Замена заднего тормозного цилиндра дэу нексия
Хотел бы поделиться своими мыслями по задним тормозам на Нексии.
Известно, что они работают плохо из-за регулятора давления.
Сперва срабатывает перед, далее подключаются задние.
И пока зад подключиться много-много времени пройдет.
Извечный вопрос - что делать?
1 вариант - шаманим с регулятором расточив в нем отверстия, многие говорят, что все проходит штатно, но получить блокировку зада на ходу как-то не хочется.
Итог - не вариант.
2 вариант - тормозные цилиндры. Многие исходят из того, что чем больше - тем лучше, ставят даже от ваза с диаметром под 23мм, но о результатах молчат )
Нашел информацию по размеру цилиндров на нексии (моежт ошибаюсь)
на 20NE,C20NE,20SEH и на модели delvan, combo ставится 19,05
на 12SC, 13N(хечбек,седан)ставится 14,36
на все остальные ставится 17,46
Штатно идет 19мм, если вспомнить физику, то чем больше диаметр, тем меньше ход но и усилия прикладывать нужно меньше (как домкрат).
Сталобыть - установка ТЦ большего диаметра, при том-же объеме ТЖ поступающей в цилиндр, приведет лишь к меньшему ходу ТЦ.
Напрашивается обратный ход - установка ТЦ меньшего диаметра, т.е. при том-же объеме ТЖ ход цилиндра будет больше, но и усилие выше.
сила поменяется пропорционально квадрату диаметра 17 мм и 3/40 стояли на старых нексиях, на новых 19 мм и 3/30.
На жигулях только 19 мм цилиндры, рыть в эту сторону не имеет смысла. Москвичевские цилиндры 22 мм тоже исключаются из-за их редкости и галимости качества.
Я ставил на старую нексию вместо 17 мм 19 мм, результат был положительный. В вашей ситуации, если ужЕ 19 мм цилиндры, можно поставить 3/40 регуляторы. Мои эксперименты с удалением "грибков" из регуляторов закончились перетормозом задней оси - возможно, из-за того что спереди стояли хилые суппорты старого образца. Были отчеты в нексия-клубе о переделках и люди радовались, но я к такому колхозингу скептически отношусь (да и там 80 процентов кулибиных явно неадекватны). Мое решение этой проблемы было купить авто с нормальными тормозами и забыть колхоз на корейском чуде как страшный сон.
зы еще про шарик под шток вакуумника писали вот это чистый бред, простите. Как нефиг делать получить с ним подтормоз суппортов, а толку ноль (если не огазмировать от убирания миллиметров хода педали).
да не за что.. Кстати еще что я вспомнил есть еще чисто опелевские регуляторы 3/45 и 3/50. Я хотел их заказать в свое время в экзисте, но ниасилил.. Во-первых, цена около 130 что ли баксов за эту ерунду огорчает, во-вторых, они с одинаковыми отверстиями под штуцер на трубке (на 10), а у нексий трубки на 10 и на 12. Надо со старого регулятора переставлять этот "колпачок" и крайне желательно проверить что затянуты они на 2 регуляторах одним моментом (они чувствительны к этому делу, чтоб не стали по-разному срабатывать).
Не лезь туда, улетишь с дороги. Не зря ПДД запрещают вмешиваться в конструкцию тормозной системы всяким ламерам и дилетантам.
А чего же тогда у этой конструкции зад вообще не тормозит ? Улететь можно, если следовать предписанию ПДД, ГИБДД и пр.
Хе. а с чего это тогда задние тормозные цилиндры "закисают" при ежедневной езде и торможении? Сдается мне, что закисают они от того, что не работают. Ну, не тормозят. А с чего же ещё? От такая от конструкция ))
У мну Нексия 2001 года, ничкего не закисало не разу и что удивительно, ТО проходит без вязяток, задняя ось на грани норм но в них укладывается.
если они будут тормозить всерьёз - то будешь улетать попом вперёд. Физику не обманешь. Впрочем, вполне возможно, что дело не в необходимости доработок, а в банальной неухоженности автоподвода колодок. Я уже не помню, как там на нексии, но приходилось сталкиваться с авто, которое злостно не тормозило задом просто потому, что заклёпка, держащая пружину храповика автоподвода, была расслаблена, причём на обоих колёсах (ещё с завода?) Банальное обжатие заклёпки принесло владельцу счастье.
Механизм ЗТ полностью перебрал и отрегулировал Стоят новые барабаны и колодки.
Каждую зиму осмотр и контроль состонятия, после поездки по городу барабаны теплые - значит работает, но эффективности явно маловато.
маловато будет всегда Это обязательное условие для изначально АБСных машин без АБС.
В утешение скажу, что на безАБСных фокусах ровно та же история. И этот список можно продолжить широко.
Альтернатив немного - либо иметь колдун (который, чаще всего, не работает или работает плохо), либо иметь высокий шанс заноса, либо иметь "ограничитель давления" в районе ГБЦ и увеличенный тормозной путь, но без высокого риска заносов.
Мировая практика пришла к тому, что лучше иметь увеличенный тормозной путь, чем шанс заноса. С нашими ГОСТами это не слишком согласуется, в чём и трагедия. Но безопасность ближе к мировой практике (это, считай, синонимы), чем к ГОСТу.
честно говоря это все разговоры "ни о чем" дешевые опели были изначально вообще без регуляторов на ГТЦ, потом появились и такие регуляторы и АБС. В то же время на более цивильных авто с нормальным колдуном при появлении АБС колдун никуда не делся. Ауди, например. Реношки были и есть и с колдуном и с АБС.
для меня это новость - можно конкретнее? Ссылку, если есть - на описание наличия колдуна одновременно с АБС. Роль колдуна прекрасно выполняет отдельный алгоритм в АБС для задних колёс, точнее, отдельный коэффициент, который растормаживает задние колёса гораздо раньше, чем передние, не дожидаясь 15% идеального проскальзывания. Это настолько лучше колдуна, что потому-то его и на АБС не ставят за полной, абсолютной, ненадобностью.
Так что буду очень благодарен за ссылочку.
Отличная ссылка - только в мою пользу Процитирую оттуда:
>Ауди-100/4А-93 год. Колдун ЕСТЬ.
Ауди-А6/4А-96 год. ТОТ ЖЕ КУЗОВ. ТЕ ЖЕ тормозные диски, те же колодки, те же колёса и шины. Колдуна - НЕТ. ПЕРЕСТАЛИ СТАВИТЬ, однако. ;-))))
То есть была обратная ситуация - АБС ставили на машину, изначально спроектированную без него. Тогда ещё и отключение АБС бывало на панели (как сейчас ещё встречается отключение ESP, потом и это уйдёт).
Потому наличие там колдуна и АБС - естественно так же, как сейчас отсутствие колдуна.
Ну как неухоженности? каждое лето перед поездками на моря-океаны машина проходит полное техобслуживание и проверку. А иначе как ехать 5000 км туда-обратно? А то и более. Cнимаются тормозные барабаны тоже. Все чистится, осматривается и механизм автоподвода. Ну вот закисли цилиндры на пятом году. Ну значит не работают они и не работали как надо. На Волгах и Жигулях все работало и без чисток. Только колодки менялись. А тут вот не работают.
Да я и не сомневаюсь. Однако. В приведённом мной примере только на четвёртый(!) год поняли, в чём дело. А так - там механизм самоподвода был ухожен и чист. Только не работал практически.
Выкинуть грибки (клапана) и конические пружины из регуляторов-ограничителей давления. Ездить и получать удовольствие от того, как машина тормозит. Год и 22000 км назад произвел оную операцию. Опережающей блокировки зада нет. Езжу круглогодично. Тормозные цилиндры штатные. На сайте Нексия и Ланос клубов есть информация по переделке.
Точно так же поступил и 3,5 года езжу безбоязненно. А вот ДО переделки несколько раз имел бледный вид, когда наблюдал неизбежно приближающийся бампер оттормаживающейся впереди машины.
После переделки ни разу не замечал "опережающей блокировки" и прочей фигни, которую трут на форумах теоретики не разобравшиеся в теории :-)
А за 3,5 года ситуаций было много, когда приходилось работать тормозами и даже вполне не чуть-чуть, в том числе и в поворотах на мокрой/скользкой дороге.
Нет не растачивался. Под пружинами остались шайбы толщиной 3 мм, оставшиеся от предыдущего эксперимента. Лень было регуляторы-ограничители разбирать.
Пара вопросов - как с ходом педали тормоза обстоит? Стал ход педали больше или остался прежним?
Опять же кто-то сообщал, что после переделки педаль стала мягче - как у Вас обстоит?
Ход не изменился. Жесткость педали тоже Ход изменится при неисправном регуляторе зазора между колодкой и барабаном.
В принципе вы рискуете всего лишь потерять час-полтора времени и поллитром тормозухи. Не понравится, все вернете обратно.
Я еще регулярно подводил вручную задние колодки хотя, механизм подвода был чистый и, по всей видимости, работающий. Это сократило свободный ход педали и ручник держал при 3. 4 щелчках.
Еще народ вкладывал 5 мм. шарик между штоком от педали и поршнем ГТЦ
Один шарик не страшно Это тоже уменьшит свободный ход педали, читал и про два, но там можно влезть уже в перепускную зону, что нежелательно. Эту тему в свое время изучал, но кардинально так проблему и не решил, пришлось машинку менять :).
Когда требуется ремонт тормозного цилиндра автомобиля?
В этом случае проблему можно решить двумя способами. Первый из них предполагает замену цилиндра, что влечёт за собой приличные траты. Второй — это ремонт главного тормозного цилиндра своими руками после покупки ремкомплекта, что обойдётся значительно дешевле, да и опыта прибавит.
Эта работа не так сложна, как кажется, поэтому запасайтесь терпением и вооружайтесь следующими инструментами:
Пошаговая инструкция ремонта тормозного цилиндра на автомобилях Daewoo (Nexia и Lanos) самостоятельно
1. Грушей или шприцом из бачка отберите тормозную жидкость. Если это Lanos, то отсоедините шланг подачи жидкости от бачка в главный цилиндр сцепления.
3. Тормозной цилиндр крепится к вакууму усилителя тормозов гайками. Открутите их и отсоедините от тормозного цилиндра трубки. Снимите с автомобиля цилиндр. К слову, если вы решили всё же установить новую запчасть, то останавливайтесь на этом пункте, прикрепляйте приобретённый главный тормозной цилиндр и занимайтесь прокачкой.
4. Если лёгких путей вы не искали, тогда сделайте вот что. С тормозного цилиндра следует вынуть уплотнительное кольцо, а затем достать отвёрткой стопорное кольцо.
6. Достаньте из ремкомплекта, который, к счастью, собран за вас, новые детали и вставьте в цилиндр, смочив манжеты тормозной жидкостью. Зафиксируйте деталь стопорным кольцом.
7. Далее следует заняться регуляторами давления тормозной жидкости задних колёс. Ваша задача заключается в том, чтобы вынуть их, прочистить и хорошенько промыть.
8. Открутите от цилиндра регулятор и выньте клапан и пружинку. На этом этапе многие умельцы прибегают вот к какой хитрости для увеличения эффективности тормоза задних колёс: они или выкидывают регуляторы давления, или делают в них пропилы. Стоит это делать или нет — решать вам, но если вы новичок в вопросах ремонта автомобиля, то не рискуйте или посоветуйтесь с более опытными людьми.
9. Раскрутите регулятор давления, выньте всё, что в нём находится, и очистите от грязи все детали. Обычно первый цилиндр чистится очень быстро, а вот со вторым придётся посидеть.
10. Когда всё будет очищено и просушено, соберите регулятор давления в обратном порядке от того, как вы разбирали детали. Если первый раз будет сложно проделать эти простые действия, то держите при себе лист и ручку, делая заметки, чтобы не запутаться в этих железных пазлах.
11. Установите регуляторы давления на главный тормозной цилиндр.
12. Когда главный тормозной цилиндр будет возвращён вашему автомобилю, сделайте полную затяжку гаек.
13. Затянув штуцера и гайки, залейте в цилиндр тормозную жидкость.
14. Прокачайте тормозную систему автомобиля в таком порядке: задний правый и передний левый, после — задний левый и передний правый.
Удачи вам в ремонте тормозного цилиндра автомобиля!
Основная сложность в диагностике состояния барабанных тормозов в том, что колодки видно только тогда, когда снимаешь тормозной барабан. Но чаще всего в самый неподходящий момент от колодки обрывается накладка и тогда колесо наглухо клинит. Хорошо, если не на высокой скорости. Практически все современные цивилизованные автозаводы отказались от барабанного тормоза в принципе. Но, к сожалению, на Дэу Нексия задние колеса тормозят благодаря именно такому пережитку прошлого, как барабанные тормоза.
Когда менять тормозные колодки задних тормозов
На фото виден износ задних колодок.
Ещё одна сложность в том, что ни один производитель толком не может сказать периодичность замены задних колодок барабанных тормозов , поскольку зависит она от слишком многих факторов:
- Качества фрикционной накладки.
- Степени износа тормозного барабана.
- Исправности тормозного барабанного раздвижного механизма.
- Исправности тормозного цилиндра.
- Стиля вождения и условий эксплуатации.
Ресурс
Бывают случаи, когда задние колодки ходят по 80-100 тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно. Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.
Выбираем колодки задних тормозов на Нексию
К счастью, проблем с выбором колодок для Дэу Нексия нет никаких.
С завода Дэу Нексия шла с колодками фирмы Hi-Q, которые можно приобрести и сейчас.
Дело в том, что точно такие же колодки устанавливаются и на Ланосы с Сенсами, и на Эсперо и Нубира, и на бюджетные Шевроле, все они внуки Опеля Кадетт. Вот самые популярные бренды, выпускающие нужные нам колодки:
- Hi-Q (SANGSIN BRAKE) . Каталожный номер SA-055 . Это практически родная фирма, которая поставляет колодки на заводы Дэу. И не только для Дэу, но и для Киа и Хендай. Качество всегда отличное, цена всегда приятная. На 2017 год такие колодки стоят 1900 рублей за комплект.
- Onnuri (Wonil Korea) , артикул 96430417 , тоже корейский бренд, по качеству, возможно, и не уступает, но по цене дешевле оригинальных сотни на три.
- Колодки Zimmermann . Артикул 109901005 . О них у нас мало знают, но опелеводы лет 20 назад активно их использовали. Немецкие колодки отличного качества по высокой цене. Вдвое дороже оригинала.
- Rider (Венгрия), каталожный номер 96430417 . Бюджетный вариант, если не хочется тратиться, но ехать надо.
- Немецкие Ferodo у нас известны хорошо, но покупаются не очень. Самые дорогие из этого списка. Качество, конечно, отличное. Цена около 5500 рублей. Артикул FSB-335 .
Кроме колодок желательно купить ремкомплект, в который входит практически весь тормозной механизм — распорные планки, пружины и удерживающие пружины с шайбами.
Цена полного ремкомплекта на одну сторону — порядка 300 рублей. Каталожный номер — 90199718. Осталось все это поменять.
Ремкомплект тормозного механизма.
Алгоритм замены
В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок и гаечных ключей, молоток, набор отвёрток, длинногубцы или крючок для установки и снятия пружин. Кроме этого неплохо иметь под рукой проникающую смазку WD-40 и высокотемпературную смазку. Если все это есть, приступаем к работе:
- Шприцем или грушей отбираем небольшое количество тормозной жидкости из бачка.
- Устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса.
- Отпускаем гайку натяжения троса ручника, предварительно смазав шток проникающей смазкой. Гайка находится за теплозащитным щитком и, чтобы его не снимать, для этого удобнее использовать головку на 13 с удлинителем и трещоткой.
Запоминаем расположение деталей и разбираем механизм.
Снимаем старые тормозные колодки.
Очищаем все от грязи и ржавчины, смазываем места соприкосновения колодок на тормозном щите.
Фиксируем колодку поджимной пружиной.
Старую планку очищаем и смазываем её резьбовую часть.
Устанавливаем регулировочную планку.
Ставим серьгу и флажок.
Круглогубцами устанавливаем пружину автоподводки.
Алгоритм обратной сборки и проверки
Проверяем правильность сборки механизма.
Теперь собираем все остальное в обратной последовательности, не забыв заменить смазку в ступичном подшипнике. Осматриваем тормозные барабаны изнутри и оцениваем степень их износа.
Если оставляем старые бараны, то снимаем бортик выработки.
Если выработка рабочей поверхности высока (диаметр должен быть не более 200 мм), придётся менять и барабаны.
Перед установкой барабана смазываем ступицу смазкой.
Устанавливаем барабаны на место, ставим колеса, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы колодки стали на место. Осталось отрегулировать ручник и работу можно считать завершённой. Удачной всем замены и крепких тормозов!
Читайте также: