Замена задних тормозных дисков киа сид 2011

Обновлено: 29.01.2025

Если на Kia Ceed требуется замена задних тормозных колодок, а также и дисков то вовсе не обязательно с такой проблемой обращаться в сервис, ведь у себя во дворе имея в багажнике скромный набор инструмента можно поменять колодки и диски своими руками.

Так для того чтобы снять задний тормозной суппорт и скобу будут нужны ключи на 14 и на 17.
Открутить фиксирующие болты тормозного барабана поможет крестовая отвертка.
Снять прикипевший тормозной диск можно просто постучав по нем молотком.
Меняя барабан/диск заднего тормоза заодно нужно убедится в нормальном состоянии колодок ручного тормоза или поменять заодно и их, ведь на первых Киа Сид стоят два набора колодок одни рассчитаны на обычно торможение, другие на работу ручника. Регулировка ручника на Сид происходит через техническое отверстие в тормозном барабане (плоской отверткой подкручиваем звездочку натяжного механизма).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Всем привет!
Сегодня поставил заранее заготовленные тормозные диски и колодки. Заказывал:
01. Brembo 08.A869.10 Диск тормозной. Цена была 2 890 ₽ за комплект.
02. NiBK PN-0436 Колодки тормозные дисковые задние, комплект. Цена 1 069 ₽.
Колодки порадовали комплектацией. Сейчас редко встретишь, чтобы в коробке лежало все необходимое.

Чтобы все хорошо откручивалось в следующий раз, все болты смазал медной смазкой. Сам процесс прошел без сюрпризов. Все открутилось и закрутилось без проблем.

Mileage: 70000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 18

А в каком состоянии были колодки стояночного тормоза?

Там много ещё было. Как новые. Да и стереть их тоже надо постараться. Возможно на ручник вообще не ставили. Я допустим им тоже редко пользуюсь.

Наши диски при любой проточке выходят из допуска, у меня к 82000 пробег приближается, буду менять по кругу ибо уже на пределе допуска. Не экономьте на тормозах пожалейте себя и своих близких, ну и нас, кто ездит по одной дороге с нами. Архитектор, молодец что поменял, а то начнут сейчас писать что стотыщмильенов проехали без замены колодок и тем более дисков.

Да даже на тазах диски по 150 тысяч ходят с 2-3 комплектами колодок, в городском режиме, че далеко ходить, тойота 200 тысяч минимум . тем более задние диски, у них ощутимая борозда только на 100 тысячях появляется … Износ дисков говорит на прямую о пробеге и тем более о эксплуатации даже если пробег реальный, тачка поведала значит не мало . единственное можно убить их колодками плохого качества или специфическими свойствами .

Да ни о чем это не говорит. Смотря как ездить. Тойота Тойоте рознь. На камрюхе 50й пробег 150 и ещё запаса много. А на 30ке меняешь каждые 50 тысяч. А все потому что тормозят изначально хреново. Следствием этого на третьем торможении нормальном начинают плыть. И любая лужа их ведет. На Сиде я так понял что тормоза тоже не очень раз от других машин суппорта ставят.

Я не утверждаю ни чего ))) просто вот пример : идёшь смотришь машину к примеру, пробег заявленный 50-70 , первым делом диски тормозные смотришь, а там все как у аннушки, к этому пробегу новенькие колодки стоять должны с минимальной выработкой с переди, а зад завод вообще … А тут перед меняный неизвестно когда, а зад в хлам стертый . либо её эксплуатировали по максимум либо уже вплюсе с другими нюансами интерес к машине пропадает . а слушать лапшу и какую то дичь про естественный городской износ, реагенты и воздействие неизвестных волшебных сил по моему не стоит в принципе . у пацана элантра, там муха не ебалась на 100 реальных тысячах … Колодки масло свечи ! О дисках речи не будет хз сколько, . следствие своевременной замены колодок и маленького пробега . ещё пример — мондео 180 пробег ( скрученый не известно сколько раз ), потребовал замены передних дисков, задние в норме . я сам, месяц назад взял на 102 , у диллера на 68 тысячах колодки поменяли, диски 1-2 миллиметра выработка с переди, зад вообще в отличном состоянии, инфа 100% . на ручник махнуть планирую, но и то наверно пред хоз ушатал троса, забывал снимать, не смотрел ещё .

передние диски допуск 24,4 у новых 26 вот вам и 1-2 мм, можно и вообще без тормозов ездить, но это удел дебилов которым положить как на остальных, так и на себя, всем удачи на дорогах

Это то тут причём ?! Я не говорю что не надо менять и забивать, а в том что на таком пробеге менять то нечего ! Если только от делать нех, у многих руки чешуться и на ровном месте себе проблем ищут, либо это уже загоны, если не идеально, то надо делать :)) было у меня такое, пред тачку надо не надо перебирал, все делал скопом, потери тормозной цилиндр, чуть ли не всю тормозную систему заднюю менял, хули пусть будет все новое и идеальное . полный гараж металлолома, который и не изношеный и не продать … Начиная с опор подвески заканчивая глушителями и сверху куча колодок в приемлимом состоянии .

Странно, что только задние диски меняются.
В основном изнашиваются больше передние диски, а уж потом задние. Ведь сперва в торможении начинают работать перелние

Давно планировал заменить задние тормозные диски и колодки, ибо колодки менялись всего 2 раза, а диски — вообще стояли родные стоковые. На последнем ТО в Ирбис-Север сообщили, что ооочень скоро диски и колодки задние закончатся.

Планомерно готовился, закупил диски оригинальные у соклубника (58411-1H100) и колодки в Два Авто (Sangsin SP 1187).
Хотел совместить замену с работами по замене стоек (Проект "Why not?" Часть 2. Набор для замены подвески.). Но жизнь вносит свои коррективы.

Позавчера остро встал вопрос тормозов. Машину начало уводить вправо немного + скрежет тормозов запарил. Поэтому выдвинулся в сервис, который хотел давно потестить (Респект Авто на Огородном).

Сдал авто, начались работы.

И тут вылезла проблема. Неожиданная немного, но все же я о ней предварительно догадывался. Ее суть вот в чем. Диски я брал у соклубника, который их купил год назад в Экзисте на свой 2х литровый Сид. Ему они не подошли, потому как, когда диски прижимали винтами к ступице, диски блокировались и не крутились. Я же взял их у него потому, что подумав, мы с одноклубником решили, что это особенность именно 2х литрового сида. А на мой — встанут нормально.

Собственно, подвох, я считаю, в Экзисте. На коробке от дисков есть заводской порт-номер — 58411-1H300. А рядом наклеена наклейка с другим партийником 58411-1H100.

Все каталоги в один голос заявляют, что это АНАЛОГИЧНЫЕ диски и они взаимозаменяемы.

Теперь я могу ответственно заявить — нет, они не аналогичные и не взаимозаменяемые.
Диски 58411-1H300 не подходят для KIA CEED 10-12 г.в (1.6-2.0 л).
Правильные родные диски — 58411-1H100.

Диски благодаря отличным человеческим качествам соклубника, верну ему обратно. А себе же поставил то, что было в наличии в сервисе — NK 203527.

Т.к. я приехал с проблемой "уводит машину вправо просто на ходу, а при торможении сильно уводит", то провели осмотр передних тормозов. Вердикт — диски норма, а колодки — справа уже металлическая пластина практически об диск трется, а не колодка. Она стерлась.+ закисла одна из направляющих переднего правого суппорта.

Все разобрали, почистили, смазали. Взял из наличия в сервисе новые простые колодки, которые ставил все время эксплуатации — Sangsin SP 1240.

Результат — прекрасно работают тормоза, машину перестало уводить вправо вообще. При трогании и меееедленном движении с немного нажатой педалью тормоза — больше нет абсолютно ни каких скрипов, скрежета и т.д.

Мастеру Сергею из Респект Авто — огромный респект и спасибо за качественную работу.

Ниже фотки купленных у одноклубника оригинальных дисков 58411-1H300 и их сравнение со штатными оригинальными дисками 58411-1H100. Различия очевидны на глаз:
1. Разный профиль дисков
2. Разная высота (вылет)

Купить

Элементы имеют вид металлических пластин. Необходимую силу трения при торможении колодки получают от фрикционных накладок. Различают два вида компонентов: для дисковых и барабанных тормозов.

Тормозные колодки Kia Ceed имеют следующие параметры (длина, ширина, толщина):

2006-2012 гг. Передние – 130х58х16-17 мм, задние – 93х41х15-16 мм, стояночные – 170х27 мм.
2012-2017 гг. На передней оси установлены элементы – 133х60х16,2-18 мм, размеры для дисков R16 – 141х60х16,2-18 мм. Задние с механическим ручным тормозом – 95х43х14,7-15,2 мм. Задние с ЕРВ – 100х41х14,9-16,1 мм.

Признаки износа тормозных колодок

Эксплуатация транспортных средств с неисправными тормозами запрещена. Тормозную систему со всеми составляющими по рекомендации производителя проверяют на ТО каждый год или через 15 тыс. км пробега.

На износ компонентов влияют:

стиль вождения автовладельца;
условия эксплуатации машины;
качество изготовления запчастей;
исправность всей системы;
тип трансмиссии (на АТ износ происходит быстрее, чем на МТ).

Положительно на старение деталей влияет антиблокировочная система.

Но колодки стираются, подавая следующие признаки:

педаль проваливается в пол;
при торможении вибрирует она или весь кузов автомобиля;
появляется скрип и писк во время замедления авто;
загорается индикатор на доске приборов (сигнал, однако, может быть ложным из-за ошибки в ЭБУ двигателем).

Если тормозной жидкости в емкости становится меньше нормы, это тоже признак неисправности системы.

Оригинальные

Автомобили 2006-2012 годов комплектовались колодками со следующими каталожными номерами:

передние: 2006-2009 г. – 581011HA00, начиная с 2009 г. – 581011HA10;
задние: 2006-2009 гг. – 583021HA00, начиная с 2009 г. – 583021HA10;
ручник – 583501HA00.

Вторая генерация получила в комплектации колодки с артикулами:

Передние. По 2013 г. выпуска – 58101A6A00. Модели 2013 года выпуска – 58101A6A01, для машин с 300-миллиметровыми дисками – 58101A2A25. Рестайлинг 20016 г. – 58101A6A02, для увеличенных дисков – 58101A6A70.
Задние: 58302A2A30, с EPB – 58302A6A20.

Артикулы меняются, когда производитель машин выбирает другого изготовителя расходников.

Аналоги

Выбор аналогов для авто выпуска 2009-2012 широкий.

SP 1240, цена – от 1000 руб.
PN-0373, цена – от 1130 руб.
MPK36, цена – от 750 руб.

SP 1187, цена – от 800 руб.
PN-0436, цена – от 930 руб.
GDB 3421, цена – от 1250 руб.
2734790, цена – от 1100 руб.
FN-11006, цена – от 1100 руб.

SP1400, цена 00 1050 руб.
PN-0537, цена – от 1230 руб.
GDB 3549, цена – от 1470 руб.

SP 1403, цена – от 1550 руб.
PN-11001, цена – от 1330 руб.
2491501, цена – от 2650 руб.

SP1536, цена – от 1050 руб.
BP43056, цена – от 540 руб.
GDB 3585, цена – от 1270 руб.

SP 1401, цена от 1000 руб.
PN-0538, цена – от 950 руб.

Больший срок службы гарантируют изделия именитых производителей: SANGSIN, NiBK, Mando.

Замена тормозных колодок

Составляющие тормозной системы служат расходными материалами наравне с техническими жидкостями, ремнями, фильтрами. Передние колодки получают большую нагрузку, поэтому быстрее выходят из строя, менять их приходится чаще.

Набор инструментов и оборудования

Домашнему мастеру для замены колодок не нужно покупать специальное оборудование: все необходимые инструменты найдутся в гараже.

Для процедуры потребуются:

домкрат;
страховочные упоры под колеса;
баллонный ключ;
рожковый ключ на 17;
набор шлицевых отверток;
накидные ключи, либо головки с трещоткой (размер инструментов – 14 и 17);
металлическая щетка;
ветошь;
приспособление для закачивания и откачивания тормозной жидкости (груша, шприц).

Позаботьтесь о средствах защиты – очках, перчатках. Приобретите средство для очистки тормозов и смазочные материалы.

Порядок замены передних колодок

На подготовительном этапе откройте бачок с ТЖ, чтобы наблюдать за уровнем жидкости. Поставьте авто на стояночный тормоз, поднимите на домкрат. Подстрахуйте задние колеса противооткатными упорами. Снимите колесо, которое помешает ремонту.

Очистите суппорт металлической щеткой, протрите ветошью.
Открутите шпильку на корпусе скобы, воспользовавшись ключом на 17. Направляющий палец в этот момент придерживайте другим ключом.
Суппорт должен быть поднят вверх. Снимите последовательно внутреннюю и внешнюю направляющие колодок, уберите пластинчатые пружины.
Вставьте тормозной поршень в цилиндр (не повредите чехол).
Уберите грязь с направляющих и диска.
Поставьте новый комплект фиксирующих пружин и колодок. Устанавливая болт, смажьте резьбу анаэробным фиксатором, чтобы не раскрутилась.
Прокачайте тормозную педаль: подведите накладки к дискам.
Прикрутите колесо.

Проследите за уровнем ТЖ: долейте или уберите лишнее. Во время ремонта проверьте состояние пыльников: поставьте новые, если необходимо. Также проконтролируйте ход тормозного суппорта: нанесите на деталь консистентную смазку, если есть затруднение во время движения детали.

Порядок замены задних колодок

Процедуры на задних и передних осях принципиально не отличаются. Но машину нужно снять со стояночного тормоза, а передние колеса зафиксировать противооткатными упорами.

Демонтируйте заднее колесо.
Открутите нижнее крепление тормозного цилиндра и направляющих.
Ослабьте верхнее крепление. Подняв скобу, извлеките внутреннюю колодку. Скобу пока поставьте на место.
Пассатижами утопите поршень.
Приподнимите скобу, демонтируйте другую износившуюся колодку.
Очистите направляющие от ржавчины и грязи.
Вставьте новые элементы, фиксирующие пружинки.
Соберите снятые детали.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 8,4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите тормозной суппорт, не отсоединяя от него шланг

3. Привяжите тормозной суппорт проволокой к пружине, чтобы удержать его от падения.

4. . выверните два винта крепления тормозного диск к ступице.

5. . и снимите тормозной диск.

6. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между приваленными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.

Интервал замены тормозных колодок зависит от их качества, местности, а также от манеры и стиля езды. Передние колодки чаще приходят в негодность, в среднем на 40-60,000 км пробега. Задние ходят примерно вдвое дольше. Толщина новых тормозных колодок — 12-13 мм., критическим износом колодок считается, когда фрикционные накладки стираются до 2-3 мм. О том, что колодки пора менять, сообщит пронзительный скрип датчика износа.

Видеоматериал

Видео расскажет, как заменить т0ормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для замены понадобиться: домкрат и упоры, ключ или трещотка с головкой на 14, смазка для тормозных механизмов, специнструмент для вдавливания поршня суппорта, комплект новых задних колодок.

Передние колодки меняются довольно просто и легко, поскольку при разработке КИА Сид этот нюанс учли производители и сделали максимально доступным для рядового человека. Рассмотрим пошаговый процесс замены задних тормозных колодок.

Процесс замены тормозных колодок КИА Сид

Конечно, все начинается с простого, снятия колеса. При этом, можно мысленно, про себя или если нет никого рядом, укрыть матом шиномонтаж, который затянул болты по самое не могу и конечно не смазав их.

Первым делом поддомкрачивание автомобиль и снимаем колесо.Далее берём ключи на 14 и на 17 и отворачиваем болт который расположен снизу.

Далее немного ослабляем верхний болт и затем поднимаем скобу(как показано на изображении).

Точно также снимается колесо… Далее вынимаем левую колодку затем возвращаем на место скобу и с помощью отвертки до упора вдавливаем тормозной цилиндр (как показано на изображении). А вот на тех автомобилях, где сзади стоят дисковые тормоза, придется снять суппорт и вкручивать поршень одновременно с усилием, а не просто вдавливать! После снова поднимаем вверх скобу, вытаскиваем вторую колодку.Устанавливаем новые колодки. Сборку производим в обратной последовательности. А вот так вот выглядит суппорт автомобилей Сиид с электронным приводом ручника и к нему нужен особенный подход.

Очищаем металщеткой суппорт от грязи. Затем снимаем разъем с электропривода колодок. Защелку нужно отжимать в сторону резинового пыльника при этом немного углубляя фишку. И чтобы развести колодки, поскольку они там хорошенько поджаты к диску берем пару проводков с клеммами, которые мы подключим к АКБ и сервоприводу.

Теперь когда поршень вдавлен можно снимать суппорт и доставать старые колодки.

Прежде чем устанавливать новые желательно почистить посадочные места, а скобы смазать антискрипной смазкой.

Теперь когда все чисто и смазано, берем новые колодки..

устанавливаем на место и в обратном порядке все собираем. При этом проверяем направляющие и пыльники, если возникает такая потребность то смазываем смазкой для суппортов.

Собираем все, как было.

Ну вот все готово. Остается только подвести поршень к колодкам.

Выбор колодок

Выбор тормозных элементов на КИА Сид довольно непростой. Многие производители аналогов предлагают широкий ассортимент деталей, что ставит в тупик рядового владельца. Как уже было сказано ранее, колодки и дисковые тормоза на КИА Сид отличаются в зависимости от объёма двигателя. В нашем случае для Ceed передние имеют оригинальный номер — 58302-C5A00 . Средняя стоимость 5000 рублей за комплект.

Вывод

Рассмотрев замену тормозных колодок своими руками, можно понять, что этот процесс довольно несложный, если делать все последовательно и неторопливо. Каждый автолюбитель КИА Сид при наличии желания может заменить тормозные колодки самостоятельно.

Читайте также: