Заз 968м пропала зарядка
Всем привет. Я здесь новенький, как и в Таврии собственно. Взял недавно Таврию 1102 1994 г.в. и сразу столкнулся с такой проблемой. Лампа аккумулятора не горит ни при включении зажигания, ни при работающем двигателе. Сама лампа рабочая - тестером звонится. На клеммах аккумулятора напряжение 12,3 при заглушенном двигателе, 12,2 при работающем. если дать газу, ничего не меняется. Вобщем зарядка не идёт. Какой именно генератор стоит, сказать затрудняюсь, ну судя по всему - москвичёвсвкий. Ставил его старый хозяин, а я в Тавриях пока не силён. Вобщем суть вопроса - с чего начать, куда смотреть в первую очередь?
Ещё раз по пунктам:
- лампа не горит, лампочка рабочая
- зарядки нет.
Для начала надо правильно заполнить профиль. Машина люкс-стандарт и т.д. Так все уже написано сто раз. Проверить контролькой наличие напряжения возбуждения при включенном зажигании, проверить работоспособность генератора подав плюс от аккумулятора на клемму возбуждения.
Для начала надо правильно заполнить профиль. Машина люкс-стандарт и т.д. Так все уже написано сто раз. Проверить контролькой наличие напряжения возбуждения при включенном зажигании, проверить работоспособность генератора подав плюс от аккумулятора на клемму возбуждения.
Спасибо, профиль заполню сейчас. Единственное я так и не понял, где находится эта клемма, потому что на схемах в интернетах все по-другому, два три провода и все, а у меня же вокруг генератора куча проводов и релюшек. Сейчас я скину фотки, может что-то подскажете.
Здравствуйте. Быстро садится аккумулятор ЗАЗ 968М! Вот такая у меня проблема на ЗАЗ 968 м. Просто ну очень быстро садится аккумулятор, если ездить вечером с фарами то хватает нескольких часов. Садится так, что машину потом нельзя завести. Сначала конечно было подозрение на генератор, но его проверяли (снимая минусовую клемму с аккумулятора) вроде работает, аккумулятор тоже рабочий, так как пробовали ставить и из другой машины, ситуация была та же. Что посоветуете проверить, где может быть возможная проблема?
Была похожая проблема в жигулях, поменял все (генератор, реле), перебрал проводку. Проблема решилась после замены провода от клеммы на стартер. На старом проводе клемма еле держалась, да и на АКБ тоже немного пошатывалась.
Если есть мультиметр, то сначала желательно на не заведенной машине снять клемму с аккумулятора и в разрыв соединить амперметр. Потребления тока быть не должно, а если есть, то проверять проводку.
У меня случалось подобное, грешил абсолютно на все. А виновытыми оказались щетки - они зависли таки образом, что без включенных фар зарядка происходила (вольтметр я поставил для контроля), но в темное время суток показания вольтметра были занижены.
Здесь есть еще такиевопросы: акк раряжается при стоянке или не заряжается при езде? Можно померить напряжение на акке при заведеном двигателе, должно быть не меньше 14,5 вольт. А тогда уже и дальше думать.
Все правильно, надо мультиметром проверить везде напряжение. Если без фар автомобиль ездит нормально и аккамулятор не садится, а при нагрузке садится быстро, значит генератор не выдаёт необходимой мощности заряда или вообще не работает.
Иногда собака зарыта в диодном мосте, точнее, пробое или обрыве только одного из диодов. Мультимер это не определит, здесь нужен осцилограф - он покажет форму напряжения после вентилей.
Как-то даже забыл спросить, а тупо плотность электролит кто-нибудь проверял? Если акк при зарядке подкипает, то плотность электролита постепенно падает.
К сожалению, в новых аккумуляторах плотность электролита замерять не всегда возможно. К примеру, моя АКБ полностью закрыта, есть только "воздушка" и индикатор состояния. За зарядкой слежу по бортовому вольтметру.
при вкл. зажигании- лампа зарядки погасла- реле блокировки работает (РБ-1 вроде оно называется)
3) С Реле регулятора ( Р 310) отсоединил провод Ш (если не спутал он крайний правый) и кратковременно коснулся им ВЗ там есть маленькая искра что и говорит книжка.
Но должна быть еще искра при подсоединении провода Ш к клемме Ш
но у меня ее нет (искры) что говорит о проблемах в реле-регуляторе (согласно инструкции)
Что может сломаться в РР и можно ли его заменить скажем на жигулевский? Если да то как и что присоединять?
Машина 78 года простояла последнии 7 лет, а до этого с зарядкой было все ОК
: Машина 78 года простояла последнии 7 лет, а до этого с зарядкой было все ОК
Должен подойти от 210(1-11-13-3-6). Индекс этого регулятора 121.3702, внимательно на индекс смотри,чтобы не втюхали от 210(4-5-7) ВАЗов!Там внешне такая-же коробочка стояла,но обмотка ротора включена между +12 и Ш. У нас это работать не будет.А для продавцов на толкучке в большинстве случаев ВАЗ-классика — это все вышеупомянутые чохом. Или совсем железный выбор — РР-350 от УАЗа.Правда оно большое и тяжелое.
Тимофей.
Вот тут у меня сомнения. IMHO, на ВАЗе-классике есть
2 варианта систем регулятор+генератор. 1-й -классический — с выносным
электромеханическим регулятором РР380, 2-й — современный —
с электронным, встроенным в генератор. Возможно, в какой-то период
для варианта 1 вместо РР380 завод ставил электронный
(12.703, 121.3702, или другой). Все остальное — опять же IMHO —
самодеятельность. Может, кто разбирался с относительно
новыми ВАЗами, чего скажет.
>включена между +12 и Ш. У нас это работать не будет.А для >продавцов на толкучке в большинстве случаев ВАЗ-классика — это
Генератор на заз968м
Снял ремень , при включенном зажигании вращается с усилием и
рывками , включил лампочку 12в 21ва между + и Ш , зарядки нет,
очень слабый накал лампочки, слабый желтый цвет половины нити
накаливания, если ее между Ш и массой то горит довольно ярко.
Мерял сопротивление между фазами и массой , отклонений нет .
Если завести двигатель то гаснет контрольная лампа зарядки
батареи. Если еще есть мысли по этому поводу пишите.
—
Виктор.
Я одключил + генератора от Б стартера , и между + генератора и
массой включил лампу , после постепенного повышения оборотов
она сгорела , значит выпрямительный блок работает , собрал все
обратно , завелся , выключил все потребители и отключил массу —
работает . Делаю вывод что сам генератор в порядке , включаю
внешнее освещение — заглох , наверно где-то в цепи утечка на
массу , померял напряжение при работающем движке — 13,5В (
батарея,стартер,замок зажигания) , если газонуть напряжение
не значительно увеличивается ,двигатель работает ровно ,
но , например, поворотники мигают тускло , сразу не додумался
померить напряжение на них . Теперь думаю что с батареей , я
вечером его поставил все было нормально , а утром с трудом
провернул стартер — что это — просто сильный разряд за ночь
или повреждена батарея ? Возможно ли привести ее в нормальное
состояние только зарядкой от генератора ( на данный момент заво-
жусь только с горки) или лучше поставить его на зарядку ?
—
Виктор.
А сколько лет батарее? Если больше 2,5 , то вполне может быть. Если батарею заряжать на зарядном устройстве — как себя ведет? Уровень электролита в норме?
Если двигатель не заводить — повороты и все другое — работают?
Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).
Проверь на выводе Б ( + ) есть ли, туда +12 должно приходить при включенном зажигании.
Если на Б есть, на Ш — нет, то либо опять дохлый РР, либо замыкание на массу в цепи возбуждения генератора.
Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
обмотки и короткое замыкание на массу ?
Генератор пока снимать смысла нет.
:
: Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).
Да, должно. Лучше между этим выводом и массой включить нагрузку, опять таки вроде 21 Вт лампочки. В некоторых версиях регуляторов есть резистор между + и Ш, без нагрузки он исказит картину при измерении вольтметром.
: Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
: обмотки и короткое замыкание на массу ?
Пока что можно прозвонить только цепь Ш, должна иметь сопротивление порядка 8 Ом ( для тока возбуждения 1.5 А ).
Оно туда через лампочку подается в таком включении.
генератор на 968
Ответ > Ну а кто знает как чинить генератор на 968ом?Не заряжает АКБ он что-то.
Или ,например,мож от какой другой машины подойдет?
[strong]На штатное место кроме родного ничего не влезет, вдобавок у него на дальнем конце вала вентилятор стоит :(. А вот поставить дополнительный сбоку — вполне можно, но если у тебя ЗАЗ-968М — потеряешь штатное место под запаску.[/strong]
У меня на ушастом ещё был вообще довольно уникальный дефект — лопнул текстолитовый щёткодержатель. При этом внешне всё работало нормально, а заряда небыло. Более того — на ХХ гена выдавал всё как положенно, а вот при наборе оборотов отключался нафиг. Самое противное что пока до конца не отвалился — фиг я это вычислил. 8о(
Проблема с низким напряжением в сети
Сразу снял реле-регулятор, подправил зазор, усилил пружинку. Всё равно 12,3В!
Стал грешить на генератор, снял, разобрал. Все диоды целые, контакт везде есть, щётки 2см, притёрты. Протестил реле регулятор, контакты везде в норме, обрыва катушек нет, контакты зачистил. Поставил на место, тщательно проверил подключение, собрал, завёл, погазовал — лампочки на повышение оборотов горели ярче. Радостный пошёл к мторному отсеку, проверить сколько на вольтметре (подключен к аккуму). 12,5 на холостых и вырастает до 13-13,5 на максимальных. Руками задержал контакты в РР, чтоб не размыкались, газанул — всё равно 13,5 макс! %(((. Отключил аккум — работает на оборотах чуть выше холостых. Подключил вольтметр к сети, газангул: Напруга подскочила почти до 25В! Тут понял, что делаю глупость и заглушил: В салоне дым (рванул один из конденсаторов на питание магнитолы, всё остальное цело). Подрубил аккум, завёл — всё, лампочки на повышенных оборотах ярче не горят (разве что чуть-чуть), напруга на аккуме 12,5 макс:
Плюнул на всё, пошёл ужинать, замёрз как собака: Вот дерьмище:
Почему напряжение такое маленькое.
Номинальное напряжение, В 12
Максимальная сила тока, А 30
Начальная частота вращения, при которой достигается напряжение на зажимах 12,5 В при независимом возбуждении и температуре окружающего воздуха +20 С, об/мин:
при силе тока нагрузки, равной нулю, не более1200
при силе тока нагрузки 20 А, не более 2500
Максимальная частота вращения ротора, об/мин 7500
Размер щеток, мм 6,5х6х13
Усилие прижима щеток, гс 250+60
Так вот: максимальная мощность получается 12В * 30А = 360Вт
При токе нагрузки 20А мощность получается 12В * 20А = 240Вт, которая развивается при 2500 об/мин, а это — скорость порядка 70 — 80 км/ч, а в городском цикле не более 1700 — 1800. Это скорость 45 — 50 км/ч.
Если учесть, что фары галогенки (у меня по крайней мере 55/60Вт), то это уже 110 Вт уходит. А вот, кстати нормально отрегулированная печка жрёт не так уж и много — 36Вт.
Для того противотуманки-обманки (с лампочками по 10-20 Вт) и ставятся, чтобы днем фары не включать. И замена выпрямителя на на диодах Шоттки здорово помогает. Особенно ощущается на низких оборотах. У меня получается при такой конфигурации и движении с ближним 110 Вт, габаритами 20 Вт, печкой 30 Вт примерно равный энергобаланс в городе. А в городе, т.е. на освещенных участках дорог, у нас можно противотуманки вместо ближнего включать. Мда. До чего доводит нежелание захламлять моторный отсек дополнительным геной. 🙂 А ведь могу взять на халяву гену от ГАЗ-53.
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, СИРОМУ И УБОГОМУ, почему нельзя ставить АКК большой ёмкости и маломощный генератор.
Можно все ставить. Продавец аккумулятора тоже тем же бредил. Можно. Только, как уже упомянули, немножко возрастет нагрузка на генератор по одной причине: у большего аккумулятора больше саморазряд. Но саморазряд гораздо больше зависит от качества и состояния батарейки, чем от ее емкости.
Примерно на 4 десятка процентов. КПД около 0.7. Т.е. при заряде надо запихать 1.4 от потребленного.
Но какая связь между КПД и емкостью? Если ты потребил 100 Вт*ч энергии, то гене придеться в батарею засунуть
140 Вт*ч. Независимо от емкости батареи.
Бред это, что маленький генератор не зарядит большой аккумулятор. Единственная, на мой взгляд, достаточно веская причина не ставить аккумулятор значительно большей емкости, чем предусмотрено, так это то, что большой аккумулятор может давать существенно больший ток. Что может привести к сгоранию стартера, проводов и т.п. Ведь при проектировании всей этой системы наверняка закладывались и на некоторое внутреннее сопротивление батарейки, которое у большой батарейки значительно ниже.
Не поверишь, посещал. И закон Ома помню не только для участка цепи, но и для полной цепи.
: Стартер возьмет ток, который ему нужен для работы и который будет в состоянии обеспечить аккумулятор.
Вот именно. Больший аккумулятор в состоянии обеспечить больший ток.
: Поэтому более мощный аккумулятор позволит более долгую работу стартера, что может привести к перегреву обмоток, а акк меньшей емкости сам быстрее сдохнет.
Акк большей емкости не только сможет обеспечить более долгую работу стартера, но и больший ток через стартер. Что может привести к перегреву обмоток. Если бы у меня у самого один раз в статоре стартера пайка не расплавилась и не коротнула на корпус, приведя к сгоранию стартера, я бы о стартере и не думал.
: Не стоит смешивать в кучу ток и напряжение.
Ага. Рассматривать их отдельно. Как будто одно от другого не зависит. И про сопротивление забудем.
Еще раз: ты уверен, что стартер проектировался под источник тока с нулевым внутренним сопротивлением? И что он не сгорит от того тока, который может потребить?
: Более мощный акк будет заряжаться слабым генератором, но при токе каторый отдает слабый ген потребуется больше времени на заряд, что при поездке не всегда обеспечивается, поэтому аккумулятор будет чаще всего недозаряжен со всеми вытекающими последствиями(сульфатация и т.д.)
А ты аккумулятор с нуля собираешься генератором заряжать? Или все-таки компенсировать те 1-2 Ач разряда, которые в нем происходят от пуска двигателя, работы электрики при холостых оборотах двигателя и т.п.? А если компенсировать 1-2 Ач разряда (как оно и должно быть), то какая разница, какова емкость аккумулятора, 7 Ач или 200?
Это с какого дуба? Ты их что, с нуля заряжать собрался? Так это не штатный режим.
[/b]и дальше генератор будет крутиться вхолостую. В этом смысле, действительно, большой аккумулятор позволяет лучше использовать свободные мощности, но это только при наличии таковых. А в периоды энергетической напряженки ему дольше придется сидеть на голодном пайке с большей опасностью сульфатации.
[/b]
[/b]И снова скорее наоборот. При частичном разряде (допустим, высадили из батареи 5 Ач) степень разряда меньшего аккумулятора будет больше (10% для 50 Ач батарейки и 5% для 100 Ач), следовательно и сульфатироваться она будет сильнее.
А откуда возмется одно и то же напряжение? Еще раз: нормальный режим эксплуатации стартерной батареи: кратковременный неглубокий разряд — полный заряд. Все остальное — экстренные ситуации и неисправности.
[/b]
: : И снова скорее наоборот. При частичном разряде (допустим, высадили из батареи 5 Ач) степень разряда меньшего аккумулятора будет больше (10% для 50 Ач батарейки и 5% для 100 Ач), следовательно и сульфатироваться она будет сильнее.
: ================================
: Да не будет она сильнее сульфатироваться, степень сульфатации зависит не столько от степени разряда, сколько от времени нахождения в разряженном состоянии.
И от степени разряда тоже. Причем очень сильно.
[/b]
[/b]Но дело не в этом. Ты рассматриваешь априори режим эксплуатации, когда энергетический баланс положителен.
Естественно. А как же иначе? Иное — неисправность или экстренные обстоятельства, после которых батарейка ставится на заряд.
[/b]
[/b]Никто и не говорит, что в этом режиме наличие большого аккумулятора чем-то повредит (кроме лишнего веса). Речь о другом, о том, что в этом режиме лишние ампер-часы просто бесполезны, их нельзя использовать.
[/b]
Можно. Как раз для экстренных случаев. Зимний пуск, лебедка, стоянка с печкой и т.п.
[/b]
[/b]Если ты попытаешься их использовать, то баланс просто станет отрицательным, если не умощнишь генератор или не будешь регулярно присасываться к сети.
:
[/b]Так ведь даже с отрицательным балансом. Большая батарейка позволит реже присасываться к сети.
Некоторое значение все-же имеет. Во-первых, пусковой ток. Он, конечно, не только от емкости зависит, но все же. Во-вторых, затрудненный пуск двигателя. Тут емкость лишней не бывает. Ну и ЛуАЗистам для привода лебедок тоже емкость не помешает.
Всю ночь заряжал аккумулятор, поставил. Подключил вольтметр к плафону в салоне. Напряжение 14 В (на аккуме 14,3В). Завёл (при заводке падает до 12) Прогрел, погазовал. При выключенных потребителях вырастает до 16В.
Включил как по инструкции дальний свет, поднял обороты до средне-максимальных. Напряжение в сети 13,5В. Отогнул усик на реле-регуляторе (усилил пружинку). Поднял обороты — 14,3В. При отключенной нагрузке — 16,5-16,7В..
Решил так и оставить, во первых — в Беларуси теперь осенью надо всё время с ближним светом ездить, во вторых всегда печку использую.
Вчерашние глюки объясняю посаженым аккумом (на нём было 12В) и его повышенной ёмкостью (74 ампер-часов).
Теперь ищу по инету схему хорошего РР электронного, буду паять!
PS — до этого зарядки не было так как скорее всего неверно генератор подцепил. Пока не разобрал его полностью, так и не понял, где какая клемма
Не чудеса, а электроника. Т.е. наука о хреновых контактах. Возможно, были подгоревши контакты в РР, своим ковырянием ты их отчистил и вот результат.
: Всю ночь заряжал аккумулятор, поставил. Подключил вольтметр к плафону в салоне. Напряжение 14 В (на аккуме 14,3В).
Кстати, раньше ты писал, что зарядное слабое и заряжает лишь до 14.2В. Это напряжение полностью заряженной батареи. При нормальной плотности электролита и комнатной температуре. Больше заряжать нельзя! Ибо начинается интенсивное газовыделение, разрушающее пластины.
: Решил так и оставить, во первых — в Беларуси теперь осенью надо всё время с ближним светом ездить, во вторых всегда печку использую.
Все лечится. 🙂 Вместо ближнего света можно включать противотуманки. В противотуманки можно вкрячить лампочки послабее. Автомобильных я не нашел, нашел бытовые на 12В 20 Вт. Были на 10 Вт, но я думаю, это уж слишком нагло будет. Не знаю, правда, как они будут жить в автомобильных условиях, но подозреваю, что ничего страшного с ними сделатся не должно. И в наших новых правилах я пока не нашел пункта, что и габариты при этом должны быть включены. Вот тебе и 40 Вт потребления вместо 140.
: Теперь ищу по инету схему хорошего РР электронного, буду паять!
Зачем паять, если проще купить? Я купил какую-то совсем левую поделку для шитгулей. С белым пластмассовым корпусом и светодиодом. С весны полет нормальный. Ставится на место родного. Только клеммы из пластмассового разъема вытащить надо и все. Стоило оно 3 или 4 тыра зайцами.
Оптимальным выбором для ЗАЗ 968, станет малосурьмянистый (Sb/Sb) или свинцово-сурмянистый (Pb/Sb) аккумулятор. На автомобилях данного класса зачастую бывает не стабильное напряжения бортовой сети, с чем такая батарея отлично справляется, экономный и неприхотливый тип аккумулятора, терпит разряды но требует регулярного обслуживания, подойдет тем кто выезжает 1-2 раза в неделю. Другой часто используемый вариант для ЗАЗ 968 это батарея гибридной технологии (Hybrid, Ca+, Ca/Sb) больше подойдет для поездок каждый день, например на работу и обратно, стоит дороже, но при такой эксплуатации его хватит на дольше.
Для данной модели ЗАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 60 до 75 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.
Технически на ЗАЗ 968 подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле ЗАЗ 968 длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.
Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Гибридных и Малосурьмянистых батарей следует признать 6 месяцев, все что старше — требует проверки.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.
Что еще нужно знать перед покупкой
• Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.
• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.
• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.
• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.
• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.
• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
• Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.
• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.
• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.
• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.
Читайте также: