Замена вакуумного усилителя тормозов матиз
Буду копаться в этом направлении. Что братан посоветовал. На неосновной дороге заглушить штуцер на коллекторе, и проработать ситуации, происходящие на дороге, типа пробки. Так покататься, и делать выводы.
Я так понимаю физику, что подьезжая к перекрестку, бросая обороты и давя тормозок, ЕСЛИ ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ (даже) подсос, то двигло и так работает на обедненных в режиме ХХ, а тут ему еще воздух подкидывает, его и колбасит на этом переходном режиме. А когда еще в этот момент (как всегда ) включается вентиль радиатора, ему ваще х. во (плохо).
Вопчем буду проверять, прицениваться, ВСЕ МЫСЛИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ, вилкам сюды пжалста.
Интересуют следующие мнения: если кто проверял, или копался с ним, как и что, какие мелочи и подставы? Еси менять самому, то какие глюки, на что обратить внимание? Еси не родной (доп дорого), то от чего подходит? Стоит ли БУ рассматривать, или в ЭТОМ вопросе не стоит?
_________________
Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный
На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:
Ту т по моей просьбе ребята где т надыбали вырезку из инета по поводу вакуумника. Привожу как есть, каменты приветствуются..
МОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ОТСТУТСТВИЕ ИСТОЧНИКА, РАВНО КАК И САМОМУ ИСТОЧНИКУ ЗА ОТСУТСТВИЕ ССЫЛКИ НА НЕГО
"вакуумный усилитель тормозов
вакуумный усилитель тормозов
Был вопрос о падающих оборотах двигателя при включении потребителей и нажатии на педаль тормоза.
При включении наружного освещения и прочего обороты снижаются. Для автомобилей отечественного производства это более чем нормально. На зиму рекомендую добавлять холостых до 1000. А вот с тормозом все не так. С тормозом - это уже неисправность. Виноват вакуумный усилитель. Наверняка, он неисправен. Он подключен к третьему цилиндру и если он (усилитель) негерметичен, то получается именно такой эффект, падение оборотов. Возрастает нагрузка на двигатель, появляется прямая связь с атмосферой. Проверить достаточно просто. После того как двигатель заглушите, нажмите на тормоз несколько раз. Педаль должна стать жесткой после двух, трех нажатий. Если раньше или же сразу жесткая, то усилитель негерметичен. Можно еще нажать на тормоз и держать, а кого-нибудь попросить, чтобы послушал, нет ли шипения в районе вакуумника. В принципе, так можно проездить долго, пока совсем работать не перестанет. Удачи.
Писал вам в вашу рассылку про ВАЗ 2108 аж 1986 года выпуска, V 1300. Теперь у меня проблема немного видоизменилась. Подъезжаю к светофору накатом нажимаю на педаль тормоза и машина глохнет. Потом почему-то стаи падать обороты вот вот заглохнет и без подсоса невозможно ездить. Затем загорелась лампочка уровня тормозной жидкости. Посмотрел - на минимуме. Долил: обороты стали нормальными, при нажатии на тормоз не глохнет. Ну думал слава богу!
Так счастье мое два дня продлилось! Затем симптомы стали повторятся, но только тормозная жидкость в норме. Извечный вопрос: Что делать?
Тут либо проблема в самом ваккумном усилителе, либо в шланге, идущем от ваккумника к карбюратору.
Судя по всему вакумный усилитель тормозов негерметичен. Возможны также трещины на шланге от карба к вакумнику. Я бы советовал выехать на пустую площадку, снять шланг с карба, а сам карб закрыть пробкой и попробовать так поездить (только по площадке – дальше не советую). Если пелестенет глохнуть – ищи дыры в шланге (особенно вероятно в зоне хомутов), если шланг цел – вакумник под замену. А то, что после долива тормозухи обороты стали нормальными – скорее всего совпадение
Имеется ВАЗ-21093 2000г. пробег 22 000 км.
Этой зимой, при эксплуатации автомобиля, при температурах более -25С, после предварительного прогрева, была такая вещь: когда нажимаешь на педаль тормоза, слышалось шипение, и автомобиль глох. После некоторго времени, всё было нормально. Сейчас чуствую, что при торможении нужно прилагать немного большие усилия. Сейчас шипения нет, при нажатии на педаль тормоза несколько раз подряд падают холостые до 500. Толщина колодок в норме. По ходу умирает вакуумный усилитель тормозов. Как правильно диагностировать, какое время можно ездить так, что нужно менять или ремонтировать (знакомый говорил, что только саму "кастрюлю")?
Заранее благодарен за ответ.
Как говориш ". умирает вакуумный усилитель. ". Вот сам и дал ответ на свой вопрос. Через него сосет воздух (оттуда и шипение) а заодно и обедняется топливная смесь (падение оборотов), плюс возрастание усилия на педали. Тянуть с ремонтом не стоит (не смертельно но и хорошего ничего нет). Поменять нужно только вакуумник. При полном отсутствии опыта таких работ займет до 2-х часов, а может и меньше, так что ничего страшного: отсоединяем крепление на педали, откручиваем два болта на главном тормозном цилиндре и акуратно отводим его не отсоединяя трубок в сторону, откручиваем 4 болта крепления вакуумника к кузову, вынимаем его, вставляем новый и собираем в обратной последовательности.
При торможении когда переключаюсь на нейтралку и отпускаю сцепление машина глохнет или в лучшем случае пытается заглохнуть. Сцепление отпускаю после того как рычаг КПП уже в нейтральном положении. Так было в начале лета примерно неделю, а сейчас это продолжается уже около месяца. Свечи менял, но не помогло.
Помимо всех ранее указанных причин - это может быть индикатором выхода из строя вакуумного усилителя тормозов.
2. Нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, а за тем завести машину - педаль тормоза должна мягко, но ощутимо провалиться сантиметров наверное на пять.
Такая диагностика вряд ли поможет. Ведь вакумник вышел из строя не полностью, и при запуске двигателя педаль все равно провалится. Намного проще при заведенном двигателе нажать на тормоз. И если обороты упали, то значит идет подсос воздуха через вакумник (смесь обедняется и, следовательно, обороты падают).
Сергей Восин, ВАЗ 2106.
Дополнение к ответу
Помимо всех ранее указанных причин - это может быть индикатором выхода из строя вакуумного усилителя тормозов. Поэтому его тоже неплохо было бы проверить обычными способами:
1. Субъективно ответить себе "Не жесткая ли педаль тормоза при работающем двигателе?"
2. Нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, а за тем завести машину - педаль тормоза должна мягко, но ощутимо провалиться сантиметров наверное на пять.
А еще иногда из-за неисправного вакуумника двигатель плохо работает, необъяснимо "троит" и т.д. Если при нажатой педали ситуация улучшается(при работающем двигателе)- виноват опять-таки вакуумник. И еще при неисправном усилителе плохо работают тормоза, тяжело быстро замедлить машину. Хотя прежед чем выносить вердикт вакуумнику, необходимо хотя бы прокачать тормоза. Кстати, на машинах с вакуумным усилителем нельзя глушить двигатель в движении! Тормоза плохо работают.
mav-093, 20.01.2003 10:12:49
Господа, и все таки еще раз о диагностике вакумника.
1. Если снять шланг с коллектора и создать ( ну , хотя бы ртом) разрежение в вакумнике чего ожидать?
- абсолютной герметичности если исправен( держит разряжение )? Или..-?
2.Незначительное падение оборотов при нажатии на тормоз возможно как реакция на дополнительную нагрузку - стоп сигналы ( 2х21ватт + фонарь если есть )?
3. Является ли шипение вакумника ( слышно в салоне при непрогретой машине, потом пропадает) однозначным признаком неисправности ( тормоза нормальные)?
есть практика ? Поделитесь, заранее благодарен..
Майкл, 02.05.2003 23:50:44
Приветствую всех.
Мужики, на днях сам занимался проблемой с вакуумником.
Симптомы: усиленное нажатие педали тормоза, шипение,
втягивание резиновой гофру штока педали, глохнет мотор при торможении. Короче, это он, вакуумник!
Он и только. Шланг исключаем, так как в этом случае, бяка с остановкой двигла была автономна от педали тормоза. И ещё. Сразу после остановки двигла, педаль тормоза должна быть мягкой хотя бы на 3 качка. Если нет, то менять вакуумник не раздумывая.
Можно в этом заподозрить его клапан, попробовать в него смазки набить. Как впрочем и в щель между выступающим чёрным пластиковым стаканом и корпусом. Но это, думаю, не на долго поможет. Если резина задубела, то пользоваться ею для здоровья опасно. :-)
Всем удачи и приятной дороги!
Eugen2, 31.05.2003 10:52:37
Откуда берутся идиоты, пишущие такой бред?! Ребятушки, да будет всем известно: падение оборотов при нажатии на тормоз в 99% случаев означает бедную смесь. В карбюратор надо лезть, а не в тормоза!
Денис, 12.08.2003 11:54:14
Бред говоришь, Eugen2 ?
Заглуши трубку от вакуумника свечой какой нить, запусти двигатель и нажимай на педальку скока хошь. Если двигатель устойчиво работает на ХХ без нажатия, то и при нажатии абсолютно никаких изменений в его работе не заметишь. Так что вакуумник виновен в падении оборотов и прочей ерунде (или трубка) - смесь беднеет.
Санек, 08.11.2003 19:49:59
Вопрос
Такая проблемка на 2109: неустойчивые холостые - решил проверить вакуумный усилитель. Здернул шланг с усилителя - обороты подскачили до 1200 (с 800-850), заглушил его - обороты упали до 600. Я в недоуменьи!
Mix, 18.11.2003 09:54:25
Вопрос.
Вот все говорят, что при нажатии на педаль тормоза обороты начинают падать, а у меня другая проблемка, принажатии на тормоз педаль то мягкая (тормоза срабатывают когда педаль практически в полу) и обороты наоборот повышаются на 100-150об/мин. Подскажите плиз что делать, в чем может быть трабл.
Nitro, 04.04.2004 20:49:53
Все прочитал что здесь писали.
а вот что у меня ?
когда заведен мотор или спустя несклько минут после того как его заглушить ?
при нажатии на педаль тормоза, слышиться лекгое шипение, только в момент нажатия, если нажать и держать шипения нет.
тормозит нормально
если покачать педаль и завести, вниз педаль уходит.
обороты не падают (может чуть чуть едва различимо) но когда отпустить резко тормоз обороты становятся выше и через момент возращаются на прежний уровень.
мотор и правда как то работает не стабильно.. но не факт что из-за этого.
тормозуха не уходит как заливал полгода назад так и осталась.
подскажите откуда шипение насколько это опасно ?
может можно как нить проверить в чем косяк то ?
машина 2106 (2000 г.)
evermore, 25.01.2005 20:02:59
ваз 21083 двигатель 84 на газу
проблема сходная с вашими . но .
менял вакуумник уже 2 раза . 3 не хочется
вопрос такой .. на холодной машине шипение .. при нажатии на тормоз пропадают и тормозуха быстро расходуется . раз в месяц доливаю
на газу при торможении падают обороты заметил что это зависит от чистоты воздушного фильтра и температуры .. в холод и с чистым фильтром глохнет на ура спасает только подсос . на бензине все работает стабильно . регулировкой насыщености можно добиться что все будет в норме . и даже больше если заиграться то при торможении обороты будут подниматься . для того что бы настроить универсально газовое оборудование надо чуть повысить обороты на карбе но при этом на бензине будет слишком много оборотов на холостом .. летом я выварачиваю для езды на газу и все зашибись .. а вот зимой приходится жертвовать мощьностью на газу вытягивая подсос ))) . так что тут спорно и теория насыщенности топлива достойна жизни . просто газ более восприимчив к влажности температуры и тд тп .. "
_________________
Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный
Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов Daewoo Matiz
версия для печати
Снимите вакуумный шланг.
Продуйте шланг в направлении к вакуумному усилителю тормозов. Продуйте шланг в направлении к двигателю.
Если воздух проходит через клапан в обоих направлениях, замените клапан. Если воздух проходит через клапан только в направлении к двигателю, клапан в порядке.
Видео про "Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов" для Daewoo Matiz
Вакуумник. Проверка. Матиз замена тармазной вакуум Как проверить вакуумный усилитель тормозов.Внимание! Отключите отрицательный кабель батареи перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических повреждений. Необходимо также, чтобы ключ зажигания находился в положении "B", если не указано иное.
Проверка эффективности тормозной системы должна проводиться на ровном, сухом и чистом участке дороги без выбоин. Проверка не будет по-настоящему эффективной, если покрытие на выбранном участке дороги мокрое, замаслено или покрыто гравием, т. к. в этом случае сцепление шин разных колес с дорогой не будет одинаковым. Наличие неровностей также может оказать отрицательное влияние на проведение испытания, т. к. вес автомобиля будет резко перераспределяться по колесам, вызывая их подпрыгивание.
Испытание тормозной системы необходимо проводить на разных скоростях, прилагая разные усилия на педаль, при этом, однако, следует избегать блокировки колес. Блокировка колес и переход в юз не свидетельствуют об эффективности тормозной системы, т.к. при заблокированных колесах тормозной путь будет длиннее. Сцепление шины с дорогой будет сильнее, когда к колесу прилагается максимальное тормозное усилие без блокировки, а не при скольжении шины по дорожному покрытию.
- Неравномерное сцепление шин с дорогой может привести к неравномерности торможения. Давление во всех шинах должно быть одинаковым. Износ протектора шин по правому и левому борту должен быть приблизительно одинаковым.
- Неравномерное распределение нагрузки автомобиля также может привести к снижению эффективности торможения, т.к. на колесе с максимальной нагрузкой необходимо большее тормозное усилие, чем на остальных колесах.
- Нарушение углов установки колес, в частности углов развала и продольного наклона оси поворотного шкворня, вызывает увод автомобиля в сторону при торможении.
Для проверки утечки тормозной жидкости нажмите и удерживайте педаль тормоза при работающем на холостом ходу двигателе и рычаге переключения передач в нейтральном положении (NEUTRAL). Если при этом педаль постепенно проваливается, это указывает на возможную утечку в системе гидропривода тормозов. Осмотрите систему, чтобы убедиться в отсутствии или наличии утечек.
Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Незначительное снижение уровня жидкости в бачке может быть связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Значительное снижение уровня указывает на наличие утечек в системе. Утечки в системе гидропривода могут быть внутренними или внешними. Процедура проверки главного цилиндра приведена ниже. При проведении этой проверки незначительные утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в норме, проверьте длину толкателя вакуумного усилителя. При необходимости отрегулируйте длину толкателя или замените его.
- Убедитесь в отсутствии трещин отливки корпуса цилиндра, а также подтекания тормозной жидкости. Утечкой может считаться жидкость в объеме не менее одной капли. Конденсат на поверхности цилиндра не является утечкой.
- Убедитесь в отсутствии заедания привода педали, а также в правильности регулировки толкателя. Если и привод, и толкатель в норме, разберите главный цилиндр и убедитесь в отсутствии деформации или набухания уплотнительных прокладок цилиндра и поршня. Наличие набухших прокладок указывает на использование нестандартной или загрязненной тормозной жидкости. В случае загрязнения жидкости следует полностью разобрать главный цилиндр и прочистить все детали, а все уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Все трубопроводы также следует промыть.
Использование нестандартной тормозной жидкости, наличие в ней минерального масла или воды может привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых уплотнителей. Набухание тарелок главного поршня свидетельствует о повреждении резиновых уплотнителей. В системах с барабанным тормозом на это также может указывать набухание уплотнительных колец поршня колесного цилиндра.
При наличии явных признаков повреждения резиновых элементов следует разобрать систему гидропривода и промыть все детали спиртом. Перед сборкой высушите детали струей сжатого воздуха, чтобы не допустить попадания спирта в систему. Замените все резиновые элементы, включая шланги. Кроме того, при работе с тормозным механизмом следует убедиться в отсутствии жидкости на тормозных накладках. При обнаружении жидкости следует заменить накладки.
Если прокладки поршня главного цилиндра в норме, проверьте систему на наличие утечек или перегрева. Если утечки и перегрев не обнаружены, слейте тормозную жидкость, промойте ей главный цилиндр и снова залейте жидкость в цилиндр. Затем прокачайте тормозную систему, чтобы удалить из нее воздух. См. процедуру "Прокачка тормозной системы вручную" в этом разделе.
Проверку состояния шлангов гидравлической тормозной системы необходимо проводить не реже двух раз в год. Шланги следует проверять на отсутствие повреждений щебнем или гравием, отсутствие трещин, потертостей внешней оболочки шланга или вздутий, а также на разгерметизацию. Убедитесь в правильности прокладки и крепления шлангов. Если шланг задевает за элементы подвески автомобиля, со временем это приведет к его истиранию и выходу из строя. Для проведения проверки вам потребуется переносная лампа и зеркало. При обнаружении любого из вышеперечисленных дефектов следует устранить его или заменить шланг.
В данной системе используется контрольная лампа тормоза, расположенная в комбинации приборов. Если замок зажигания находится в положении III, то контрольная лампа ТОРМОЗА загорается, а затем снова гаснет при возвращении замка в положение II.
Нет у нас такой привычки, а не мешало бы. Ведь, ещё не начав движение, вы можете узнать о том, педаль тормоза не нажимается или, наоборот, педаль проваливается в пол. Не каждый удосуживается, начав движение со стоянки, проверить работоспособность тормозной системы, притормозив.
Да, если быть объективным, ситуация, когда отказали тормоза, может возникнуть в любую минуту, хотя ровно час назад всё было в порядке. Как можно перестраховаться, и свести к минимуму возникновение такой ситуации, как отказ тормозов автомобиля.
Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы
Наверное, нет нужды, постоянно напоминать водителю о том, что тормоза автомобиля – система нежная, требующая постоянного внимания и корректного регламентного обслуживания. Корректного, это значит то, что в тормозной системе должны применяться только рекомендованные производителем:
- тормозная жидкость должна быть именно того типа и замена тормозной жидкости должна производится в сроки (или пробег), указанные производителем;
- тормозные колодки должны соответствовать стандартам, а замена тормозных колодок должна производиться при первых признаках их износа;
- тормозные диски не должны иметь толщину диска менее, чем указана производителем и т.д.
То есть нужно навсегда запомнить, что самодеятельность или попытки сэкономить на деталях тормозной системы, чреваты непредсказуемыми последствиями.
Характерные причины отказа тормозов автомобиля
На самом деле, причин того, почему, вдруг отказали тормоза, огромное количество. Рассмотрим наиболее типичные из них для, практически, всех типов тормозов.
Состояние тормозной жидкости. Одна из наиболее распространенных причин того, почему у автомобиля отказали тормоза – это:
Состояние суппорта. Процедуру непосредственного торможения выполняет суппорт. Поэтому закисшие направляющие или заклинивший поршень суппорта приводят к тому, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, что в итоге приводит к тому, что клинит тормоза.
Распределитель тормозных усилий (регулятор давления). Причиной ситуации, когда клинит передние или задние тормоза вполне может служить именно распределитель. Вернее его неправильная регулировка. Классическая схема предполагает распределение тормозных усилий из расчета: 70% на переднюю ось, 30% на заднюю ось. Если распределитель отрегулирован неверно, то это может служить причиной заклинивания задних или передних тормозов.
Вакуумный усилитель тормозов. Нередки такие случаи, когда автомобиль, при нажатии на тормоз, глохнет, и создаётся такой звук, как будто свистят тормоза. ВУТ шипит, не усиливает нажатие на педаль тормоза, и пропуская воздух во впускной коллектор, обедняет смесь.
Причина, как правило, в том, что не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно такая ситуация возникает при низкой температуре. Затем, когда, с горем пополам, машина прогревается, всё становится на свои места. Но, это уже первый звонок о том, что нужно морально готовить себя к ремонту или замене ВУТ.
Завоздушивание тормозной системы. Попадание воздуха в тормозную систему вполне может привести к отказу тормозов. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, условие незжимаемости объёма ТЖ легко нарушается воздухом, который делает ход педали мягким и тормоз практически не срабатывает.
Отказали тормоза во время движения, что делать?
Ситуация, не позавидуешь: вы жмёте на педаль тормоза, машина не реагирует и продолжает движение. Естественно, сложно дать рецепт на все случаи, но некоторые моменты выхода из аварийной ситуации, нужно помнить.
Успехов вам на дороге, и пусть у вас никогда не отказывают тормоза.
Болезнь задних тормозов
- Еще про эту машину:
- Поломки
- Дэу Матиз 2006г., 51 л.с.,пробег 7400 км, … 7400 км
У большинства барабанных такой эффект. На гетце такая же беда была. Все в норме. кроме задних тормозов. Но мне техосмотр сделали. Из услышанного по проблеме -советуют кинуть в багажник мешок картошки, и будет типа все в норме. Еще слышал , что нужно прям перед заездом на техосмотор проехать на ручнике. Сам не пробовал, но народ упорно муссирует эту тему.
Спасибо, Олег. Буду пробовать, а то доплачивать надзирателям каждый раз не в жилу.
Читайте также: