Значение детонации цилиндра renault
Привет всем форумчанам с мотором 1.9 dci f9q 732. Расскажу свою историю о борьбе с вибрацией двигателя, увеличенным расходом топлива и плавающими холостыми оборотами.
Машину приобрёл 2,5 года назад прямо из страны загнивающим капитализмом.
Всё устраивало, кроме того, что стал расти расход топлива. По городу – не менее 8 литром, а с кондиционером или зимой за 9, 10, 11 литров. По трассе – минимум 5,8 литров на сотню. Многовато подумал я, но продолжал ездить, так как всё остальное было в норме.
Спустя некоторое время заметил вибрацию двигателя и всё увеличивавшуюся амплитуду плавания холостых оборотов, дошло до 800+/-200 оборотов в минуту. Помотался по сервисам, все как один говорили – меняй или чисти ультразвуком регулятор давления топлива, который на ТНВД с фишкой, на двух болтах держится, так как к нему женщина в плаще и с косой пришла! Сначала душила жаба, но вскоре приобрел ровненько за 100 у.е регулятор и отдельно прокладку к нему и САМОСТОЯТЕЛЬНО заменил. Всё меня пугали, не подходи к ТНВД ближе капота - капец смерть, там чисто как в операционной, к нему только мужик УМНЫЙ может подойти и то только в белом халате. Чушь полная! Посмотрел я на этих мужиков, да чистоту стараются соблюдать, но до чистоты моей супруги на кухне им далеко. Поэтому решил менять сам – всё вокруг очистил от грязи и пыли открутил два болта, немножко пристукнул деревянной киянкой по датчику, чтобы он откист и благополучно извлёк. В обратном порядку установил новый датчик с прокладкой, предварительно смазав все уплотнения соляркой, чтобы не повредить резинки. ВСЁ, обороты холостого ходя застыли!
Оставались ещё проблемы: расход топлива, и уже к тому времени значительная вибрация мотора со значительной дизельным стуком. Решил бороться с вибрацией, так как она уже была такой, что супруга, сидящая рядом, тряслась вместе с ручкой переключения передач. Почитав с литературу, сделав диагностику, мне указали на форсунки – забиты или льют ! Говорили, гони к людям в белых халатах, снимут форсунки, поставят на стенд, протестируют и вынесут приговор по распылителям и мультипликаторам. Приехал я на сервис - сообщают цены, а у меня голова начинает в такт мотора потрясывать! Поразмыслив, что руки заточение не под народное слово, решил сам снять форсунки САМ, сэкономлю. Порыл интернет, пообщался с толковыми людьми в итоге снял за 1 час с перерывом на перекур и с соблюдение разумной чистоты. СНЯИТЬ ФОРСУНКИ просто! Далее отнёс на стенд БОШ к умным людям. Начали тестировать при мне за 40 баксов. Вердикт – они у тебя хорошие, всё в норме! Н-да подумал я деньги на ветер. Установил форсунки на место. Тут есть тонкости – почистить колодцы, приобрести новые шайбы под форсунки, некоторые меняют болты, также необходимо проверить чтобы не было прорыва картерных газов. Машина завелась практически сразу. В итоге – машину не узнал вибрация прошла!, но звук детонации топлива, лязг, немного остался. Фигня какая-то подумал я и продолжал ездить.
Далее решил бороться с подтекающим ТНВД BOSCH CP1. Тёк сальник вала насоса прямо на ГРМ, а также одна крышка плунжерной пары! Так как ранее уже менял ГРМ, знал, что снять ТНВД просто. Снял, отмыл его полностью в соляре до чистоты. Купил ремкомплект насоса и сальник к нему за 25 баксов и САМОСТОЯТЕЛЬНО всё заменил. Не торопился, дома под лампой аккуратно. Устройство cjmmon rail насоса простое, кто дружит с механикой быстро разберётся. Как я понял намного проще, чем старые дизельные насосы. Установил всё на место – вот тут пришлось поволноваться заводил минуты три. После развоздушки магистрали высокого давления - машина резво завелась и работала, как и раньше.
Далее продолжил бороться с расходом и вновь появляющейся вибрацией и значительным дизельным стуком. Вырезал катализаторы и заклушил егр – расход упал примерна на 0,5 литра не более, тяга подросла, немного пропала тупость дизеля.
Далее у меня был ход мыслей такой:
1. Делал комп. Диагностику – сказали большая коррекция по форсункам до 4, 5 едениц – приговорили плохое стотояние цилиндров или распылители форсунок.
2. Давал машине под хвост – на второй передаче до 5000 тысяч – вибрация проходиля мгновенно, детонация дизеля оставалась – вероятно, высоким давление прочищались распылители, но недостаточно.
3. Вспомнил о проверке форсунок на стенде – после этого вибрацию как рукой сняло - та же ситуация пробило немного высоким давлением на разных режимах.
Мой проговор – распылители менять!
Опять решил менять САМОСТОЯТЕЛЬНО! Начитался интернета, информации мало, но найти можно. Понял – что, замена распылителей в форсунках common rail сводится к простой замене без всяких регулировок, как это было в старых форсунках. Давление подъёма иглы (открытие форсунки) не имеет никакого значения. Это если очень грубо и при условии того что всё остальное в форсунке в норме. Всё управляется электроникой. Единственное, нужно быть аккуратным с моментом затяжки нельзя не дотянуть и перетянуть значительно нельзя! Приобрёл распылители 4 шт , по 40 баксов за штуку плюс шайбы. Демонтировал форсунки, всё почистил. В гараже сорвал гайки держащие распылители на форсунке, далее переместился в дом на белые листочки а4. Там продолжил замену. Аккуратненько поменял. Если не трясти форсункой, то из неё лишнего ничего не вывалится и замена будет простой. Вот здесь нужно почище. Затягивал распылители в тисках на глазок, благо рука набита. Установил форсы на место. Заводил в течении секунд 30 по 5 сек. Завелась бодро. И тут начались чудеса:
- мотор стал работать на много тише!
- работа ровненькая!
- никакой дитонации!
- тяга и резвость возросли значительно!
ГЛАВНОЕ РАСХОД:
- трасса при скорости 90 км. 3,9-4,0 литра на сотню!
- город не более 6 литров! В среднем 5,5-6. В москве думаю будет поболее.
Вывод:
Жалко всё делал без фоток, есть только разобранный насос на газетке и старые распылители.
Народ не бойтесь common rail – да он больше любит чистоту, но он и проще чем старый дизель в части механики.
Если руки заточены правильно описанные вещи можете делать самостоятельно.
Если чего нужно пояснить спрашивайте, поделюсь .
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи
диагностического прибора.
СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Проверки
Система впрыска V42
Номер программы: 2A
№ версии программного
обеспечения диагностики
(Vdiag): 04, 06
Проверка выключателя стоп-сигнала
УКАЗАНИЯ
См. Техническую ноту Электросхемы автомобиля Logan/Sandero, Duster.
При отпущенной педали тормоза проверьте ET039 Педаль тормоза и ET799 Контакт проводки тормоза.
ET039 должен иметь характеристику 01 и ET799 - 01.
При нажатой педали тормоза проверьте ET039 и ET799.
ET039 должен иметь характеристику 02 и ET799 - 02.
Если значения проверок правильные, то переключатель исправен.
Проверьте установку и механическую работу педали тормоза (педаль верным образом возвращается в
исходное положение).
Если проверка выявила неисправность, проверьте тормозную систему.
При нажатой педали тормоза измерьте сопротивление выключателя стоп-сигнала, код компонента
160 между цепями AP1 и 65A, значение должно составлять X > 10 МΩ.
Если сопротивление не соответствует норме, замените выключатель стоп-сигнала, код компонента
160 (см. Руководство по ремонту 388 или 451, Механические узлы и агрегаты, глава 37A,
Механические устройства управления, Выключатель стоп-сигнала: Снятие и установка).
При отпущенной педали тормоза измерьте сопротивление выключателя стоп-сигнала, код
компонента 160 между цепями AP1 и 5A, значение должно составлять 0 Ω 10 МΩ.
Если значение сопротивления не соответствует норме, замените датчик детонации (см. Руководство по
ремонту 388 или 451, Механические узлы и агрегаты, глава 17B, Система впрыска бензинового
двигателя, Система впрыска бензинового двигателя: Перечень и расположение элементов).
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
– 3DQ между приборами 120 и 146,
– 3S между компонентами 120 и 146.
Если цепь или цепи неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A,
Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте),
устраните неисправность проводки, в противном случае замените проводку.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи
диагностического прибора.
СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Проверки
Система впрыска V42
Номер программы: 2A
№ версии программного
обеспечения диагностики
(Vdiag): 04, 06
ПРОВЕРКА 12
Проверка насоса дополнительного топливного бака
УКАЗАНИЯ
См. Техническую ноту Электросхемы автомобиля Logan, Sandero.
Убедиться на слух в работе дополнительного топливного насоса и реле топливного насоса
дополнительного контура, подав команду AC224 Реле дополнительного топливного насоса.
При помощи контрольной лампы проверьте питание электромагнитного клапана, подав команду AC224.
Если питание соответствует норме, замените дополнительный топливный насос (см. Руководство по
ремонту 388, Механические узлы и агрегаты, глава 19C, Топливный бак, Дополнительный
топливный бак: Снятие и установка).
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
– 3ACL между компонентами 1639 и 283,
– NH между "массой" и 283.
Если цепь или цепи неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A,
Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните
неисправность проводки, в противном случае замените проводку.
Если результаты проверки соответствуют норме, выполните диагностику блока защиты и коммутации.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.
Что такое детонация
Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.
Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.
Причины возникновения детонации двигателя
Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:
- Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
- Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
- Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
- Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
- Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.
Датчик детонации похож на микрофон
Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).
В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.
Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:
- Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
- Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
- Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
- Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.
Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.
Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.
Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.
Какие причины путают с детонацией
Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.
Признаки возникновения детонации
Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:
- Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
- Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).
Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто
Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.
Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:
- нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
- падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
- повышенный расход топлива;
- затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.
В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.
Последствия детонирования
Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:
- Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
- Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
- Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.
Сгоревшая прокладка ГБЦ
Повреждение и разрушение поршня
- Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
- Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.
Пробой головки блока цилиндров
- Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
- Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.
Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.
Как убрать детонацию и методы профилактики
Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:
- Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
- Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
- Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
- Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
- У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
- Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.
В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.
Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.
Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.
Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.
Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.
Многие автомобилисты не понаслышке знают о достаточно неприятной неполадке, которая может привести к серьезным поломкам – это детонация двигателя. Данная проблема возникает как на холостом ходу, так и при других режимах работы – она может привести к разрушению элементов мотора, поэтому требует срочного устранения. Сегодня мы расскажем, какие причины могут вызвать детонацию в цилиндрах, каковы ее последствия, а также как с ней можно бороться – обо всем по порядку.
Причины появления детонации внутри цилиндров
Само по себе явление основано на раннем воспламенении топливовоздушной смеси, когда оно опережает появление искры от свечей – этот процесс сопровождается ударным горением топлива, что и является детонацией.
Столкнуться с данной неполадкой можно на любом двигателе вне зависимости от его типа или возраста автомобиля, однако более новые модели оснащают датчиком детонации – он позволяет компьютеру на борту регулировать работу двигателя, чтобы избежать подобного явления в дальнейшем. Наиболее распространенные причины возникновения детонации в цилиндрах следующие:
- низкокачественное горючее, либо топливо с неверно подобранным октановым числом,
- неправильно выставленное упреждение зажигания,
- слишком бедная топливная смесь,
- стенки цилиндра покрыты углеродистыми отложениями,
- некачественные свечи зажигания,
- неисправности в системе охлаждения, ведущие к перегреву мотора.
Перед тем как рассмотреть способы борьбы с детонацией, стоит подробнее остановиться на разборе каждой из причин, перечисленных выше.
Неподходящее топливо
Неверные настройки зажигания
Некоторые автолюбители в погоне за крутящим моментом меняют заводские настройки системы зажигания, выставляя слишком большой угол опережения – искра от свечи проскакивает раньше, чем поршень доходит до верхней мертвой точки. Таким образом, воспламенение случается раньше, чем топливо успеет перемешаться с воздухом.
Свечи зажигания
Свечи могут быть неисправными, либо вовсе не подходить по параметрам – тогда искра появляется не так, как задумывалось производителем при конструировании двигателя.
Бедная топливная смесь
Как говорится, лучше всего придерживаться золотой середины – слишком бедная смесь не воспламеняется от искры, а слишком обогащенная будет воспламеняться раньше положенного срока.
Нагар внутри цилиндров
Одна из очень частых причин появления детонации связана с образованием отложений внутри камеры сгорания. Раскаленный нагар воспламеняет топливную смесь раньше времени, так как он увеличивает степень сжатия. В таком случае идеальным средством для очистки двигателя будет раскоксовка и промывка от LAVR – лучше всего подойдет готовый набор из раскоксовки ML202 и 5-минутной промывки. Препараты эффективно и безопасно очищают элементы камеры сгорания, выравнивают компрессию в цилиндрах, а также исключают риск детонации.
Проблемы с системой охлаждения
При разгоне мотор перегревается, камера сгорания раскаляется, а пары бензина начинают непроизвольно воспламеняться – это приводит к появлению детонации.
Детонация внутри цилиндров – последствия
После того, как мы разобрались с причинами возникновения данной неполадки, стоит рассмотреть и ее последствия. Ни для кого не секрет, что детонация сродни мелким взрывам внутри двигателя – ничего хорошего в них нет, так как обычно это сопровождается температурой до 3500 градусов совместно с превышающим в несколько раз норму давлением. Таким образом, ни один двигатель не сможет выдерживать это явление на постоянной основе – особенно сильно страдают легкие агрегаты из сплавов алюминия. Главные последствия детонации можно выделить коротким списком:
- перегрев элементов двигателя,
- пробой прокладки ГБЦ, а точнее ее прогар,
- уменьшение мощности мотора,
- разрушение перегородки между поршневыми кольцами.
Как бороться с детонацией
Когда мы описывали причины данной неисправности выше, мы порекомендовали пару средств, если проблема связана с неправильным октановым числом топлива, либо с нагаром внутри цилиндров. Теперь мы дадим чуть более расширенные рекомендации.
Читайте также: