Замена заднего сальника коленвала газ 53
УАЗоводы, ГАЗЕЛисты, владельцы ВОЛГ сталкиваются с вопросом замены набивки коленвала. Как поменять набивку, не .
Часть 1. Подробная сборка двигателя ГАЗ 53/66. Установка распредвала, гильз, коленвала, сальниковой набивки Помощь .
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Харьковская обл., пгт Великий Бурлук Связь, коммерческие .
Газ 52 газ-53 газ-24 газ 2410 вот получается что на вот эти моторы идут флешки двух типов вот такие и вот такие поэтому .
В этом видео установим набивку в блок ЗИЛ-130. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, .
Для подписчиков " УАЗОВОД 72" помощь на развитие канала карта СОВКОМБАНК 5536 0936 6879 5088 Пуртов .
Это первое видео серии из пяти видеороликов о том, как правильно устанавливать сальниковую набивку на насос. В этой .
Кто в теме по газ 3307 или садиком или газ 53 не столь важно уже заметили что мне стоит один ремень штатной системы .
Набивка(задний сальник коленвала) Газ 53. Собственно набивка мерсовская(качественная) и отечественная (конченная).
Мой Газ 66 1989 гв Куплен в 2009 с пробегом 450км За время пользования особых изменений небыло Поставлен .
Привет,Друзья!Добрались до коленвала и сальниковой набивки.Очередная серия вашему вниманию.Всем спасибо!
В этом видео я покажу и расскажу как правельно набить ,перебить,заменить сальниковую набивку правельно.
Во время эксплуатации автомобилей периодически проверять течь масла или смазки через манжетные уплотнения.
Незначительные подтекания масла, не влияющие на уровень масла в агрегате и не влекущие необходимости доливать масло в период между сменами масла согласно карте смазки, являются допустимыми и их не нужно устранять.
Часто причины течи масла через манжетные уплотнителя не связаны с самим уплотнением.
К ним относятся:
- повышенный уровень масла в агрегате;
- попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;
- загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;
- сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению надиров на уплотняемом валу.
При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.
Манжета должна сохранять эластичность, рабочая поверхность манжеты должна быть гладкой, а рабочая кромка — ровной, без выхватов, выкрашиваний, бахромы, заусенцев и других дефектов.
На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев.
Манжета должна плотно сидеть в гнезде.
Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.
Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.
Правильная установка манжеты достигается при запрессовке ее на прессе оправкой.
Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.
При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец.
При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и надирах заменить.
Манжеты (сальники) применяемые в автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53
Наименование манжеты - Номер манжеты в сборе Размеры, мм: (Диаметр вала - посадочный диаметр – ширина)
Сальник валика регулятора оборотов 321-1110310 (13 – 26 – 8)
Сальник кардана лебедки 69-2201031 (18 - 27,6 - 4,7)
Сальник верхней крышки картера руля 63А-4207115 (20 – 35 – 10)
Сальник коленчатого вала компрессора 20-2401034-Б (29 - 46,5 – 10)
Сальник вала рулевой сошки 53-3401022 (35 – 48 – 10)
Сальник задней крышки коробки передач и раздаточной коробки 51-1701210-А (51 - 76 - 14,5)
Сальник вала лебедки 66-02-4501362 (50 – 60 - 5,5)
Сальник ведущей шестерни заднего моста 51-2402052-Б4 (55 – 82 - 15,5)
Сальник шаровой опоры переднего моста 66-230071 (45 – 65 – 10)
Сальник ступицы переднего колеса:
(только для ГАЗ-53) (55 - 80 – 10)
Манжеты (сальники), применяемые на автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53
На автомобилях ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-66 для уплотнения валов агрегатов применяют резиновые армированные манжеты (сальники) с пружиной
Во время эксплуатации автомобилей периодически проверять течь масла или смазки через манжетные уплотнения.
Незначительные подтекания масла, не влияющие на уровень масла в агрегате и не влекущие необходимости доливать масло в период между сменами масла согласно карте смазки, являются допустимыми и их не нужно устранять.
Часто причины течи масла через манжетные уплотнителя не связаны с самим уплотнением.
— повышенный уровень масла в агрегате;
— попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;
— загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;
— сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению надиров на уплотняемом валу.
При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.
Манжета должна сохранять эластичность, рабочая поверхность манжеты должна быть гладкой, а рабочая кромка — ровной, без выхватов, выкрашиваний, бахромы, заусенцев и других дефектов.
На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев.
Манжета должна плотно сидеть в гнезде.
Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.
Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.
Правильная установка манжеты достигается при запрессовке ее на прессе оправкой.
Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.
При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец.
При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и надирах заменить.
Манжеты (сальники) применяемые в автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53
Наименование манжеты — Номер манжеты в сборе Размеры, мм: (Диаметр вала — посадочный диаметр – ширина)
Сальник валика регулятора оборотов 321-1110310 (13 – 26 – 8)
Сальник кардана лебедки 69-2201031 (18 — 27,6 — 4,7)
Сальник верхней крышки картера руля 63А-4207115 (20 – 35 – 10)
Сальник коленчатого вала компрессора 20-2401034-Б (29 — 46,5 – 10)
Сальник вала рулевой сошки 53-3401022 (35 – 48 – 10)
Сальник задней крышки коробки передач и раздаточной коробки 51-1701210-А (51 — 76 — 14,5)
Сальник вала лебедки 66-02-4501362 (50 – 60 — 5,5)
Сальник ведущей шестерни заднего моста 51-2402052-Б4 (55 – 82 — 15,5)
Сальник шаровой опоры переднего моста 66-230071 (45 – 65 – 10)
Сальник ступицы переднего колеса:
(только для ГАЗ-53) (55 — 80 – 10)
Сальник подвода воздуха к шинам 66А-4224028 (45 – 64 — 10,8)
Сальник поворотной цапфы 66-2304052 (160 – 200 — 12,5)
Сальник коробки отбора мощности 20-3401023-Б (32 – 48 – 10
Замена маслосъемных колпачков газ 53
Привет всем подписчикам и посетителям. Продолжая тему ремонта ГБЦ, начало можно увидеть здесь.
- — клапаны (16 шт.);
- — гильзы направляющие от новой модели (16 шт.);
- — сальники (2 комплекта);
- — притирочная масса (1 шт.);
- — развертка (2 шт. По (8.25-9.75) и (10.25-11.75)).
Некоторые насадки, почему направляющие втулки от новой модели, а масляные пробки — 2 комплекта.
У меня есть машина 1993 года выпуска, которая уже считается старшей моделью. У них есть сальники только на впускных клапанах, они не подходят к выпускным клапанам. Что касается последних моделей, то эти рукава имеют конические уплотнители на всех и идут на ЗМЗ-511, ЗМЗ-402 и некоторые другие модели или УАЗике. Значит, он уже управляет несколькими автомобилями. Таким образом, в комплект входит 8 сальников, т.е. по 4 на каждую головку. Я взял 2 комплекта, по 8 железок на каждую голову. Итак, поехали.
Приехал домой, отключил, вынул клапана, выбил втулки, промыл, почистил головку, вставил новые направляющие втулки. На это потребовалось время, ужас. Устали от работы. Потом начал притирку клапанов. Это не менее кропотливая работа, но занимает меньше времени, чем создание кустов. По крайней мере для меня.
К сожалению, я не могу сфотографировать весь процесс, так как мой телефон заряжен или находится дома.
Клапаны протираются, собираются и проверяются на герметичность. Лучше проверить их керосином, но за его недостатком мы использовали дизель и АИ-92.
Пока мы проверяем герметичность первой головки, не теряем времени и берем вторую головку. Проделываем все те же операции и собираем, проверяем. Пока он проверяет, беру шлифовальный круг и начинаю шлифовать первую головку. К сожалению, большого шлифовального круга у меня не было, пришлось использовать тот, который я нашел, но он не маленький, его внешний диаметр около 50 см.
Очистив плоскость от ила, хорошо видны его старые раны глубиной 1,5 мм.
Но нам нужно это очистить, а мы весь день катали одну голову. Нервы на границе, и Шергалов сидел и стоял, уже не находили места. В конце концов я удалил где-то от 1,2 до 1,3 мм. К черту, я оставил маленькие пятна как есть.
Я измерил высоту и отложил в сторону.
На следующий день я с большой неохотой взялся за другую голову. Я повторил всю процедуру еще раз и удалил почти столько же. Адаптирован к высоте предыдущей головы. Ура … Я даже немного вздохнул, но стало лучше.
Почистил сиденье и поставил прокладки на блок. Я поехал на мойку. Сначала небольшой напор воды смыл стружку, каналы на головках, а затем промыл их мощным давлением воздуха на шиномонтажном станке.
Головки готовы, ставим их на место и затягиваем. Соберите машину. Я регулирую клапаны, заводю машину, а она безжалостно гудит. Видно газа нет, масло чистое, но на холостом ходу не работает и шумит, как будто двигатель вынули и запустили вот так, не накручивая штаны. Проверил, атак нет. Подтянул на всякий случай, но он не вращается даже при закрытой заслонке. Блин …, сел, подумал, книжку прочитал, только там ничего существенного нет.
Хорошо, однозначно течь во впускном коллекторе, видимо прокладка не была установлена должным образом, я ее не зажимал. Также сзади, возле трамблера, чистая вода стекает по крышке сцепления и под стартер. Сначала я не мог понять, откуда это, но потом все сходилось.
Эх … снова снимаем домкрат, снимаем впускной коллектор. Ставлю эти прокладки нормально, заделываю стыки герметиком, даю высохнуть и снова кладу плату. Соберите его.
Сначала взлет и взгляд на мой лоб. Машина барабанит ровно, не рысью, не пукает, не стреляет, стреляет сразу и четко.Но есть одно большое, но похоже на дизельное топливо. Конечно, всегда хотел дизель, но тут меня даже немного пугает.
Идет сосед, водитель грузовика. Я спрашиваю его, какого черта он так шумит. Он уверяет меня, что все в порядке. Клапаны новые, с ними все будет хорошо, пока они прибиты гвоздями. Но он говорит, опять 100-200 км, клапаны нужно регулировать и они будут нормально работать. Это меня как-то успокаивает, но я не помню каждый раз, когда уравновешивал клапаны на какой-нибудь машине. Люфт поставил 0,3 по кругу. Раньше на сливные краны всегда ставил кромки 0,15-0,20, а остальные 0,25, вот и решил так и повозиться.
Вот еще один сеанс прослушивания его звука, если хотите:
Тест-драйв показал неплохую динамику и разгон, но при этом на холостом ходу звук приятный, на оборотах слишком гремит, так ехать нельзя. Смазка попадает на них, я проверил, так что я надеюсь и жду, пока я проехал первые 100 км и смогу их заново отрегулировать. И это лишь одна просьба, которую нужно как-то поймать, ведь сезон закончился или уже прошел.
Вот и все. Это была моя неделя. Машина загорелась, приятно видеть. Головы уже отремонтированы. Поршни визуально в отличном состоянии, износ втулок практически незаметен, а вот втулка распределителя оставляет желать лучшего. Их нужно заменить, но это уже другая история.
Пример навесного двигателя ЗМЗ-53А
Профилактика и обслуживание двигателя
Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 имеют хороший срок службы и достаточно долговечны, но чтобы этот срок службы не сокращался, это не мешает регулярным проверкам ДВС. К профилактическим и сервисным действиям относятся:
Чтобы как можно дольше не проводить капитальный ремонт двигателя ГАЗ 53, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать надлежащее техническое состояние двигателя, незамедлительно устранять любые дефекты, связанные с износом двигателя, а также использовать рекомендованное ГСМ топливо и моторное масло. производители.
По возможности защищайте поршни и поверхности камеры сгорания от нагара.
Систематическая диагностика двигателя
Регулярно проверяйте крепление головки блока цилиндров к блоку цилиндров. Если застежки ослабли, затяните их. Перед этим рекомендуется слить охлаждающую жидкость из системы, а затем ослабить крепление впускного патрубка к головкам цилиндров, чтобы избежать эффекта затягивания головки одного цилиндра на другой.
Только после этого зажимные гайки следует затягивать динамометрическим ключом. Такую затяжку рекомендуется производить при первых трех технических осмотрах автомобиля. Затем подтяжку проводят чуть реже — через каждые 2 сервиса.
Как уже упоминалось выше, если использовать рекомендованные горюче-смазочные материалы, ремонта двигателя можно избежать, нагар на поршнях и камерах сгорания будет небольшим и никак не повлияет на его работу. двигатель. Но если пренебречь рекомендациями производителей, отложения сажи будут значительными, а это, в свою очередь, приведет к детонации, снижению мощности и увеличению расхода топлива и смазки.
Как удалить нагар
Чтобы избавиться от нагара, необходимо тщательно очистить головки поршней и стенки камеры сгорания. Технический углерод содержит большое количество ядовитых веществ, и следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути. Для этого копоть хорошо смазывают керосином.
Замена деталей коленчатого вала
Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53 нужно регулярно производить замену поршневых колец и коренных втулок коленчатого вала. Накладки заменяются при значительном падении давления моторного масла. При необходимости замените также шатунные подшипники.
Полости шатунов коленчатого вала также следует тщательно очистить. Если их не очистить должным образом, это приведет к быстрому износу подшипников шейки коленчатого вала.
Замена поршневых колец
Если расход масла стал превышать 400 грамм на 100 километров, пора заменить поршневые кольца. Необходимо установить комплект колец, который состоит из чугунного компрессионного кольца и набора стальных пластин.
При замене колец на гильзах цилиндров рекомендуется удалить неиспользуемую часть ремня и очистить головки цилиндров и днища поршней от отложений.
Механизм часов также требует периодических проверок. При необходимости отрегулируйте зазоры клапанов и очистите клапаны от отложений. Люфт следует проверять только на холостом ходу двигателя с полностью опущенным штоком.
Неисправности двигателя
У двигателя ГАЗ 53 такие же поломки, как и у других бензиновых силовых агрегатов. Но они не появляются просто так, для этого должна быть причина. Рассмотрим поломки и их причины:
- Стук втулки шатуна (шейки) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных поломок в ДВС. Причина — недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или его полное отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и кривошипных шкворней;
- Большой расход масла. Потеря масла может происходить через поршневые кольца (прогоревшие поршневые кольца) или утечка через соединения или сальники. Масло может вытечь, если не прокачать картер или забить сапун;
- Стук поршней или верхних втулок в шатуне. Поршни могут иметь порванные юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прожигание днища. Как правило, много отказов поршневого агрегата.вызвано перегревом двигателя;
- Горение прокладок ГБЦ. Перегрев также является наиболее частой причиной. Даже при перегреве поверхности головок цилиндров часто коробятся, поэтому при замене прокладок стоит проверить, чтобы поверхности головок цилиндров не были кривыми. При необходимости фрезеруются поверхности или заменяются детали;
- Прогорание выпускного клапана. Впускные клапаны не перегорают, но износ направляющей втулки не редкость. Клапаны выгорают чаще по трем причинам — из-за некачественного бензина, из-за попадания масла в клапаны (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора клапанов.
Неисправности и их причины можно перечислять долго, поэтому в качестве примера были взяты наиболее типичные из них.
Капитальный ремонт
Причин для упоминания еще немало, есть много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 включает в себя следующие работы:
- Разборка двигателя;
- Мойка деталей;
- Разборка и дефектология всех узлов ДВС;
- Шлифовка коленвала (если он подвергается шлифовке);
- Замена втулок распредвала при необходимости с их последующим откручиванием;
- Очистка клапана;
- Сборка;
- Обкатка двигателя внутреннего сгорания;
- Монтаж на автомобиль;
И за один уик-энд все было сделано с папой. Конечно, работа кропотливая, тем более что ни он, ни я никогда не разбирали двигатели. Это использование теоретических знаний из книг и Интернета.
Первой трудностью была разборка коромысла — мы пытались его открутить, и его просто выбили деревянным молотком. Клапанные дроссели действительно были выбиты и вкатаны в двигатель. Я настоятельно рекомендую держать маслосливные отверстия в головке блока цилиндров закрытыми, иначе осушитель мог упасть туда и оказаться внутри двигателя.Клапанные уплотнения действительно были раздутыми. Заменили сальники клапанов. Собран заново. Отрегулировал впервые в жизни клапан (те, что идут передо мной, говорят, что клапаны после этого стали работать тише). Приступил к разборке лабиринта клапанной крышки. Было много всякого. Наверное, предыдущий хозяин еще время от времени заливал хреновое масло. Но благодаря тому, что я использую синтетическое масло 5в-40 и уже несколько раз менял его, все отложения мягкие и легко удаляются пальцем. Лабиринтное уплотнение — это проще простого. Решил заменить на герметик, так как в ближайшем магазине его не было. Или приходилось там все заклеивать герметиком. Короче из-за этого масло из сапуна попало в воздушный фильтр и я подумал, что все кончено — конец поршня. Как только нашел и поставил лабиринтную пломбу — отдушина высохла.
Самое интересное, что машина все равно горит под дроссельной заслонкой, хотя и не так сильно, как раньше. Сальник либо не работает, либо направляющие клапана изношены, а клапан расшатывается, что приводит к утечке масла.
Возможно, протекают впускные кольца? Решил сделать корпус. Даже если во всех цилиндрах компрессия не ниже 12. После трещин в корпусе все равно. Раскоксовка Хадова за 65 грн. Насчет колец не знаю, но нагар действительно растворяется.
Сухой и чистый двигатель всегда радует любого автолюбителя. Первые появления масляных пятен вызывают тревогу, но замена сальника коленвала, чаще всего решает проблему. Заявленный ресурс работоспособности сальников в 100-150 тыс. км. пробега далеко не всегда вырабатывается на практике.
Причин преждевременного выхода из строя манжетных уплотнений коленвала несколько: использование при производстве сальников низкокачественного сырья; работа мотора на повышенных нагрузках, перегрев; несвоевременная замена моторного масла и фильтра, применение масел не соответствующих требованиям.
Выдавило сальник и он потек – начинаем искать причину
Любая из неполадок мотора должна являться для водителя сигналом к началу поиска места неисправности и причин её появления. С работой сальников коленчатого вала не всё так просто, как кажется. Иногда случается, что выходит из строя абсолютно новая деталь, а замена не даёт желаемого результата.
Независимо от того, какая марка автомобиля или модификация мотора, в нём непременно имеется коленчатый вал, концы которого впереди и сзади обрамлены специальными кольцевыми уплотнениями. Их называют манжетами или сальниками. Задача этих эластичных колец в твёрдой обойме – защита мотора от потери масла и недопущение проникновения в полость картера пыли и мусора. С физическим износом деталей всё более-менее ясно, но что делать, если выдавило сальник коленвала, который был установлен сравнительно недавно? Прежде чем приниматься за очередной трудоёмкий ремонт, следует искать причину поломки.
Меняем манжетные уплотнители самостоятельно
При всей кажущейся сложности проведения ремонтных работ, многие неполадки даже в моторе, водители могут устранять самостоятельно в собственном гараже. Замена сальника коленвала, как заднего, так и переднего, тоже вполне выполнимая задача. Гораздо легче и быстрее происходит смена сальника в передней части мотора, задний же, закрыт коробкой передач и сцеплением в связи с чем, работы в этом месте прибавится.
Перед тем как заменить сальник коленвала, необходимо купить два сальника. Опытные автомеханики настоятельно рекомендуют проводить замену одновременно обоих сальников. Передний по диаметру чуть меньше заднего. Они продаются как в комплекте, так и по отдельности. Мотор необходимо помыть, машину зафиксировать стояночным тормозом, отключить аккумуляторную батарею.
Замена сальника коленвала в передней части мотора
Передний сальник меняется достаточно быстро и легко. В зависимости от модели автомобиля сальник может устанавливаться в передней крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Извлечь старый сальник и вставить новый можно, без демонтажа несущей детали, но лучше провести всё по инструкции.
Для ВАЗовской классики порядок работ таков:
- ослабляется натяжение и снимается ремень привода генератора;
- откручивается гайка шкива, шкив снимается с вала;
- откручиваются болты и гайки крепления крышки картера с сальником (3 болта находятся в нижней части, удерживают поддон);
- для авто, мотор у которых расположен поперечно, как в ВАЗ 2110 и подобных, необходимо демонтировать корпус масляного насоса;
- если в руках крышка картера и/или корпус масляного насоса, то сразу становится ясно, как поменять сальник коленвала;
- с помощью отвёртки или другого подручного инструмента, извлекается старый сальник;
- на его место через оправку подходящего диаметра запрессовывается новый;
- крышка или корпус насоса устанавливаются на штатное место;
- внутренняя часть сальника и конец вала смазывается машинным маслом.
Как заменить задний сальник коленвала?
Для работы с сальником вала, расположенным сзади, придётся затратить больше времени и сил, так как придётся разбирать карданный привод, отсоединять коробку передач и кожух сцепления.
Замена заднего сальника коленвала производится после снятия обоймы, в которой он установлен, для чего необходимо:
- снять корзину сцепления;
- открутить болты и снять маховик, а также защитный кожух за ним;
- отвинчиваются болты крышки-держателя сальника (2-3 болта могут располагаться снизу, удерживая поддон);
- далее вместо старого сальника устанавливается новый, так, как это происходило в передней части мотора.
Вместе с сальниками следует менять прокладки под крышками-держателями.
Мало времени – меняем сальники оперативно
Некоторые специалисты-авторемонтники предлагают экспресс-вариант того, как снять сальник коленвала, который производится без демонтажа несущей крышки-держателя. Если потёк сальник коленвала, а времени на ремонт очень мало, то можно пробовать этот способ. Сальник аккуратно извлекается прямо из мотора, а на его место запрессовывается новый.
Проводить такую замену не очень удобно, но необходимо действовать предельно аккуратно. Главное не допустить оставления на поверхности вала в месте соприкосновения внутреннего диаметра сальника, царапин. Даже незначительное повреждение глянца на поверхности вала приведёт к быстрому стиранию сальника и появлению новой течи масла.
Читайте также: