Замена водяного насоса газ 31029
Всех с Новым годом парни счастья и Возник! благополучия вопрос как расположены у кого печки регуляторы на 31029. Краник у менянет на прямую ррадиатора с шланг идет. Стоит длполнительная помпа но равно все прохладно в салоне.
Comments 10
У меня электрический стоит от AUDI A6. Очень удобная вещь.А заслонками управление воздушное от Daewoo Espero. Тросиков никаких нет.
А почему лучше чтобы с улицы воздух? попадал И блоки предов почему лучше Краника
заменить? отопителя нет.
Кнопка как у Дополнительную.
всех помпу рекомендую ставить после печки радиатора, чтобы в случае чего радиатор разорвало не печки.
А вообще простое решение проблем — радиатор прочистить или воткнуть мотор отопителя ГАЗели от салонный — 197.3730. Плюс, заслонка, со которой стороны идёт воздух должна быть открыта всегда.
Спасибо. Я и так воткнул помпу на радиатора из выход. А вот в каком положение поставить 4 лучше заслонки не знаю
Вспоминать в разгар лета о зиме предстоящей как-то не хочется. Попрыгунья-стрекоза ожидала не тоже, что вдруг резко похолодает, но нас уж у такой климат – того и гляди снег посему. А пойдет надежный и эффективный отопитель автомобиля – не насущная, а роскошь необходимость.
“Волговский”, к сожалению, должной похвастать эффективностью не может. У него, как правило, варианта два поведения: первый – дует сильно, но воздухом холодным, второй – чуть теплым, зато обоих. В слабо случаях в машине холодно. Но попробуем заставив ее, натопить “печку” работать как следует.
отопитель Если работает слабо, возможно, неисправен Чтобы. электродвигатель его снять.
| . отворачиваем винт декоративной нижней панели, закрывающей электромотор. | . и, отодвинув, Разъединяем ее. |
| снимаем электроразъем. | Ключом “на 10” отворачиваем три вынимаем. |
| . и винта электромотор в сборе с крыльчаткой. | |
Неисправный ремонтируем электродвигатель или заменяем новым.
Подключим разъему к электродвигатель и проверим направление вращения крыльчатки. против – Правильное часовой стрелки. Если нет – полярность изменим питающих проводов. На красном должен минус “быть”, на черном – “плюс”.
Теперь установим так крыльчатку, чтобы между ней и крышкой отопителя корпуса был минимальный зазор. Для сдвигаем этого ее на валу до тех пор, пока коснется не она крышки верхним торцом, а потом назад на 1–2 мм отодвигаем. Лишь после этого окончательно электродвигатель закрепляем.
Но бывает, что напор воздуха из хороший отопителя, а его температура мала, хотя прогрет двигатель до 85–90оС. Причин тому может несколько быть. Сначала проверим, как подключен печки “радиатор” в систему охлаждения двигателя. Если в вода системе (сегодня, правда, это встречается на автомобилях легковых все реже), верхний патрубок блоком с соединяют двигателя, а нижний – со штуцером водяного Иначе. насоса при сливе воды из системы радиатор охлаждения отопителя останется заполненным и его льдом разорвет. У такого подключения есть еще серьезный один недостаток. Пузырьки воздуха и пара, – а всегда они присутствуют в охлаждающей жидкости, – создают в бачке верхнем отопителя воздушную пробку, и теплоотдача снижается значительно.
Если система охлаждения заправлена верхний, антифризом патрубок радиатора отопителя нужно водяным с соединить насосом, а нижний – с блоком двигателя. жидкость Тогда проходит через “печку” снизу создавая, не наверх воздушной пробки.
Случается, что подключенный нормально радиатор отдает горячий воздух несколько лишь секунд, а затем едва теплый. неисправностей Вероятных две: забиты продуктами коррозии соты его или внутри бачка сместилась перегородка резиновая (см. рис.).
Для проверки сливаем жидкость охлаждающую из системы охлаждения.
| Отопитель “Волги”: а – неисправен; б – исправен. | Ослабляем хомуты на патрубках отопителя и них с снимаем резиновые шланги. |
К верхнему патрубку шланг подключаем с водой из водопровода и потихоньку пускаем неисправном. На струю радиаторе вода сразу же побежит из патрубка нижнего. Новый или снятый с машины проверяем радиатор, поставив вертикально, патрубками вниз. подаем Воду в любой из патрубков. Исправный радиатор заметно, наполнится потяжелеет, и только потом вода другого из потечет патрубка.
Для ремонта радиатор неисправный удобней снять в сборе с корпусом Предварительно. отопителя снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
| три Отворачиваем винта декоративной накладки правой стойки передней и снимаем ее. | Отворачиваем верхний винт панели крепления. |
| . затем нижний. | . и два винта ветрового у сверху стекла. |
| Снимаем декоративную решетку. | . и отворачиваем “на 10” ключом две гайки крепления переднего отопителя кожуха. |
| Снимаем тросик привода заслонки. | два Отворачиваем винта крепления корпуса магнитолы. |
| . и его вынимаем. | Через образовавшийся проем ключом “на 13” верхнее отворачиваем крепление отопителя, снимаем два воздуховода гофрированных и тросик управления заслонкой. |
| Отворачиваем правой винт боковины консоли с патрубком и снимаем ее. | |
корпусе же, на Там отопителя, от дополнительного сопротивления ключом “на 6” гайку отворачиваем крепления провода и снимаем его. правую Оттягиваем сторону передней панели на себя. отопитель Вытаскиваем, наклоняя правую его часть слегка и вниз приподнимая левую.
| Отворачиваем по периметру болтовых шесть соединений. | . и разбираем отопитель. Извлекаем Отпаиваем. |
радиатор бачок с патрубками, очищаем тонким соты щупом, подгибаем донышко бачка внутрь надежной для фиксации перегородки и впаиваем бачок на Детали.
| место корпуса отопителя обычно плохо между состыкованы собой. | Например, зазор между кожухом и крыльчаткой бывает более 1 см. |
| Его необходимо приклеив, закрыть к крышке кожуха резиновое кольцо, подходящую например манжету. | |
Горячий воздух, проходя по деталям пластмассовым, нагревает их. Остывая, они коробятся. при Поэтому сборке стыки уплотняем мягкой резиной пористой, например самоклеящейся, для оконных дефлекторы.
| В рам обдува стекол вставляем отрезки шланга резинового. | Такие же расширители ставим и в дефлекторы сиденья под. |
Проверим систему забора наружного Для. воздуха этого, отвернув семь винтов, панель снимаем воздухозаборника и проверяем, плотно ли прилегает перегородке к крыло – от этого зависит, сколько воздуха печку в “попадет”.
| Зияющие дыры по краям воздухозаборника закрыть нужно пенопластовыми брусочками, оставив по краям отверстия небольшие для стока воды. |
Для прогрева ускоренного салона можно немного изменить отопителя конструкцию, дополнив ее системой забора воздуха из Для. салона этого.
| . снимаем заслонку. | Высверливаем металлической заклепки площадки кожуха радиатора и снимаем ее. |
| кожухе на Размечаем окно и выпиливаем его ножовочным Сверлим. | полотном отверстие под ось заслонки и Края ее. |
| устанавливаем радиатора уплотняем поролоном и помещаем в Проверяем. | корпус работу заслонки. Наклеиваем на нее подгоняем и уплотнитель ее так, чтобы она плотно дефлектор перекрывала заборника холодного воздуха. |
Устанавливаем место на отопитель в обратном порядке.
Другой способ время уменьшить прогрева салона – увеличить подачу воздуха горячего. Для этого вместо штатного трехрядный используем “жигулевский” радиатор, заменив на нем прямыми патрубки “волговскими”, а перед ним разместим электровентилятор дополнительный. Подходит любой от “Жигулей”. Нужно перевернуть лишь крыльчатку задом наперед и, поменяв изменить, полярность направление вращения электромотора.
| Крепим простейшем на его кронштейне из двух стальных полос. | . свою, в которые очередь, приворачиваем винтами к корпусу. |
| отопитель Собираем, проверяем работу вентилятора – он не должен радиатор задевать. | |
Устанавливаем отопитель на место, а дополнительный подключаем вентилятор к отдельному выключателю в салоне.
Владимир Технический. АРБУЗОВ центр ЗР “Можайский”
Устройство печки ГАЗ 3110
любого Печка автомобиля — это устройство для салона обогрева. На ГАЗ 3110 устанавливается довольно-простой таки механизм, который позволяет не только воздух прогревать в салоне, но и регулировать температурный режим и обогрева интенсивность.
трансмиссии печка состоит из следующих компонентов:
подвода патрубка охлаждающей жидкости;
патрубка вывода жидкости охлаждающей;
От работоспособности каждого мелкого элемента зависеть будет выполнение печкой своих функций
смотреть Если на печку изнутри (то есть с сиденья автомобиля водителя), то нельзя увидеть все составляющие её Сразу. части же за панелью управления монтируется небольшой которому, к радиатор присоединяются два патрубка для тосола циркуляции.
Когда мотор нагревается до рабочей печка, температуры может начать свой теплообмен. понижает Тосол температуру двигателя, отводя от него тепла излишки. Нагревшийся тосол по патрубкам поступает в печки радиатор, который может нагреваться как батарея обычная.
В это же время лопасти вентилятора радиатор в впускают потоки свежего воздуха. Соответственно, осуществляется вновь теплообмен. Освободившееся тепло поступает радиатор через в печку, а из неё — в салон.
На ГАЗ 3110 печка роль выполняет и дополнительного радиатора охлаждения. Так, машина если не прогрета, то при запуске печки вторичное осуществляется охлаждение системы. Это приводит к что, тому повышается влажность воздуха в салоне, из-за быстрее чего появляется ржавчина на радиаторе, а мотор может не долго набрать рабочую температуру. Поэтому целесообразно печку пускать только после тщательного силового прогревания агрегата.
Небольшое устройство радиатора для предназначено упрощения работы системы охлаждения
управления Блок печкой
Для удобства управления печки щиток находится на панели управления. На щиток две вынесены рукоятки:
Рычажок управления фокусировки потоков воздушных. Если он стоит в крайнем левом воздух, то положении будет выдаваться только через лобовое на сопло стекло и через боковые воздуховоды в Если. салон поставить рычажок в среднее положение, то направляется поток на лобовое стекло и на передние двери. В правом самом положении рычажка воздух будет ноги на направлен водителя и переднего пассажира.
Рукоятка краном управления печки. Она имеет всего положения два — крайнее левое полностью перекрывает тепла подачу в салон, а крайнее правое позволяет максимально направлять горячий воздух внутрь автомобиля.
удобства Для водителя на блоке управления печкой всего предусмотрено две рукоятки
Автовладельцы ГАЗ давно 3110 выработали своего рода порядок печкой пользования. Дело в том, что в разных рекомендуется ситуациях открывать рычажок и кран в разных если:
позициях запотели стёкла, необходимо до конца кран открыть печки, а рычажок управления воздухом среднем в установить положении; после чего на полную включить мощность вентилятор;
зимой для быстрого салона обогрева рекомендуется обе рукоятки зафиксировать в правом крайнем положении после прогрева двигателя;
воздуха вентиляцию в салоне можно организовать при крана закрытии печки и открытии рычажка в правом Роль.
положении резистора в обогреве салона
На печке 3110 ГАЗ устанавливается всего один резистор, некоторые хотя автолюбители, пытаясь получить от обогревателя продуктивность максимальную, монтируют сразу два устройства тока переменного.
Резистор располагается прямо под панелью самой печки: это необходимо для работы полноценной при обогреве. Именно это обеспечивает устройство силу подачи воздушного потока и его контролирует температурный режим. Если резистор по либо-каким причинам выходит из строя, то водитель не регулировать сможет работу печки.
Внешне резистор как выглядит небольшая плата с подключённым шлейфом Как
проводов демонтировать печку, не снимая панели
всего Чаще демонтаж печки ГАЗ 3110 снятие подразумевает панели в салоне. Однако снятие процесс — панели не столько трудоёмкий, сколько длительный. К установка же тому панели на место при монтаже печки новой не всегда может быть выполнена малейший: правильно зазор или отклонение от нормы привести могут к некорректному обдуву. Поэтому чаще любители всего производят снятие печки, не снимая Ещё.
панели немного добавлю, т. к. только что этой занимался процедурой. Сливаешь ОЖ и под капотом кран откручиваешь отопителя и снимаешь со штуцеров радиатора патрубка два. Под капотом всё. Потом нижнюю снимаешь полку в салоне, открутив три Далее. винта откручиваешь бардачок на двух винтах, снимаешь потом боковину, которая ЭБУ закрывает, снимаешь далее накладку стойки на трёх винтах. откручиваешь Потом панель, один саморез снизу четыре и справа самореза сверху: они находятся декоративными под накладками, которые прикрывают сопла лобового обдува стекла. После этого панель будет можно немного оттянуть на себя. Далее нижнюю откручиваешь правую половину отопителя, она на 7 кругу, 6 по винтах и один — по центру. Открутить их нелегко, а обратно закрутить ещё сложнее. Потом оттягиваешь вытаскиваешь и панель сначала нижнюю часть отопителя, радиатор потом. Лучше делать это вдвоём: удобнее так. Собирать в обратном порядке.
Андрей82
инструменты Какие понадобятся для работы
Чтобы быстро, правильно и безопасно снять печку и заменить её на потребуется, новую стандартный набор инструментов. Как гараже, в правило каждого автолюбителя можно будет набор:
найти гаечных ключей;
отвёртку с плоским отвёртку;
лезвием с крестообразным лезвием;
ёмкость не менее 10 для литров слива охлаждающей жидкости;
Водители приобретают часто стандартные наборы инструментов, чтобы иметь всегда под рукой необходимую отвёртку плоскогубцы или
Первым делом, ещё до работы с приборами электрическими, необходимо обезопасить себя — снять минусовой с провод клеммы аккумулятора. Таким образом обесточивание производится электронных приборов и систем.
После нужно этого будет слить тосол из системы Открыть:
охлаждения кран радиатора отопления до упора Подставить.
вправо под заглушку ёмкость и выкрутить Дождаться.
заглушку, пока весь тосол не стечёт в Как.
ёмкость добраться до печки на ГАЗ 3110 и Далее её
снять, подготовив автомобиль, можно начинать печки демонтаж из корпуса:
Снять патрубок с верхней радиатора части печки (проще всего сначала хомут ослабить отвёрткой, а потом снять сам Затем).
патрубок снять патрубок с нижней части печки радиатора.
Отвернуть две гайки крепления, кран которым радиатора фиксируется к брызговику.
Снять шпилек со кран.
С обоих патрубков удалить резиновые Снять.
уплотнители патрубки очень просто — достаточно хомутное ослабить соединение
После этого необходимо стороны со работать салона. Для простоты рекомендуется панель снимать приборов, однако можно сэкономить обойтись и время простым оттягиванием панели в сторону, вытащить чтобы саму печку:
Отсоединить имеющиеся электропитания колодки (от резистора и системы подачи питания на Снять).
резистор держатели печки, отсоединив тягу.
крепится Печка тремя гайками к корпусу — нужно гайки выкрутить и, опустив панель, аккуратно вытащить из саму полости печку.
Проще всего снимать сборе в печку. Это наиболее быстрая процедура. водитель Однако может демонтировать только вышедшие из части строя печки, заменив их на новые. Но эту рекомендуется процедуру выполнять только тем любителям, имеют которые практический опыт самостоятельного обслуживания 3110 ГАЗ.
Соответственно, установка новой печки обратной в производится последовательности.
Видео: замена печки руками своими
Как правильно подключить печку, подключения схема
При установке нового обогревателя важно очень не перепутать патрубки подачи тосола к печки радиатору. При снятии лучше всего какой, пометить шланг подсоединяется к верхней части какой, а радиатора — к нижней. Шланги работают на подачу и охлаждающей отвод жидкости и при неверном подключении не системе дадут нормально работать.
Одновременно с заменой рекомендуется патрубков менять и хомуты креплений
Подключение выполняется печки через резистор по следующей схеме.
как Так печка — ещё один элемент охлаждения системы, то схема подключения этого устройства связана будет с другими частями всей системы Для
охлаждения того чтобы пребывание в салоне 3110 ГАЗ было максимально комфортным, водителю следить необходимо за работоспособностью печки. Самостоятельный демонтаж и новой монтаж печки возможен, однако займёт времени много. К тому же необходимо разбираться в электрических проводке и схемах.
Модернизация схемы циркуляции ОЖ в ГБЦ
Купил новый термовыключатель. Планировал выпотрошить его и приварить/посадить на резьбу туда штуцер, но к счастью, у него оказалась штатная сантехничекая резьба на 1/2:
Резьба правда у термовыключателя коническая, но это лечится фум-лентой/герметиком. Таким образом, пришлось приобрести только уголок на 1/2 гайка/штуцер и штуцер на 16-18 мм. Также понадобился металлический тройник на 16, внутри цетральный отвод перекрывал чуть ли не половину сечения, пришлось поработать напильником и убрать лишнее:
Получилось вот что:
Установка простая до безобразия. Выкручиваем старый термовыключатель:
На фум-ленту сажаем уголок. Конечно удобнее это будет делать на снятой ГБЦ, мне пришлось открутить и слегка сдвинуть клапанную крышку:
Потом вкручиваем также на фум-ленту штуцер. При этом следим, чтобы штуцер не закрыл гайку крепления ГБЦ:
В прежнем варианте с отводом от танчика шланг был слижком близок к выпускному коллектору, не зря я его заменил — он уже потрескался, всего за пару месяцев:
Вообще в идеале надо будет раздобыть силиконовый шланг на 16, поскольку теперь температура ОЖ может быть и выше 100 градусов — её забор теперь идёт из самых горячих мест. В сборе система выглядит так, забор тосола идёт из отверстия термовыключателя и танчика, потом они сходятся в тройнике и далее идут в печку:
Зазор до выпускного коллектора ощутимо увеличился:
Минусов у конструкции я не вижу, кроме разве что возросшего количества мест возможного возникновения воздушных пробок. Из плюсов ожидаю значительное снижение детонации. Кроме того, раньше замечал, что даже после прогрева тосола до 90 градусов, печка включалась на максимум через несколько минут. Возможно, это из-за того что в танчик попадал более холодный тосол из блока и печка выходила на максимум только после выравнивания температуры двигателя вцелом. Возможно, понадобится некоторая настройка системы в том плане, чтобы изменить пропорции сечения исходящих шлангов. Например окажется что температура 2го и 3го цилиндров окажется ниже 4го — тогда сечение шланга из термовыключателя надо будет уменьшить и наоборот. О температуре цилиндров можно будет судить по УОЗ — чем он раньше тем цилиндр холоднее, но это будет ясно с МПСЗ.
Технические характеристики
Итак, ЗМЗ-402 – это бензиновый рядный четырехцилиндровый мотор с рабочим объемом в 2440 кубических сантиметров. Агрегат имеет простейшую карбюраторную систему питания с механическим бензонасосом.
Клапана
Система охлаждения
- Термостат.
- Расширительный бачок.
- Радиатор.
- Вентилятор, приводящийся в действие от коленчатого вала.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Ремень (для привода вентилятора).
- Салонный радиатор.
- Водяной насос.
- Байпасный клапан.
- Электронасос системы отопления.
В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует использовать Тосол А-40. Также мотор работает и на чистой дистиллированной воде. Однако ее нельзя использовать в зимний период времени.
Доработка системы охлаждения — ГАЗ Газель, 2.4 л., 1998 года на DRIVE2
Капремонт двигателя Мурены подразумевает совмещение блока ЗМЗ 402 с ГБЦ УМЗ 417. Их особенности обсуждались неоднократно, повторяться нет смысла. Нужно попробовать максимально использовать положительные качества каждого узла и свести к минимуму их слабые стороны. Прежде всего, решено изменить схему системы охлаждения, включив в нее принудительный электронасос.
Синим цветом показаны отличия от стандарта
ГБЦ 417 имеет кран печки со стороны выпускного канала 4-го цилиндра и заглушку на задней стенке, два канала ОЖ на передней стенке и водораспределительную трубку в левом из них.
ГБЦ 417 вид сзади
ГБЦ 417 вид спереди
Заглушку меняем на танк от ГБЦ 402 и соединяем с нижним патрубком отопителя салона через трехходовой кран или байпас, который отсекает обратку печки от малого патрубка помпы. В эту магистраль врезан электронасос. Штатная помпа имеет малый патрубок с внутренним сечением 10 мм, чего не достаточно для эффективной работы. Значит, либо растачиваем его до 18 мм, либо глушим и соединяем обратку с большим патрубком помпы через тройник должного диаметра (пункт 1). Сама помпа нуждается в чистке и шлифовке, как и термостат.
Отложения на стенках помпы (вот так тосол!)
Выводим плоскости и удаляем огрехи формовки
Убираем внутреннюю прокладку для уменьшения зазоров, используем только герметик. Водораспределительную трубку ГБЦ 417 удаляем, она здесь не нужна. Термостат ставим на переходную пластину, которая заглушит левый канал (фото 3). Это, так сказать, конструктивные особенности предстоящей сборки ДВС. А вот внутренние особенности хотелось бы обсудить со знатоками. Прокладка ГБЦ 402, казалось бы, лишена недостатков своих предшественниц в плане распределения ОЖ. Но возникает локальный перегрев между 2 и 3 цилиндрами в зоне двух выпускных каналов из-за малых диаметров отверстий в прокладке, количества ОЖ просто не хватает. Есть два варианта: пробить треугольные отверстия у средних каналов или поставить прокладку 402.5 (пункт 2).
Прокладка ГБЦ 402.5
Самый горячий — 4 цилиндр. Доводим диаметр штуцера танка до максимума — 16 мм. Но у нас остается штатный кран печки на ГБЦ 417 (фото 1, 2). Может быть, кто-то использовал его (пункт 3) для принудительного притока (оттока) ОЖ? Хотелось бы узнать мнение опытных людей по пунктам 1, 2 и 3. Буду благодарен за советы и критику.
Термостат
СОД состоит из двух кругов – малого и большого. По первому жидкость циркулирует до того момента, как мотор прогреется. Как только температура достигнет заданной отметки (обычно 70-80 градусов), тосол движется по большому кругу. Для чего нужен термостат? Именно он управляет регулировкой и подает жидкость по определенному контуру в зависимости от ее температуры. Что касается неисправностей термостата на 402-м моторе, зачастую случается клин элемента в закрытом виде. Ввиду этого мотор начинает перегреваться, поскольку жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя основной радиатор.
Детали и запчасти: описание
Многие автолюбители знакомы с элементами охлаждающей системы моторов. Но, автомобилисты-новички не знают — из чего состоит этот узел и какое предназначение элементов, за что часто бывают, наказаны судьбой. Итак, разберём предназначение отдельных элементов системы охлаждения мотора ЗМЗ 406.
Термостат
Термостат — элемент системы охлаждения автомобиля, который отыгрывает роль клапана, который перенаправляет поток ОЖ, с малого на большой. Рабочая температура силового агрегата ЗМЗ 406 — 87 — 103 градуса Цельсия.
При прогреве автомобиля термостат находится в закрытом состоянии, что позволяет более быстро и эффективнее провести нагрев движка. После достижения температуры жидкости в 60-70 градусов, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя через радиатор.
Термостат, по праву может считаться наиболее ломающейся частью системы охлаждения автомобиля. Зачастую это связано с тем, что узел заклинивает, и мотор или перегревается, или не греется. Наиболее простое решение проблемы — заменить испорченную деталь.
А — термостат закрыт; В — термостат открыт
Водяной насос
Водяной насос или помпа обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Располагается деталь в блоке цилиндров и приводится в движение при помощи приводного ремня от коленчатого вала. Деталь имеет ресурс в 100 000 км пробега, но в связи с некачественными запасными частями может выходить со строя значительно раньше.
Радиатор и вентилятор
Радиатор и вентилятор системы ОЖ предназначены для обеспечения оптимального охлаждения двигателя. Сам по себе радиатор охлаждается при помощи встречного потока воздуха, но в летний период — этого не хватает, и в работу включается вентилятор.
Радиатор системы охлаждения на ЗМЗ 406 установленный алюминиевый с 3-х рядной системой для обеспечения максимального охлаждения жидкости. Вентилятор приводится в действие при помощи автоматического замыкания цепи с датчиком температуры расположенного на блоке цилиндров.
Помпа
Иное ее название – водяной насос. Данный механизм обеспечивает циркуляцию тосола в системе охлаждения. Работает деталь от коленчатого вала. Чем выше его обороты, тем сильнее раскручивается крыльчатка насоса.
Среди неисправностей помпы на 402-м моторе стоит отметить вой подшипника. В таком случае насос разбирается и меняется вал в сборе с подшипником. Также в негодность приходит сальник, шкив и крыльчатка.
Модернизация
Модернизация системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 проводится своими руками. Для более эффективного охлаждения на движок ставятся силиконовые патрубки. Термостат меняется с внутреннеблочного на наружный. Как говорилось ранее, для улучшения всей системы необходимо установить 3-х рядный алюминиевый радиатор.
Чтобы окончательно модернизировать систему, рекомендуется установить и подключить электровентилятор с датчиком системы охлаждения. Лить в систему нужно тосол, чтобы система была меньше подвержена коррозии.
Вентилятор и радиатор
С с 402-м мотором ставится трехрядный медный радиатор. Он достаточно выносливый и служит очень долго. Но со временем (особенно при использовании некачественной охлаждающей жидкости) начинается внутренняя коррозия металла. Из-за этого ухудшается теплоотвод и сильно греется двигатель. Также коррозия приводит к течи тосола. Что касается вентилятора, он шестилопастной и установлен на шкиву коленчатого вала. Вращается элемент с такой же частотой, что и сам вал. Работает вентилятор постоянно, из-за чего 402-й мотор не может нормально нагреться зимой.
Устройство и элементы
Охлаждение мотора ЗМЗ 402 (система охлаждения) имеет простую конструкцию и состоит только с основных элементов, что делает возможным самостоятельный ремонт. Рассмотрим, основные элементы системы ОЖ, а также возможные неисправности и ремонт.
Термостат
При запуске мотора и его прогреве ОЖ движется по малому кругу, что даёт возможность быстрого прогрева. Когда температура достигает 60-70 градусов Цельсия, термостат открывается, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, через радиатор.
Рабочей температурой работы мотора является диапазон 87-103 градуса Цельсия. Если движок не нагревается до этого показателя, или превышает его, то это означает, что термостат имеет неисправность. Зачастую, как показывает практика, это заклинивание детали связанная с износом или образованием накипи внутри корпуса.
Сменить деталь достаточно просто самостоятельно. Для этого необходимо слить ОЖ до уровня ниже расположения термостата. Затем, необходимо открутить подводящий патрубок и демонтировать крышку, в которой расположено изделие. Снимаем старую деталь, и устанавливаем новый термостат, не забыв сменить уплотнитель. Дальнейшие операции проводятся в обратной последовательности от разборки.
Водяной насос
Водяной насос играет весьма важную роль. Он обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. В движке ЗМЗ 402 — этот процесс постоянный и принудительный. Помпа имеет несколько элементов, а поэтому её можно разобрать и перебрать. Располагается водяной насос в передней части блока цилиндров и приводится в движение при помощи ремня.
Наиболее частыми неисправностями считаются — износ подшипников вала и выработка крыльчатки. Эти детали, как непосредственно и сам вал, можно найти в продаже на авторынке. Замена деталей проводится достаточно просто.
Для этого необходимо демонтировать деталь с автомобиля, а затем сменить изношенные детали на новые.
Радиатор и вентилятор
Радиатор системы охлаждения с завода устанавливается медный 3-рядный, но многие автолюбители в процессе эксплуатации меняют его на 3-рядный алюминиевый. Так, мотор охлаждается намного лучше, что обеспечивает более стабильную работу и увеличивает безопасность.
Деталь выполняет роль охладителя, которая охлаждается при помощи встречного потока воздуха и вентилятора. Вентилятор охлаждения на 402-м моторе имеет принудительную систему и работает только тогда, когда крутится коленчатый вал. Таким образом, очень тяжело перегреть мотор. Располагается крыльчатка вентилятора на шкиве коленчатого вала, и в непосредственной близости к задней части радиатора, что обеспечивает высокую степень охлаждения детали.
Патрубки и водяная рубашка
Патрубки служат соединителями между разными деталями системы охлаждения. При износе деталей происходит утечка ОЖ, приведёт к снижению уровня жидкости. Последствием станет постоянный перегрев мотора, за чем последует деформация и прогиб головки блока.
Немного расскажем о навесном оборудовании. Двигатель ЗМЗ-402 комплектуется 65-амперным генератором модели 1631.3701. Это трехфазный синхронный генератор со встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Приводится в действие он посредством ремня от шкива коленвала. Ротор вращается на шариковых подшипниках, что находятся в крышках. Стоит отметить, что смазка на вал ротора заложена на весь его срок службы. Внутри задней крышки имеется выпрямительный блок, что регулирует напряжение. Выпрямитель состоит из шести диодов, что установлены в подковообразные пластины. Данный генератор может выдавать ток от 12 до 14 Вольт. В статоре – две трехфазные обмотки, подключенные друг другу параллельно. Охлаждение – воздушного типа, через окна в крышке.
Трос для буксировки: какой лучше купить, как правильно вязать
Данное устройство не так часто выходит из строя на хороших автомобилях. Если его работа нарушена, то есть термостат сломался, обязательно нужно заменить средство регуляции ОЖ на новое. С неисправным термостатом эксплуатировать авто запрещено. Или вы хотите потом делать капитальный ремонт или искать новый двигатель?! Это вряд ли.
Радиатор
Он выступает компонентом большого круга. Практически на всех автомобилях этот радиатор стоит впереди машины. Внутри него происходит циркуляция жидкости. Ее, в свою очередь, охлаждает вентилятор и встречный воздух во время движения.
Если машина стоит, но двигатель работает, реагирует специальный температурный датчик и запускает вентилятор. Во время движения, если встречный воздух достаточно эффективно охлаждает радиатор, в работе вентилятора нет необходимости.
Отмечу, что вентиляторы функционируют по принципу всасывания. Это позволяет не мешать воздействию потокам встречного воздуха.
На радиаторе есть крышка, необходимая для поддержания давления внутри системы. Крышка оснащается клапаном, который должен открываться при превышении рабочего давления. Так происходит стравливание лишней жидкости по шлангам в расширительный бачок.
Расширительный бачок
Не поверите, это тоже важный элемент системы охлаждения. Он сохраняет ОЖ, которая используется для охлаждения двигателя. Когда в бачке жидкость остывает, по шлангам она возвращается обратно в радиатор.
Крайне важно, чтобы во время этого процесса в систему не проникал воздух. Завоздушивание или воздушная пробка в СО является неприятным и потенциально опасным явлением. Чтобы предотвратить завоздушивание, применяют плотные соединения, герметик.
Кстати, некоторые расширительные бачки совмещаются с клапанными крышками.
Ресурс
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Правила форума
Нужен совет по ремонту помпы
искал поиском по темам ненашол в контактах тоже нет.кто знает где помпу отремонтировать можно или самому.пожаласта
А вообще, смотря что поломалось . я себе менял, имея опыт ремонта = 0. и ничего . до сих дней работает стабильно .
кто может сказать с какой стороны к ней подойти как снять шкив на который карлсон крепится у меня старая помпа есть я сбить пытался етот шкив а сбил крыльчатку и бабла нету чтоб новую взять
а в этой ветке потому что может есть мастера в городе герое може кто скажет к кому обратится мона (камрады поможить)пажалаваста
Там нужен сьемник. Будешь стучать - поломаешь крыльчатку.
Сьемник представляет собой болт, которым ты ее выприсовываешь. Точно уже не помню.. Но в книге должно быть написано.
_________________
Don't be good! Just don't be caught!
снимал без сьемника . молоток, упорство, твердолобость, и большая отвертка.
Машина 31029, 402дв.
А что именно у тебя поломалось, и почему ты думаешь что это помпа ?
На крыльчатке есть 3 винта, насколько я помню. Их там не видно, рукой нащупай .
Давно я уже не ковырял 029 .
_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.
насколько я помню,сливай с радиатора все что есть, снимай крыльчатку, 3-4 винта, нащупаешь по месте, откручивай помпу, и простукиваниями, лучше резиновым молотком(с резиновой прослойкой) по немного сбивай . помочь можно отверткой, только не особо . повредишь корпус. и ппц.
купи перед этим прокладки на помпу, и герметик(только не особо фанатей с ним, нужна тоненькая линия, ведь гереметик это только помощь прокладке, а не замена ей. ). Помойму все . установить раз в 10 легче . =)
Вдруг что вспомню отпишу . Может мануал поищи .
нужен мануал по ремонту (замена подшипника,сальника)разобрать правильно и ничего несломать кто знает заранее спсибо
ипошить можно и молотком медко и сильно и отвертки рулят. Кстати сейчас бы собирал без прокладок, только на герметике. на практике не проверял. Вместо прокладок использовал плотный картон 1мм + герметик=мне нравилось.
kostj12, там не чего сложного нет, да желательно иметь съемник.
И не маловажный момент при сборке правильно напрессовать крыльчатку, так как не допресуеш - будет течь, а перепресуеш - долго жить не будет. Нужно смотреть на сколько садится ремкоплект от крыльчатки.
вот буду пробывать есть старая помпа правда я на ней крыльчатку сломал а все из за фланца который карлсона крутит пытался его снять.съемника немае нужен другой способ
kostj12, вот у тебя и появился один съемник для снятия переднего фланца.
А для снятия крыльчатки если интересно могу дать фото съемника, любой токарь сделает.
Ремонт ходовой части ГАЗ (ступицы, колодки, подшипники)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Колесо заднее (наружное и внутреннее) замена | 1440 |
| Снятие и установка 1-го переднего колеса (без ступицы) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса | 3000 |
| Замена сальника ступицы заднего колеса | 600 |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | 480 |
| Замена переднего колеса (вместе с диском) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса | 1800 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | 480 |
| Регулировка 2-х подшипников ступицы | 480 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 1920 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса с расточкой барабана, наклепкой колодок и их обточкой в т.ч.: | 5400 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 960 |
| - расточка тормозного барабана | 720 |
| - наклепка колодок 2 шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 3360 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (с расточкой, наклепкой, обточкой ) в т.ч.: | 6960 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 1200 |
| - расточка тормозного барабана | 600 |
| - наклепка колодок 2шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена торм. барабана (при снятом колесе со ступицей) | 2400 |
| Замена прокладки полуоси | 600 |
| Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| Установка схождения колес | 720 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 600 |
Ремонт подвески ГАЗ (мосты, рессоры балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика передней балки | 1200 |
| Замена заднего моста | 12600 |
| Замена редуктора на заднем мосту | 11520 |
| Замена рамы | 120000 |
| Замена передней рессоры | 4200 |
| Замена стремянки передней рессоры 1 шт. | 960 |
| Замена кронштейна передней рессоры | 3000 |
| Замена ушек и пальцев передних рессор | 5160 |
| Замена задней рессоры | 5040 |
| Замена одной стремянки рессоры | 960 |
| Замена дополнительной рессоры | 3600 |
| Переборка передней рессоры | 1200 |
| Переборка задней рессоры | 1200 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена переднего бампера | 1440 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | 3000 |
| Замена амортизатора | 960 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| замена опоры промежуточного карданного вала | 2400 |
| Замена подвесного подшипника | 3720 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка | 1200 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) регулировка | 480 |
| Замена крестовины | 2400 |
| Устранение люфта хвостовика заднего моста | 1200 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 1800 |
| Замена фланца хвостовика заднего моста | 1440 |
| Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика | 3000 |
| Замена подшипников хвостовика заднего моста | 4200 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов | 2040 |
| Замена пальца передней рессоры | 2400 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика сцепления | 600 |
| Диагностика КПП | 600 |
| Замена КПП* | 8040 |
| Замена сцепления* | 9600 |
| Регулировка сцепления (при снятой КПП) | 1200 |
| Регулировка свободного хода выжимного подшипника и привода сцепления | 960 |
| Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| Замена сальника первичного вала при снятой КП | 980 |
| Замена сальника вторичного вала КП | 1800 |
| Замена сальника вторичного вала КП со снятием кардана и ослаблением подвесного подшипника | 2520 |
| Замена крышки первичного вала КП (при снятой КП) | 840 |
| Замена троса сцепления | 1200 |
| Замена малой кулисы | 1200 |
| Замена рычага переключения передач (простой) | 600 |
| Замена клапана сцепления | 1200 |
| Капитальный ремонт КПП (с дефектовкой) | 12000 |
| Замена первичного вала КПП (при снятой КПП) | 2400 |
| Замена вала вилки сцепления | 1800 |
| Регулировка кулисы КПП | 960 |
| Замена шланга муфты сцепления | 240 |
Ремонт тормозной системы ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Прокачка тормозов | 720 |
| Регулировка ручного тормоза | 600 |
| Ремонт ручного тормоза | 3000 |
| Замена троса ручного тормоза | 840 |
| Регулировка тормозов | 1200 |
| Диск опорный-снятие и установка (переднего или заднего колеса) | 4440 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (передний) | 720 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (задний) | 720 |
| Снятие и установка главного тормозного цилиндра | 480 |
| Снятие и установка гидровакуумного усилителя в сборе | 2040 |
| Ремонт гидровакуумного усилителя | 840 |
| Замена тормозного шланга | 240 |
| Замена тормозного кулака | 1440 |
| Замена задней тормозной трубки | 480 |
| Диагностика тормозной системы | 600 |
Ремонт рулевого управления ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика ГУРа | 600 |
| Диагностика рулевого механизма | 600 |
| Замена карданного вала РУ | 1200 |
| Замена механизма РУ в сборе | 3000 |
| Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 720 |
| Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
| Замена пальца рулевой тяги с сухарями | 600 |
| Замена насоса (НШ) | 2400 |
| Замена подшипника ШС-30 | 960 |
| Замена рулевого колеса | 600 |
| Замена рулевой колонки | 2400 |
| Замена шланга насоса ГУР | 720 |
| Регулировка люфта в продольной рулевой тяге | 480 |
| Регулировка схождения передних колес | 720 |
| Замена сошки РУ | 1200 |
| Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки | 1680 |
| Замена гидроцилиндра РУ | 2400 |
| Замена клапана насоса НШ | 1800 |
| Замена манжеты насоса НШ при снятом насосе | 600 |
| Прокачка гидросистемы рулевого управления | 240 |
| Ремонт кардана рулевого управления | 2160 |
Ремонт электрооборудования ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования | 600 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 480 |
| Замена генератора | 1200 |
| Замена заднего фонаря | 600 |
| Замена звукового сигнала | 600 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 840 |
| Замена плафона кабины | 360 |
| Замена подфарника | 600 |
| Замена реле-регулятора | 960 |
| Проверка и регулировка реле-регулятора | 360 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов | 1440 |
| Замена указателя уровня топлива | 720 |
| Замена указателя давления воздуха | 720 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1440 |
| Замена электропроводки (полная) | 20400 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 600 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3000 |
| Регулировка звукового сигнала | 600 |
| Снять и установить АКБ | 1200 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 2400 |
| Замена выключателя массы | 960 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 1800 |
| Замена датчика давления воздуха | 600 |
| Замена датчика спидометра | 720 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 240 |
| Замена датчика уровня топлива | 600 |
| Замена датчика света заднего хода | 480 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 480 |
| Проверка датчика спидометра на стенде | 600 |
| Проверка спидометра | 600 |
| Замена датчика блокировки моста | 480 |
| Замена комбинации приборов | 720 |
| Замена переключателя комбинированного | 600 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
14.09.2021 Готовим коммунальную технику к зиме
Переоборудование, восстановление, ремонт коммунально-уборочной техники. Монтаж пескоразбрасывающего оборудования на грузовые автомобили и шасси в нашем сервисном центре.
11.12.2020 Битумный насос на автогудронатор в наличии!
В Москве за 70 000 руб. битумный насос на автогудронатор.
Грузовой автосервис БЭСТТМ соответствует ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), что подтверждено сертификатом.
2.353. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. 2.371–2.376).
2.354. Снять радиатор (см. 2.334– 2.339).
2.355. Снять ремень привода генератора (см. 2.33).
Двигатель мод. 4062
2.356. Отвернуть три болта 1, удерживая вал насоса от проворачивания отверткой 2, и снять отражатель 3 и шкив 4 водяного насоса.
2.357. Отвернуть штуцер 3 и отсоединить от насоса трубку 4. Отвернуть болт 1 крепления насоса, ослабить затяжку хомутов 2.
2.358. Отсоединить отводящий шланг 1 радиатора от насоса, ослабив затяжку хомута 2.
2.359. Отвернуть болты 1 крепления и снять водяной насос 2 и прокладку водяного насоса.
Двигатели мод. 402 и 4021
2.360. Отвернуть четыре болта 1 и снять вентилятор 2 и шкив 3 вентилятора.
2.361. Отсоединить от водяного насоса шланг 2 слива жидкости из отопителя, ослабив затяжку хомута 1. Отсоединить шланг 3 от насоса, ослабив затяжку хомута 4.
2.362. Отвернуть гайки 1 крепления и снять насос 2 с прокладкой насоса.
Насосы, устанавливаемые на двигатели мод. 4062 и 402, аналогичны по конструкции. Здесь показана разборка насоса двигателя мод. 4062. У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой. Далее порядок разборки обоих насосов одинаковый.
2.363. Снять с помощью съемника крыльчатку 1 насоса. Крыльчатка отлита из пластмассы, но имеет металлическую ступицу, в которой нарезана резьба под съемник.
2.364. Съемником спрессовать ступицу 1 шкива насоса. Вывернуть фиксатор 2 подшипника и выпрессовать подшипник с валиком насоса в сторону шкива.
2.365. Выпрессовать сальник 1 насоса.
2.366. Промыть и очистить от отложений детали насоса.
2.367. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подшипника, его нужно заменить в сборе с валиком.
2.368. Осмотреть крыльчатку. Если на ней есть трещины, сколы и т.п., заменить.
2.369. Осмотреть сальник. Если на нем есть надрывы, трещины, резина потеряла упругость, поломана поджимная пружина, сальник заменить.
2.370. Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прокладки, если на них есть надрывы или про-кладки сильно обжаты, их необходимо заменить. При запрессовке крыльчатки и ступицы упор должен быть на валик насоса. При сборке насоса выдержать размеры, указанные на рис. 2.14. После заворачивания фиксатора подшипника нужно раскернить края отверстия так, чтобы часть металла вошла в шлиц фиксатора, чтобы исключить самоотворачивание.
Читайте также: