Замена трамблера 1g fe

Обновлено: 05.02.2025

Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":

На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:

Крышка держится на трёх винтах (х8) (фото выше), между крышкой и корпусом трамблера установлена резиновая прокладка:

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

С внутренней стороны смотрим на контактные угольки. Они должны свободно утапливаться/возвращаться от легкого нажатия пальцем. Если уголек стёрся, "завис" в нажатом состоянии, лопнула или окислилась его пружинка, то искры не будет! Как выход из ситуации можно использовать ВАЗовские угольки (цена 5р.):

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

Поэтому при выборе крышки из "дубликатов" - обращайте внимание на спецификацию, а конкретно на сопротивление резистора! Вот, например, для крышки Bremi 6420 - 15000 Ом:

Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"

Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:

Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:

Неудовлетворительное состояние бегунка также сказывается на ниличие искры. Если вы любите мыть двигатель, или по стечению обстоятельств под крышкой трамблера образовался конденсат, то ваш бегунок может выглядеть так (фото с форума):

Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:

Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.

Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:

№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм

Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.

Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":

№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм

А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "

Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ

Проводка

Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:

Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".

Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:

Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.

Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:

В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.

Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)

Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)

Верхний ДПР выглядит так:

Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:

Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:

Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:

, что приводит к разматыванию и обрыву обмотки. Для профилактики рекомендую обработать защиту хорошим клеем либо замазать силиконовым герметиком, а последствия разрушения защиты обмотки датчика можно видеть здесь (фото с форума):

В случае труднодоступности донора з/ч, данный датчик при особом умении (навыке) можно перемотать. Exist отдельно датчик ДПР не поставляет.

Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)

Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:

Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :

Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:

Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:

Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.

Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "

И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:

Подшипник

При заедании/подклинивании ротора во время вращения, появления "шума", при наличие люфта - подшипник следует заменить (Читаем в заголовке "Ротор").
Сам подшипник (D 10х30х9мм) выглядит так:

На валу он установлен коричневой стороной к сальнику. Для замены неисправного можно легко найти импортный (NSK 6200DU), а можно еще легче найти отечественный аналог (6200-2RS) за 35р, который ставлю я :

"Коричневая" сторона японского подшипника, вернее пластиковая защитная крышка - представляет собой так же сепаратор для шариков. Если подшипник не выявил никаких изъянов, то достаточно просто набить его свежей смазкой:

Сальник подшипника

Если по внутренней канавке трамблера виднеются подтеки масла или в самом трамблере появилось масло, значит необходимо менять сальник:

Сальник подшипника выглядит так (слева новый, справа б/у):

Размеры сальника - 10х20х7 (диаметр вала / диаметр посадочного места / высота)
Сальник устанавливается стороной с маркировкой (как на фото выше) к подшипнику.

Примечание: Родной сальник идет коричневого цвета, если сальник чёрного цвета, то 99%, что он был уже когда-то менян.

Из практики: Меняный сальник в моём трамблёре отходил ровно 3 года . в очередной раз открыв крышку трамблера обнаружил немного масла.

Наступили холода и мой монохромный друг опять перестал заводится.
Все предпринятые мероприятия по подготовке машины к зиме оказались
бесполезными,к самой главной проблеме-лёгкому пуску двигателя утром.
Смена масла на зимнее с промывкой двигателя,замена свечей на
оригинальные иридиевые, новый аккумулятор,чистка БЗД, ничего не
повлияло на облегченный пуск.Тоесть тупо подходиш к машине утром
(на улице -10 15 градусов)не садясь в машину кручу стартером,
двиг через 1 2 секунды схватывает и тут же глохнет.После отключения
бензонасоса крутим далее двиг чуть схватит и глохнет,дальше хоть
закрутись одна две вспышки и конкретный отказ на запуск в
принципе.Выкручиваю свечи,а они не то чтобы мокрые.а с них
капает бензин.А вообще двигатель можно пустить только если вдавить педаль
газа на одну четверть и при первом схватывании попытатся его разгозовать
если он заглохнет то всё пипец дальше можно крутить пока аккумулятор не сядет,
свечи безнадёжно залиты.
Вот что я знаю о двигателе:компрессия везде 11-12кг/см,высоковольтные провода
все звонятся в своих параметрах,расход масла примерно 65гр на 1000км,фильтра-ок.
динамика неплохая при 30км/ч тапка в пол колёса срываются в букс на асфальте,
вот расход напрягает трасса 7.5л на100км 14-16 город.
Двиг 1G-FE машина 1993г.
Если логически подумать я всёже грешу на инжектор,сдаётся мне что форсунки не
брызгают факелом а тупо льют бенз во впускной тракт от того свечи по ходу
и заливает при запуске и большой расход в городе, а на трассе двиг крутится
в 2500-3000 об/мин и там в принципе пофигу как льётся бензин.Или я не прав?
Если нет то подскажите почему при пуске заливает свечи?

И как снимается топливная рампа с форсунками? чтобы хоть визуально оценить состояние
форсунок.

Перед снятие лучше всё там помыть а то грязи завалится на впуски .

2 болтика держат топливную рейку.

Ещё надо скинуть подводку топлива (ближе к салону) и обратку. спереди . шланчик вакуума не в счёт

ну а потом потихоничку тянем и качаем .

Быть готов что придётся менять резинки на формунке их 3:
демпфер, колечко в рейку и прямоугольное на впуск.
думаю что им с 1993 пипец .

ну а дальше мыть их создавая спереди или сзади (в обратку ) давление чего то типа очистителя карбюратора и замыкая на вход батарейку .

что я могу сказать. с такой же проблемой я столкнулся на своем марке. Блин долго с ним ипался. и всеж полная чистка БДЗ и клапана ХХ — что гораздо важнее чем вся БДЗ, помогли удалить УТТ на 85-90 %.

Снимал форсунки. даже 2 раза первый раз мыл.. второй раз резиночки менял и снова мыл . карбклинером. Скажу тебе не помогло. Расход по трассе косвенно указывает на то что форсунки в поряде. а уж букс на скорости 30 км\ч вполне точно указывает что задние стойки в полном гавне.

НО если мотор переливает ТО. это значит что: 1. Слишком много воздуха в системе. а это МАП сенсор(ваккуумник. как проверить можно тестером, на заведенной машине), это датчик температуры воздуха на впуске(стоит в коробке фильтра — попробуй его зажигалочко погреть или в руках покрути а потом попробуй завести) или датчик температуры двигателя(тут я не совсем уверен).
Или самое возможное — подсос воздуха в систему: мест не мало — вполне что уплотнители на форсунках. или металическая прокладка между БДЗ и впускным коллектором. Т.е надо осмотреть щели и возможные места подсоса после заслонки.

2. Форсунки. Не закрывается одна или несколько форсунок. в принципе возможный вариант. Посмотри все ли свечи одинаково залиты. хотя это малообъективно. но в принципе по состоянию свечей можно сказать где подливает а где не доливает.

блин. реально помогает избежать УТТ, после чистки КХХ конечно, заливание в машину нормального 95 бенза. причем не с первого раза. А надо сбросить комп. Залить один раз, другой, третий. и блин марчело мой щас заводится на УРА! с полпинка!

Креста кстати тоже имела УТТ почистил БДЗ. КХХ. поменял свечи. лью только 95. Всегда заводится с первого раза. Но бывает зальют на проверенной заправке гавнеца — так сразу видно. заводится чуток хуже но заводится с первого раза, прогревается до температуры когда можно ехать тихонько и начинается. газ придавил. а мотор явно переливает или бенз не воспламеняется, начинает глохнуть. газ брошу обороты нормализуются.. длится порой около 30-40 сек. потом все в норме. но грешу реально только на бенз. ну может на датчик детонации.

Форсунки 1G-FE с 09.1996

Проверка на двигателе

Проверьте работоспособность форсунок на слух:
- На работающем двигателе или при его проворачивании стартером с помощью фонендоскопа убедитесь на слух (по звуку впрыскиваемого топлива) работоспособности форсунок, удостоверившись, что частота впрысков пропорциональна частоте вращения коленчатого вала двигателя.
- При отсутствии фонендоскопа можно проверить работоспособность форсунок, прикасаясь к ним пальцем или отверткой. При отсутствии звука или при непривычном его характере проверьте проводку, разъем, форсунку, дополнительное сопротивление форсунки или наличие управляющего сигнала от электронного блока управления.
Проверьте сопротивление форсунки:
- Отсоедините разъем форсунки и, используя омметр, измерьте сопротивление форсунки.
  Номинальное сопротивление при 20°С — 13,1-14,5 Ом
- Если величина сопротивления выходит за указанные пределы, замените форсунку.
- Подсоедините разъем форсунки.

Форсунки 1G-FE с 08.1998

Проверка на двигателе

Проверьте работоспособность форсунок на слух:
- На работающем двигателе или при его проворачивании стартером с помощью фонендоскопа убедитесь на слух (по звуку впрыскиваемого топлива) работоспособности форсунок, удостоверившись, что частота впрысков пропорциональна частоте вращения коленчатого вала двигателя.
- При отсутствии фонендоскопа можно проверить работоспособность форсунок, прикасаясь к ним пальцем или отверткой. При отсутствии звука или при непривычном его характере проверьте проводку, разъем, форсунку, дополнительное сопротивление форсунки или наличие управляющего сигнала от электронного блока управления.
Проверьте сопротивление форсунки:
- Отсоедините разъем форсунки и, используя омметр, измерьте сопротивление форсунки.
  Номинальное сопротивление при 20°С — 13,1-14,5 Ом
- Если величина сопротивления выходит за указанные пределы, замените форсунку.
- Подсоедините разъем форсунки.

Снятие форсунок (с 08.1998 г.)

Отсоедините (-) провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите воздухозаборник.
Снимите воздушный фильтр.
Отсоедините шланг системы вентиляции картера №2
Снимите демпфер пульсаций давления топлива.
Отсоедините топливную трубку №1
Снимите форсунки.
- Отсоедините разъемы форсунок.
- Снимите топливный коллектор, отвернув 3 болта крепления.
- Извлеките форсунки из топливного коллектора.

Установка форсунок (с 08.1998 г.)

Установите форсунки и топливный коллектор.
- Установите форсунки совместно топливным коллектором на впускной коллектор. Постепенно затяните болты крепления топливного коллектора к впускному коллектору.
  Момент затяжки — 19 Н*м
- Убедитесь, что форсунки без заедания проворачиваются в посадочных местах. Примечание: если форсунки не проворачиваются, то возможна неправильная установка кольцевых уплотнений. Замените кольцевые уплотнения.
- Установите форсунки таким образом, чтобы их разъемы оказались сверху.
- Подключите электроразъемы форсунок.
Установите топливную трубку №2.
Момент затяжки:
М6 — 9 Н*м
М8 — 35 Н*м
Установите демпфер пульсаций давления топлива.
Момент затяжки — 32 Н*м
Подсоедините шланг системы вентиляции картера №2
Установите воздушный фильтр.
Момент затяжки — 8 Н*м
Установите воздухозаборник.
Момент затяжки — 5 Н*м
Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.

Всем доброго времени суток! Я собираюсь заменить трамблер, но незнаю как. Нужно ли ставить метки или еще что. Или просто можно вытащить и вставить тупо новый. По поиску ненарыл. Просвятите меня марководы что бы я не накосячил с машинкой! (1G-FE 93г) Заренее спасибо!

Последний раз редактировалось Rustle; 05.04.2010 в 10:00 .

Зажигание потом выставишь по стробоскопу и все.

мы мирные люди,
а кто нам не верит,
тому с нами не по пути.

Блин это как? Я в этом 0, подробнее можно? Машина стоит уже несколько дне. Из-за занятости немогу трамблер съездить купить. ВОТ щас еду брать, и хотелось бы сразу поставить. Без машины как без рук. Спасайтеее 🙂

Перед тем как снять старый трамблер краской, корректором, или маркером помечаешь как он стоит. Снимаешь крышку трамблера, запоминаешь, а лучше записываешь (тупой карандаш лучше острой памяти) на какой горшок смотрит бегунок. Выставляешь бегунок нового трамблера в тоже положение, вставляешь трамблер на место, совмещаешь метки. Если все сделал правильно, заводишь машину и едешь к доктору проверить(выставить) Угол Опережения Зажигания.
P.S. на новом трамблере проверь уплотнительное колечко, можно его маслом помазать.

мы мирные люди,
а кто нам не верит,
тому с нами не по пути.

Доброго здоровьичка всем! У меня прогоревший бегунок,белый налет и масло подсекает)))но все работает. Какова потеря мощности?

Доброго здоровьичка всем! У меня прогоревший бегунок,белый налет и масло подсекает)))но все работает. Какова потеря мощности?

поменяй бегунок делов на 200 р

Снятие

Отключите провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Отсоедините провода высокого напряжения от крышки распределителя.
Отключите разъем распределителя.
Отвернув два прижимных болта, снимите (вытяните) распределитель, затем отделите кольцевую проклад-ку-уплотнение от корпуса распределителя.

Зажигание на кресте

Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту – ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.

В сервисе поменя кольцо трамблера, а теперь она плохо ездит .
Сервис кричит, что все выставлено правильно.
Помогите. Кто знает что надо делать
Креста 1994 г.в. двиг.1G-FE

Nataly

Если народным методом то поворачивание трамблёра против часовой то это ранее зажигание а установили по всей видимости поздее.Надо приоткрутить болт на трамблёре и сдвинуть против часовой стрелки, можно до упора.Если “звон” пальцев не появиться то скорее всего установлен на зуб неправильно, надо переставлять

.А вообще под капотом есть табличка нам написан угол зажигания и при каких оборотах, если не изменяет память то 14град при 750 обмин.Надо выставить стробоскопом при перемкнутых контактах в диагностическом разъёме Е1 -ТЕ1.

С уважением Вячеслав.

10* при 700 об ( замкнуть ТЕ1-Е1 )

А всетаки как правильно 10 при 700 или
14 при 750

Nataly

10/700
Под капотом таблика-там все написано

На этом моторе не надо сильно напрягаться при установке зажигания.
Установи коленчатый вал в ВМТ для первого цилиндра, выдерни трамлер, найди на его шестерне метку в виде сверления и совмести с меткой в виде черточки на корпусе трамлера. затем аккуратно вставь трамлер на место, при этом его валик немного провернется. И все…
Не понимаю зачем все эти стробосколы, неужели никто не может выставить зажигание на слух? В японских автомобилях очень часто шкив КВ собран из двух частей: ступицы и привулканизованого обода с ручьями. от старости резина рвется и метки убегают, при этом и генератор, насос ГУРа, и кондиционер работают вроде нормально, но стробоскоп показывает полную чушь…

APCh

Не у всех такой слух и знания, от этого человек и задаёт элементарные вопросы.

Все получилось. Едет и заводится как до вмешательства сервиса.

Nataly

Двигатель 1JZ-GE Диагностика и ремонт

Линейка двигателей Toyota JZGE — это серия бензиновых автомобильных рядных шестицилиндровых двигателей, которая пришла на замену линейке M. Все двигатели серии имеют газораспределительный механизм DOHC с 4 клапанами на цилиндр, объём двигателей: 2.5 и 3 литра.

Технические характеристики 1JZ-GE, 1-е и(2-е) поколение:Тип: Бензиновый, впрыск Объём:2 491 см3 Максимальная мощность:180 (200) л.с., при 6000 (6000) об/минМаксимальный крутящий момент:235 (255) Н•м, при 4800 (4000) об/мин Цилиндров: 6. Клапанов:24 . Диаметр поршня 86 мм, ход поршня — 71.5 мм.Степень сжатия — 10 (10.5).

Клуб Toyota Crown/Crown Majesta

Проверка

Поверните вал привода распределителя, убедившись, что при этом не наблюдается ни заедания, ни заметного люфта. В противном случае замените корпус распределителя в сборе.

Система зажигания двигатель 1JZ-GE 2JZ-GE.

Распределитель зажигания.

Распределитель – стандартного исполнения. Внутри находятся датчики положения и частоты вращения и бегунок.

Контакты высоковольтных проводов в крышке пронумерованы. Первый цилиндр помечен для установки. Единственная неудобность установка распределителя в головку. Привод шестеренчатый, но и он имеет метки для правильной установки. Проблемы с распределителем, как правило, связаны с протеканием масла. Либо по внешнему кольцу, либо через сальник внутри. Внешнее резиновое кольцо быстро без проблем меняется, а вот замена сальника вызывает определенные трудности. Горячая посадка маркерной шестерни – процесс замены сальника сводит на нет. Но при грамотном подходе и умелых руках эта проблема решаема. Размер сальника 10х20х6. Электрические проблемы распределителя стандартные – износ или заедание уголька в крышке, загрязнение контактов крышки и бегунка и увеличение зазоров, вследствие выгорания контактов.

Катушка зажигания и коммутатор, высоковольтные провода.

Важно при эксплуатации производить плановую замену свечей по пробегу. Конструктивно провод 6-го цилиндра подвержен попаданию воды. Это также приводит к пробоям 4-й цилиндр полностью недоступен для диагностики и осмотра

Доступ возможен только при демонтаже части впускного коллектора. 3-й цилиндр подвержен попаданию антифриза при демонтаже корпуса заслонки – это следует учитывать при ремонтах. На работу системы зажигания влияет протечка масла из-под клапанных крышек. Масло разрушает резиновые наконечники высоковольтных проводов. Рестайлинговые моторы были оборудованы системой зажигания DIS (одна катушка на два цилиндра) без распределителя. С выносным коммутатором и датчиками коленвала и распредвала.

Основные отказы – пробой резиновых наконечников катушек и проводов, при износе свечей зажигания, уязвимость 6го и 3го цилиндров, и попадание воды, масла и грязи при общем старении двигателя. При зимних заливах нередки случаи разрушения разъёмов катушек и проводов. Затрудненный доступ к средним цилиндрам заставляет владельцев забывать об их существовании. Правильное обслуживание и сезонная диагностика полностью снимает все эти проблемы и хлопоты.

Система электронного управления

Все двигатели оборудованы системой электронного управления фирмы “TOYOTA”, которая управляет впрыском топлива, опережением зажигания, диагностической системой и т.д. при помощи электронного блока управления. Посредством электронного блока управления осуществляются следующие функции:

Управление впрыском топлива.

Различные датчики определяют давление воздуха во впускном коллекторе, частоту вращения коленчатого вала двигателя, а также содержание кислорода в отработавших газах, температуру охлаждающей жидкости, температуру воздуха на впуске, атмосферное давление и др., и преобразуют полученную информацию в электрический сигнал, посылаемый к электронному блоку управления.

На основании этих сигналов электронный блок управления определяет требуемое количество топлива и управляет форсунками. Объем подаваемого топлива регулируется продолжительностью поднятого положения запорной иглы форсунки.

Управление углом опережения зажигания.

В память электронного блока управления заложены значения оптимального угла опережения зажигания при всех возможных режимах работы двигателя. Используя сигналы различных датчиков, контролирующих условия работы двигателя, электронный блок управления вырабатывает импульсы, управляющие искрообразованием, в строго определенные моменты времени.

Система управления частотой вращения холостого хода.

В память блока электронного блока управления заложены данные оптимальной частоты вращения холостого хода, отвечающие различным условиям (например, температуре охлаждающей жидкости, вкпючению/выкпючению кондиционера т. д.). Сигналы датчиков поступают в электронный блок управления, который управляет потоком воздуха через перепускной канал (помимо дроссельной заслонки) и регулирует частоту вращения холостого хода в соответствии с заданной величиной.

Диагностика.

Блок электронного управления предупреждает о неисправности или ненормальной работе посредством индикатора “CHECK ENGINE” на панели приборов. Неисправность идентифицируется в виде диагностического кода, который запоминается электронным блоком управления. Диагностический код может быть расшифрован по числу миганий световой индикации при замыкании определенных выводов диагностического разъема.

Функция “Fail-Safe” (“Добраться до дома”).

В случае выхода из строя какого-либо датчика предусмотрен аварийный режим работы (чтобы доехать до ближайшей станции техобслуживания). При этом на комбинации приборов загорается индикатор “CHECK ENGINE”.

Читателю предлагается краткий экскурс в историю создания и развития одного из представителей этого направления — 6-цилиндрового двигателя 1G FE. Также рассматриваются особенности двух последовательных модернизаций.

Утечки масла

Подтекания масла на двигателе 1G обычно наблюдаются через датчик давления масла. Датчик давления масла также нередко выходит из строя, о чем говорит сигнальная лампа давления топлива. В любом случае, датчик стоит недорого, меняется легко.

В клапанной крышке находится маслоотделитель системы вентиляции картера. Как правило, он не загрязняется даже на моторах с пробегом более 300 000 км.

Модификации

За время выпуска и эксплуатации, которое длилось почти тридцать лет, двигатель улучшался и дорабатывался. Выпущено семь основных модификаций агрегата, каждая из которых имела определённые технические особенности.

Выпуск модели стартовал в 79 году и длился до 88 года. Мотор предназначался исключительно для рынка Японии. Механизм распределения газов выполнен с одним верхним распределительным валом и двумя клапанами на один цилиндр. Первая версия имела степень сжатия 8,8 мощность 125 лошадиных сил при 5400 оборотах в минуту. Модели 83 года выпуска имели степень сжатия 9,2 мощность 130 лошадиных сил; модели 86 года выпускались с мощностью 105 лошадиных сил при 5400 оборотах в минуту.

Двигатель Toyota 1G-EU:

Выпуск модели стартовал в 83 году и продолжался до 88 года. Мотор оборудован 24 клапанами, головка остова разрабатывалась совместно с компанией Yamaha. Выпускной коллектор укомплектовывался регулируемой геометрией (T-VIS). Мощность агрегата составляет 160 лошадиных сил при 6400 оборотах в минуту. Двигатели с 85 года выпуска имели 140 лошадей.

Двигатель Toyota 1G-GEU:

Выпуск модели стартовал в 86 году и продолжался до 88 года. Версия укомплектовывалась турбиной, степень сжатия агрегата снижена до показателя 8,5. Двигатель имеет два компрессора модели CT12. Мощность агрегата составляет 185 лошадиных сил, момент 245Нм.

Двигатель Toyota 1G-GTEU:

Выпуск модели стартовал в 86 году, длился до 92 года. Версия мотора укомплектована компрессором SC-14, который заменял турбину. Зажигание двигателя регулируется электроникой, поршневая рассчитана на показатель степени сжатия в пределах 8 единиц. Мощность мотора составляет 160 лошадиных сил, момент 210Нм. Начиная с 89 года, модификация претерпела модернизацию, в результате которой маркировка агрегата поменялась на 1G-GZE. Мощность силовой установки увеличилась на десять лошадиных сил (до 170 лошадей), крутящий момент вырос до 230 Нм.

Двигатель Toyota 1G-GZE:

Выпуск модели стартовал в 88 году, длился до 93 года. В двигателе датчик массового расхода воздуха заменён на датчик абсолютного давления и снижена мощность до 150 лошадиных сил. Манипуляции позволили улучшить показатели динамики и увеличить ресурс агрегата.

Двигатель Toyota 1G-GE:

Выпуск модели стартовал в 88 году и длился до 91 года. На двигателе применён усиленный коленчатый вал, изменены параметры впуска смеси, применён теплообменник для снижения температуры воздуха наддува. Двигатель получил улучшенные форсунки модели 315 cc и новый электронный блок управления агрегатом. Показатель давления наддува составил 0,75 бар, мощность мотора составила 210 лошадиных сил, показатели момента 275Нм.

Двигатель Toyota 1G-GTE:

Выпуск модели стартовал в 88 оду, длился до 2005 года. Версия мотора заменила ранний агрегат 1G-EU, получила головку с 24 клапанами, вместо 12, мощность составила 135 лошадей, момент 176Нм. В 96 году модель улучшили, за счёт чего мощность увеличилась до 140 лошадиных сил, а крутящий момент составил 185Нм.

Наследники

Таблица 2. Рабочий объем двигателей, пришедших на смену 1Ж

Модификация	Исполнение	Объем, л
1	GR FE	4,0
2	GR FE, FKS, FSE, FXE, FZE	3,5
3	GR FE и FSE	3,0
5	GR FE	2,5

Даже профессионалы ремонтных центров, считающие, что глубокая модернизация 1998 года негативно отразилась на ремонтопригодности и долговечности агрегата, признают высокую степень надежности обоих вариантов мотора: простого FE и FE BEAMS. Отзывы рядовых автовладельцев относительно этих двигателей в большинстве своем являются положительными.

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска	1988 – 2007
Вес двигателя, кг	180
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Рабочий объем	2
Мощность	135 лошадиных сил при 5600 оборотах
Количество цилиндров	6
Количество клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	75
Диаметр цилиндра, мм	75
Степень сжатия	42530
Крутящий момент, Нм/об.мин	180 -200/4400
Экологические нормы	ЕВРО 3
Топливо	Аи 92-95
Расход топлива	14 л/100 км в городском цикле
Масло	SAE 0W-30 и выше
Сколько масла в двигателе	42404
При замене лить	4 литра
Замена масла проводится, км	15 тысяч
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	400+ 500+

Двигатели 1G FE устанавливаются на Toyota Mark 2 X90, Soarer Z20, Altezza, Verossa, Lexus IS 200 и Crown GS130.

Опыт эксплуатации и обслуживания

1G-FE Beams в Toyota Crown

В процессе эксплуатации в ДВС 1G наиболее часто могут возникать следующие проблемы:

Ниже приведен перечень тех операций, которые необходимо проводить в обязательном порядке через определенный километраж пробега:

Регламент обслуживания 1G FE 2,0 л/135 л. с.

Предусмотрена на двигатель 1G FE следующая периодичность замены расходников:

ремень ГРМ полежит замене каждые 75000 км, навесного оборудования через 50000 км;
тепловые зазоры клапанов рекомендовано регулировать после 30000 пробега;
очистка вентиляции картера предусмотрена каждые 2 года;
замену моторного масла производитель рекомендует через 7500 км вместе с масляным фильтром;
топливный фильтр после 40000 пробега следует заменить;
ежегодной замене подлежит воздушный фильтр;
после упаковки ОЖ с завода присадки внутри антифриза теряют эффективность после 40000 км;
ресурс свечей зажигания в системе DIS-4 движков составляет 20000 пробега;
появление прогара во впускном коллекторе возможно через 60000 км.

Замена ремня 1G FE

Первый вариант (1988 – 1998 г.) считается более надежным, вторая версия (1998 – 2005 г.) экономичной, тяговитой и приемистой. В заднеприводных авто с заменой фильтра потребуется 4,0 л смазки класса SJ/SL ровно, а в полноприводных 4,2 л масла 5W20, 5W30, 10W30.

В системе зажигания DIS-6 (с 1998 года) свечи зажигания при прочих равных условиях прослужат дольше 30 тысяч км вместо 20.

Таблица характеристик мотора

Таблица технических характеристик линейки двигателей 1F

Конструктивные особенности

Первичный агрегат

Клапана, кстати, неинтерференсные (не задевают друг друга) при нарушениях в управлении ГРМ. При условиях правильного обслуживания этот агрегат проходил до полумиллиона километров и еще столько — после капитального ремонта.

Усовершенствованный мотор

Особенности конструкции

Изначально двигатель 1G FE получил обозначение тип’90 и обладал предельно простой конструкцией:

чугунный блок цилиндров с 66 мм опорами под коленвал;
дюралевая головка блока цилиндров с двухвальным ГРМ типа DOHC 24V;
привод ремнем впускного распредвала, на выпускной вращение передается узкой шестерней TwinCam;
система зажигания с одной катушкой, трамблером и пучком высоковольтных проводов;
особенностью мотора стал привод от ремня ГРМ маслонасоса.

Два распредвала 1G FE

Схема ременного привода

В 1998 году модернизация внесла глобальные изменения в конструкцию силового привода, получившего обозначение тип’90:

прежними остались блок и коленвал;
степень сжатия повышена с 9,6 до 10 единиц;
цековок в торцах поршней больше нет, они гнут клапаны со 100% вероятностью в момент обрыва ГРМ ремня;
добавилось новое навесное оборудование – электроуправляемая дроссельная заслонка ETCS и коллектор впускной с изменяемой геометрией ACIS;
в системе зажигания DIS-6 нет пучка высоковольтных проводов и трамблера, катушки стоят на всех цилиндрах;
ремень ГРМ получил гидронатяжитель;
на впускной распредвал установлена VVTi муфта для корректировки фаз подъема клапанов.

Дроссельная заслонка ETCS

Другими словами, получился совершенно другой мотор, описание которого ни в чем не совпадает с базовым вариантом. Тип 98 более требователен к качеству масла для корректной работы фазокрутилки. В обеих версиях навесное оборудование не мешает самостоятельному обслуживанию и ремонту движка.

Применяемость двигателей

Мотор Toyota 1G-FE ставился на большинство заднеприводных автомобилей класса Е и на некоторые модели класса Е+. Список этих автомобилей с указанием их модификаций приведен ниже:

Mark 2 GX81/GX70G/GX90/GX100;
Chaser GX81/GX90/GX100;
Cresta GX81/GX90/GX100;
Crown GS130/131/136;
Crown/Crown MAJESTA GS141/ GS151;
Soarer GZ20;
Supra GA70.

Mark 2 GX105/GX110/GX115;
Chaser GX100/GX105;
Cresta GX100/GX105;
Verossa GX110/GX115;
Crown Comfort GBS12/GXS12;
Crown/Crown Majesta GS171;
Altezza/Altezza Gita GXE10/GXE15;
Lexus IS200/300 GXE10.

Паспортные данные

Исполнение FE (ФЕ) появилось в 1989-м. Этот двигатель уже в базе имел двухвальную головку, 4 клапана, катушечное зажигание и МАП-сенсор. А в 1992-м выпуск GE был прекращен, и роль первичного мотора в линейке рядных 6-цилиндровых двигателей Toyota перешла к 1G FE. Таблица 1 содержит основные сведения по этому двигателю.

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр	Значение
Производитель	Toyota Motor Corporation
Версия 1G FE и тип ДВС	1G-FE/бензиновый	1G-FE BEAMS/бензиновый
Период выпуска	1988 — 98 гг.	1998 — 2005 гг.
Конфигурация цилиндров	6-цилиндровый рядный (R6)
Объем, л	2,0
Кратность сжатия	9,6:1	10,0:1
Общее количество клапанов	24 (4×6)
Конфигурация головки	DOHC, ременная передача	DOHC, ременная передача + VVTi
Порядок работы цилиндров	1-5-3-6-2-4
Максимальная мощность, л. с.	135 (140) при 5600 (5750) об/мин	160 при 6200 об/мин
Максимальный момент, Н·м	180 (185) при 4400 об/мин	200 при 4400 об/мин
Топливоподача	Инжекторный распределенный впрыск (EFI)
Система зажигания	Трамблер	От индивидуальных катушек (DIS-6)
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом 92 или 95
Экологические параметры	–	EURO-3
Масса агрегата (примерная), кг	180
Ресурсный пробег (ориентировочно), тыс. км	300

Примечание: в скобках приведены данные для агрегатов, выпущенных в 1996 — 98 годах.

Максимальный расход топлива при смешанном режиме, указанный в паспортных данных различных моделей авто, не превышает 10 л на сотню, что в принципе, соответствует реальности.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА
Повышенный расход масла.	Подобное характерно для залегших маслосъемных колец. В данном случае ремонт заключается в раскоксовке мотора или же установке новых колец, маслосъемных колпачков и вкладышей. Рекомендуем использовать соответствующий ремкомплект, что позволит значительно упростить ремонтные работы.
Появление протечек масла.	Это характерная поломка, в особенности для модификаций двигателя до рестайлинга 1G FE Beams 1998 года. Из-под датчика масла появлялась течь, устранить которую было затруднительно. Причиной проблемы являлся сам датчик масла, который терял герметичность и появлялись протечки. Сложность состоит в том, что добраться до датчика и заменить его не так то просто. Необходимо приподнимать двигатель или же снимать навесное оборудование.
Появляются проблемы с давлением масла в системе ДВС.	Причина – вышедший из строя масляный датчик. Рекомендуем проверить давление в системе и провести замену вышедшего из строя датчика.
Появление плавающих оборотов холостого хода.	Необходимо проверить клапан холостого хода и дроссельную заслонку. Данные работы должен выполнять исключительно специалист, что позволит гарантировать полное устранение проблем с двигателем.

Тюнинг двигателя Lexus IS 1G

Чип-тюнинг

Купить 1JZ — наиболее разумное начало тюнинга этого двигателя. Замена 1G-FE на 1JZ недорогой способ получить мощный двигатель с отличным запасом для тюнинга без снижения ресурса. В крайнем случае купить 1G-GTE под свап. Тюнинг 1G-FE/GE — деньги на ветер. Для успешного тюнинга (бустапа) 1G-GTE нам нужен буст контроллер, фронтальный интеркулер, блоу-офф, насос Walbro 255, полный выхлоп, мозги Mines или другие. Это позволит увеличить давление наддува до 1-1.2 бара и получить на сток турбо до 280-300 л.с. Для получения действительно впечатляющих цифр нужно переходить на сингл турбо, менять поршневую на кованую и дорабатывать все остальное в комплексе. Здесь становится вопрос рациональности, сэкономьте время и деньги, купите 1JZ.

Тюнинг

Самый простой вариант увеличения мощности мотора 1G FE – это чип-тюнинг, при котором устанавливается дополнительный блок управления работой силовым агрегатом. В итоге удается получить небольшой прирост мощности, который в зависимости от конкретного чипа может составить 5-20 лошадиных сил.
Популярностью пользуется капитальная программа тюнинга 1G FE Beams, которая подразумевает установку турбины, буст-контроллера, интеркулера, замену выхлопа, блока управления двигателем и выхлопной системы. В итоге удается полностью изменить динамические характеристики, подняв мощность двигателя до отметки в 300 лошадиных сил. Однако необходимо отметить, что ресурс такого форсированного двигателя существенно снижается.
Возможна замена штатной выхлопной системы двигателя 1GR FE, что позволяет добавить около 5 процентов мощности. Существует множество вариантов спортивных выхлопных систем на автомобили марки Тойота. Необходимо лишь подобрать вариант, который подходит под конкретный автомобиль и двигатель.
Из доступных вариантов тюнинга 1G FE Beams можно отметить свап мотора, что позволит установить в небольшом по размерам подкапотном пространстве турбированный мотор, мощностью порядка 200 лошадиных сил. Преимуществом подобного варианта является полное сохранение ресурса силового агрегата, а при возможности реализации старого заменяемого мотора автовладелец сможет существенно сократить свои затраты на тюнинг.

Есть ли проблемы у надежного японского мотора 1G-FE BEAMS?

Семейство рядных 6-цилиндровых двигателей Toyota 1G появилось еще в 1979 году. У них классическая неубиваемая японская конструкция с чугунным блоком. У самых ранних вариантов были алюминиевые ГБЦ с одним распредвалом и 12 клапанами (по 2 клапана на цилиндр). В приводе ГРМ используется зубчатый ремень с интервалом замены в 100 000 км.

Выбрать и купить двигатель Lexus 2.0 вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Гидрокомпенсаторы отсутствуют во всех версиях двигателя 1G, которых было создано 7 штук. Вообще двигатели семейства 1G ориентированы на высокие мощностные показатели. Среди них были не только атмосферники, но и битурбированные варианты, а также двигатель с компрессором. В стоке с этого двухлитрового мотора было снято до 185 л.с.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя, снятого с Lexus IS200 2003 года выпуска.

Читайте также: