует путать местами.
6. При замене аккумулятора необходимо использоватьm аккумулятор аналогичной модели и аналогичных стандартов.
Проверка катушки магнето (генератора)
Для проверки катушки статора магнето, следует воспользоваться обыкновенным тестером (мультиметром) выставленным в режим замера сопротивления (омметра). Можно использовать не тестер, а любой омметр.
Далее осматриваем катушку на предмет механических повреждений, растрескивания изоляции и подгорание обмотки.
Подсоединяем первый щуп к железному сердечнику катушки, второй щуп омметра поочередно к каждому из трех выводов разъема катушки.
Поочередно подсоединяем щупы омметра к выводам обмотки статора генератора. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление.
Если вы обнаружили один из описанных выше признаков, то статор необходимо заменить на исправный. Вот и вся проверка.
P.S. Статор ремонтнопригоден, его можно сдать в мастерскую по ремонту электродвигателей в перемотку. Можно попробовать перемотать самому в точности соблюдая количество витков и порядок намотки элементов оригинала, это важно для работоспособности и выдаваемых характеристик будущего генератора, естественно медная проволока должна быть покрытая лаком и того же сечения.
Проверка индукционного датчика катушки статора магнето
Индуктивный датчик (иногда ошибочно называемый датчиком Хола) – бесконтактный датчик, предназначенных для того, чтобы синхронизировать подачу искры с положением коленвала, по метке на роторе магнето.
Особенностью датчика является высокая надежность и отсутствие необходимости в дополнительных усилителях сигнала. Принцип работы индукционного датчика заключается в том, что при прохождении металла мимо катушки индуктивности в последней вырабатывается электрическое напряжение, которое может достигать 1,5 вольта.
Чувствителен к статическому электричеству и особенно высоковольтному разряду, могущему попасть в него при отключенной свече.
Для проверки индукционного датчика, следует воспользоваться обыкновенным тестером (мультиметром) выставленным в режим замера постоянного напряжения (вольтметра) в пределах от 0 до 15 вольт. Можно использовать не тестер, а любой вольтметр, рассчитанный на замер постоянного напряжения от 0 до 15 вольт. Далее подключаем вольтметр (или щупы тестера) к контактам (датчика). К датчику необходимо несколько раз поднести и убрать металлический предмет, при этом показания вольтметра должны изменяться.
Если показания вольтметра не изменились, то датчик необходимо заменить на исправный. Вот и вся проверка.
Современные скутеры, изготовленные в Китае, имеют похожую компоновку. Инженеры Поднебесной не стали утруждаться и собрали все ответственные узлы по единой схеме. Даже если различия имеются, они минимальны.
Данное утверждение справедливо и для электрических компонентов мопеда. Любой владелец периодически сталкивается с проблемами, связанными с данными узлами. Электрическая схема китайского скутера 4т не является сложной системой, в ней заключены только главные элементы, необходимые для полноценной работы агрегата.
Зная основные узлы электропроводки и их назначение, можно быстро найти проблему и устранить ее.
Схема проводки мопеда дельта китай
Принципиальная электрическая схема китайских скутеров изображена на рисунке:
Как и в других электрических соединениях, на мопедах любых кубов существует общий провод. На данной схеме им выступает минусовая шина, проходящая по всему кузову. Соответствующая клемма аккумулятора также соединена с рамой скутера, что обеспечивает беспрерывный контакт массы каждого электрического компонента с источником питания.
Электрика и электрооборудование скутера
Основными компонентами в схеме 4т мопеда являются:
- центральный замок;
- источник зарядки аккумулятора – генератор;
- ограничитель напряжения;
- системы образования и контроля искры;
- управляющие элементы для фар, стоп-сигнала, поворотов;
- индикатор уровня топлива в баке.
Соединение всех цепей воедино осуществляется при помощи проводки.
В зависимости от модификаций и кубов скутера, в панель приборов может включаться тахометр – прибор контроля количества оборотов двигателя.
Все перечисленные узлы общей схемы выполняют строго назначенную им роль. Выход из строя хоть одного из них ведет к прекращению работы подключенных приборов. Поэтому контроль исправности основных элементов необходимо проделывать каждый определенный период, с целью профилактики.
Замок зажигания
Данный компонент в схеме 4 -тактного мопеда 50сс или 150сс представляет переключатель. Причем он многопозиционный.
Замок выполняет задачу центрального рубильника. Он выключает питание всего скутера и включает цепь обратно при повороте ключа. Сама личинка соединена с бегунком, который замыкает соответствующие контакты.
В первом положении взаимодействуют главные провода – красный и черный. Ток от аккумуляторной батареи поступает к основным цепям скутера. С тех пор он готов к запуску.
Остальные положения замыкают черно-белый провод из модуля зажигания на массу скутера. Выполняется блокировка работы мотора путем прерывания подачи искры из катушки. В зависимости от модификации, некоторые модели в электросхеме имеют стоп-кнопку. Она выполняет ту же функцию, что и замок.
Генератор
Владельцы 50сс, которые знакомы с конструкцией скутера, сразу поймут назначение данного прибора. Он вырабатывает переменный электрический ток, которым питается мопед при заведенном двигателе. Но вторым главным заданием является зарядка аккумулятора во время работы. То есть батарея обеспечивает работу приборов при заглушенном моторе, а дальше эту задачу берет генератор.
Подключение выполняется по следующему принципу. От генератора отходят несколько проводов. Минусовая шина прикреплена к раме скутера. На белом проводе присутствует переменное напряжение, которое сразу отправляется на выпрямление и стабилизацию.
В электросхеме желтый провод питает фонарь ближнего и дальнего света. Дополнительно в корпусе генератора размещен датчик Холла. Его задача – сформировать импульсы для управления искрообразованием. Электрически он не подсоединен к генератору, с ним связаны бело-зеленый и красно-черный провод. Датчик коммутируется с блоком CDI.
Реле-регулятор
Это тот самый выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в постоянное, диапазоном 13,5-14,9 В. Ц
.
Регулятор размещен под пластмассовой крышкой скутера в передней части. Он прикреплен к металлической подложке для лучшего отвода тепла.
Основными цепями схемы реле являются:
- Зеленый провод – общий.
- Красный – выход преобразованного и стабилизированного напряжения в установленных пределах.
- Белый и желтый – вход переменного тока на регулятор. За счет электроники, напряжение преобразуется в мощные импульсы. По желтому проводу питается сильная нагрузка бортовой сети – фары и подсветка панели приборов.
Ток для ламп не стабилизированный, но ограничен до допустимых значений. При больших оборотах генератора напряжение выходит за рабочие диапазоны ламп, что ведет к их перегоранию. Ситуация отлично знакома тем, кто сталкивался с неисправными реле-регуляторами.
Из-за одного узла можно в считанные секунды лишиться всех лампочек, поэтому следить за бортовым напряжением следует регулярно.
Элементы цепи зажигания
Система зажигания является важным элементом в работе всего скутера. От нее зависит формирование искры и точно рассчитанный импульс, который поджигает топливо.
В состав схемы зажигания скутера входит множество компонентов, которые отвечают за определенную работу.
Модуль зажигания CDI
Первым в списке элементов стоит модуль CDI. Эта аббревиатура означает Capacitor Discharge Ignition — зажигание от разряда конденсатора.
Модуль коммутатора выполнен в неразборной коробке, поэтому при выходе его из строя он меняется на новый. К нему подключается 5 проводов, разведенных по всей схеме зажигания скутера.
Блок запрятан внутри скутера, подобраться к нему не просто. Пластиковые накладки придется полностью демонтировать.
Катушка зажигания
Назначение этого компонента – быстрый импульс высоковольтного напряжения по сигналу коммутатора. Оно поступает прямо на свечу, где преобразуется в искру.
Находится катушка с правой стороны скутера — китайца и крепится к его несущей конструкции. Распознать ее просто – она выполнена в виде пластиковой бочки. С обратной стороны находится подключенный толстый провод. Именно он переносит разряд по схеме от трансформатора на свечу.
Для защиты от попадания грязи и пыли катушка помещена в резиновый чехол.
Свеча зажигания
Ее функция проста – образовать искру и поджечь смесь внутри цилиндра. В скутере используется свеча типа А7ТС.
Ее положение скрыто от глаз, но опытные владельцы знают, где ее искать. Пройдя по высоковольтному проводу, доходим к блоку двигателя и колпачку свечи.
Резиновый уплотнитель защищает контакт от случайного электрического пробоя. Снимается небольшим усилием по направлению к себе. Сильно дергать за провод не стоит – колпачок может оторваться.
Выкручивается свеча торцовым ключом. После извлечения нужно осмотреть цвет контактов, их состояние. Показатель хорошей работы двигателя – коричневый оттенок без следов нагара. Отклонение от нормы свидетельствует о сбоях в работе карбюратора.
Стартер
Прибор служит для облегченного запуска двигателя скутера, без использования кик-педали. Стартер размещается в средней части мопеда, возле двигателя. Чтобы его открыть, необходимо снять декоративный пластик.
Подключается стартер через пусковое реле, которое находится на раме скутера.
Датчик и индикатор топлива
Датчик измеряет количество бензина в баке и сигнализирует о необходимости заправки. Он находится в самом баке и соединен тремя проводами.
Индикатор напрямую связан с датчиком. Оба питаются стабилизированным током с выпрямителя. Если наблюдаются проблемы в работе индикатора, следует проверить подключение к схеме.
Напряжение подается только при включенном замке зажигания.
Реле поворотов
Прерыватель служит для управления фонарями поворотов. При замыкании кнопки, реле выдает импульсы тока, частотой 1 Гц.
Находится блок под панелью приборов. Чтобы поменять реле нужно снять пластмассовую защиту.
Коммутация схемы не представляет сложности. При правом повороте, напряжение течет по синему проводу, который отвечает за соответствующие лампы. Левое положение переключателязамыкает серую шину на оранжевую.
Параллельно к магистралям схемы поворотов подключены дублирующие лампы на панели приборов. Они сигнализируют о включенных лампах с конкретной стороны скутера.
Звуковой сигнал
Назначение звукового клаксона понятно всем. На скутере он расположен возле реле-ограничителя.
Питается сигнал постоянным током через замок зажигания и активируется кнопкой на руле мопеда. Компонент является неразборным, поэтому при выходе из строя его меняют полностью.
Заключение
Большинство узлов 4 — тактного китайца представляют собою нерегулируемые блоки, которые просто меняются на новые. Это значительно облегчает жизнь владельцам мотоциклов.
Читайте также: