Замена задней подушки двигателя outlander xl
Пол: муж
Lancer 1.6 2005
В общем очень итересует сабж, как оно происходит?
Есть подозрения, пробег 96т.км, появились вибрации при наборе скорости
P.S. колеса отбалансировал, эффект остался
Пол: муж
Lancer 1.6 2005
Где-то читал (в Автомире вроде, но ему мало доверяю) что живут подушки 50 ккм. у меня было пару раз такое что при пуске двигателя доносился однократный стук. т.е. если двигатель пустился с пропуском зажигания и его немного тряхнуло. как бывает если на ВАЗе не попал в передачу и обороты упали или перетормозил без выжима сцепления.
Пол: муж
Opel Vectra MT 1.8 Black
Кстати сколько стоит .
Пол: муж
Subaru Outback BR 2.5
у меня умирала передняя подушка. симптомы кончины - скрип при начале езды, либо при переключениях \т.е. когда двигатель дергается\ на хх никаких сверчков не было слышно.
стоила она 900 рублей. менял сам
Пол: муж
LANCER 1.6 AT
Пол: муж
mitsubishi lancer 2.0 stw
задняя ( правая), если стоять у пер. бампера MR 554746
стоит ~67$ в известном инет магазине. (срок 1 день)
Недавно сказали, что начала рваться и может потянуть за собой все остальные , т.к. лучше щас потратить немного, чем потом попасть на все остальные
замена стоит 800 руб. (тел могу дать в личку)
Пол: муж
Lancer 1.6 2005
вибрация на кузове, не сильная, но её чувствуешь. особенно на АКПП, когда на драйв ставишь.
мне тоже приговорили, переднюю и заднюю. подушки купил в Э---е, получилось 2800 руб.
У МЕКа замена 1300(задняя)+300(передняя). Надо ехать делать.
Всем привет!
Забрал только что машину из ремонта, меняли переднюю и заднюю подушки двигателя. Купил опоры фирмы Асва через Экзист.
Как завел, появилась сильная вибрация на холостых, при остановке на светофорах, в разы больше, чем на старых подушках. Старые один мастер сказал, что нужно заменить, типа порваны. Как оказалось, просто резина мягкая. Во теперь не пойму, то ли пока еще резина на новых опорах свежая, "не приработанная", то ли поставил мне их мастер как-то криво.
Доехал от мастера до работы, вышел, все трясется, как будто отбойным молотком долбил асфальт. Пипец. Кто что может подсказать?
Асва изначально идет жестче оригинала процентов на 30, могли и поставить криво ,загляни да посмотри как они стоят.
собрали криво, да и жестковат весь не оригинал.
Но я думаю всё таки криво стоят
я тож менял подушки на машине подружки (стих -:) в сервисе.
после замены - вибрация, аж зубы стучали, что на D, что на P, что на R.
мучался несколько месяцев, подружка меня проклинала, подтягивал, приподнимал, приопускал, сервисменов достал просто.. они вердикт вынесли: "был удар, крепление повело, ниче сделать не могЁм, отстань от нас" но я то знаю, что на старых не колбасило.. как то раз залез под капот своей машины (у меня такая же движка) и вижу.. что-то не так.. кронштейн (вилка) передней подушки стоит по другому (как на той машине стоит мне уже по ночам снилось). короче, автоконовалы этот кронштейн перевернули, вверх ногами прикрутили и с внутренней стороны подушка металлической частью касалась корпуса коробки. перевернул - вибрация практически ушла.. потом ВНИМАНИЕ, топикстартер! в ветке Парочка проблем . вычитал, что затягивать подушки надо на заведенном двигле под нагрузкой (на яме). сделал. в авто полный штиль. подружка в полном счастии. сделал на своей - штиль.. но, через некоторое время вибрация возвращается потихоньку.. на яму, подушки открутил, дал поработать, закрутил - штиль. короче, эту процеДуру надо делать регулярно, например совместить с заменой масла.
Тоже склоняюсь к криворукости мастера. Может есть у кого фото правильного расположения подушки? И еще на новой подушке какая то хрень выпирает (см. фото). На старой кажись такой нет, не рассматривал пока еще. Что это такое?
Сергей, спасибо за информацию! Попробую
Изображения
Тоже склоняюсь к криворукости мастера. Может есть у кого фото правильного расположения подушки? И еще на новой подушке какая то хрень выпирает (см. фото). На старой кажись такой нет, не рассматривал пока еще. Что это такое?
Сергей, спасибо за информацию! Попробую
так на экзисте в схеме она правильно позиционирована. как там нарисовано, так и должна стоять.
на твоем рисунке подушка уже в вилке. возможно тебе вилку перевернули, а возможно и всю конструкцию в сборе.
эта хрень - отбойник, похоже.. только непонятно для каких случаев предназначен.. хотя.. safety , знете ли ))
Сам занемаюсь авторемонтом и первый раз слышу такую хрень как то что подушки надо закручивать на заведённом движке.
Вы чё там курите в Питере?
Поставил подушки(не затягивая)опустил двигатели(можно его монтажкой пошевелить шоб лучше сел)и затягивай подушки.
Автор.проверь правельность установки подушек,если правельно стоят то скорее всего резина в них жёще чем в оригинале,вот и всё.Нескольео раз уже сталкивался с тем что после установки не оригенала вибрация не уходит.
Экономим вот и получаем.
Сам занемаюсь авторемонтом и первый раз слышу такую хрень как то что подушки надо закручивать на заведённом движке.
Вы чё там курите в Питере?
Поставил подушки(не затягивая)опустил двигатели(можно его монтажкой пошевелить шоб лучше сел)и затягивай подушки.
Автор.проверь правельность установки подушек,если правельно стоят то скорее всего резина в них жёще чем в оригинале,вот и всё.Нескольео раз уже сталкивался с тем что после установки не оригенала вибрация не уходит.
Экономим вот и получаем.
я не говорю "надо" затягивать, я говорю, что нашел здесь рекомендацию и мне помогло. "пошевелить монтажкой шоб лучше сел" - так когда движек работает, он и находит наиболее оптимальную для себя позицию, после чего затягиваешь подушки. разумеется официалы таких советов не дают.
RBI ставил. менял на двух машинах. на одной в старую заднюю сайлент новый запресовал, переднюю в сборе ставил, на второй машинке обе подушки в сборе. нареканий нет к качеству подушек.
RBI ставил. менял на двух машинах. на одной в старую заднюю сайлент новый запресовал, переднюю в сборе ставил, на второй машинке обе подушки в сборе. нареканий нет к качеству подушек.
БЛИН ! И у меня RBI стоят, но меняли по одной, по очереди, так же - передняя в сборе, задняя и боковые - только сайленты - и трясет, *****.
Как там им притрясать-то правильно?
Разве реально их сразу все приотпустить чтоб притрясти ?
Или достаточно только переднюю и заднюю - приослабить ?
К задней-то вроде не подлезть запросто чтоб ослабить, или ошибаюсь ?
БЛИН ! И у меня RBI стоят, но меняли по одной, по очереди, так же - передняя в сборе, задняя и боковые - только сайленты - и трясет, *****.
Как там им притрясать-то правильно?
Разве реально их сразу все приотпустить чтоб притрясти ?
Или достаточно только переднюю и заднюю - приослабить ?
К задней-то вроде не подлезть запросто чтоб ослабить, или ошибаюсь ?
Опиши процесс, плиз.
у меня 5афе, отдать болты крепления можно не напрягаясь. чтобы снять заднюю нужно покорячиться, открутить болт - не проблема. на 4ефе не знаю как. скорее всего тоже не проблема.
процесс прост до неприличия: на яме (не на подЪемнике, а именно на яме, подвеска должна под нагрузкой быть) ослабляешь болты крепления передней и задней подушек, заводишь движку, работает минут несколько, он принимает оптимальное положение, закручиваешь болты. здесь есть нюанс - перед закручиванием движку можно заглушить, а можно не глушить. кому как помогает (я, напимер, не глушу). поэксперементировать нужно с конкретной машинкой.
боковые подушки трогать не надо. при откручивании передней и задней движка будет свободно качаться по оси боковых подушек.
кста, когда работал на автозаводе, диллерам частенько претензии приходили по поводу тряски на автоматах, даже учитывая, что задней подушки на этих машинках нету, там рестриктор стоит. так спецы в один голос утверждают, что через некоторе время все пройдет. новые подушки всегда жесче, чем уже поработавшие. и не важно RBI или оригинал.
на королообразных вибрация - это конструктивный недостаток, полностью от него избавиться нельзя, а когда меняем подушки, на новых всегда тряска будет больше, чем на старых, отрегулированных еще на заводе, и приработавшиеся при эксплуатации, если, конечно, они в хлам не разорваны. описанный мной способ помогает только уменьшить вибрацию до комфортного уровня (не штиль, конечно, эт я утрировал).
по поводу "оригинал" - "не оригинал", так тойота не производит подушки, тойота конструирует и собирает автомобили. а детали производят поставщики. и то, что мы покупаем с лейбой "тойота" в три раза дороже, вполне себе может оказаться тем же RBI, ибо мы не знаем, кто производит подушки для тойты.
Двигатель можно подвигать, согласен, но у тебя ослаблена передняя подушка (не установлена на место. При установленной передней подушке, движок отходит сантиметра на 2-3 максимум и не хватает этого расстояния чтобы подлезть. В общем видос полезный. Спасибо. У пеня ПЫЖ 4007 с движком 2,4. меняли, мужики изму. хались, ослабляли балку.
Видос, конечно, знатный! Как в синематографе братьев Люмьер, но ребята вы веселые, классные! Удачи вам!
Спасибо! Обыскался, по ходу твой видос вообще единственный на эту тему!
Молодцы спасибо за видио, какой двигатель у вас на Оутлендере?
добрый День! спасибо за видео. Жень, а какой
Евгений скажите пожалуйста,а при начале движения трясло машину и стук был?
добрый день! как проявлялся дефект порванной опоры?
Болты то понятно как открутили, а вот как саму опору вытащили из такого узкого пространства так и не освятили(((
Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:
Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:
Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:
Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.
Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:
Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:
После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.
Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:
Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.
Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:
Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:
Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:
Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:
Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:
А вот состояние сайлентов:
Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:
Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:
Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:
Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:
Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:
После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:
И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:
А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:
Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:
Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.
Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:
Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:
Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.
Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:
Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:
После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:
Новый запрессованный сайлент:
Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:
1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.
2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.
3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.
4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.
Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.
Читайте также: